Как правильно установить кондиционер – 10 ошибок при монтаже и подключении внутреннего и наружного блока.

Установка кондиционера своими руками: нюансы, особенности, последовательность действий

Кондиционер – вещь нужная и незаменимая, особенно в летние знойные дни, когда температура воздуха в жилом помещении становится некомфортной. Покупка качественного оборудования достаточно затратная и не хочется дополнительно тратиться на монтаж. Если руки растут из правильного места и есть хоть малейший опыт в работе со строительным инструментом, установить кондиционер в квартире можно и самостоятельно.

Это позволит сократить расходы, а качество выполняемых работ полностью будет зависеть от владельца квартиры. Есть некоторые нюансы, которые следует рассмотреть до того момента, как будет раскурочена стена или повреждены соединительные конструкции кондиционера. Лучше здраво оценить свои возможности и не рисковать, чем потратиться на ремонт еще не работавшего оборудования.

Преимущества и недостатки самостоятельной установки

Не секрет, что монтаж любого оборудования специалистами стоит денег, и немалых. В погоне за экономией многие покупатели кондиционеров отказываются от установки в пользу самостоятельного монтажа. На практике же возникает ряд вопросов и проблем, которые могут повлиять на работоспособность оборудования.

Это приводит к появлению нежелательных ситуаций, которые из экономии делают настоящую проблему, решить которую без тех же специалистов невозможно. Поэтому, перед тем, как отказываться от помощи тех, кто на монтаже «собаку съел», посмотрите на преимущества и недостатки.

Преимущества:

  • Значительная экономия денежных средств
  • Самостоятельный выбор места и планирование работ в течение дня
  • Качество зависит только от человека
  • Можно выбрать самые качественные материалы для монтажа

Недостатки:

  • Высокие риски поломки оборудования и его неисправности по причине неправильного монтажа
  • Образование большого количества конденсата и риски обрушения, если кондиционер неправильно закреплен на фасаде здания

По сути, установка кондиционера и его подключение не займет много времени, но без навыка работы с оборудованием сделать это будет крайне сложно. Если есть желание проверить силы и доказать себе и окружающим, что в доме есть мужчина, перед работой обязательно изучите подробную информацию о процессе, необходимом инструменте и последовательности действий. Именно от этого будет зависеть результат.

Не нужно портить нервы себе и домашним, тратить силы впустую и «калечить» оборудование в погоне за экономией.

Скупой всегда платит дважды, поэтому самостоятельный монтаж кондиционера не стоит выполнять, если:

  • Нет подходящего оборудования – перфоратор или шуруповерт понадобится однозначно, брать их на прокат или покупать ради одного монтажа невыгодно.
  • Нет навыка в работе с инструментом – некорректные движения могут повредить открытые части тела, а также сам кондиционер или его детали.
  • Отсутствует свободное время – работа ночью или в спешке всегда сопровождается потерями, будь то материальные, моральные или физические убытки.
  • Фасад здания сложный, требует специального разрешения для установки – работа требует не только навыка и аккуратности, но и точности.

Нюансы, технические особенности и варианты расположения кондиционера

Первое, что нужно сделать перед началом монтажа – это изучить руководство по эксплуатации. В данном документе закреплены нормы, рекомендованные производителем оборудования, которые обеспечат бесперебойную и корректную работу кондиционера. Не поленитесь выделить 20-30 минут, чтобы отметить некоторые особенности, которые в дальнейшем повлияют на эксплуатацию кондиционера.

Несколько ключевых параметров:

  • Высота от верхней плоскости кондиционера до потолка – минимум 15 см, но для конкретной модели это значение определяется производителем.
  • Не менее 1,5 м до объекта, на который будет устремлен поток холодного воздуха. Если расстояние уменьшить намеренно, то есть риск переохлаждения и частых заболеваний.
  • Не менее 30 см до стены с торцевой части кондиционера.

Старайтесь располагать кондиционер так, чтобы поток воздуха не попадал на человека напрямую, а охлаждение осуществлялось рассеянным образом. Избегайте расположения у изголовья кроватей, возле окон и в дверных проемах.

  • От блока до пола – не менее 2,8 м, а под самим кондиционером не должны располагаться хрупкие объекты, включая аквариумы, стеллажи, гардины.
  • Наружный блок располагается внизу оконного проема, сбоку или по середине так, чтобы не мешать и не заграждать само окно.
  • Длина межмодульной трассы, которая соединяет наружный и внутренний блок сплит-системы составляет 3-4 м, но для конкретной модели эти значения варьируются. Не рекомендуется превышать эти показатели и намеренно удлинять межмодульную трассу, так как потребуется дополнительная закачка фреона. Проще убрать излишки в кольцо, чтобы они не мешались, чем постоянно добавлять охладитель в удлиненную межмодульную трассу.

Специалисты выделяют несколько удобных форм расположения кондиционеров, монтаж которых не доставит массу неудобств:

  1. Слева от окна внутренний блок + под окном наружный блок – самая удобная и практичная схема, у которой есть масса преимуществ.
  2. Между окнами внутренний блок + под левым окном наружный блок – уместно, если в квартире есть два рядом расположенных окна.
  3. Справа от окна внутренний блок + справа от окна или под окном наружный блок – стандартная схема, подходящая для любого этажа многоквартирного дома.

Подготовка инструментов и расходных материалов

В работе пригодятся следующие инструменты:

  • перфоратор;
  • плоскогубцы;
  • дрель;
  • сверла;
  • строительный уровень;
  • напильник;
  • ножовка по металлу для резки труб;
  • наждачная бумага.

Стандартным перечнем материалов является:

  • дюбеля;
  • анкерный крепеж;
  • утеплитель для труб;
  • силовой кабель;
  • трубы из меди для системы охлаждения;
  • пластиковая защита для коммуникаций;
  • дренажная трубка.

Что касается материалов, то их количество и технические характеристики должны соответствовать заявленным производителем.

Некоторые модели кондиционеров в комплектации имеют полный набор всех расходников, используемых в монтаже. Их наличие следует уточнить у консультанта до покупки, чтобы в процессе монтажа не пришлось бегать по магазинам в поисках недостающих элементов.

Все инструменты должны быть исправны, а человек, выполняющий монтаж, должен уметь с ними работать и знать все тонкости. Особенно это касается перфоратора.

Пошаговая инструкция по сборке и установке кондиционера

После распаковки покупки возникает вопрос, что делать с кучей деталей и куда это все применить? На самом деле все гораздо проще, чем кажется, но инструкцию все же лучше прочесть.

Разметка и установка внутреннего блока

На стене, где отсутствует разводка электричества, с помощью уровня отмеряют нужную длину от стен и ставят точки. В них будут установлены дюбеля, которые станут опорой креплений самого кондиционера. Важно, чтобы внутренний блок был установлен максимально ровно по горизонтали.

В отмеченных точках с помощью перфоратора делаются отверстия, куда вводятся заглушки из пластика для дюбелей. Далее устанавливается пластина и сами дюбеля. После выполненных работ важно проверить уровень. Если имеются значительные погрешности, то отверстия сверлят в другом месте.

С помощью перфоратора делают сквозное отверстие в стене, через которое будет выводиться шланг межмодульной трассы. Для укладки соединений стену штробят или формируют короб. Оба способа хороши и имеют свои нюансы. В штробы удобно укладывать провода, но их в дальнейшем придется замазывать. Короб предполагает поверхностное крепление коммуникаций, но внешне это не всегда так красиво, как бы этого хотелось.

Требования к штробам:

  1. Уклон не менее 1 см на каждый метр длины – обеспечит правильную и бесперебойную циркуляцию конденсата в дренаже.
  2. Толщина штробы – не менее 5 см, чтобы дренаж и кабель располагались не в плотный контакт.

Дренажная труба всегда укладывается ниже уровня основных коммуникаций. В любой аварийной ситуации это позволит избежать замыкания.

Монтаж наружного блока

Требования к монтажу наружного блока аналогичны. Главное правило – надежно закрепить дюбеля в пластинах, удерживающих сам блок. В работе используют более мощные анкера, так как нагрузка на наружный блок выше, а безопасность превыше всего.

Читайте также:
Технология бурения скважины под воду: как пробурить своими руками на дачном участке, видео

Если монтаж выполняется в высотном здании, то с наружной установкой могут быть проблемы. Потребуется помощь промышленных альпинистов, у которых имеется соответствующее снаряжение и опыт в выполнении высотных работ.

Монтаж коммуникаций

Чтобы соединить внутреннюю конструкцию кондиционера с наружной, необходимо:

  1. Уложить медный трубопровод – состоит из двух медных труб различного диаметра, которые отрезают по вымерянной длине и обрабатывают края от заусенцев. Трубы утепляют по всей длине с запасом на отрезок внутри стены. Стыки обрабатываются скотчем на металлической основе.
  2. Уложить кабель – концы кабеля зачищаются, на них устанавливаются клеммы, которые обжимают плоскогубцами. Удаляется пластина над коннекторами под трубопровод, кабель подключается под соответствующие разъемы.
  3. Проложить дренажную трубку – тут важно правильно рассчитать длину, чтобы конец трубки был на 60-80 см от плоскости наружной стены.

После того, как все системы уложены, они выводятся наружу и временно фиксируются между собой, после чего проводится их монтаж к внутреннему и внешнему блоку.

Правильная установка кондиционера (сплит системы). Заказчику – подробная пошаговая инструкция

Материал будет полезен в том числе и “мастерам-самоделкиным”, задумавшим взяться за установку сплит системы своими руками.

Если у вас новостройка, или вдруг приключился капитальный ремонт, установку кондиционера рекомендуется делать в два этапа – это эстетично и практично, хотя и несколько дороже. Наша познавательная статья по двухэтапному монтажу «Установка сплит системы в два этапа. Заказчику – подробная пошаговая инструкция» здесь.

В данном материале мы не рассказываем о стоимости установки сплит системы: расценки на работы и материалы приведены в разделе Монтаж

Так выглядит в разрезе, и так работает компрессор бытового кондиционера.

Ну а наше текущее повествование ориентировано на тех, кто вознамерился разобраться во всех нюансах работы специалистов, монтирующих сплит систему – как из любопытства, так и для контроля над всеми выполняемыми операциями.

А контроль, поверьте, не помешает: по статистике – около 90% поломок сплит систем происходят как раз из-за некачественно выполненного монтажа. И далеко не каждый кондиционер будет заменён бесплатно по гарантии, так как в арсенале сервисных центров производителей, куда неминуемо будет доставлен поломавшийся кондиционер, достаточно средств для определения причины поломки. Уже сделав несложный экспресс анализ компрессорного масла и рассмотрев его через стекло пробирки, специалист сможет многое рассказать о вашей технике: перегревался ли компрессор (тёмное масло), вакуумировалась ли трасса (если трасса не вакуумировалась, масло имеет зеленоватый оттенок) , и т. п. Маленьких хитростей, как видите, хватает уже и в начале статьи.

Замена компрессора – недешёвая процедура. Сплит систему эконом класса в большинстве случаев выгоднее не ремонтировать, а заменить на новую

Первым делом необходимо определиться с необходимой мощностью кондиционера. Это важно, априори! Не менее важно, чем выбор надёжной марки сплит системы. Перегрев и выход из строя компрессора, как правило – следствие неправильного подбора кондиционера по мощности. Но для бюджетных китайских кондиционеров (китайцы умеют делать и неплохую климатическую технику, просто в РФ принято завозить в преобладающем большинстве одноразовый ширпотреб) чаще всего бывает так: и по мощности всё подобрано правильно, и компрессор японский, а техника сломалась быстро. Почему? Да потому, что хорошим японским компрессором должна управлять качественная и неглупая автоматика. Реклама японского компрессора в кондиционере эконом класса звучит убедительно, но вот грамотно управлять японским компрессором посредством «сделанной на коленке» автоматики возможно далеко не всегда, отсюда и поломки. “Применяя примитивную автоматику, можно даже японский компрессор вывести из строя» – наверняка и у китайцев есть схожая народная мудрость.

Подобные резиновые подкладки под лапы наружного блока часто идут в комплекте с бюджетными сплит системами.
Наш совет: выбрасывайте их сразу – такая резина рассохнется достаточно быстро и вибрации только усилятся. С шумом недорогих наружных блоков принято бороться другими способами.

кондиционеры не подбираются только по площади помещения!

Поэтому горячо любимая продавцами широкопрофильных сетевых и интернет магазинов формула «1 киловатт хладопроизводительности кондиционера идёт на 10 квадратных метров помещения, при потолках до 3метров» верна лишь для идеально теплоизолированного пустого пространства, помещения без окон, без дверей, без техники и без людей..

Из практики, 90% кондиционеров, приобретённых в подобных магазинах и впоследствии побывавших в наших руках из-за жалоб на недостаточную эффективность работы или по причине поломки, были “недоразмерены”! То есть людям продали технику с мощностью меньше необходимой. Винить рядовых сотрудников подобных супертехномаркетов наверное не стоит, у них – директорская установка продавать, а не правильно подбирать и устанавливать сплит системы. Да и монтажники в сетевые магазины как правило ежегодно набираются весной, на один сезон. И при приёме на работу проверять их квалификацию чаще всего некому.

Как правильно подобрать кондиционер по мощности можно прочитать здесь.

Далее мы постараемся простым и понятным языком рассказать и показать на фото те самые важные моменты установки сплит системы.

Чтобы Ваша сплит система служила долго важно знать, что медная (в некоторых странах Азии под те же задачи используют сплав алюминия) труба, применяемая при монтаже сплит систем, должна быть особенной, “кондиционерной” (сантехническая не пойдёт): дюймовой (так исторически сложилось), бескислородной (чтобы компрессорное масло не окислилось) и отожженной (иначе не согнёшь как нужно). Проверить «на зуб» не получится, а вот толщину стенки трубки вы можете самостоятельно измерить при помощи штангенциркуля или любого подобного инструмента. Минимально допустимая толщина стенок труб межблочного контура указывается в прилагаемом к кондиционеру Руководстве по проведению монтажных работ. Не поленитесь и загляните – это важно! Не нашли инструкцию – консультацию по материалам и необходимой толщине стенок труб межблочной трассы для определённой сплит системы можно получить у нас.

Действия установщиков перечислены в порядке их проведения, ответственные моменты выделены в тексте

Что важно уточнить у мастеров перед началом работ:

Вакуумный насос с присоединённым манометрическим коллектором. Время вакуумации зависит от длины трассы и производительности насоса

Для чего нужна ваккумация? Да для того, чтобы кондиционер не сломался гораздо раньше отведённого ему срока!

Процедура вакуумации заключается в следующем: из труб, соединяющих внутренний и наружный блоки сплит системы, а также из теплообменника внутреннего блока полностью откачивается атмосферный воздух – в контуре должен быть. ну почти вакуум. Содержащиеся в атмосферном воздухе пары влаги губительны для “сердца” кондиционера – компрессора. Вот эти самые водяные пары и удаляются из фреонового контура при помощи вакуумного насоса. Кондиционер на современном озонобезопасном хладагенте, трасса которого не была отвакуумирована в установленном порядке, прослужит недолго.

Так прокладывать трассу нельзя!
1. Бура необходимого диаметра не нашлось,поэтому термоизоляции в отверстии не будет-она попросту не пролезет.
2. Вместо дренажного шланга решили использовать чёрную электрогофру, что не допускается.
На фото – двухэтапный “горе-монтаж”, но всё перечисленное актуально и для одноэтапного.

Да и не засунешь, ведь в отверстие диаметром меньше необходимого термоизоляция просто-напросто не влезает.. Заполнить все внутренности монтажной пеной тоже удастся далеко не всегда, особенно в толстой стене. На производительности кондиционера такое нарушение технологии отразится некритично, однако рано или поздно в зоне уличного отверстия может появиться весьма неприятный сюрприз в виде плесени. При работе кондиционера на охлаждение медные трубки неизолированной трассы внутри стены также становятся холодными, на них образуется конденсат. Количества конденсата может быть вполне достаточно для образования плесени и грибка внутри стены. Закрытая и не вентилируемая влажная полость – любимая среда размножения этой весьма неприятной живности.

Читайте также:
Капельная система полива: разбираемся в технологии и делаем своими руками - Участок и сад - Статьи
Медные трубы для кондиционеров бывают разного диаметра.
Какие диаметры труб нужны для вашей сплит системы указано в инструкции.
Ошибки при подборе диаметров – достаточно распространённое явление, особенно при двухэтапном монтаже.

3. Медная труба для сплит системы у установщиков должна быть особенной, “кондиционерной” (сантехническая не пойдёт): дюймовой (так исторически сложилось), бескислородной (чтобы компрессорное масло не окислилось) и отожженной (иначе не согнёшь). Проверить «на зуб» не получится, а вот толщину стенки трубки вы легко узнаете при помощи штангенциркуля. Минимально допустимая толщина стенок медных труб, как правило, указывается в прилагаемом к кондиционеру руководстве по монтажу. Тонкостенные медные трубки стоят существенно дешевле, а вот экономить здесь никак нельзя.

6. Уточните у мастеров, при помощи какого крепежа они планируют закреплять кронштейны для наружного блока. Метод крепления кронштейнов, подходящий для бетонной или кирпичной стены, совершенно не подходит для стен из пеноблока, сэндвич-панелей, или в случае крепления на вентилируемый фасад. Ошибки в выборе способа крепления исключены, ведь может и упасть. А вес наружного блока – от 25кг (недорогой маломощный китаец), и выше.

Так делать нельзя!
1. Чёрная термоизоляция межблочной трассы ничем не защищена. Уличные участки обязательно обматываются гидроскотчем или тефлоновой лентой.
2. Показанный стрелкой обрезок металлопластиковой трубы (слив дренажа) приводит к последствиям, указанным в п 3.
3. Согласитесь, что монтаж выполнен не только неправильно, но и некрасиво.

На что обратить внимание в процессе работ

1. Дренажный шланг должен быть проложен с постоянным уклоном к точке слива, и без провисов. Провисы, петли, «гуси» (имитация сифона) в дренажной системе недопустимы. Минимально допустимый уклон: 1 см на один погонный метр дренажного шланга. Чем уклон больше – тем лучше. Если пренебречь этим правилом, то конденсат рано или поздно польётся не в отведённое для него место, а прямо с внутреннего блока кондиционера.

2. Медные трубки на всём протяжении межблочной трассы должны быть в термоизоляции. Видимые, открытые участки медной трубы недопустимы. Уличные участки межблочной трассы необходимо защищать от атмосферных воздействий и клювов птиц специальным гидроскотчем или тефлоновой лентой. Да-да, птицам почему то нравится расклёвывать открытую термоизоляцию.

3. Слив конденсата с улицы не нужно делать из обрезка металлопластиковой трубки или кусочка дренажного шланга, торчащих обрубком непосредственно из точки выбуривания на улицу (см. фото). Здесь нужно не пожалеть пары метров расходного материала и закрепить дренажную трубку на кронштейне наружного блока. Ошибка распространённая, поэтому распишем подробнее почему дренаж не нужно делать коротким:

– При сильном ветре из внутреннего блока будет слышен ощутимый свист, короткая дренажная трубка в данном случае сыграет роль резонатора. Или, похожий эффект достигается, если дунуть параллельно плоскости горлышка пустой бутылки. Данная проблема особенно актуальна для жителей высоких этажей.

– По короткой и слегка наклонной сливной трубке в дренажный поддон сплит системы часто заползают насекомые, как правило – осы. Именно ос чаще всего можно заметить за выполнением подобия «кобры Пугачёва» у капающего окончания трубки. Делают они это не из любопытства – насекомых привлекает вода, как нам позже рассказали энтомологи – специалисты по насекомым. Бывало, что при обслуживании кондиционеров во внутренних блоках обнаруживались и жилища насекомых, вот только каких, на месте установить не удалось. Ведь согласитесь, очень удобно, когда “вода рядом с домом”. А вот по длинной дренажной трубке, имеющей хороший вертикальный уклон, насекомые во внутренний блок сплит системы проникнуть уже не смогут.

“Чужие” в кондиционере – следствие короткой, неправильно проложенной дренажной трубки и нерегулярного сервисного обслуживания.
Хозяева “домиков” нам неизвестны

4. Медная труба должна резаться только труборезом. Никаких ножовок по металлу! Медная стружка в контуре, попав в компрессор, приведёт к его скорой поломке.

5. Перед развальцовкой (о ней расскажем в следующем пункте), внутренняя кромка в месте среза аккуратно обрабатывается шабером или римером для образования фаски. Снятие внутренней фаски обязательно, даже если в дальнейшем (вопреки расхожему мнению монтажников старой закалки) будет использована современная эксцентриковая развальцовочная машинка. Если снятием фаски пренебречь, ненормируемая утечка фреона в дальнейшем гарантирована.

Правильно выполненная вальцовка медной трубки

6. Медные трубки и блоки сплит системы объединяются в единый фреоновый контур при помощи вальцовочных соединений (вальцовок). Правильное выполнение всех вальцовок обязательно, так как если кондиционер проработал всего 1-2 года, а фреона уже явно недостаточно и кондиционер не холодит – причина кроется скорее всего именно в некачественно выполненных при монтаже вальцовках. Качество данного соединения зависит в равной степени от опыта монтажника, выполняющего операцию, и качества развальцовочной машинки (т.н. “развальцовки”). Внутренняя поверхность развальцованного участка трубы должна быть ровной и гладкой, без канавок и заусенцев. Иначе – ненормируемая утечка хладагента.

7. Любые соединения дренажа и скрутки межблочных проводов, даже заизолированные, недопустимы. От паяных соединений медной трубы фреонового контура также нужно отказаться, хотя иногда бывает, что без пайки ну никак не обойтись. Однако учтите, что если вашу межблочную трассу паяют из обрезков расходных материалов, оставшихся у монтажников от предыдущих монтажей – это повод для оперативного поиска других исполнителей. Медная труба в случае стандартной установки должна быть цельной, не паяной!. Особенно это важно при двухэтапном монтаже (на этапе ремонта), когда коммуникации прячутся в стены. Ну и азот при пайке никто не отменял.

8. В обязательном порядке необходимо проводить вакуумацию фреонового контура сплит системы.

Процесс вакуумации подробно:

– один шланг от манометрического коллектора (это такой «осьминог» с одним или двумя манометрами и несколькими разноцветными шлангами) подсоединяется к внешнему блоку, а второй – к вакуумному насосу. Затем насос включается, и монтажники спокойно идут курить или пить чай с бутербродами (на недлинных трассах откачка должна производиться 10-20 минут, в зависимости от мощности вакуумного насоса). Таким образом из контура не только удаляются пары влаги, губительные для компрессора, но и проверяется герметичность фреонового контура.

– после вакуумации вентиль на манометрическом коллекторе закручивается, насос выключается и монтажники опять идут заниматься посторонними делами (на этот раз – примерно на 10-20 минут). Это – проверка на герметичность. Здесь обязательно отметим, что проверка на утечки при помощи вакуумного насоса не даёт стопроцентной гарантии герметичности по ряду причин (к примеру – поджим недотянутой вальцовки при отрицательном давлении, созданном вакуумным насосом). Поэтому основное правило – подготавливать вальцовочные соединения желательно с первого раза, но со знанием дела и аккуратно, не торопясь, предварительно снимая внутреннюю фаску с медной трубки шабером или римером. Шабер предпочтительнее. Некоторые монтажники при снятии внутренней фаски пользуются остро заточенным ножом – и получается весьма неплохо, но здесь нужно долго набивать руку.

Читайте также:
Водоснабжение частного дома из скважины: схема водопровода и как провести воду своими руками

– далее монтажники смотрят на манометры и, если все хорошо, в межблочную трассу запускается фреон. Внешние блоки заправлены фреоном на заводе-изготовителе, однако, если длина вашей фактически получившейся трассы превышает стандартную, оговоренную в инструкции к кондиционеру, необходимо произвести дозаправку. На каждый дополнительный метр трассы дозаправляется регламентируемое производителем количество фреона. Заправка производится строго по специальным весам, но никак не на глазок.

9. Не поленитесь проверить затяжку резьбовых латунных заглушек газового и жидкостного кранов, а также сервисного порта (клапан Шредера) – все они разного размера и находятся на наружном блоке; как раз к ним и подходят термоизолированные медные трубки фреонового контура. Заглушки напоминают гайки жёлтого цвета. На наружном блоке обычной сплит системы таких гаек три штуки (у мульти сплит систем – больше). Проверить затяжку несложно самому, но если наружный блок установлен в труднодоступном месте, или высовываться из окна неохота, попросите монтажников взять разводной ключ или несколько рожковых, и продемонстрировать, что гайки затянуты. Сильно, кстати, тянуть не надо – материал кранов не сталь, а более мягкая латунь. Как правило, они закрыты защитной пластиковой накладкой, которая легко снимается, необходимо лишь открутить один или два шурупа и сдвинуть накладку вверх или вниз. У недорогих кондиционеров защитной накладки не предусмотрено.

Для чего проверяется затяжка данных латунных гаек-колпачков? Поделимся опытом:

– через незатянутые колпачки со временем уходит фреон, это факт. Существенным утечкам через неплотности соединений кранов подвержены в основном пожилые сплит системы, но явление встречается и на новых кондиционерах, в первую очередь недорогих. Производители достаточно давно решили данную проблему: корпус крана делается из латуни, колпачок-заглушка тоже латунная – резьбовая притирка «латунь к латуни» получается вполне герметичной. Поэтому все гайки на кранах необходимо плотно затягивать, и ни в коем случае не забывать об этом. Забывчивость в данном случае приведёт к тратам на заправку сплит системы фреоном, и хорошо, если дозаправка будет выполнена вовремя, так как для распространённого фреона R410А дозаправка при существенной утечке хладагента производителями не допускается – только полная перезаправка с впаиванием в контур фильтра-осушителя и длительной вакуумацией!

– Недобросовестные монтажники порой специально недотягивают резьбовые заглушки портов, и ненавязчиво предлагают сразу же заключить договор на сервисное обслуживание. Удобно и выгодно, не правда ли? Ведь всем известно, что кондиционер нужно периодически заправлять, но вот с какой периодичностью он должен заправляться – это как раз зависит от монтажников, от качества их работы, и, как видите, от их честности.

На нашей памяти немало сплит систем, установленных как нами, так и сторонними организациями, которые прекрасно работают безо всяких дозаправок фреоном уже более десяти лет – и давление фреона в норме, главное только не забывать о проведении периодического обслуживания и чистке.

ВАЖНО!

Проверка контура на герметичность при помощи вакуумного насоса не даёт стопроцентной гарантии по ряду причин (к примеру – поджим недотянутой вальцовки при отрицательном давлении, созданном вакуумным насосом). Поэтому основное правило – подготавливать вальцовочные соединения желательно с первого раза, предварительно снимая внутреннюю фаску шабером или римером.

Как правильно установить кондиционер в квартире: инструкции по монтажу и подключению

Установка сплит-системы — это дополнительные расходы. Платить профессионалам или выполнить монтаж самостоятельно, владелец климатической техники решает индивидуально. Установка кондиционера — ответственная процедура, от нее зависит эффективность охлаждения и срок эксплуатации оборудования.

  1. Материалы и инструменты для установки
  2. Инструкция по установке кондиционера
  3. Выбор места и крепление наружного блока
  4. Монтаж внутреннего блока
  5. Подключение электропроводки
  6. Прокладка фреоновой трассы
  7. Дренаж
  8. Вакуумирование системы
  9. Заполнение и тестирование кондиционера
  10. Основные ошибки подключения и их исправление

Материалы и инструменты для установки

Задача установщика — закрепить внешний и внутренний блок в выбранных местах, соединить их магистралью и подключить к электропитанию. Смонтированную систему вакуумируют, заполняют фреоном и тестируют.

Для выполнения работы потребуются специальные инструменты и оборудование:

  • перфоратор с алмазным буром диаметром не меньше 45 мм;
  • вакуумный насос;
  • трубогиб;
  • вальцовка;
  • манометрический коллектор;
  • труборез;
  • риммер-зачистка.

Материалы для монтажа:

  • 2 медные трубы с заглушками по краям, длина равна протяженности магистрали плюс запас 20-30 см. Диаметр зависит от рекомендаций производительности оборудования, чем она выше, тем больше сечение трассы. Распространенный вариант 1/4 и 3/8 дюйма — на подачу и возврат хладона.
  • Пластиковый короб, внутри которого скроется фреоновая трасса и электрическая проводка.
  • Электрический кабель. Сечение провода зависит от мощности сплит-системы: до 3 кВт — 1,5 мм2, 3-5 кВт — 2,5 мм2, 8 кВт — 4 мм2.
  • Дренажная трубка гофрированная или полипропиленовая водопроводная длиной на 80 см больше магистрали между блоками.
  • Теплоизоляция для фреоновой трассы — каучуковый рукав K-Flex. Материал долговечен, обладает низкой теплопроводностью, пожаробезопасен. Он предотвратит потери энергии хладагента.
  • Кронштейны для монтажа наружного блока — металлические уголки, рассчитанные на нагрузку в 2 раза превышающую вес оборудования.
  • Крепеж (болты, анкера, пластиковые клипсы).

При выборе толщины стенок медных труб учитывают тип хладагента. В системах с фреоном R410A давление достигает 26 атмосфер, а у R22 — 16. В первом случае требуется устройство магистрали с толстыми стенками и более качественная развальцовка.

Инструкция по установке кондиционера

Моноблочные варианты климатической техники для квартиры выпускаются оконного и мобильного типа. Первый вариант устанавливается в оконный проем, а второй не требует монтажа. Достаточно организовать отведение воздуха наружу через специальный шланг. Распространенный тип кондиционеров — сплит-система, выбиранная в соответствии с площадью помещения. Стабильность ее работы зависит от качества монтажа. Климатическое оборудование состоит из двух блоков:

  • наружный — конденсатор;
  • внутренний — испаритель, может состоять из 2-4 модулей, такая комбинация называется мультисплит-система.

Первым всегда устанавливается внешний блок. Система соединяется магистралью из медных труб, по которым циркулирует хладагент. От внутреннего блока выводится дренажный шланг. По правилам он направляется в канализацию. Это дорогостоящая и сложная процедура. На практике отвод конденсата осуществляется на улицу. Дизайн кондиционера не влияет на принципы монтажа. Правила размещения блоков для различных моделей практически идентичны.

Выбор места и крепление наружного блока

Место под внешний блок выбирается, с учетом следующих критериев:

  • сторона света (юг не рекомендуется из-за нагревания техники солнечными лучами);
  • наличие деревьев — листья и прочий мусор будут засорять кондиционер;
  • материал стены;
  • масса внешнего блока;
  • возможность доступа для сервисного обслуживания;
  • защита от погодных условий.

Распространенные варианты установки: справа или слева от окна, под окном, на балконе. Если квартира расположена на первом этаже, блок крепится на высоте не менее 2 м от земли. Установка сплит-систем на фасаде многоэтажного здания выполняется альпинистами. Учитывая стоимость их услуг и последующее обслуживание, актуален вариант монтажа внешней части кондиционера на балконе. Техника будет укрыта от непогоды, упростится ремонт и дозаправка оборудования. Требования к балкону: отсутствие остекления или широко открывающиеся окна для отвода тепла. Правила монтажа:

  1. Расстояние от наружного блока до стены — 15-20 см. Промежуток создаст условия для отведения тепла и закладки трассы.
  2. Крепление осуществляется не к вентилируемому фасаду или утеплителю, а на прочное основание (бетон, кирпич).
  3. Внешний блок устанавливается горизонтально, на одном уровне или ниже внутренней части.
  4. Длина соединительной магистрали не должна превышать 6 м. Большая продолжительность требует увеличения объема фреона, возникают потери холода в системе.
  5. Вода из дренажной трубки не должна попадать на стену и капать на прохожих.

Перед монтажом кондиционера получают согласование с жилищной конторой. На фасады зданий, имеющих историческую ценность, крепить технику запрещено.

Металлический козырек над агрегатом защитит от падения сосулек с крыши и другого негативного воздействия. Его устанавливают после прокладки магистрали с фреоном. Козырек не должен прилегать вплотную к стене, необходим зазор для движения воздуха. При выборе места размещения внешнего модуля следует учесть, что шум работающего кондиционера может беспокоить соседей.

Читайте также:
Как очистить воду от железа из скважины своими руками: способы с видео

Монтаж внутреннего блока

Оптимальный вариант — разместить внутренний и внешний блоки кондиционера на одной стене. Это позволит сократить длину фреоновой трассы и обеспечить высокую эффективность охлаждения воздуха. Перед монтажом проверяют мощность проводки. Если ее не достаточно для дополнительной нагрузки в 2 кВт и выше, от распределительного щитка протягивается отдельный кабель. По правилам установки блок климатической системы нельзя размещать:

  • над нагревательными приборами;
  • ниже 1,5 м от пола;
  • за шторами, гардинами и другими предметами, ограничивающими циркуляцию воздуха;
  • на расстоянии менее 15 см от потолка;
  • рядом с мебелью;
  • над рабочим или спальным местом для предотвращения простудных заболеваний.

Обеспечьте беспрепятственный доступ к кондиционеру. Он потребуется при обслуживании, замене и чистке фильтров.

Для соединения частей сплит системы в стене сверлится отверстие диаметром 45-50 мм. Внутрь вставляется гильза для гидроизоляции проводки и труб, уменьшающая вероятность их повреждения. Отверстие пробивается с уклоном в сторону улицы для слива конденсата. В комплектацию кондиционера входит монтажная пластина внутреннего блока. Ее крепят горизонтально, сверяясь со строительным уровнем. Отверстия сверлятся дрелью, монтаж выполняется дюбелями. После закрепления блока специальными защелками проверяется горизонтальная плоскость установки.

Подключение электропроводки

Стандартный вариант подключения бытовых кондиционеров небольшой мощности 1,5-2 кВт — имеющаяся розетка. При недостаточной мощности проводки от щитка прокладывается отдельный кабель с медными жилами: 3 — однофазное подключение, 5 — трехфазное подключение. Сечение провода 1,5-4 мм2. В щитке устанавливается автомат отключения (УЗО). Под лицевой панелью кондиционера имеются клеммы для подключения проводки. В инструкции производителя расписаны схемы процедуры. Перед подключением на каждой жиле зачищается защитная изоляция. Конец вставляется в клемму и зажимается винтом.

От внутреннего блока кабель направляется к наружной части. Под крышкой конденсатора расположены пронумерованные клеммы. Провода соединяются согласно маркировке. Электрический кабель помещается в гофру и монтируется в связке с медным трубопроводом. Коммуникации укладываются декоративный короб.

Прокладка фреоновой трассы

Магистраль циркуляции фреона состоит из двух медных труб разного диаметра. Материал продается бухтами, от которых отрезается нужная длина. Работа выполняется труборезом, не рекомендуется использование ножовки, засоряющей внутренности стружкой и не гарантирующей гладкости среза. В процессе монтажа концы труб закрываются заглушками, предотвращающими попадание мусора.

В нужных местах магистраль изгибается трубогибом. Использование специального инструмента исключает вмятины и растрескивание металла. Сверху надевается теплоизоляционный рукав, стыки утеплителя скрепляют армированным скотчем. Если установка кондиционера совпадает с ремонтом, в стене прокладывается штроба для скрытого монтажа. Обычно коммуникации монтируются снаружи ограждающих конструкций, исключая пыльную резку бетона. Составные части магистрали сверху обматываются изоляционной лентой.

На трубы с утеплителем надеваются резьбовые фланцы. Концы трубок развальцовывают. Работа выполняется аккуратно, не должно остаться трещин и канавок. Для самостоятельного монтажа сплит-системы предлагаются установочные комплекты. В них входят все расходные материалы:

  • 2 медные трубки диаметром 6,35 и 9,52 мм с утеплителем, развальцованными в заводских условиях краями и надетыми латунными гайками;
  • гофрированный шланг для дренажа;
  • электрический кабель сечением 1,5 мм2;
  • кронштейны для монтажа наружного модуля.

Прокладывая магистраль, избегают сложных изгибов и перепадов по высоте.

После выведения наружу крепят к стене хомутами с интервалом 0,5-0,6 м. Классическая трасса характеризуется длиной 3-7 м и простой конфигурацией. Развальцованные трубки соединяются с соответствующими штуцерами блоков. Сначала гайка закручивается вручную, затем обжимается динамометрическим ключом. Инструмент помогает контролировать степень затяжки. Чрезмерные усилия приводят к срезанию развальцованной части, а недостаточная герметизация к потере фреона.

Дренаж

Одновременно с монтажом трубопровода устраивается отведение конденсата. Дренажный шланг прокладывают с уклоном, обеспечивающим самотек воды или устанавливают дренажную помпу. Труба подключается к соответствующему выходу внутреннего блока и выводится на улицу или в канализацию.

Вакуумирование системы

Удаление из системы мельчайших частиц пыли, воздуха и влаги выполняется с помощью вакуумного насоса и манометрического коллектора. Один шланг коллектора подключается к золотнику заправочного порта, второй к вакуумному насосу. Агрегат включается, открываются вентили коллектора. Время удаления воздуха и воды от 20 до 45 минут, продолжительность процедуры зависит от протяженности магистрали. Вакуумирование заканчивается когда стрелка манометра показывает давление -1 Бар.

Конструкцию не разбирают в течение 30 минут. В этот период наблюдают за показаниями манометра. Если они остаются без изменений, работа окончена. Отклонение стрелки к нулю указывает на негерметичность системы. Обычно проблемы возникают в местах соединения медных труб и штуцеров кондиционера.

Не допустима замена вакуумирования продувкой системы с помощью фреона. На стенках труб остается влага, вступающая в реакцию с хладагентом. Происходит окисление стенок трубопровода.

Заполнение и тестирование кондиционера

Проверив герметичность системы приступают к ее заполнению хладагентом. К сервисному порту уже подключен шланг, его не следует снимать до конца закачки фреона. Шестигранным ключом открывается кран порта жидкостной магистрали. Движение хладона по системе обозначится характерным шумом. После заполнения откручивают шланг с газового клапана. Работа требует соблюдения мер безопасности. От выброса фреона руки защищают перчатками, а глаза специальными очками.

Шипение, выход небольшого количества масла и хладагента — нормальное явление. Штуцер быстро закрывают заглушкой, исключая потерю фреона. Установка кондиционера закончена, можно включать его для тестирования. Приступая к проверке, закройте окна и двери в комнате.

Основные ошибки подключения и их исправление

Самостоятельный монтаж сплит-систем и привлечение к работе неопытных установщиков оборачивается ошибками подключения. Типичные недочеты:

  • Размещение внутреннего блока в нише, вблизи шкафов и другой габаритной мебели. Нарушение циркуляции воздуха приводит к обмерзанию деталей, появлению течи. Рациональный вариант — выполнить перестановку. Передвинуть мебель проще, чем установить внутренний модуль на новом месте.
  • Отсутствие качественной теплоизоляции трубопровода и места вывода наружу приводит к появлению конденсата. Повышенная влажность провоцирует развитие грибка.
  • Некачественная развальцовка ухудшает циркуляцию фреона, трубки плохо прилегают штуцерам. Происходит утечка хладагента.
  • Заломы (перегибы) магистрали снижают пропускную способность трассы, увеличивают нагрузку на компрессор. Агрегат, работающий в ненормальном режиме быстро изнашивается и ломается.
  • Недостаточное количество хладагента. Протяженность трубопровода свыше норматива требует пропорционального повышения количества фреона. Недостаток хладагента снижает производительность кондиционера. Необходимо выполнить дозаправку системы.
  • Появление влаги под внутренним блоком в следствии перекоса при монтаже. Кондиционер установлен не горизонтально, конденсат из поддона стекает на пол.
  • Появление стука от наружного блока из-за слабого крепежа или установки на вибрирующее основание без специальных подкладок. Ситуация требует скорого исправления недочетов. Крепеж подтягивают до надежного уровня.
  • Внешняя стена мокнет. Короткий дренажный шланг провоцирует стекание влаги по фасаду. Трубку удлиняют до 80 см, исключая намокание несущей стены. В зимнее время шланг может замерзнуть, если предусмотрена эксплуатация сплит-системы в холодный период, необходим греющий кабель.
  • Установка кондиционера в помещении, где находятся приборы с высокочастотными колебаниями (сверлильные станки, сварочные аппараты).
  • Поток холодного воздуха создает сквозняк. Исправит проблему корректировка положения заслонок передней панели.

Стоимость установки кондиционера зависит от мощности модели, расположения квартиры (работа альпинистов на высоте обойдется дороже), материала стен. Отдельно оплачивается каждый метр трассы сверх 5 м. С учетом расходных материалов цена стандартного монтажа приблизительно равняется от трети до половины стоимости сплит-системы.

8 советов, какие трубы для водопровода лучше выбрать: диаметр, материалы

В популярном фильме о воде говорили, что она – источник жизни и одновременно причина самых больших катастроф в истории человечества. Чтобы вода не стала корнем локальных проблем в отдельно взятой квартире, необходимо позаботиться о надежной системе ее транспортировки. Речь идет о внутреннем трубопроводе, который поставляет воду к предметам сантехники и некоторым бытовым приборам. Неправильный выбор может послужить причиной недостаточного напора воды в системе или, куда хуже, прорыва труб. Приятного, в любом случае, мало, поэтому попробуем разобраться, какие трубы для водопровода лучше выбрать, какие подойдут для квартиры, а какие – для частного дома.

Читайте также:
Как установить батарею отопления: установка радиаторов своими руками в квартире, как правильно поставить, как добавить отопительную батарею самостоятельно, монтаж, как монтировать

Современное жилище предполагает функционирование и холодного, и горячего водоснабжения. Кроме того, пиковое давление в системе сильно отличается в условиях частного дома и обычной квартиры в многоэтажке. Условия температуры и давления – два самых важных фактора, которые следует учитывать, выбирая трубы для водопровода. Одни изделия можно использовать практически в любых условиях, другие – не перенесут воздействия высоких температур, поэтому придется брать либо два вида труб, либо остановиться на универсальном варианте.

№1. Стальные трубы для водопровода

Не так давно стальные изделия были лидерами в области организации внутреннего водопровода. Никто даже не задумывался, какие трубы для водоснабжения лучше выбрать – повсеместно устанавливались стальные. Причина проста – альтернатив не было. Сегодня, когда выбирать есть из чего, популярность стальных труб снизилась, но спрос на них до сих пор есть.

Основные преимущества:

  • низкая цена. Трубы из стали – это практически самый доступный вариант организовать систему водоснабжения;
  • высокая механическая прочность;
  • способность выдерживать температуры до 100 0 С, резкие скачки температур и подъемы давления. Именно поэтому это универсальный вариант, который подойдет как для холодного, так и для горячего водопровода.

Минусы:

  • низкая устойчивость к коррозии, впрочем, нанесение цинкового покрытия способно несколько замедлить образование ржачины, но со временем защитный слой стирается, и процесс коррозии запускается;
  • постепенное зарастание внутренней поверхности трубы, в результате чего снижается пропускная способность и ухудшается качество воды. Чтобы продлить срок службы, систему придется периодически прочищать от образовавшегося налета, но к выбору средств стоит подходить максимально осторожно – щелочные, например, не подойдут и только усугубят ситуацию;
  • сложность монтажа. Установка выполняется либо с помощью сварки, либо благодаря резьбовым соединениям. В обоих случаях без помощи профессионала не обойтись, если вы, конечно, хотите получить герметичный надежный водопровод;
  • высокая электропроводность труб.

При должном уходе стальные трубы могут прослужить около 40-50 лет, но сегодня их используют больше для реконструкции существующих систем водоснабжения, чем для организации новых. Если же ваш выбор упал именно на стальные трубы, то обратите внимание на толщину стенок: есть легкие, обыкновенные и усиленные трубы. Чем толще стенка, тем более долговечным и надежным будет изделие.

Недавно на рынке появились трубы, в которых внутренняя часть выполнена из пластика. Подобным образом была решена проблема коррозии и зарастания при сохранении прочностных качеств стали. Такие трубы имеют несколько ограниченную сферу использования – подойдут только при условии максимальной температуры в системе 75 0 С и давлении в 16 атм.

№2. Трубы из нержавеющей стали

Для получения коррозионностойкого материала сталь легируют, в основном, хромом. «Нержавейка» прекрасно выглядит, обладает выдающимися эксплуатационными качествами. Она так же прочна, как и трубы из обычной и оцинкованной стали, выдерживает перепады давления и температур, не боится ударов. Более того, коррозия таким трубам не страшна, поэтому верхний предел долговечности превышает 50 лет. Среди основных минусов даже не сложность монтажа, а высокая стоимость материала, поэтому трубы из нержавейки сегодня используются крайне редко, хотя отлично подходят для систем горячего и холодного водоснабжения.

№3. Медные трубы

Обычно систему водопровода в квартире стараются всячески скрыть от глаз, ведь привлекательного в трубах и всевозможных фитингах мало. Это справедливо, но только не в случае с медными трубами. Они могут похвастаться уникальным внешним видом, поэтому легко станут украшением интерьера, выполненного в ретро-стиле. Внешний вид – не единственное преимущество данного вида труб, среди прочих достоинств:

  • высокая устойчивость к температурным деформациям;
  • долговечность до 70 лет;
  • устойчивость к высоким температурам и повышению давления в системе;
  • устойчивость к коррозии и меньшая склонность к зарастанию по сравнению со стальными трубами;
  • полная безопасность для здоровья, так при взаимодействии хлора с медью не образуется опасных соединений. Более того, медные трубы имеют дезинфицирующий эффект и избавляют воду от болезнетворных бактерий. В отличие от стали, медь не портит вкус воды.

Среди минусов:

  • высокая цена и небольшой ассортимент. Все, что есть на рынке сегодня, — это, в основном, продукция заграничных производителей. К тому же, есть проблемы с поиском необходимой фурнитуры для монтажа труб;
  • сложный монтаж с использованием пайки;
  • невысокая механическая прочность

Если выбирать, какие трубы для водопровода лучше, то медные могут легко побороться за звание победителя, но их высокая стоимость все же не позволяет им стать лидером в этой сфере. Там, где скрытый монтаж водопровода невозможен, медные трубы могут стать очень даже неплохим вариантом.

№4. Металлопластиковые трубы

Забегая наперед, отметим, что металлопластиковые трубы – отличный вариант для организации водоснабжения дачи или частного дома. Изделие имеет многослойную конструкцию: вокруг слоя алюминиевой фольги находятся внешний и внутренний слой пластика. Между собой они скреплены прочным клеем. Слой металла обеспечивает необходимую прочность, а пластик – легкость, гибкость, устойчивость к коррозии и зарастанию.

Преимущества:

  • невысокая цена;
  • долговечность около 35 лет;
  • устойчивость к коррозии;
  • минеральные отложения внутри такой трубы не накапливаются, поэтому необходимость в регулярных чистках отпадает;
  • небольшой вес. Труба длиной 10 м и диаметром 30 мм весит около 1-2 кг;
  • несложный монтаж, который выполняется с помощью пресс-фитингов и гаечного ключа – никакой сварки;
  • гибкость и способность сохранять форму;
  • диэлектрическая внешняя оболочка.

Минусы:

  • периодически придется подтягивать резьбовые соединения, поэтому необходимо обеспечить простой доступ к ним. Причина того, что места соединения ослабевают, проста – алюминий при перепаде температур сжимается больше, чем пластик;
  • соединительные элементы не отличаются бюджетной ценой;
  • не самая лучшая прочность мест соединений, да и самих труб.

Металлопластик выдерживает температуру до +95 0 С при давлении 10 атм. Трубы будут сохранять целостность при кратковременном повышении температуры до +110 0 С при неизменном давлении. Также материал выдержит повышение давления до 25 атмосфер при температуре до +25 0 С.

Для обустройства холодного водоснабжения можно брать трубы синего и голубого цвета – они приспособлены для работы при температуре воды не выше +35 0 С и стоят дешевле белых труб, которые можно использовать для транспортировки горячей воды. Для дачи и частного дома очень хороший вариант, а для многоквартирного дома можно подобрать более подходящие трубы.

Читайте также:
Как собрать сифон для раковины на кухне и в ванной: устройство, принцип действия и правильная установка схемы своими руками

№5. Полиэтиленовые трубы

Трубы из полиэтилена, полипропилена и поливинилхлорида часто объединяют в общую группу пластиковых труб. Несмотря на схожесть некоторых характеристик, каждый из этих материалов обладает набором уникальных свойств, и начнем мы с рассмотрения полиэтиленовых конструкций.

Отметим сразу, необходимо разделять трубы из полиэтилена низкого давления и сшитого полиэтилена. Они отличаются температурной стойкостью. Первые выдерживают температуры не более +40 0 С, подходят для организации холодного водоснабжения, часто используются для транспортировки воды от скважины в частный дом, так как они не боятся морозов и не лопаются при замерзании воды.

Трубы из сшитого полиэтилена допускается использовать в системе горячего водоснабжения, но и стоят они дороже. Для монтажа не используются уплотнительные резинки – необходимая степень герметичности достигается при обжатии штуцера трубой.

Ряд специалистов называет трубы из сшитого полиэтилена лучшим вариантом для организации водоснабжения. Они устойчивы к коррозии, не зарастают, инертны ко всем веществам, которые содержатся в воде, позволяют создать прочные соединения. Из минусов не самая низкая цена и необходимость специального оборудования для монтажа.

№6. Полипропиленовые трубы

Полипропиленовые трубы – фактически идеальный вариант для организации водоснабжения. Могут быть неармированными и армированными. Первые подходят только для холодного водоснабжения, вторые используются и в отоплении, и в горячем водоснабжении. Труба может быть армирована алюминием, стекловолокном или другими материалами. Армирование повышает прочность и позволяет снизить тепловое удлинение полипропилена. Лучший вариант – армирование стекловолокном.

Преимущества полипропиленовых труб:

  • долговечность до 50 лет;
  • возможность выдерживать температуру внутри труб до +90-95 0 С и давление до 20 атмосфер (это касается армированного варианта);
  • относительно несложный монтаж. Трубы соединяются с помощью специального сварочного аппарата для полипропилена. Работать с ним несложно, на обучение и доведение процесса до автоматизма уйдет немного времени;
  • прочные соединения;
  • такие трубы выдержат даже замерзание внутри них воды;
  • устойчивость к коррозии;
  • достаточно высокая прочность;
  • относительно невысокая цена

Среди минусов боязнь высоких внешних температур, поэтому это вариант не для пожароопасных помещений. Кроме того, даже при армировании алюминием или капроновой нитью материал сохраняет высокий уровень температурной деформации, поэтому без использования утеплителя при скрытой разводке труб, или компенсаторов при открытой разводке не обойтись. Если взвесить все плюсы и минусы, то для водоснабжения дома лучше выбрать именно полипропиленовые трубы.

№7. Поливинилхлоридные трубы

ПВХ-трубы используются только для холодного водоснабжения, выдерживают скачки температур до +65 0 С, давление до 16 атмосфер, часто применяются для подводки воды в дом, для внутренней разводки – редко.

Среди преимуществ:

  • устойчивость к агрессивным средам;
  • невысокий вес;
  • устойчивость к коррозии и зарастанию;
  • пожаростойкость;
  • долговечность около 50 лет;
  • относительно несложный монтаж высокая герметичность соединений.

Среди минусов, кроме неустойчивости к высоким температурам, стоит отметить чувствительность к появлению царапин и сложность утилизации.

№8. Диаметр труб для водопровода внутри дома

Правильно подобрать диаметр труб для водопровода в доме и квартире поможет специалист, принимая в расчет массу параметров. Впрочем, справиться можно и собственными силами, если учесть факторы, от которых зависит внутренний диаметр трубопровода:

  • напор воды в системе. Чем ниже напор, тем больший диаметр необходимо брать. Если при слабом напоре поставить трубы с недостаточным диаметром, то на выходе из крана получим тоненькую струйку воды;
  • длина водопровода. Чем более длинной выходит система водоснабжения, тем больше должны быть трубы. Так, например, для систем протяженностью менее 10 м можно брать трубы диаметром 20 мм, для систем длиной до 30 м – трубы 25 мм. Если протяженность водопровода еще больше, то лучше взять трубы диаметром 32 мм. Это стандартные рекомендации;
  • количество поворотов. Каждый поворот несколько снижает давление, поэтому если их количество в системе повышенное, то и диаметр лучше брать с запасом;
  • количество точек потребления. Чем больше мест забора воды в квартире, тем больше должен быть диаметр трубопровода;
  • также на выбор необходимого диаметра трубы влияют такие параметры, как температура воды, параметры насосного оборудования и т.д.

При средней скорости воды в трубах 0,02 км/с пропускная способность системы с диаметром 25 мм составит 30 л/с, а трубопровода с диаметром 32 мм – уже 50 л/с. Все зависит от требуемого уровня потребления. При организации системы водоснабжения частного дома придется, конечно, хорошенько подумать и даже применить специальные формулы, а вот в обычные квартиры уже, как правило, введена разводка, требуемый диаметр составляет 15-20 мм.

Напоследок отметим, что экономить и брать трубы с меньшим диаметром, чем необходимо для нормальной работы системы, не стоит. Учитывайте максимальные пиковые показатели температуры и давления в системе – это даст уверенность, что трубы переживут гидроудары, оставшись целыми. Для многоквартирного дома, например, запас прочности по давлению должен составлять 12 атмосфер.

Выбираем трубы для водоснабжения

8 советов, какие трубы для водопровода лучше выбрать: диаметр, материалы

В популярном фильме о воде говорили, что она – источник жизни и одновременно причина самых больших катастроф в истории человечества. Чтобы вода не стала корнем локальных проблем в отдельно взятой квартире, необходимо позаботиться о надежной системе ее транспортировки. Речь идет о внутреннем трубопроводе, который поставляет воду к предметам сантехники и некоторым бытовым приборам. Неправильный выбор может послужить причиной недостаточного напора воды в системе или, куда хуже, прорыва труб. Приятного, в любом случае, мало, поэтому попробуем разобраться, какие трубы для водопровода лучше выбрать, какие подойдут для квартиры, а какие – для частного дома.

Современное жилище предполагает функционирование и холодного, и горячего водоснабжения. Кроме того, пиковое давление в системе сильно отличается в условиях частного дома и обычной квартиры в многоэтажке. Условия температуры и давления – два самых важных фактора, которые следует учитывать, выбирая трубы для водопровода. Одни изделия можно использовать практически в любых условиях, другие – не перенесут воздействия высоких температур, поэтому придется брать либо два вида труб, либо остановиться на универсальном варианте.

№1. Стальные трубы для водопровода

Не так давно стальные изделия были лидерами в области организации внутреннего водопровода. Никто даже не задумывался, какие трубы для водоснабжения лучше выбрать – повсеместно устанавливались стальные. Причина проста – альтернатив не было. Сегодня, когда выбирать есть из чего, популярность стальных труб снизилась, но спрос на них до сих пор есть.

Основные преимущества:

  • низкая цена. Трубы из стали – это практически самый доступный вариант организовать систему водоснабжения;
  • высокая механическая прочность;
  • способность выдерживать температуры до 100 0 С, резкие скачки температур и подъемы давления. Именно поэтому это универсальный вариант, который подойдет как для холодного, так и для горячего водопровода.

Минусы:

  • низкая устойчивость к коррозии, впрочем, нанесение цинкового покрытия способно несколько замедлить образование ржачины, но со временем защитный слой стирается, и процесс коррозии запускается;
  • постепенное зарастание внутренней поверхности трубы, в результате чего снижается пропускная способность и ухудшается качество воды. Чтобы продлить срок службы, систему придется периодически прочищать от образовавшегося налета, но к выбору средств стоит подходить максимально осторожно – щелочные, например, не подойдут и только усугубят ситуацию;
  • сложность монтажа. Установка выполняется либо с помощью сварки, либо благодаря резьбовым соединениям. В обоих случаях без помощи профессионала не обойтись, если вы, конечно, хотите получить герметичный надежный водопровод;
  • высокая электропроводность труб.
Читайте также:
Самодельный ветрогенератор своими руками, как сделать ветряк на 220В

При должном уходе стальные трубы могут прослужить около 40-50 лет, но сегодня их используют больше для реконструкции существующих систем водоснабжения, чем для организации новых. Если же ваш выбор упал именно на стальные трубы, то обратите внимание на толщину стенок: есть легкие, обыкновенные и усиленные трубы. Чем толще стенка, тем более долговечным и надежным будет изделие.

Недавно на рынке появились трубы, в которых внутренняя часть выполнена из пластика. Подобным образом была решена проблема коррозии и зарастания при сохранении прочностных качеств стали. Такие трубы имеют несколько ограниченную сферу использования – подойдут только при условии максимальной температуры в системе 75 0 С и давлении в 16 атм.

№2. Трубы из нержавеющей стали

Для получения коррозионностойкого материала сталь легируют, в основном, хромом. «Нержавейка» прекрасно выглядит, обладает выдающимися эксплуатационными качествами. Она так же прочна, как и трубы из обычной и оцинкованной стали, выдерживает перепады давления и температур, не боится ударов. Более того, коррозия таким трубам не страшна, поэтому верхний предел долговечности превышает 50 лет. Среди основных минусов даже не сложность монтажа, а высокая стоимость материала, поэтому трубы из нержавейки сегодня используются крайне редко, хотя отлично подходят для систем горячего и холодного водоснабжения.

№3. Медные трубы

Обычно систему водопровода в квартире стараются всячески скрыть от глаз, ведь привлекательного в трубах и всевозможных фитингах мало. Это справедливо, но только не в случае с медными трубами. Они могут похвастаться уникальным внешним видом, поэтому легко станут украшением интерьера, выполненного в ретро-стиле. Внешний вид – не единственное преимущество данного вида труб, среди прочих достоинств:

  • высокая устойчивость к температурным деформациям;
  • долговечность до 70 лет;
  • устойчивость к высоким температурам и повышению давления в системе;
  • устойчивость к коррозии и меньшая склонность к зарастанию по сравнению со стальными трубами;
  • полная безопасность для здоровья, так при взаимодействии хлора с медью не образуется опасных соединений. Более того, медные трубы имеют дезинфицирующий эффект и избавляют воду от болезнетворных бактерий. В отличие от стали, медь не портит вкус воды.

Среди минусов:

  • высокая цена и небольшой ассортимент. Все, что есть на рынке сегодня, — это, в основном, продукция заграничных производителей. К тому же, есть проблемы с поиском необходимой фурнитуры для монтажа труб;
  • сложный монтаж с использованием пайки;
  • невысокая механическая прочность

Если выбирать, какие трубы для водопровода лучше, то медные могут легко побороться за звание победителя, но их высокая стоимость все же не позволяет им стать лидером в этой сфере. Там, где скрытый монтаж водопровода невозможен, медные трубы могут стать очень даже неплохим вариантом.

№4. Металлопластиковые трубы

Забегая наперед, отметим, что металлопластиковые трубы – отличный вариант для организации водоснабжения дачи или частного дома. Изделие имеет многослойную конструкцию: вокруг слоя алюминиевой фольги находятся внешний и внутренний слой пластика. Между собой они скреплены прочным клеем. Слой металла обеспечивает необходимую прочность, а пластик – легкость, гибкость, устойчивость к коррозии и зарастанию.

Преимущества:

  • невысокая цена;
  • долговечность около 35 лет;
  • устойчивость к коррозии;
  • минеральные отложения внутри такой трубы не накапливаются, поэтому необходимость в регулярных чистках отпадает;
  • небольшой вес. Труба длиной 10 м и диаметром 30 мм весит около 1-2 кг;
  • несложный монтаж, который выполняется с помощью пресс-фитингов и гаечного ключа – никакой сварки;
  • гибкость и способность сохранять форму;
  • диэлектрическая внешняя оболочка.

8 советов, какие трубы для водопровода лучше выбрать: диаметр, материалы | Строительный блог Вити Петрова

В популярном фильме о воде говорили, что она – источник жизни и одновременно причина самых больших катастроф в истории человечества. Чтобы вода не стала корнем локальных проблем в отдельно взятой квартире, необходимо позаботиться о надежной системе ее транспортировки. Речь идет о внутреннем трубопроводе, который поставляет воду к предметам сантехники и некоторым бытовым приборам. Неправильный выбор может послужить причиной недостаточного напора воды в системе или, куда хуже, прорыва труб. Приятного, в любом случае, мало, поэтому попробуем разобраться, какие трубы для водопровода лучше выбрать, какие подойдут для квартиры, а какие – для частного дома.

Современное жилище предполагает функционирование и холодного, и горячего водоснабжения. Кроме того, пиковое давление в системе сильно отличается в условиях частного дома и обычной квартиры в многоэтажке. Условия температуры и давления – два самых важных фактора, которые следует учитывать, выбирая трубы для водопровода. Одни изделия можно использовать практически в любых условиях, другие – не перенесут воздействия высоких температур, поэтому придется брать либо два вида труб, либо остановиться на универсальном варианте.

  1. №1. Стальные трубы для водопровода
  2. №2. Трубы из нержавеющей стали
  3. №3. Медные трубы
  4. №4. Металлопластиковые трубы
  5. №5. Полиэтиленовые трубы
  6. №6. Полипропиленовые трубы
  7. №7. Поливинилхлоридные трубы
  8. №8. Диаметр труб для водопровода внутри дома

№1. Стальные трубы для водопровода

Не так давно стальные изделия были лидерами в области организации внутреннего водопровода. Никто даже не задумывался, какие трубы для водоснабжения лучше выбрать – повсеместно устанавливались стальные. Причина проста – альтернатив не было. Сегодня, когда выбирать есть из чего, популярность стальных труб снизилась, но спрос на них до сих пор есть.

Основные преимущества:

  • низкая цена. Трубы из стали – это практически самый доступный вариант организовать систему водоснабжения;
  • высокая механическая прочность;
  • способность выдерживать температуры до 1000С, резкие скачки температур и подъемы давления. Именно поэтому это универсальный вариант, который подойдет как для холодного, так и для горячего водопровода.

Минусы:

  • низкая устойчивость к коррозии, впрочем, нанесение цинкового покрытия способно несколько замедлить образование ржачины, но со временем защитный слой стирается, и процесс коррозии запускается;
  • постепенное зарастание внутренней поверхности трубы, в результате чего снижается пропускная способность и ухудшается качество воды. Чтобы продлить срок службы, систему придется периодически прочищать от образовавшегося налета, но к выбору средств стоит подходить максимально осторожно – щелочные, например, не подойдут и только усугубят ситуацию;
  • сложность монтажа. Установка выполняется либо с помощью сварки, либо благодаря резьбовым соединениям. В обоих случаях без помощи профессионала не обойтись, если вы, конечно, хотите получить герметичный надежный водопровод;
  • высокая электропроводность труб.

При должном уходе стальные трубы могут прослужить около 40-50 лет, но сегодня их используют больше для реконструкции существующих систем водоснабжения, чем для организации новых. Если же ваш выбор упал именно на стальные трубы, то обратите внимание на толщину стенок: есть легкие, обыкновенные и усиленные трубы. Чем толще стенка, тем более долговечным и надежным будет изделие.

Недавно на рынке появились трубы, в которых внутренняя часть выполнена из пластика. Подобным образом была решена проблема коррозии и зарастания при сохранении прочностных качеств стали. Такие трубы имеют несколько ограниченную сферу использования – подойдут только при условии максимальной температуры в системе 750С и давлении в 16 атм.

№2. Трубы из нержавеющей стали

Для получения коррозионностойкого материала сталь легируют, в основном, хромом. «Нержавейка» прекрасно выглядит, обладает выдающимися эксплуатационными качествами. Она так же прочна, как и трубы из обычной и оцинкованной стали, выдерживает перепады давления и температур, не боится ударов. Более того, коррозия таким трубам не страшна, поэтому верхний предел долговечности превышает 50 лет. Среди основных минусов даже не сложность монтажа, а высокая стоимость материала, поэтому трубы из нержавейки сегодня используются крайне редко, хотя отлично подходят для систем горячего и холодного водоснабжения.

Читайте также:
Электропроводка в доме своими руками – пошаговая схема разводки и монтажа электрики

№3. Медные трубы

Обычно систему водопровода в квартире стараются всячески скрыть от глаз, ведь привлекательного в трубах и всевозможных фитингах мало. Это справедливо, но только не в случае с медными трубами. Они могут похвастаться уникальным внешним видом, поэтому легко станут украшением интерьера, выполненного в ретро-стиле. Внешний вид – не единственное преимущество данного вида труб, среди прочих достоинств:

  • высокая устойчивость к температурным деформациям;
  • долговечность до 70 лет;
  • устойчивость к высоким температурам и повышению давления в системе;
  • устойчивость к коррозии и меньшая склонность к зарастанию по сравнению со стальными трубами;
  • полная безопасность для здоровья, так при взаимодействии хлора с медью не образуется опасных соединений. Более того, медные трубы имеют дезинфицирующий эффект и избавляют воду от болезнетворных бактерий. В отличие от стали, медь не портит вкус воды.

Среди минусов:

  • высокая цена и небольшой ассортимент. Все, что есть на рынке сегодня, — это, в основном, продукция заграничных производителей. К тому же, есть проблемы с поиском необходимой фурнитуры для монтажа труб;
  • сложный монтаж с использованием пайки;
  • невысокая механическая прочность

Если выбирать, какие трубы для водопровода лучше, то медные могут легко побороться за звание победителя, но их высокая стоимость все же не позволяет им стать лидером в этой сфере. Там, где скрытый монтаж водопровода невозможен, медные трубы могут стать очень даже неплохим вариантом.

№4. Металлопластиковые трубы

Забегая наперед, отметим, что металлопластиковые трубы – отличный вариант для организации водоснабжения дачи или частного дома. Изделие имеет многослойную конструкцию: вокруг слоя алюминиевой фольги находятся внешний и внутренний слой пластика. Между собой они скреплены прочным клеем. Слой металла обеспечивает необходимую прочность, а пластик – легкость, гибкость, устойчивость к коррозии и зарастанию.

Преимущества:

  • невысокая цена;
  • долговечность около 35 лет;
  • устойчивость к коррозии;
  • минеральные отложения внутри такой трубы не накапливаются, поэтому необходимость в регулярных чистках отпадает;
  • небольшой вес. Труба длиной 10 м и диаметром 30 мм весит около 1-2 кг;
  • несложный монтаж, который выполняется с помощью пресс-фитингов и гаечного ключа – никакой сварки;
  • гибкость и способность сохранять форму;
  • диэлектрическая внешняя оболочка.

Минусы:

  • периодически придется подтягивать резьбовые соединения, поэтому необходимо обеспечить простой доступ к ним. Причина того, что места соединения ослабевают, проста – алюминий при перепаде температур сжимается больше, чем пластик;
  • соединительные элементы не отличаются бюджетной ценой;
  • не самая лучшая прочность мест соединений, да и самих труб.

Металлопластик выдерживает температуру до +950С при давлении 10 атм. Трубы будут сохранять целостность при кратковременном повышении температуры до +1100С при неизменном давлении. Также материал выдержит повышение давления до 25 атмосфер при температуре до +250С.

Для обустройства холодного водоснабжения можно брать трубы синего и голубого цвета – они приспособлены для работы при температуре воды не выше +350С и стоят дешевле белых труб, которые можно использовать для транспортировки горячей воды. Для дачи и частного дома очень хороший вариант, а для многоквартирного дома можно подобрать более подходящие трубы.

№5. Полиэтиленовые трубы

Трубы из полиэтилена, полипропилена и поливинилхлорида часто объединяют в общую группу пластиковых труб. Несмотря на схожесть некоторых характеристик, каждый из этих материалов обладает набором уникальных свойств, и начнем мы с рассмотрения полиэтиленовых конструкций.

Отметим сразу, необходимо разделять трубы из полиэтилена низкого давления и сшитого полиэтилена. Они отличаются температурной стойкостью. Первые выдерживают температуры не более +400С, подходят для организации холодного водоснабжения, часто используются для транспортировки воды от скважины в частный дом, так как они не боятся морозов и не лопаются при замерзании воды.

Трубы из сшитого полиэтилена допускается использовать в системе горячего водоснабжения, но и стоят они дороже. Для монтажа не используются уплотнительные резинки – необходимая степень герметичности достигается при обжатии штуцера трубой.

Ряд специалистов называет трубы из сшитого полиэтилена лучшим вариантом для организации водоснабжения. Они устойчивы к коррозии, не зарастают, инертны ко всем веществам, которые содержатся в воде, позволяют создать прочные соединения. Из минусов не самая низкая цена и необходимость специального оборудования для монтажа.

№6. Полипропиленовые трубы

Полипропиленовые трубы – фактически идеальный вариант для организации водоснабжения. Могут быть неармированными и армированными. Первые подходят только для холодного водоснабжения, вторые используются и в отоплении, и в горячем водоснабжении. Труба может быть армирована алюминием, стекловолокном или другими материалами. Армирование повышает прочность и позволяет снизить тепловое удлинение полипропилена. Лучший вариант – армирование стекловолокном.

Преимущества полипропиленовых труб:

  • долговечность до 50 лет;
  • возможность выдерживать температуру внутри труб до +90-950С и давление до 20 атмосфер (это касается армированного варианта);
  • относительно несложный монтаж. Трубы соединяются с помощью специального сварочного аппарата для полипропилена. Работать с ним несложно, на обучение и доведение процесса до автоматизма уйдет немного времени;
  • прочные соединения;
  • такие трубы выдержат даже замерзание внутри них воды;
  • устойчивость к коррозии;
  • достаточно высокая прочность;
  • относительно невысокая цена

Среди минусов боязнь высоких внешних температур, поэтому это вариант не для пожароопасных помещений. Кроме того, даже при армировании алюминием или капроновой нитью материал сохраняет высокий уровень температурной деформации, поэтому без использования утеплителя при скрытой разводке труб, или компенсаторов при открытой разводке не обойтись. Если взвесить все плюсы и минусы, то для водоснабжения дома лучше выбрать именно полипропиленовые трубы.

№7. Поливинилхлоридные трубы

ПВХ-трубы используются только для холодного водоснабжения, выдерживают скачки температур до +650С, давление до 16 атмосфер, часто применяются для подводки воды в дом, для внутренней разводки – редко.

Среди преимуществ:

  • устойчивость к агрессивным средам;
  • невысокий вес;
  • устойчивость к коррозии и зарастанию;
  • пожаростойкость;
  • долговечность около 50 лет;
  • относительно несложный монтаж высокая герметичность соединений.

Среди минусов, кроме неустойчивости к высоким температурам, стоит отметить чувствительность к появлению царапин и сложность утилизации.

№8. Диаметр труб для водопровода внутри дома

Правильно подобрать диаметр труб для водопровода в доме и квартире поможет специалист, принимая в расчет массу параметров. Впрочем, справиться можно и собственными силами, если учесть факторы, от которых зависит внутренний диаметр трубопровода:

  • напор воды в системе. Чем ниже напор, тем больший диаметр необходимо брать. Если при слабом напоре поставить трубы с недостаточным диаметром, то на выходе из крана получим тоненькую струйку воды;
  • длина водопровода. Чем более длинной выходит система водоснабжения, тем больше должны быть трубы. Так, например, для систем протяженностью менее 10 м можно брать трубы диаметром 20 мм, для систем длиной до 30 м – трубы 25 мм. Если протяженность водопровода еще больше, то лучше взять трубы диаметром 32 мм. Это стандартные рекомендации;
  • количество поворотов. Каждый поворот несколько снижает давление, поэтому если их количество в системе повышенное, то и диаметр лучше брать с запасом;
  • количество точек потребления. Чем больше мест забора воды в квартире, тем больше должен быть диаметр трубопровода;
  • также на выбор необходимого диаметра трубы влияют такие параметры, как температура воды, параметры насосного оборудования и т.д.
Читайте также:
Как собрать сифон для раковины на кухне и в ванной: устройство, принцип действия и правильная установка схемы своими руками

При средней скорости воды в трубах 0,02 км/с пропускная способность системы с диаметром 25 мм составит 30 л/с, а трубопровода с диаметром 32 мм – уже 50 л/с. Все зависит от требуемого уровня потребления. При организации системы водоснабжения частного дома придется, конечно, хорошенько подумать и даже применить специальные формулы, а вот в обычные квартиры уже, как правило, введена разводка, требуемый диаметр составляет 15-20 мм.

Напоследок отметим, что экономить и брать трубы с меньшим диаметром, чем необходимо для нормальной работы системы, не стоит. Учитывайте максимальные пиковые показатели температуры и давления в системе – это даст уверенность, что трубы переживут гидроудары, оставшись целыми. Для многоквартирного дома, например, запас прочности по давлению должен составлять 12 атмосфер.

Какой диаметр труб для водоснабжения в квартире

Факторы, влияющие на выбор диаметра трубы для водоснабжения в частном доме определяют их типоразмер. Примерный расчет и рекомендации по выбору размера.

  1. Какой диаметр трубы лучше использовать для водопровода?
  2. Какая она самая лучшая труба?
  3. Как подобрать диаметр трубы для водопровода в зависимости от длины системы и её характеристик
  4. Какой диаметр труб для водопровода лучше использовать
  5. Классификация водопроводных труб.
  6. Трубные изделия из металлов
  7. Какие есть диаметры труб для водопровода?
  8. Виды труб
  9. Какой диаметр трубы должен быть для прокладки водопровода во многоквартирном или частном доме? Рекомендации монтажа
  10. Диаметр труб – стандарты
  11. Как подобрать диаметр труб для водопровода в квартире?
  12. Упрощенный способ расчета
  13. Трубы какого диаметра используются на практике
  14. Как происходит прокладка труб для подачи воды в дом
  15. Глубина закладки в землю
  16. Нужно ли утепление
  17. Схема разводки водопроводной сети
  18. Последовательное соединение
  19. Коллекторное подключение
  20. Факторы, влияющие на выбор диаметра трубы
  21. Взаимосвязь характеристик

Какой диаметр трубы лучше использовать для водопровода?

У любой трубы есть два ключевых параметра — применяемое сырьё и радиус. Для производства используют сталь, медь и металлопластик. Ушли в прошлое времена чугуна, хотя иногда его задействуют при обустройстве водовода вне дома.

Основополагающим фактором при подборе размера будет длина будущей системы (водопровода). Если её длина находится в пределах тридцати метров, то лучше взять трубу с диаметром 25 миллиметров. Если длина конструкции больше, то и используемый диаметр вырастет: потребуется труба с диаметром 32 мм и больше в зависимости от длинны водопровода. Для маленьких квартир, где длина водовода не превышает 10 метров, будет достаточно и трубы с диаметром 20 миллиметров.

Чем больше труба — тем больше воды она сможет пропускать (выше пропускная способность!). Простой кран не способен выдавать больше пяти-семи литров за минуту. Нет смысла использовать трубы серьёзного диаметра, так как кран станет «бутылочным горлышком». Но если в помещении много точек забора — можно сделать отступление от правил. При обустройстве водовода следует исходить из числа стыков, поворотов, напора в системе. Если Вы обновляете водопровод в квартире, то учитывается диаметр стояка. Он (теоретически, но не всегда практически – многие сантехники отходят от этих правил и делаю все под одно правило) всегда немного больше, чем труба в самом жилище.

Какая она самая лучшая труба?

На самом деле такой не существует. Единственны вариант, который можно сразу исключить из кандидатов для квартирной разводки – это «классические» стальные трубы.

Углеродистая сталь изначально имеет высокий коэффициент сопротивления потоку, который с годами увеличивается за счет отложений в десятки раз.

Поэтому, замуровывать проводку воды из такого материала нельзя, так как рано или поздно его стенки проест сквозная коррозия и случится потоп. Если же прокладывать его открыто, то выглядит это не эстетично. Все остальные варианты труб, допущенные для внутреннего водопровода, обладают гладкой внутренней поверхностью, не задерживающей отложения.

Как подобрать диаметр трубы для водопровода в зависимости от длины системы и её характеристик

При обустройстве или ремонте водопровода дело обязательно доходит до взаимодействия с трубами. Выбор подходящих труб для водопроводных систем вызывает массу вопросов у неопытных в данной сфере людей. Одной из самых сложных проблем при этом является подбор диаметра труб, который усложняется широким ассортиментом материалов, представленных на рынке. В данной статье речь пойдет о том, как выбрать диаметр трубы для водопровода.

Какой диаметр труб для водопровода лучше использовать

Какой диаметр труб для водопровода лучше использовать

Вода — главный ресурс в нашем жилище. Качественный водогон — залог комфорта и благосостояния. Правильный выбор труб для него станет залогом длительного срока службы, максимального напора.

Классификация водопроводных труб.

При обустройстве водопровода в квартире можно использовать обычные трубы, с небольшими значениями допустимых нагрузок. При проведении водопроводной системы в частном доме следует применять металлические сварные трубы, либо бесшовные. Второй вид труб обойдётся немного дороже сварных.

Трубные изделия из металлов

Достойный и самый дорогостоящий выбор. Категория подобной современной продукции представлена трубами из меди и нержавеющих сплавов, с содержанием хрома от 13%. Все они обладают отличной механической прочностью (медные материалы лишь немного уступают стали), свободно выдерживают все возможные в быту температурные режимы эксплуатации. Металлические проводки красиво смотрятся, как правило, характеризуя ремонты высокого статусного уровня.

Монтаж металлических трубопроводов – удел профессионалов, так как технологический процесс требует немалых практических навыков, применения дорогостоящего оборудования, а также определенной теоретической подготовки. Например, следует учитывать, что не допускается прямое соединение меди и стали, а также то, что медь всегда должна стоять дальше по потоку воды. Эти особенности связаны с электрохимическим взаимодействием разноименных металлов, которое может привести к ускоренной коррозии участков стальных коммуникаций.

Проектируя водопроводную разводку квартиры из металлических труб, неплохо уточнить среднестатистические параметры воды, которую предстоит по ним транспортировать. При определенных неблагоприятных показателях её химического состава, даже инертные металлы могут подвергаться коррозионной деградации.

Так, устойчивые ко многим растворенным примесям нержавеющие изделия не переносят переизбытка хлоридов. Медные, напротив, устойчивы к хлорированию, но слишком жесткая, мягкая, щелочная или кислая вода может сократить срок их службы в 2 раза.

Какие есть диаметры труб для водопровода?

Промышленность выпускает огромное количество вариантов. Полный перечень и сводная таблица есть в ГОСТах. Но самые востребованные версии можно привести на примере стальных труб. Важно знать: диаметр металлической трубы немного отличается от пластиковой, самые ходовые варианты: 13.5, 17, 21.3, 26.8, 33.5, 42.3 миллиметра. Размеры пластиковых изделий приведены ниже.

Виды труб

Ведущие технологи работают над созданием уникальных материалов. Отлично зарекомендовали себя пластиковые трубы. Основные виды:

  • Полипропиленовые трубы.
  • Полиэтиленовые трубы.
  • Металлопластиковые трубы.

Подробнее о видах труб можно прочитать в нашей статье – Как виды труб бывают (

Какой диаметр трубы должен быть для прокладки водопровода во многоквартирном или частном доме? Рекомендации монтажа

Водопровод, обустраиваемый в частном доме, является сложной системой, которая состоит из разных узлов и компонентов. Выбирая трубы для организации водоснабжения, предпочтение нужно отдавать долговечным изделиям, которые, при необходимости, легко ремонтируются и характеризуются оптимальным соотношением цена-качество. На территории загородного дома есть несколько участков, где устанавливаются «правильные» трубы – из соответствующего материала и с необходимыми эксплуатационными качествами. Ознакомимся с наиболее распространенными вариантами.

Читайте также:
Водоснабжение частного дома из скважины: схема водопровода и как провести воду своими руками

Диаметр труб – стандарты

Существуют мировые стандарты размеров, которых стоит придерживаться. Но многие изготовители стремятся делать незначительные отклонения, создают свои размерные сетки. Самые востребованные диаметры: 16, 20, 25, 32, 40, 50 миллиметров.

Сейчас активно продвигается вариант из сшитого полиэтилена. Такой продукт устойчив к температурным перепадам, при производстве используется предварительная обработка высоким давлением. Диаметр трубы из сшитого полиэтилена находится в пределах от 15 до 32 миллиметров (15, 16, 18, 20, 22, 25, 32 мм). Напомним: производители часто делают отступления от норм и правил. Диаметр полипропиленовой трубы будет зависеть от типа, ожидаемой температурной нагрузки и давления.

Как подобрать диаметр труб для водопровода в квартире?

Задача по подбору диаметров трубопроводов для квартирной разводки сводится к выяснению их пропускной способности. В свою очередь, на количество воды, которое может получить потребитель, оказывают влияние:

  • давление на входе;
  • потери напора;
  • материал трубопроводов;
  • скорости жидкости, а также ряд других факторов.

Давление на входе – величина, зависящая от параметров местной магистральной сети, изношенности стояков, этажности. Её можно измерить, установив на входе в квартиру манометр.

Потери напора – суммируются из многочисленных показателей: свойств выбранного материала (шероховатости его стенки), величин локальных сопротивлений (на приборах, запорной арматуре, поворотах, фитингах), длины веток. При одних и тех же условиях потери для трубы большего диаметра будут меньшими.

Рекомендуемая скорость течения жидкости находится в диапазоне 0,7-1,5 м/с. Превышение этой величины приводит к образованию вихревых потоков и резкому падению пропускной способности трубопровода.

Кроме этого для профессиональных расчетов используется еще ряд табличных и замеряемых показателей. Но даже без сложных формул уже очевидно, что лучшей пропускной способностью, обеспечивающей комфортное пользование водой, будут обладать трубы:

  • короткие, с большим внутренним диаметром;
  • менее шероховатые, например, пластиковые, а не стальные;
  • с меньшим числом поворотов, местных сужений;
  • питающие только одну точку (коллекторная разводка).

Упрощенный способ расчета

Для несложных сетей частного использования можно воспользоваться подбором диаметров трубопроводов из готовых таблиц или обратившись к он-лайн программам для прикидочных расчетов. Для примера возьмем таблицы Шевелева Ф.А. (табл. 1) и расходные нормы для сантехнических приборов из СНиП 2.04.-85 (табл. 2).

Таблица №1. Таблица Шевелева Ф.А.

Таблица №2. Таблица расходных норм для сантехнических приборов из СНиП 2.04.-85

Пусть требуется запитать смеситель в ванной с расходом по ХВ 0,18 л/с (табл. 2, желтое выделение). Округляем в большую сторону и находим, что при средней скорости потока 0,99 м/с нам подойдет труба с внутренним диаметром 20 мм (табл. 1, желтое выделение).

Если же мы захотим на эту же ветку дополнительно врезать рукомойник (при тройниковой разводке), то потребление воды увеличится до 0,28 л/с, что потребует установки трубы Ø 25 мм (зеленые выделения, табл. 1, 2). Для коллекторной разводки на смеситель ванной так и остается труба Ø 20, а вот на вторую ветку рукомойника вполне хватит трубы Ø 16 (табл.1).

Трубы какого диаметра используются на практике

Для монтажа водопровода в городской квартире при тройниковой схеме разводки оптимальными будут трубы следующих диаметров: для монтажа магистрали — 3/4′ (25 мм для полимерных труб) и 1/2′ (20 мм) — для отводов после тройников.

При коллекторной схеме разводки для монтажа магистрали от стояка до коллектора (гребёнки) — 3/4′, от коллектора до сантехприбора — 1/2′.

Как происходит прокладка труб для подачи воды в дом

Если монтажные работы реализуются собственными руками, то профессионалы рекомендуют придерживаться нескольких правил и четкого плана действия. В целом, прокладывать трубопровод нужно начиная от потребителя, а не наоборот. Рассмотрим основные нюансы.

Глубина закладки в землю

Если расположить трубы слишком близко к поверхности, в них будет быстро замерзать вода.

Глубина закладки зависит от следующих факторов:

  • температурный режим в зимний сезон;
  • особенности почвы;
  • температура воды в водопроводе;
  • наличие на участке покровных растений;
  • количество осадков;
  • отдаленность поверхностных вод.

На данный момент существуют СНиПы, в которых уже все рассчитано – это настоящая находка для домашнего мастера. Из них следует одно важное правило – прокладывать водопроводные трубы следует ниже уровня промерзания грунта на 500 мм.

Учитывая глубину промерзания, вырисовываются следующие данные:

  • для южных регионов – от 0,5 до 1,2 м;
  • для средней полосы – от 1 до 2 м;
  • для северных районов – от 2 до 3,5 м.

Но, здесь не учитываются местные особенности, то есть характеристики почвы, частота осадков и так далее. Все эти данные берутся во внимание, после чего определяется, так называемый, баланс.

Нужно ли утепление

Здесь все зависит от того, в каком регионе расположен дом. Если жильцы приезжают только на летний период, то утепление трубам не требуется, единственное, их нужно правильно законсервировать на зиму.

Не нужно утеплять и тот трубопровод, который заложен на грамотной глубине – ниже уровня промерзания грунта. Но иногда встречаются ситуации, когда не получается сделать глубокую траншею и без утепления не обойтись. В обязательном порядке утепляется тот участок трубы, который входит в дом. Для решения этой задачи существует несколько способов – использование нагревательных кабелей или качественных теплоизоляционных материалов.

Схема разводки водопроводной сети

Бывает 2 схемы разводки, выбор которой зависит от параметров трубопровода и интенсивности его использования. У каждого вида свои особенности, поэтому остановимся на них подробнее.

Последовательное соединение

Другое название схемы – тройниковое соединение, так как душ, кран и прочие точки водозабора монтируются последовательно. Преимущество такого способа монтажа в том, что используется меньшее количество соединительных элементов, что снижает стоимость работ.

Недостаток этой схемы в том, что к удаленной точке водозабора будет поступать недостаточно воды, в виду слабого давления. И, если включено сразу несколько точек, тоже заметно снизится давление.

Коллекторное подключение

Здесь задействуется принцип коллектора – каждую линию по отдельности прокладывают к точке водозабора. Преимущество схемы в том, что давление остается стабильным, даже если одновременно активно сразу несколько точек. Минус в том, что потребуется больше труб, да и времени на работы.

Факторы, влияющие на выбор диаметра трубы

При выборе диаметра трубы учитывают следующие моменты:

  • тип и длину трубопровода;
  • давление в планируемой системе;
  • приблизительный расход для нужного количества потребителей.

Взаимосвязь характеристик

Из всех перечисленных факторов именно давление является основополагающим моментом: чем оно ниже, тем больше должен быть диаметр труб для водопровода в частном доме.

Если не предусмотреть это условие, при наличии открытого контура водоснабжения возможен шум, который возникает при сильном напоре и малом диаметре труб.

Не стоит сильно занижать напор, поскольку вода будет вытекать из крана слабой струей, что неудобно в эксплуатации.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: