Как разморозить трубу в частном доме: 11 действующих способов

6 способов, как разморозить трубу водопровода и канализации

Зимой мерзнем не только мы сами, но и коммуникации. И если человеку достаточно выпить чашку горячего чая, закутаться в плед и посидеть около обогревателя, то с трубами будет посложнее. Если вода или стоки в них замерзли, то придется разбираться с коммунальными службами (а мы все знаем, что это не всегда быстро), либо же брать инициативу в свои руки. Благо, народная смекалка придумала массу действительно рабочих и эффективных способов, как разморозить трубу водопровода и канализации, не дожидаясь весны.

Почему замерзают трубы?

Нет, это не риторический вопрос. Причина часто кроется в нас самих. Да, это мы, сознательно или нет, нарушаем нормы, и в итоге в разгар лютой зимы получаем неприятное последствие в виде обледеневшего водопровода или, того хуже, канализации.

Трубы замерзают по следующим причинам:

  • недостаточная глубина залегания. В идеале трубы должны находиться ниже уровня промерзания грунта, а в некоторых регионах этот уровень находится на глубине 1,8-2 м, а то и глубже. Коммунальные службы и частные застройщики иногда не придерживаются этого правила то ли по причине неправильных расчетов, то ли в попытках сэкономить;
  • неэффективное утепление. Чтобы трубы зимой не замерзали, необходимо их утеплять, причем те места труб, которые проходят сквозь фундамент или кирпичные стены, нуждаются в двойном утеплении, так как эти материалы охлаждаются быстрее, чем грунт;
  • лучше не располагать трубы вплотную к кирпичным и бетонным конструкциям по той же причине. Исключение – ввод в дом;
  • малый расход воды. В частных неотапливаемых домах нельзя оставлять воду в трубах, перед зимой ее лучше сливать;
  • слишком маленький диаметр трубы. Чем меньше диаметр, тем быстрее замерзает жидкость. Под землю не рекомендуют укладывать водопроводные трубы диаметром менее 50 мм;
  • даже если глубина укладки труб достаточная, и они качественно утеплены, при экстремально низких температурах, не характерных для региона, может случиться замерзание. Это уже чрезвычайная ситуация.

Если уж так случилось, что трубы замерзли, и размораживать их придется своими силами, то для начала придется вычислить место замерзания воды. Это могут быть наружные участки или подземные. Методы разморозки будут разными.

№1. Разморозка трубы при помощи фена или паяльной лампы

Если замерзла наружная часть трубы, которая находится в зоне досягаемости, то задача существенно упрощается. Достаточно лишь подвергнуть замерзший участок внешнему нагреву, а для этого можно использовать:

  • фен, обычный или строительный;
  • греющий кабель;
  • грелку;
  • электроодеяло.

Если труба металлическая, то можно использовали еще и такие источники тепла:

  • газовая горелка;
  • паяльная лампа;
  • самодельный факел.

Принцип во всех случаях единый. На замерзший участок воздействуют теплом. Если это грелка, то ее прикладывают, если кабель – им обкручивают трубу и включают в сеть, если горелка или паяльная лампа – пламя направляют в зону трубы, ну а с феном и так все понятно. Поверх грелки, греющего кабеля и термоодеяла можно намотать старое одеяло или толстую ткань, чтобы сохранить тепло.

Важно перед началом работы открыть кран с водой, чтобы оттаявшая вода могла спокойно вытекать из трубы. Колонку или нагревательный котел на это время отключают.

№2. Разморозка при помощи кипятка и ветоши

Способ также подходит, если трубы находятся в здании и доступны. Конечно же, можно просто поливать трубы горячей водой, предварительно подставив емкости для сбора воды, но куда эффективнее сначала обмотать трубы ветошью, а уже потом устраивать им «горячий душ». Ветошь будет впитывать воду, нагреваться и способствовать постоянному воздействию на трубы тепла. Если ветоши немного, то ее периодически надо будет продвигать по участку трубы. Не забывайте подставить емкость для сбора воды, которая не впитается.

№3. Разморозка трубы сварочным аппаратом

Если замерзший участок расположен вне дома, то времени и сил на оттаивание уйдет больше. Метод со сварочным аппаратом считается одним из наиболее эффективных, но у него есть ограничение – он подходит только для металлических труб.

Для начала придется хотя бы приблизительно определить место образование ледяной пробки. Затем с двух сторон труба водопровода очищается от теплоизоляции и зачищается до металлического блеска. К этим местам подключают электрический кабель, подсоединенный к вторичной обмотке сварочного трансформатора.

Теперь остается установить на аппарате минимальный ток (около 180 А) и включить его в сеть. Металлическая труба начнет нагреваться по всей длине подключенного участка. Оттаивание происходит относительно быстро, но длительность всего процесса зависит от длины трубы. При этом кран с водой также стоит держать открытым. Специалисты предупреждают, что у способа есть побочный эффект – трубы после такой обработки начинают быстрее ржаветь.

Очень важно подключать и отключать кабели к трубе только, когда сварочный аппарат выключен. В противном случае можно получить электрическую дугу, которая может повредить и трубу, и ваши руки с глазами.

№4. Разморозка подачей горячей воды через шланг

Когда замерзший участок находится на виду, достаточно лить горячую воду прямо на него. Путем несложных умозаключений, можно прийти к выводу, что если затор расположен вдали от дома, то надо каким-то образом доставить горячую воду к месту обледенения. Просто заливать горячую воду в трубу не очень эффективно – придется немного заморочиться. Этот способ применим к пластиковым трубам, когда нельзя просто взять и пустить по ним ток, как по металлу.

Порядок действий следующий:

  • снять запорную арматуру;
  • подготовить жесткий шланг или трубу диаметром меньше, чем водопровод. Например, для трубы диаметром 25-32 мм подойдет металлопластиковая труба диаметром 16 мм. Это если участок полностью прямой. Если же есть повороты и изгибы, то придется брать шланг, который может гнуться, но при этом достаточно жесткий. Обычный шланг для полива взять нельзя – он может не выдержать воздействия горячей водой и размякнуть, поэтому проталкивать его будет сложнее. Можно взять кислородный шланг или же шланг, которым обычно подключают газовые баллоны. Правда, его можно будет протянуть только на 10-15 м от ввода – он слишком жесткий и тяжелый. В качестве альтернативы можно использовать гибкий шланг с прикрепленной проволокой;
  • в трубу засовываем подготовленный шланг или металлопластиковую трубу до тех пор, пока не упретесь в лед;
  • к наружному концу шланга можно прикрепить емкость, из которой будет осуществляться подача горячей воды. Если приделать к ней краник, то будет намного удобнее. Впрочем, заливать горячую воду можно и через воронку, только это не очень удобно;
  • вместо простой горячей волы можно использовать раствор соли – он замерзает при меньшей температуре, так что работы пойдут быстрее;
  • талая вода будет вытекать сквозь зазор между трубой или шлангом. Заранее приготовьте емкость для ее сбора;
  • по мере того, как ледяная пробка будет таять, можно будет глубже опускать металлопластиковую трубу или шланг.
Читайте также:
Что такое фахверковая технология cтроительства дома и в чем ее особенность

Когда работы закончены, остается собрать трубопровод и поставить запорную арматуру. Чтобы не допустить повторного замерзания, обеспечьте постоянное движение воды по трубопроводу, хотя бы с небольшим напором. В прямую трубу можно опустить греющий кабель.

Метод с гидроуровнем

Вариацией данного способа является использования строительного гидроуровня необходимой длины. Метод годится при наличии в трубе 2-3 колен и расстоянии от дома до замерзшего участка 20 м. К концу гидроуровня изолентой приматывают проволоку. И то, и то заранее надо немного выровнять. Из того конца, который будет погружаться в трубу, не должна торчать проволока. Лучше пусть она будет короче гидроуровня на 1 см.

Гидроуровень проталкивают внутрь трубы, до тех пор, пока не упретесь в лед. Горячую воду (или солевой раствор) можно подавать при помощи кружки Эсмарха, в народе – клизма. Когда уперлись в лед, можно начинать подачу воды. Если упростить, то мы делаем трубе клизму. Талую воду собираем в таз или ведро, по мере оттаивания продвигаем гидроуровень.

Способ хорош тем, что трубка гидроуровня достаточно тонкая, так что в водопроводную трубу она проходит хорошо, да и повороты преодолевает запросто. Средняя скорость – 1 метр льда в час.

№5. Разморозка при помощи провода

Способ подходит для разморозки только пластиковых труб водопровода, находящихся на расстоянии от дома. Для работы следует приобрести:

  • двухжильный провод, длина и толщина зависит от трубы, но люди с опытом советуют брать провод потолще и пожестче;
  • вилка для розетки;
  • компрессор и шланг понадобятся при достаточной протяженности трубопровода, либо при расположении ледяной пробки далеко от места ввода в дом. Купить можно топливный шланг, он недорогой, а в качестве компрессора использовать насос, или же воспользоваться автомобильным компрессором.

Главное, правильно подготовить провод. Сначала снимаем общую изоляцию на участке 8-10 см и оголяем один из проводов. Аккуратно загибам его в обратную сторону и делаем несколько витков (достаточно 3-5) вокруг той части, что осталась под общей изоляцией (понятно по картинкам ниже). Витки должны быть плотными. Со второго провода также снимают изоляцию и наматывают его ниже витков первого провода. Расстояние должно быть около 2-3 мм – витки первого и второго провода не должны соприкасаться. Если во время создания витков будете использовать пассатижи, то предварительно обмотайте провод чем-то плотным, чтобы не повредить изоляцию.

Когда первый конец готов, остается со второго конца подсоединить вилку. Вот наш рабочий инструмент, в народе порой именуемый «бурбулятором», готов. Не стоит браться за этот способ, если в электрике вы мало что соображаете.

Действие данного метода основано на простом физическом явлении. Когда ток проходит через воду, последняя нагревается. То, что нужно, когда надо разморозить трубы! Немаловажно, что сам провод остается холодным, греется только вода, т.е. вероятность повредить пластиковую трубу сводится к минимуму.

Использовать данный способ разморозки замерзших труб можно только в том случае, если все детали (в т.ч. запорная арматура) сделаны из пластика. При наличии стальных фитингов может случить короткое замыкание.

Проверить, работает ли наш размораживатель, можно при помощи банки с водой. Достаточно опустить туда один конец провода, включить другой в розетку, и вы увидите, как в воде начнут появляться пузырьки, все это будет сопровождаться гудением. Пальцы в воду опускать не стоит – может ударить током.

Теперь остается опустить провод в трубу до того момента, как он упрется в лед, но без лишней силы. Включаем в розетку, аккуратно прижимаем конец провода ко льду и ждем пару минут, после чего можно попробовать еще немного опустить провод, он сам будто бы будет проваливаться в лед. Если заледеневший участок достаточно большой, то лучше постепенно откачивать растаявшую воду. Можно обойтись и без этого, но тогда времени будет уходить больше, ведь разогревать придется еще и достаточное количество воды. Существует и другая угроза – тот лед, что уже растаял, может начать замерзать, пока вы будете плавить более глубинные его слои. В общем, лучше использовать насос или компрессор.

№6. Как разморозить трубу канализации?

Отметим сразу, трубы канализации замерзают гораздо реже водопроводных, и это солидный повод для радости. Дело в том, что по ним непрерывно движутся теплые стоки, но если вдруг так случилось, что канализация замерзла, попробуйте один из следующих способов:

  • если речь идет о частном доме, а труба канализации расположена неглубоко, то можно над предполагаемым замерзшим участком развести костер. Он прогреет грунт, а потом – и сток. Процесс длительный, поддерживать огонь придется до тех пор, пока канализация полностью растет;
  • если ледяная пробка находится недалеко от выхода из унитаза или раковины, попробуйте залить в трубу горячий концентрированный раствор соли (1 кг соли на 10 л воды). Такой раствор замерзает при температуре -22 0 С, поэтому способен растопить лед в трубе;
  • через ревизионный люк или сливное отверстие унитаза в трубу можно завести греющий кабель;
  • если другие способы не помогли, придется подавать горячую воду к месту образования ледяной пробки через шланг, металлопластиковую трубу или гидроуровень. Метод описан выше. Самый очевидный недостаток – растаявшие нечистоты могут потечь обратно. Если замерз участок трубы около сливного коллектора, то воду лучше подавать не со стороны дома.

Если самостоятельные попытки разморозки труб водопровода и канализации не увенчались успехом, то остается только надеяться на специалистов, которые используют специальные парогенераторы. Эти устройства напоминают моющие машины для авто, только на выходе получается пар, причем его температуру и напор можно регулировать в зависимости от материала труб и протяженности замороженного участка. Такой способ очень быстрый и эффективный.

Как не допустить заморозки труб?

Ответ на этот вопрос исходит из самого первого раздела статьи с описанием причин. Если коротко, то надо постараться свести к минимуму возможные риски, т.е.:

  • прокладывать трубы на достаточной глубине, ниже уровня промерзания грунта;
  • надлежащим образом утеплять их;
  • не прокладывать трубы вблизи железобетонных и кирпичных конструкций, которые отличаются куда более высокой теплопроводностью, чем грунт, и быстрее промерзают зимой, замораживая трубы. Если места стыка никак не избежать, позаботьтесь об усиленной теплоизоляции. То же самое касается мест входа труб в жилые дома;
  • выбирайте трубы достаточного диаметра;
  • если дом используется не для регулярного проживания, поздней осенью не мешает слить из системы воду.
  • Уложить нагревательный кабель одновременно с прокладкой труб.
Читайте также:
Как ставить обратный и предохранительный клапан на водонагреватель: устройство и принцип работы обратного клапана

Единственное, что нельзя предугадать, — это рекордно низкие температуры в регионе. Если обычно зимой температура не опускается ниже -15 0 С, а -25 0 С считается уже чуть ли не бедствием, то вполне логично класть трубы на глубину 80 см (пример – Ставрополь). Сложно поверить, но все же нельзя полностью отбрасывать ситуацию, когда температура опуститься до -35 0 С или даже ниже. И если раньше оставалось только полагаться природу, то теперь в нашем распоряжении есть греющий кабель, который не даст трубам замерзнуть ни при каких условиях, так что в целях перестраховки можно дополнительно использовать и его.

Замерзла Вода в Трубах — что делать? 8 способов решения проблемы

🧊 Наши зимы суровы и могут преподнести неприятный сюрприз в виде замерзших труб. В этом случае пропадает не только питьевая вода, но и возможность нормально приготовить еду, поддержать чистоту дома и тела. А это катастрофа для человека, привыкшего к комфорту. К тому же, если придется раскапывать коммуникации, это заберет уйму времени и сил. В общем, замерзший водопровод оборачивается серьезными последствиями.

Чаще всего это происходит с металлическими трубами. Сейчас на смену им приходит металлопластик, зарекомендовавший себя как более устойчивый к морозу материал. Но даже такой водопровод при очень низких температурах может заледенеть. Поэтому каждому хозяину стоит знать, что нужно делать когда в частном доме замерзла вода в трубах — решение проблемы в статье.

Как Отогреть Воду в Трубе Под Землей?

Лучшее решение вопроса промерзших труб – это правильная прокладка и использование изоляционных материалов. Как говорится, проще проблем не допускать, чем потом их отчаянно решать. Поэтому ройте траншеи на уровне, который не заледенеет даже в самую суровую зиму. Но если у вас нет этой возможности из-за особенностей климата или почвы, то обязательно используйте материалы для термоизоляции и защиты от влаги. Причем это справедливо как для металла, так и для пластика.

На фото показано замершею воду в пластиковой трубе

И всё-таки, что же делать, если замерзание воды в трубе уже произошло? Вариантов заледенения водопровода может быть два: внутри дома (в помещении) или снаружи (на улице). Первый встречается реже, но и устранить проблему проще. Второй случай сложнее, хотя к счастью, тоже не безнадежен.

В любом случае, есть несколько универсальных советов:

  • Во время размораживания водопроводные краны должны быть открыты, чтобы талая вода стекала из труб. Её температура ниже обычного, а это намного увеличивает риск повторного замерзания;
  • Ледяную пробку проще всего определить на ощупь: замерзший участок намного холоднее остальной трубы;
  • После того, как проблема будет устранена, надо предотвратить её повторение. Для этого открытые участки водопроводной трубы надо обязательно надежно утеплить при помощи специальных термоизоляционных материалов.

Сейчас уже почти повсеместно используются металлопластиковые трубы, поэтому ниже приведены способы, прежде всего подходящие именно для них.

Размораживание водопроводных труб в помещении

На первый взгляд, трубы в доме замерзать не должны. Но ведь кроме жилых помещений есть и те, что не отапливаются (чердак или подвал). Вот там-то и возникают проблемы. Справиться с заледенением труб внутри помещения легче, из-за более-менее свободного доступа к ним. Сделать это помогут несколько подручных средств.

  1. Горячая вода. Трубу в месте замерзания обворачивают тканью, лучше в несколько слоев: это помогает дольше сохранять тепло. Затем её поливают постоянной струей горячей воды. Чем больше и длиннее ледяная пробка, тем дольше процесс. После того, как труба отогрета, она должна быть тщательно вытерта и утеплена.
  2. Строительный термофен. Если нет промышленного фена, а пробка оказалась небольшой, может сгодиться и бытовой прибор. Но всё-таки, у строительного фена дольше время использования, да и температурный диапазон повыше. Правда тут нельзя переусердствовать: воздух не должен быть чересчур горячим, иначе металлопластиковая труба может расплавиться. ПВХ размягчается при температуре около 80°С, а уже при 120 начинает плавиться. Поэтому в промышленном приборе температура выставляется на минимум, оптимально – 65°С.
  3. Электрообогрев. На замерзший участок трубы витками наматывается электрический нагревательный провод, который потом подключается к сети. Такая спираль должна покрывать весь замерзший участок; чем плотнее прилегают витки, тем быстрее появляется нужный результат. Время размораживания пропорционально объёму трубы и длине пробки. При помощи этого способа на устранение проблемы может уйти до 3 часов.

Если Замерзла Вода в Трубопроводе Под Землей, Что Делать?

Намного сложнее исправить ситуацию, когда коммуникации замерзли на улице, под землей. Если траншеи расположены неглубоко, то можно попробовать раскопать их и отогреть трубы любым из способов, описанных выше. Но это всё-таки крайний вариант. Во-первых, копать замерзшую землю – сомнительное удовольствие, особенно если погода не улучшилась. Во-вторых, сложно найти с первого раза проблемное место, поэтому раскапывать трубы приходится почти по всей длине.

Поиск замершего участка

А это не только отнимает время и силы, но и может усугубить ситуацию, когда на улице сохраняется очень низкая температура. К тому же металлопластиковые трубы можно банально повредить лопатой.

Как Отогреть Воду в Пластиковой Трубе Под Землей?

  1. Горячая вода. В этом случае ледяная пробка отогревается изнутри. Отсоединяем трубу и просовываем в неё шланг, до упора в замерзшую воду. Вместо шланга можно использовать трубу меньшего диаметра. Затем понадобится емкость с горячей водой. Разместив её возле источника тепла, можно поддерживать нужную температуру. Горячая вода в шланг заливается лейкой или нагнетательным насосом. В процессе шланг продвигается внутрь, чтобы разморозить всю пробку. Как только она будет полностью устранена, польётся вода. Обычно это происходит с сильным напором. Преимущество этого способа в быстром результате: на подготовку уходит больше времени, чем на отогревание.
  2. Электричество. Понадобится жесткий провод из двух жил. Отделяем их и один конец зачищаем от изоляции. Оголенный провод сворачиваем в скрутку. Отгибаем назад вторую жилу и повторяем те же манипуляции. В итоге у провода появляется две оголенных скрутки, в паре сантиметров друг от друга. Они не должны между собой соприкасаться, иначе вы рискуете пострадать от удара электричеством. Поэтому скрутки должны быть максимально прочными. После того как провод подготовлен, он до упора заводится внутрь трубы и подключается к сети. Разные потенциалы на концах нагревают и постепенно плавят лёд. Так же, как и с горячей водой, провод нужно постепенно продвигать внутрь. При использовании этого способа вы можете быть спокойны за коммуникации, потому что нагревается только содержимое трубы, а не её стенки. Не забывайте о дополнительных мерах безопасности: резиновых перчатках и сапогах. Чтобы избежать повторного замерзания талой воды, лучше всего откачивать её компрессором или насосом.
  3. Парогенератор. Этот способ, как и перечисленные ниже, подойдет не всем: не в каждом доме есть такие приспособления. Но они эффективно помогают справиться с заледенением труб. Итак, шланг парогенератора помещают внутрь трубы и под давлением подают пар. Его температура выше, чем у кипящей воды, поэтому пробка тает намного быстрее. Но за счет другого агрегатного состояния горячий пар не грозит повреждением труб.
  4. Автоклав. Он также помогает разморозить ледяную пробку паром. Для этого берем шланг: один конец помещаем в трубу автоклава, а второй внутрь трубы. Потом нагреваем воду, и по мере закипания пар отогревает водопровод.
  5. Гидродинамическая машина. Её используют в промышленности. В трубе нагнетается повышенное давление, лёд разбивается через пару минут. Механизм работы аналогичный: специальный шланг заводим как можно глубже в трубу и оставляем прибор работать до устранения пробки.
Читайте также:
Мой личный рейтинг отопительных печей длительного горения

Как отогреть водопровод из пластиковых труб под землей — видео

Теперь вы точно знаете, как разморозить трубу с водой в частном доме.

Если замерз водопровод, как разморозить? Подробно о причинах и способах разморозки.

Ответ на вопрос: замерз водопровод, чем разморозить, интересует многих владельцев частных домов в России. Дело в том, что замерзание водопровода – явление далеко не редкое в нашей стране, где низкие температуры присутствуют на большей территории страны в течении, как минимум, полугода. Данное явление может привести к нарушению жизнедеятельности на больших территориях.

Что же касается частных домовладений, то замёрзший трубопровод может сделать непригодным практически любой дом к жизни в нём. В этом случае, если не принять экстренных мер к его размораживанию, жильё придётся покинуть до весны, при этом ему и его коммуникациям будет нанесён непоправимый ущерб.

Причины замерзания водопровода

Для того чтобы успешно бороться с промерзанием трубопроводов зимой необходимо заранее выяснить почему трубы замерзает, ведь в норме они не должны покрываться льдом. Кроме того, появление наледи и полная закупорка может свидетельствовать о том, что в системе произошли негативные изменения, существенно влияющие на её работоспособность. В том случае, когда домовладелец вовремя заметит это, он может успеть принять меры для удаления льда заранее, пока он не нанёс трубопроводу существенного ущерба.

Если же говорить о наиболее распространённой причине заморозки труб зимой, то ею обычно является:

  • Наличие ошибки в проектировании и монтаже трубопровода.
  • Часто домовладельцы ленятся копать глубокую траншею, что приводит к укладке линии выше точки промерзания грунта в данной местности. В результате почва во время сильных морозов «встаёт колом» что ведёт к порывам трубопроводов и порче труб.
  • Неправильный водопровод в здании.
  • А также из-за того, что магистрали не утеплены.

При размещении подобных коммуникаций даже в тёплых подвалах необходимо периодически проводить работы по контроль за сохранности целостности утеплителя и, при необходимости, заменять его на новый. Это также касается и ревизионных колодцев, в которые некоторые домовладельцы не заглядывают годами. В результате создаются практически идеальные условия для образования наледи и изморози в зимний период.

Статья о подключении к городской водопроводной сети в частном доме: документация, цены, образцы документов.

Кроме того, большое влияние на замерзание инженерных коммуникаций оказывает также скорость движения водного потока по трубам, а также их диаметр. Так в магистральных трубопроводах сетей ЖКХ вода течёт постоянно, что позволяет нормально их эксплуатировать даже в ледяном грунте. В частных же домовладениях, где такой поток относительно слаб, а трубы имеют диаметр один или два дюйма, трубы требуется прокладывать примерно на полметра глубже точки замерзания грунта зимой.

Для того чтобы избавиться от такого негативного момента, многие домовладельцы в холода краны водопроводов оставляют открытыми. В результате система будет работоспособной в течение всего времени её использования. Если же кран закрыть, то вполне возможно, что в неё начнётся процесс образования льда.

Ещё одной распространённой и естественной причиной промерзания труб является прокладка инженерных коммуникаций в неотапливаемых помещениях, это может быть подъезд или же подвал. Здесь ледяные пробки обычно возникают ночью, когда водяной поток падает до минимального уровня. При этом если в многоквартирных домах доступ к трубам открыт, что облегчает борьбу с пробками, в частных домовладениях они обычно труднодоступны. В результате бороться со льдом здесь достаточно тяжело и такая деятельность требует больших затрат времени и, в некоторых случаях, денежных средств.

Как найти замерзший участок

Прежде чем приступить непосредственно к отогреванию труб, необходимо определить тот их участок, где непосредственно располагается участок промерзания. Дело в том, что от того, где именно он располагается и каковы его размеры, будет зависеть используемый метод обогрева всей магистрали. При этом, если она повреждена льдом, возникнет уже вопрос о её ремонте, а не об избавлении от ледяных пробок.

Всего существует два способа обнаружить ледяной затор:

  • визуальный,
  • тактильный.

Визуальный метод состоит в тщательном изучении внешнего состояния трубы. Для этого водопровод осматривается на всём протяжении участков, к которым иметься свободный доступ. Так, если коммуникации выполнены из пластичного материала, например, металлопластика, домовладелец увидит вздутие или деформацию иной формы.

Что же касается металлических труб, которые не являются пластичными, то здесь затор тяжело обнаружить визуально. В этом случае, а также когда коммуникация выполнена скрытым методом, потребуется применить тактильный метод. Он состоит в нащупывании затора при помощи щупа:

  1. Ближайшее разъёмное колено к подозрительному месту демонтируется.
  2. В образовавшееся отверстие вводится обычный сантехнический трос или же толстая проволока.
  3. Трос или проволока продвигается по трубе до упора.
  4. Их длина, после того, как они будут приложены к стене или почве, укажет на предполагаемое место замерзания.
Читайте также:
Укладка плитки на гипсокартон в ванной комнате: как клеить кафель своими руками, гидроизоляция ГКЛ (видео)

Существуют также специальные приборы, предназначенные для определения мест образования льда в инженерных коммуникациях. Их используют профессиональные сантехники и в быту данные устройства практически не применяются.

Как разморозить трубу в помещении

Способы, используемые для разморозки инженерных коммуникаций напрямую зависят от того, где именно расположен трубопровод. Так если он смонтирован в помещении, то избавиться от ледяных заторов можно будет при помощи:

  • горячей воды;
  • строительного фена;
  • электричества.

Горячую воду используют для отогревания труб на открытых участках магистралей при этом данный способ можно использовать для прочистки изделий, как из металла, так и пластика. При этом лучше всего, когда это будет кипяток, так как именно он позволяет растопить лёд быстрее всего. Кроме того, для ускорения процесса также используют тряпки и ветошь.

  1. Для начала ветошь и тряпки помещают на трубу.
  2. Место предположительного затора начинают поливать кипятком или же горячей водой. Процесс это длительный, так как поверхность магистрали придётся постоянно орошать новыми порциями горячей воды.
  3. Процесс прогрева прекращается только после того, как из открытых кранов не начнёт течь вода.
  4. Полное же удаление льда из системы может быть законченно через несколько часов и в течение этого времени вентили закрывать не стоит.

Тряпки и ветошь здесь необходимы для увеличения площади контакта трубы с кипятком, а также для продления его воздействия на неё.

Замёрзший водопровод также можно отогреть горячим воздухом воздействуя им на открытые участки системы. Для этой цели обычно используют тепловую пушку или же мощный строительный фен. При этом над проблемным участком возводят временный навес из подручных материалов. В том же случае, когда у домовладельца нет промышленной техники, он может использовать любое устройство, генерирующее тёплый воздух. Так им может быть обычный бытовой фен.

Третьим распространённым способом разморозки труб является применение электричества. Он считается одним из самых эффективных и можно применяться для избавления ото льда как металлических, так и пластиковых изделий. При этом отдельно стоит отметить, что данный способ требует принятия отдельных мер предосторожности.

Металлические магистрали данным способом отогревают, используя сварочный трансформатор.

  1. Выходные кабели аппарата необходимо подключить к подозрительному участку на расстоянии от затора не менее полуметра.
  2. Подаётся напряжение с тем расчетом, чтобы через металл проходил ток величиной от 100 до 200 ампер.
  3. Обычно нескольких минут такого воздействия заставляет лёд растаять, восстановив тем самым проходимость трубы.

Что же касается пластиковых коммуникаций, то их отогревают при помощи двухжильного медного провода имеющего сечение 2.5 – 3 миллиметра:

  1. Одну из жил частично зачищают и выполняют 5 витков вокруг кабеля.
  2. Вторая жила опускается ниже первой и над ней выполняются те же манипуляции. Стараясь выполнить спиральную намотку на расстоянии в 3 миллиметра от первой намотки. Получившееся устройство является простейшим самодельным кипятильником.
  3. Готовое изделие вставляют в трубу и включают ток. Под воздействием потенциала, возникшего между катушек, вода разогревается, и лёд начинает таять.

Этот способ хорош тем, что при его использовании система не нагревается и пластик не испортиться.

Как разморозить трубы на улице

Разморозка трубопроводов на улице имеет свою специфику, связанную с тем, что здесь температура обычно бывает значительно ниже, чем в помещении. При этом трубы на свежем воздухе также отогревают при помощи электричества, строительного фена и горячей воды, как и в помещении. Кроме того, в связи более суровыми погодными условиями используется и мощная специальная техника. Так, например, обогрев магистралей выполняется с используя:

  • нагревательный кабель для водопровода;
  • паронагреватель;
  • автоклава;
  • гидродинамической машины.

Если для разморозки водопровода или канализации на улице решено использовать электрический ток, то желательно для этого применять не сварочный трансформатор, как при выполнении аналогичной процедуры внутри помещения, а специальный прибор, потому что:

  • он имеет большую мощность,
  • позволяет регулировать силу тока,
  • позволяет регулировать напряжение подаваемого тока.
  • более безопасен в эксплуатации, чем используемый не по назначению сварочный трансформатор.

Современная промышленность также предлагает домовладельцам кабель для обогрева труб. Его стоит отличать от такого изделия как кабель для подогрева труб, так как данное изделие предназначено не для борьбы с уже образовавшимся льдом, а для профилактики этого явления. Если оснастить трубопровод таким кабелем в опасных участках, лёд там просто не сможет образоваться.

Греющий кабель для водопровода внутри трубы используется в том случае, когда не иметься возможности отогреть её снаружи. Дело в том, что подаваемый на него электрический ток преобразуется в тепловую энергию, которая позволяет растопить лёд. При этом с его помощью можно прочистить ледяной затор в самом недоступном месте, так как:

  • кабель может быть введён в трубу на несколько десятков метров,
  • он гибкий, что позволяет достичь с его помощью даже лёд в сложно изогнутых коленах.

Строительный фен на улице используется нечасто, так как прогреть проблемный участков в условиях ветра он просто не в состоянии. Если же иного выхода нет, придётся для выполнения работы возводить временное укрытие из подручных материалов.

Что же касается горячей воды, то в этом случае её нужно будет заливать внутрь системы. Для этого используется

  • воронка,
  • гибкий шланг,который по мере оттаивания наледи продвигается вглубь трубопровода.

В сложных случаях используют промышленную аппаратуру: парогенераторы, автоклавы, гидродинамические машины. Парогенератор выполняет размораживание при помощи пара. Для этого через патрубок или же разобранное колено в трубопровод вводят шланг и по нему начинают подавать горячий пар до полной его очистки ото льда.

Автоклав также может генерировать пар, поэтому его можно использовать для борьбы с ледяным затором. Здесь схема работы примерно такая же, как и с парогенератором. Парогенератор при этом применять предпочтительнее, так как он более приспособлен для выполнения описываемой операции. Что же касается гидродинамической машины, то она создаёт гидродинамическое давление, «пробивающее» ледяные заторы. Эта машина профессиональная и обычно используется организациями, специализирующимися на обслуживании инженерных коммуникаций.

Читайте также:
6 соток или меньше: 13 идей для дачи своими руками. Как обустроить маленький дачный участок

Проверка водопровода после разморозки

После того, как водопровод будет разморожен, необходимо его проверить на предмет наличия повреждений. Сделать это можно в первую очередь визуально. Для этого поверхность труб осматривается на предмет наличия трещин, порывов и вздутий. При сильных морозах такие повреждения обычно видны невооружённым взглядом.

Когда они незначительны, нужно будет провести тест магистрали под давлением. В этом случае возникшие дефекты можно будет обнаружить по появившимся потёкам. Некоторые неисправности могут проявиться много позже, поэтому примерно на неделю систему стоит оставить под наблюдением во избежание возникновения аварийно ситуации.

Утепление и профилактика замерзания трубопровода

Для того, чтобы трубы не замерзали зимой необходимо тщательно соблюдать порядок сборки и укладки водопровода. Так он должен быть помещён в землю на глубину ниже точки промерзания грунта в данном регионе. Информацию об этом можно найти в специальном справочнике, где указаны точки промерзания во всех регионах РФ.

Подробно о том, как почистить котел от сажи в домашних условиях: пошаговая инструкция.

Вы купили бойлер? Как включить этот прибор правильно в первый раз.

В том случае, когда погодные условия в вашем регион суровые и морозы – не редкость, все коммуникации стоит прокладывать в специальных теплоизоляционных пеналах. Кроме того, что они позволяют экономить тепло, такие устройства предотвращают замерзание труб. Подобные пеналы не гниют, не бояться воздействия влаги и поэтому могут прослужить не менее 50 лет без замены.

Что же касается утепления трубопроводов, то обычно для этого используют стекловату или же полиуретановую пену. Также относительно недавно стали применяться специальные теплоизоляционные чехлы, монтируемые сверх уже имеющегося утеплителя. Если же труба лежит в земле и её необходимо защитить от промерзания, в траншею с ней укладывают керамзит или тот же самый пенал из утеплителя.

Подводя итоги

В заключении можно отметить, что существует множество способов прочистить трубопровод ото льда в случае его замерзания, при этом лучше не стоит доводить дело до их применения. В том случае, когда все коммуникации выполнены согласно требованиям строительных норм и правил, никакие холода им не будут страшны. При этом срок службы водопровода и канализации значительно увеличиться, а стоимость их обслуживания уменьшиться в разы.

Как правильно установить расширительный бак в системе отопления

В процессе нагрева котла вода расширяется, избыток теплоносителя заполняет специальную емкость, расположенную в определенной точке отопительной сети. Отсюда наша задача – пояснить, как установить расширительный бак в системе отопления частного дома. Также уточним место подключения, способ опорожнения и настройки расширительного бачка.

  • 1 Где устанавливается расширительный бак на отопление
  • 2 О дополнительных емкостях
  • 3 Как правильно поставить бак
  • 4 Способы подключения
  • 5 Как проверить и накачать расширительный бак
  • 6 Заключение

Где устанавливается расширительный бак на отопление

Итак, установка бачка зависит от типа системы отопления и назначения самого резервуара. Вопрос не в том, для чего нужен расширительный бак, а в каком месте он должен скомпенсировать расширение воды. То есть, в тепловой сети частного дома может стоять не один такой сосуд, а несколько. Вот перечень функций, возлагаемых на различные расширительные емкости:

  • компенсация теплового расширения воды в закрытых системах отопления;
  • в открытых сетях резервуар выполняет 2 функции – воспринимает лишний объем теплоносителя и удаляет воздух из системы в атмосферу;
  • в определенных условиях мембранный бак служит дополнением к штатному расширительному бачку газового котла;
  • поглощать излишки нагретой воды в сети горячего водоснабжения.

Находясь в наивысшей точке системы открытого типа, бачок работает как воздухоотводчик

В открытых тепловых сетях вода в резервуаре контактирует с атмосферным воздухом. Поэтому установка расширительного бака предусматривается в наивысшей точке – на стояке, идущем от котла. Зачастую эти системы делаются самотечными, с увеличенными диаметрами трубопроводов и большим количеством теплоносителя. Вместительность бака должна быть соответствующей и составлять около 10% от общего объема воды. Куда, как не на чердак, ставить такой габаритный резервуар.

Справка. В одноэтажных домах старой постройки встречаются небольшие расширительные бачки для открытой системы отопления, установленные на кухне рядом с напольным газовым котлом. Так тоже правильно, находящуюся под потолком емкость проще контролировать. Правда, это не слишком хорошо выглядит в интерьере. Мягко говоря.

Отопительные системы закрытого типа отличаются тем, что мембранный расширительный бак для воды полностью герметичен. Оптимальный вариант монтажа – в помещении котельной, рядом с остальным оборудованием. Другое место, где иногда приходится устанавливать закрытый расширительный бачок для отопления – это кухня в небольшом доме, поскольку там размещен котел.

В системах закрытого типа, работающих на незамерзающем теплоносителе, объем резервуара следует увеличить до 15% от общего количества жидкости. Причина — повышенный коэффициент теплового расширения гликолевых антифризов.

О дополнительных емкостях

Производители комплектуют настенные теплогенераторы встроенными бачками, воспринимающими избыток нагретого теплоносителя. Размеры бака не всегда соответствуют домовой отопительной разводке, иногда вместительности не хватает. Чтобы давление теплоносителя при нагревании находилось в пределах нормы, производится расчет литража и ставится дополнительный расширительный бак для настенного котла.

К примеру, вы переделали открытую самотечную систему в закрытую без замены магистралей. Новый отопительный агрегат подобрали по тепловой нагрузке. Встроенной котловой емкости не хватит на расширение такого количества воды.

Другой пример: отопление теплыми полами всех помещений двух– или трехэтажного дома плюс радиаторная сеть. Здесь объем теплоносителя тоже выйдет внушительный, маленький бачок не справится с его увеличением, давление внутри системы вырастет. Нужен второй расширительный бак для котла.

Примечание. Второй резервуар в помощь котловому – это тоже закрытая мембранная емкость, размещается в помещении топочной.

Когда горячее водоснабжение дома обеспечивает бойлер косвенного нагрева, возникает аналогичная проблема – куда девать избыток санитарной воды из накопителя? Простое решение – поставить сбросной клапан, как это делается на электрических водонагревателях. Но бойлер косвенного нагрева объемом 200…300 л станет терять через клапан слишком много горячей воды. Правильное решение – подобрать и установить расширительный бак для бойлера.

Справка. В буферных емкостях (теплоаккумуляторах) некоторых производителей также предусмотрена возможность подключения компенсирующего бачка. Более того, специалисты рекомендуют ставить его даже на электрические бойлеры большой вместительности, что и показано на видео:

Как правильно поставить бак

При монтаже открытого резервуара в чердачном помещении следует соблюдать ряд правил:

  1. Емкость должна стоять прямо над котлом и соединяться с ним вертикальным стояком подающей магистрали.
  2. Корпус сосуда надо тщательно утеплить, дабы впустую не терять тепло на обогрев холодного чердака.
  3. Обязательно организовать аварийный перелив, чтобы в нештатной ситуации горячая вода не залила потолок.
  4. Чтобы упростить контроль уровня и подпитку, рекомендуется вывести в котельную 2 дополнительных трубопровода, как это показано на схеме подключения бака:
Читайте также:
Расширительный бак для отопления открытого типа пластиковый: установка в системе, как установить самодельный, расчет объёма, фото

Примечание. Трубу аварийного перелива принято направлять в канализационную сеть. Но некоторые домовладельцы с целью упростить задачу выводят ее под кровлей прямиком на улицу.

Установка расширительного бака мембранного типа выполняется вертикально либо горизонтально в любом положении. Малые емкости принято крепить к стене хомутом или подвешивать к специальному кронштейну, большие – просто ставить на пол. Тут есть один момент: работоспособность мембранного бачка не зависит от его ориентации в пространстве, чего нельзя сказать о сроке службы.

Сосуд с закрытого типа прослужит дольше, если его смонтировать вертикально воздушной камерой кверху. Рано или поздно мембрана исчерпает свой ресурс, появятся трещины. При горизонтальном расположении бачка воздух из камеры станет быстро проникать в теплоноситель, а тот – занимать его место. Ставить новый расширительный бак на отопление придется в срочном порядке. Если емкость висит на кронштейне «вниз головой», эффект проявится быстрее.

В нормальном вертикальном положении воздух из верхней камеры будет медленно проникать через трещины в нижнюю, как и теплоноситель неохотно пойдет вверх. Пока размеры и количество трещин не возрастет до критичного уровня, отопление будет исправно работать. Процесс занимает длительное время, неполадку вы заметите далеко не сразу.

Верный признак критического износа и растрескивания мембраны в расширительном закрытом бачке – падение давления в домашней отопительной сети. Периодически отслеживайте показания манометра на группе безопасности.

Но как бы вы ни размещали сосуд, стоит придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Изделие надо располагать в котельной таким образом, чтобы его было удобно обслуживать. Не устанавливайте напольные аппараты вплотную к стене.
  2. При настенном монтаже расширительного бака системы отопления не ставьте его слишком высоко, чтобы при обслуживании не пришлось дотягиваться до отсекающего крана или воздушного золотника.
  3. Нагрузка от подводящих трубопроводов и отсекающей арматуры не должна ложиться на патрубок бачка. Крепите трубы вместе с кранами отдельно, это облегчит замену резервуара в случае поломки.
  4. Не допускается прокладывать подводящую трубу по полу через проход или подвешивать на высоте головы.

Вариант размещения оборудования в котельной – бачок больших размеров ставится прямо на пол

Способы подключения

Гидравлически правильно подключать бак в точке, находящейся на обратной магистрали перед котлом и циркуляционным насосом (если смотреть по направлению течения воды). Бак можно врезать и на подаче, но при 1 условии: насос должен располагаться на подающей линии и все так же стоять впереди компенсирующей емкости.

Лучшее место подключения мембранного бачка – обратка отопления в котельной, но обязательно перед насосом, а не после него

Момент второй: при перегреве твердотопливного котла бачок, подключенный к подаче, начнет заполняться паром. Воздух и пар – это сжимаемые среды, в этом случае резиновая «груша» перестанет компенсировать расширение воды.

Правильное подключение расширительного бака к системе отопления всегда осуществляется через отсекающий шаровой кран с американкой. Тогда резервуар можно в любой момент вывести из эксплуатации и быстро поменять, не дожидаясь остывания теплоносителя. Если же установить на подводке тройник и второй кран, как изображено на схеме подключения, то емкость можно предварительно опорожнить:

Рекомендация. При обвязке бойлера косвенного нагрева с котлом и ГВС подключайте расширительный бак к линии холодного водоснабжения на входе в накопитель. Здесь применяется специальный бак, выдерживающий давление водопроводной сети. Емкость для отопления или гидроаккумулятор не годится. Как их различить, смотрите на видео:

Как проверить и накачать расширительный бак

Перед тем, как подключить и заполнить резервуар теплоносителем, необходимо проверить давление в воздушной камере бачка на соответствие давлению в отопительной сети. Для этого со стороны воздушного отсека откручивается или снимается пластмассовая заглушка, а под ней находится обычный золотник, знакомый вам по автомобильным камерам. Манометром измеряете давление и подгоняете его под свою систему, подкачивая насосом или спуская нажатием на шток золотника.

Бачок накачивается через штуцер обычным ручным насосом

К примеру, расчетное давление в сети после заполнения должно составлять 1.3 Бар. Тогда в воздушном отсеке расширительного бака надо сделать 1.1 Бар, то бишь, на 0.2 Бар меньше. Фокус в том, чтобы резиновая «груша» бачка была поджата со стороны воды. Иначе при остывании сжавшийся теплоноситель станет затягивать воздух через автоматические воздухоотводчики, что недопустимо. После настройки открываете кран, производите заполнение всей системы теплоносителем и спокойно запускаете котел.

Примечание. Некоторые производители указывают на упаковке своих изделий заводское давление в отсеке с воздухом. По нему можно подобрать подходящий бачок и не возиться с накачиванием.

Заключение

Все работы, связанные с монтажом, подключением и настройкой расширительного бака, не относятся к высококвалифицированным и могут быть выполнены своими руками. Более того, вам лучше знать, как проверять и корректировать давление в бачке при эксплуатации. Его снижение или скачки – одна из причин, по которой автоматика газового котла отключает горелку. Если нет серьезных протечек теплоносителя, то первым делом следует измерить манометром давление воздуха в камере резервуара.

Выбор и установка расширительного бака для отопления открытого типа

  1. Расположение
  2. Расчет объема
  3. Самодельный бак из стального листа
  4. Расширительный бак из газового баллона
  5. Пластмассовый бак
  6. Подключение расширителя к отопительной системе

Расширительный бак, используемый для системы отопления, служит для компенсации в случае расширения объема закипающего теплоносителя в результате его нагревания. Его функцией является снижение давления в самой разводке. По этой причине такой бак должен применяться для отопительных систем обоего типа. Бак для установки в закрытой системе вполне реально изготовляется как самодельный расширитель своими руками. Вторым вариантом является применение готовых емкостей.

Расположение

В основном такие бачки устанавливаются между котловым патрубком и самой первой от него батареей либо за напорным штуцером. Такое размещение расширяющего бака становится альтернативой предохраняющему водяному клапану. В случае перегревания котла избыточный пар не останется в системе, а уйдет наружу в воздух.

Читайте также:
Отопление в деревянном доме - 100 фото организации экономичного варианта

При оборудовании отопительных систем многоэтажных домов такие расширяющие баки располагаются в чердачной части постройки, а в котельных – под их потолками.

При этом такой бак должен стать самой верхней точкой тепловой системы. С этой целью обустраивается тройник. Его располагают в узле, где вертикальная часть напорного трубопровода сопрягается с его горизонтальной веткой. К верхнему резьбовому отводу этого тройника крепится отрезок арматуры для соединения системы с самим расширяющим баком.

Вот поэтому такие расширители в тепловых системах многоэтажек и стараются установить именно на чердаках либо в котельных повыше к потолку. Делается это тогда, когда габариты и объем бака позволяют разместить его таким образом. Поэтому перед началом установки следует рассчитать геометрию такой емкости, взяв за основу рекомендуемый объем.

Расчет объема

Габариты такого расширителя для отопительной системы открытого типа вычисляют на основе объема и температурного параметра теплоносителя. Простейшая схема такого расчета базируется на первом показателе. В данном вычислении объем бака должен составлять 5% от аналогичного показателя для системы.

К примеру, если система вмещает 200 л воды, то объем расширяющего бака составит 10 л воды.

Более точный и отличающийся большей сложностью способ вычисления вместе с вместительностью системы принимает в расчет и температурный показатель теплоносителя. Известно, что повышение температуры в системе на 10°C вызывает увеличение объема на 0,3%. Если взять за основу комнатную температуру воды и ее максимальную температуру, которая не может подняться выше точки кипения в 100°C, то и увеличение объема воды в системе не превысит 2,4%.

В практическом смысле лучше использовать либо максимальное значение, взятое из 5% пропорции, либо усредненный результат, полученный как половина суммы 5% + 2,4% объемов теплоносителя.

Самодельный бак из стального листа

Взяв за основу вышеприведенные расчеты емкости бака, можно приступить к его изготовлению.

Отопительные системы вместимостью свыше двухсот, а тем более трехсот литров воды встречаются крайне редко. Поэтому для расширительного бака объем порядка 10-15 л будет вполне приемлемой величиной. Для его изготовления берется стальной лист размером 500×756 мм с толщиной от 2 мм и выше.

Процесс изготовления начинается с раскроя стального листа. При наличии возможности и для большей точности лучше сделать это в заводских условиях на гильотинных ножницах. В противном случае лист разрезается болгаркой на два фрагмента размером 250×756 мм. Далее эти заготовки распускаются на 6 квадратов по 250×250 мм.

В одном из них газовым резаком прожигается отверстие. В него вваривается штуцер. Можно проделать это сварочным электродом. Его резьбовой сгон должен составлять порядка одного или половины дюйма.

Две заготовки прихватываются сваркой под 90 градусов. Та же процедура сваривания под прямым углом проделывается с двумя другими заготовками. Из полученных таким образом уголков сваривается квадрат, причем швы провариваются до герметичного состояния. Затем выполняется тестирование стыков с помощью мела и керосина.

Мел при этом наносится на наружную часть сварного шва, а керосин – на внутреннюю. Если через некоторый промежуток времени на полоске от мела не проступили жирные пятна, то шов является герметичным.

Дном изделия является деталь с вваренным в нее патрубком. Далее швы снова проверятся на герметичность по вышеописанному способу.

Газовым резаком или сварочным электродом в оставшейся заготовке прожигается отверстие Ø 50 мм. Эта заготовка с проделанным в ней отверстием приваривается в качестве крышки бака кубической формы.

В последнем моменте проверкой на герметичность швов можно пренебречь. Итогом проделанной работы должна стать емкость объемом 15,6 литра. В процессе ее изготовления весь металл расходуется по безотходной технологии, а бака такой емкости вполне достаточно для использования в трехсотлитровой системе.

Процесс изготовления бака таким способом весьма трудоемок и требует участия в нем опытного сварщика. Поэтому если нет подобной квалификации или возможности нанять соответствующего специалиста, то лучше воспользоваться иным способом, сделав бак из готовой емкости.

Расширительный бак из газового баллона

На изготовление расширителя можно затратить как 50-литровый, так и 27-литровый газовый баллон. В первом случае от него берется отрезок высотой 250 – 300 мм. Второй вариант означает использование всего баллона.

Поэтому с целью экономии материала целесообразнее задействовать емкости объемом 27 или даже 12 литров. Такой самодельный бак из 12-литрового баллона можно устанавливать в системы емкостью до 240 л.

Превращение баллона в расширяющий бак осуществляется следующим образом.

Перед началом работы из баллона следует полностью стравить весь остаток газа с отдушкой, придающей ему столь специфичный запах, полностью выкрутив из него вентиль. После этого через отверстие выкрученного вентиля баллон полностью заполняется водой на весь его объем. Эта вода сливается через 5-10 часов. Стравливание и слив воды всегда следует проводить подальше от человеческого жилья.

Когда баллон подготовлен таким образом, отрезается коническая часть его вентиля. Далее она сваривается со сгоном штуцера потребного диаметра для формирования входа в расширяющий бак. Если не удается воспользоваться сваркой, то можно использовать вентиль в виде входа, стыкуя его с системой посредством сильфонной подводки. Она обычно прикручивается к внешнему штуцеру вентиля.

Затем к поверхности корпуса баллона привариваются ножки, причем сама емкость устанавливается для этой операции вниз вентилем. За неимением сварки ножки изготавливаются из уголков и фиксируются к баллону винтами, просверлив в нем отверстия, и нарезав в них резьбу, или саморезами по металлу герметизированными шайбами из силикона.

На заключительном этапе работ в баллоне прорезается окошко 50×50 мм. Он проделывается со стороны баллонного дна. Оно теперь становится верхней точкой всего бака. Через такой маленький люк можно заливать в систему теплоноситель, стравливать из него пар или избыточный воздух из системы.

Таким образом, изготовление бака из газового баллона является не такой уж сложной операцией, но существует еще один более простой вариант получения расширительного бака.

Пластмассовый бак

Здесь просто берется пластиковая емкость. На роль бака подойдет и канистра 10-40 литров, и обычное ведро на 10 или 12 литров. Более предпочтительным вариантом будет основа прямоугольного сечения.

К ней следует приобрести резьбовой штуцер с резьбой на два сгона и резиновая шайба по диаметру штуцера, а также две гайки под диаметр и шаг резьбы сгонов.

Читайте также:
Мой личный рейтинг отопительных печей длительного горения

Затем один из торцов штуцера нагревается на открытом огне паяльной лампы, газового резака или газовой плиты и этим нагретым штуцерным сгоном прожигается дно канистры, ведра либо какой-то другой емкости, предназначенной под расширительный бак. После этого следует обрезать верх изделия и прожечь с помощью раскаленного на открытом огне гвоздя три отверстия. Эти отверстия проделываются треугольником и служат для крепления бака к стене.

Теперь следует оснастить дно изделия штуцером. С этой целью на сгон наворачивается гайка, и сам он вводится в отверстие. С внутренней части емкости бака на резьбу сгона надевают резиновую уплотнительную шайбу и прикручивают, туго затягивая, вторую гайку. Задачей этой второй гайки является плотная фиксация резины к донной части с упором во вторую гайку, находящуюся с внешней стороны.

Последний этап работ заключается в креплении емкости повыше, где-то под потолком. Для этого применяются дюбели либо саморезы. Они вставляются в заранее прожженные раскаленным гвоздем или просверленные в пластике отверстия. Такой способ крепления подойдет для монтажа 5-литровой емкости, а вот для ее 10-литрового образца потребуется уже соорудить полку.

Подключение расширителя к отопительной системе

Для подключения бака, изготовленного по одному из вышеописанных способов, к системе отопления из нее надо слить воду, удалив 1/10 часть от ее общего объема так, чтобы уровень теплоносителя понизился до самого верхнего патрубка группы батарей.

Следует определить максимально высокую точку напорной системы и врезать тройник в это место. При этом если в системе применяются полимерные трубы, то можно воспользоваться цанговым фитингом. При сборке теплопровода из элементов стальной арматуры вваривается отвод с резьбовой торцевой частью. Он используется вместо тройника.

Расширительный бак оборудуется под потолком. В ином случае он монтируется на чердачном перекрытии. Для установки на чердаке придется делать окно на потолке для создания доступа к разводному тройнику.

Затем на штуцер расширительного бака накручивается гайка для фиксации сильфонного шланга, а второй конец этого сильфона опускается до уровня тройника. Последний прикручивается к отводу разводки в виде патрубка или тройникового штуцера.

Сильфонный шланг можно заменить полимерной или стальной трубой, но это создаст больше сложностей при монтаже. По этой причине предпочтение остается не конструкции жесткого типа, а гибкому шлангу.

О том, как правильно установить расширительный бак для отопления, смотрите в следующем видео.

Проектирование открытой системы отопления: основные требования к схеме, комплектующим и монтажу

Самостоятельное проектирование, подбор компонентов и монтаж отопительной системы является одним из самых сложных мероприятий. Чаще всего стараются изначально уменьшить сложность выполнения этих этапов. Для этого отдают предпочтение открытой системе отопления. Расширительные баки, схемы, насосы – как правильно определить оптимальные параметры для этих компонентов теплоснабжения?

  1. Особенности обустройства открытого отопления
  2. Выбор схемы открытого теплоснабжения
  3. Гравитационная отопительная система
  4. Принудительная циркуляция в отоплении
  5. Комплектация открытой системы отопления
  6. Выбор котла для открытого отопления
  7. Модели расширительных баков для открытой системы
  8. Монтаж открытого отопления своими руками

Особенности обустройства открытого отопления

Классическая комплектация открытого отопления

Классическая система отопления открытого типа для частного дома отличается от закрытой показателем давления. Оно равно атмосферному. Поэтому для обустройства этого типа теплоснабжения требуется значительно меньше комплектующих, точных расчетов. Но это не значит, что схема открытого отопления может составляться непрофессионально.

Для автоматической стабилизации давления теплоносителя в трубах в системе предусмотрен открытый расширительный бак для открытого отопления. Именно конструкция этого компонента отличает схему открытого теплоснабжения от закрытого. Движение теплоносителя может осуществляться двумя способами:

  • За счет теплового расширения горячей воды. Для этого необходим разгонный стояк. По такой схеме проектируется открытая система отопления с естественной циркуляцией;
  • Установка насосного оборудования. Оно позволяет увеличить скорость движения теплоносителя. Насос в открытой системе отопления необходим, если общая протяженность магистралей превышает 25 м.

Кроме этого необходимо уменьшить показатель трения воды при ее прохождении через трубы. Для этого диаметр последних должен составлять не менее 30 мм. В противном случае будет возрастать гидравлическое сопротивление, что уменьшит естественную циркуляцию.

Определяющим компонентом в схеме является котел для открытой системы отопления. Важно не только правильно подобрать конструкцию и принцип работы прибора, но и соблюсти все правила установки.

Несмотря на то что себестоимость схемы открытой системы отопления с насосом будет значительно ниже, чем у аналогичной закрытой системы – монтаж первой отличается сложностью. Это обязательно нужно учитывать при проектировании теплоснабжения.

Выбор схемы открытого теплоснабжения

Установка котла в открытой отопительной системе

На первом этапе проектирования важно правильно подобрать схему открытой системы отопления с насосом. Она зависит от параметров дома, требуемого теплового режима работы теплоснабжения и финансовых возможностей.

Рассмотрим основные параметры, которые напрямую будут влиять на выбор и дальнейший расчет открытой системы отопления:

  • Общая площадь отапливаемых помещений. Если эта характеристика меньше 60 м² — можно устанавливать гравитационную систему;
  • Этажность дома и высота потолков. Для гравитационной системы обязательным условием является наличие разгонного стока. Без него может появиться воздух в открытой системе отопления и ухудшится циркуляция;
  • Расчетный тепловой режим работы. Для низкотемпературного применяется открытая система отопления с циркуляционным насосом. В противном случае небольшое расширение воды не создаст необходимую циркуляцию.

Только после тщательного анализа этих показателей, а также расчета тепловых потерь в доме можно решить — поставить отопление открытого типа с насосом или без него.

Лучше всего вычислять тепловые потери здания с помощью специализированных программ. Их демо-версии распространяются бесплатно.

Гравитационная отопительная система

Главным отличием гравитационной от остальных является полное отсутствие каких-либо механизмов для принудительного движения жидкости по трубам. Т.е. это процесс осуществляется только за счет температурного расширения горячей воды.

Для корректной работы теплоснабжения в обязательном порядке устанавливается разгонный стояк. Он монтируется непосредственно после котла и располагается вертикально. Его высота должна быть не менее 3,5 м. Если это условие не выполнить — то нагретая жидкость, идущая от котла для открытой системы отопления, не будет иметь достаточной скорости.

Помимо этого фактора необходимо учитывать такую специфику организации открытой системы отопления с естественной циркуляцией:

  • Обязательный уклон труб. Подающая магистраль от стояка должна быть наклонена в сторону отопительных приборов. Обратная – к котлу. Уровень наклона – 1 см на каждый метр;
  • Котел располагается в самой низкой точке схемы;
  • Для нормальной работы нужны расширительные баки открытого типа для систем отопления. Они также монтируются для схем с принудительной циркуляцией.
Читайте также:
Как закрыть пространство под ванной при помощи пластиковых панелей и горизонтальных жалюзи

Устанавливать электрокотел для открытой системы отопления гравитационного типа не рекомендуется. Так же, как и газовый аналог. Это объясняется высокой вероятностью появления воздушных пробок, которые могут привести к перегреву теплообменника.

Для увеличения эффективности работы в открытой схеме отопления с естественной циркуляцией диаметр трубы разгонного стояка должен быть на 1 размер меньше, чем сечение основной магистрали.

Принудительная циркуляция в отоплении

Схема открытой системы с насосом

В последнее время владельцы частных домов и дач модернизируют отопительную систему, устанавливая всего лишь один компонент – насос. Он предназначен для улучшения циркуляции теплоносителя.

В целом обустройство открытой системы отопления с циркуляционным насосом ничем не отличается от вышеописанного. Важно правильно выбрать место установки насоса. Он монтируется на обратной трубе перед ее входом в котел отопления. Оптимальное расстояние должно составлять 1,5 м.

Схема насосного узла

Для этой схемы открытого отопления необходимо учитывать следующие моменты:

  • Насос устанавливается на байпасе. Это необходимо для обеспечения циркуляции воды в случае его поломки или отключения электричества;
  • Обязательно монтируется обратный клапан. Он предотвратит появление эффекта обратной циркуляции;
  • Во время монтажа учитывается направление движения теплоносителя.

Преимущество использования схемы отопления открытого типа с насосом заключается в уменьшении инертности системы. Из-за увеличения циркуляции батареи и радиаторы будут нагреваться быстрее.

Для открытой схемы отопления с циркуляционным насосом следует рассчитать его параметры – напор и производительность.

Комплектация открытой системы отопления

Минимальная комплектация отопления

Помимо насоса в открытой системе отопления следует подобрать и другие компоненты. От правильности выбора будет зависеть работоспособность и эффективность всей схемы теплоснабжения.

Для правильного расчета открытой системы отопления в первую очередь вычисляется ее номинальная мощность. Если теплоизоляция здания хорошая – можно взять соотношение, что на 10 м² площади потребуется 1 кВт тепловой энергии. Для более точного расчета рекомендуется воспользоваться специальными программами. С их помощью можно составить корректную схему открытого теплоснабжения, вычислить оптимальные характеристики ее компонентов.

Для минимальной комплектации отопительной системы понадобятся такие элементы:

  • Котел;
  • Расширительный бак;
  • Трубопроводы;
  • Радиаторы и батареи.

Требования к последним двум невысокие. Чаще всего для обустройства теплоснабжения применяют полимерные трубы. Но специалисты рекомендуют для разгонного стояка использовать стальную трубу. Это объясняется высокой температурой в этой части системы отопления открытого типа для частного дома.

Практически все модели полимерных труб рассчитаны на температурное воздействие не выше +90°. Это следует учитывать при комплектации системы.

Выбор котла для открытого отопления

Виды котлов для открытого отопления

В первую очередь необходимо предупредить, что установка газовых и электрокотлов для открытой системы отопления запрещена. Нередко в системе образуются воздушные пробки, которые негативно повлияют на работу оборудования и могут привести к аварийным ситуациям. Поэтому единственной альтернативой остаются твердотопливные модели или котлы, работающие на дизельном топливе.

Установка котла должна выполняться согласно всем требованиям. Он располагается в отдельном помещении, где нельзя хранить топливо. Котельная должна иметь принудительную циркуляцию воздуха. Для оптимизации работы оборудования рекомендуется установка сэндвич-дымоходов.

Помимо этих факторов существуют специфические требования для нормальной адаптации котла открытой системы теплоснабжения:

  • Нельзя устанавливать котлы длительного горения. Они рассчитаны для низкотемпературного режима работы системы. В таком случае расширение теплоносителя будет недостаточно для циркуляции;
  • Если в системе не установлена насосная группа – необходим отдельный монтаж обратного клапана;
  • Котел в системе теплоснабжения открытого типа для частного дома должен располагаться в самой низкой точке схемы.

Если в комплектацию оборудования не входит температурный датчик – его следует установить отдельно. Для точности измерения он монтируется на подающей трубе непосредственно после котла.

Для удаления воздуха в открытой системе отопления установка воздухоотводчика не поможет решить проблему. Он работает только если давление в системе превышает атмосферное.

Модели расширительных баков для открытой системы

Схема установки и конструкция расширительного бака

Для компенсации теплового расширения теплоносителя и своевременного контроля его уровня необходим монтаж расширительного бака для открытого отопления. Он располагается в самой высокой точке системы и может выполнять сразу несколько функций.

Сначала выполняется расчет оптимального объема расширительного бака открытого типа для систем отопления. Он должен составлять как минимум 5% от количества теплоносителя в системе. В стандартной конструкции есть 3 патрубка, которые выполняют следующие функции:

  • Входящий патрубок. С его помощью происходит подключение расширительного бака к открытой системе отопления. Обычно его диаметр на 1 размер меньше, чем у разгонного стояка, к которому выполняется монтаж. Поэтому необходим переходник;
  • Труба циркуляции. Через нее горячая вода поступает дальше по магистрали;
  • Сигнальный патрубок. Необходим для оповещения о критическом снижении уровня теплоносителя. При открытии крана из него не идет вода – следует дополнить систему.

Способы установки расширительного бака

Дополнительно можно модернизировать расширительный бак для открытого теплоснабжения. В некоторых случаях он может выполнять функцию узла подпитки. Для этого необходим дополнительный патрубок, который подключается к водопроводу. При критическом снижении объема горячей воды можно оперативно дополнить систему, открыв запорную арматуру.

Существует несколько схем монтажа расширительного бака. Для теплоснабжения открытого типа с насосом он может монтироваться на дальнем стояке. Такой вариант применяется редко, так как эффективность подобной схемы крайне низка. Чаще всего расширительный бак устанавливается на ближнем стояке для своевременного контроля состояния отопления.

Запрещено использовать полимерные материалы для изготовления расширительного бака. Для этого лучше всего подойдет сталь.

Монтаж открытого отопления своими руками

Отопление для двухэтажного дома

После корректного расчета открытой системы теплоснабжения и подбора всех компонентов можно приступать к монтажу. Предварительно рекомендуется составить схему расположения всех элементов с их техническими характеристиками.

Сначала определяемся со схемой разводки труб. Она может быть следующих типов:

  • Однотрубная. В ней приборы подключаются к системе последовательно. Достоинства – простой монтаж, минимум расходных материалов. Недостатки – быстрое остывание теплоносителя;
  • Двухтрубная. Для отвода остывшей воды монтируется обратная магистраль. Таким образом можно оптимизировать тепловое распределение по всей системе.

В любом случае необходим монтаж расширительного бака открытого типа для систем теплоснабжения. Для разветвления трубопроводов устанавливаются тройники. Коллекторные схемы для открытой системы отопления с насосом не применяются.

Работы лучше всего осуществлять в летний период. Установка трубопроводов требует особого внимания, так как в обязательном порядке необходимо соблюдать угол наклона. При недостаточном значении этого параметра возможно значительное ухудшение циркуляции горячей воды.

В видеоматериале можно ознакомиться со спецификой работы отопления при естественной и принудительной циркуляции:

Читайте также:
Как ставить обратный и предохранительный клапан на водонагреватель: устройство и принцип работы обратного клапана

Как сделать расширительный бак для отопления

Без расширительной емкости не обходится ни одна система водяного отопления. Не исключение и схемы, где теплоноситель движется естественным образом за счет конвекции, а бак ставится открытого типа. Тут появляется возможность сэкономить, если сделать расширительный бачок для отопления своими руками. Для тех, кто хочет так поступить, в данном материале тема изготовления бака будет раскрыта подробно.

Расчет расширительного бака

Для начала немного уточним информацию: расширительные емкости открытого типа (атмосферные) могут ставиться и на системы с принудительной циркуляцией, это выбор домовладельца. Мы заострили на этом внимание, поскольку изготовить в домашних условиях мембранный бачок закрытого типа вряд ли получится, а вот открытый – без проблем.

Но вначале надо понять, какие у него будут размеры, а для этого провести соответствующий расчет.Не вдаваясь в дебри формул, применим старый проверенный способ определения вместительности бачка. Зная, что при нагревании от 20 ºС до 80 ºС вода прибавляет в объеме ориентировочно 4—5%, посчитаем количество воды в системе. При этом следует учесть:

  • объем котлового бака – по технической документации производителя;
  • вместительность радиаторов – по паспорту на изделие;
  • количество теплоносителя в трубах.

Расчет объема воды в трубах достаточно прост. Измеряются длины всех магистралей и подводок с распределением по диаметрам. Затем просчитывается площадь поперечного сечения трубы каждого диаметра и умножается на ее протяженность. Все результаты складываются и получается общее количество воды, к которому прибавляется объем теплоносителя в котле и батареях.

Взяв 5% от общего количества и прибавив еще 5% запаса, определяем, что расширительные бачки открытого типа должны вмещать десятую часть от того, что есть в системе. Ну а зная объем, нетрудно определиться с размерами емкости.

Конструкция емкости

Форму бака можно принять круглой или прямоугольной, это не имеет особого значения. Просто прямоугольный резервуар сделать немного проще. В то же время при больших объемах жидкости квадратный бак потребует усиления стенок, что утяжеляет всю конструкцию. А ведь ее надо поднять на чердак. Круглый сосуд можно изготовить из трубы, но к нему сложнее приладить крышку, да и вместительность его будет меньше. Выбирать вам.

Примечание. Часто домовладельцы, чтобы долго не возиться, делают расширительный бак открытого типа из всяких пластиковых емкостей – ведерок, обрезанных канистр и так далее. Но нам нужен добротный резервуар из металла, поэтому рассуждать о канистрах мы не будем.

В общем случае бак представляет собой металлическую емкость с открытой верхней частью, закрываемой крышкой. В корпус изделия врезаны патрубки для присоединения отопительной системы и шланга перелива. Есть и более совершенная конструкция, где патрубков – 4, функции каждого из них обозначены на схеме:

Тут есть подающая и обратная ветка, присоединяемые к обратной магистрали, чтоб вода не застаивалась, а также контрольный патрубок минимального уровня. Последняя функция очень удобна в эксплуатации, не нужно лезть на чердак, чтобы убедиться в наличии воды. Правда, при таком варианте усложняется и монтаж, придется прокладывать своими руками дополнительные трубки через перекрытия.

Многие домовладельцы обходятся двумя патрубками – для теплоносителя и перелива. При добавлении в систему воды открывают кран и следят за шлангом, выведенным на улицу. Кран подпитки закрывают, когда из шланга побежит вода, но тогда бак полон до краев и при нагреве из него еще долго вытекает теплоноситель через перелив.

Существует и другая конструкция самодельной емкости, хотя ее трудно назвать открытой. Внутреннее пространство бака не сообщается с атмосферой и заполнено водой только наполовину. Оставшаяся часть занята воздухом, играющим роль демпфера при расширении теплоносителя. Этот бак системы отопления имеет трубу для пополнения воды, слива и присоединения к сети трубопроводов. Конструкция показана на рисунке:

Изготавливать и применять такую емкость не стоит и вот почему. При работе системы внутри нее появится избыточное давление, так как выхода для воздуха нет, только аварийный клапан. Значит, под давлением начнется активная диффузия кислорода в теплоноситель, с чем постоянно борются производители полимерных труб. Насыщенная кислородом вода разрушает в первую очередь стальные детали котла.

Изготовление и установка

Чтобы самому изготовить расширительный бачок системы отопления, нужно иметь листовой металл, обрезки труб разных диаметров и пару уголков на тот случай, если надо усилить стенку или выполнить крепление емкости по месту. Из инструментов и приспособлений потребуются:

  • сварочный аппарат;
  • угловая шлифовальная машина;
  • дрель;
  • набор слесарного инструмента;
  • рулетка, угольник.

Примечание. Часто можно услышать совет, что емкость лучше сварить из нержавейки. Совет дельный, он актуален, когда система смонтирована из полимерных или нержавеющих труб. Если же все сделано из металла, то беспокоиться не о чем, можно варить из простой «черной» стали.

Как сварить коробку, знает любой домашний мастер, имеющий навыки сварочных работ. Потом в открытый расширительный бак врезаются патрубки и герметично обвариваются. Крышка изготавливается неплотной, чтобы воздух свободно проходил внутрь. Когда все готово, остается лишь проверить сварочные швы на проницаемость и установить емкость на место, как показано на схеме:

Чтобы зря не обогревать чердачное пространство, после монтажа корпус бака нужно хорошо утеплить, для этой цели подойдут маты или плиты из минеральной ваты. Либо можно обклеить корпус листами пенопласта. Еще некоторые мастера-умельцы автоматизируют подпитку бака с помощью «унитазного» поплавкового комплекта, но это не слишком надежный вариант. Припомните, как часто журчит у вас дома унитаз и вы поймете, о чем речь.

Заключение

Если ваша система водяного отопления предусматривает использование атмосферного расширительного бака, то тратить деньги на его приобретение не всегда имеет смысл, проще сделать своими руками. Даже если вы далеки от сварочного дела, то за такую простую работу мастер возьмет меньше, чем придется уплатить за готовое изделие.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: