Как правильно собрать и установить дверную коробку межкомнатной двери: видео и инструкция

Как установить межкомнатную дверь своими руками?

С установкой межкомнатной двери в состоянии справиться практически любой начинающий мастер, имеющий минимальный опыт обращения с уровнем и ножовкой по дереву. Наличия особых навыков здесь не потребуется. Установить дверной блок у себя в доме вполне можно самостоятельно. Надо лишь правильно все промерить перед монтажом, а в процессе сборки следить, чтобы не образовалось перекосов.

Содержание

  1. Необходимые материалы
  2. Пошаговая инструкция
    • Сборка коробки
    • Установка петель
    • Заделка щелей
    • Порог
    • Фурнитура
  3. Рекомендации
  4. Заключение

Необходимые материалы и инструменты

Большого набора инструментов и расходных материалов для установки деревянной межкомнатной двери не требуется. Это не устройство канализации, электрики или водопровода в частном доме. В случае с дверным блоком все расходники (анкерные болты, саморезы, гвоздики, ручки и навесы) идут уже в комплекте поставки изделия. Дополнительно приобрести потребуется только монтажную пену.

Установить двери самостоятельно не так уж трудно, но тем не менее эта работа требует внимания и определенных навыков

Чтобы установить межкомнатную дверь, из инструментов понадобятся:

  • ножовка с мелким зубом;
  • строительный уровень;
  • рулетка с карандашом;
  • отвертка (шуруповерт);
  • стамеска;
  • молоток.

Также понадобятся небольшие тонкие деревяшки для распорок, чтобы дверь после запенивания не заклинило. Монтажная пена на воздухе расширяется в два–три раза. Чтобы полотно и косяки при ее нанесении не повело, нужно будет предварительно вставить в нескольких местах клинья на время схватывания и застывания клеящего вещества.

Пошаговая инструкция

Если устанавливаемые межкомнатные двери точно подходит под имеющийся проем, то их монтаж рекомендуется производить на завершающем этапе ремонта коттеджа или квартиры. Тогда, когда уже побелен потолок и поклеены обои. Но если дверной проем нужно расширять, то делать эту работу стоит на этапе черновой отделки. Грязи и пыли при разбивании стен образуется немало.

Пошаговая инструкция установки межкомнатных дверей

Непосредственно установка межкомнатных дверей своими руками производится в шесть шагов:

  1. Сборка коробки.
  2. Установка петель.
  3. Навес дверного полотна.
  4. Монтаж порога и доборов.
  5. Крепление наличников.
  6. Монтаж фурнитуры двери (замков и ручек).

Сборка коробки

При изучении, какие трубы лучше для водопровода и проще монтируются, приходится рассматривать множество металлических и пластиковых вариантов. С дверными блоками для интерьеров гораздо проще. Практически все они сделаны из пиломатериалов. Конструкции из пластика или алюминия в частных домах встречаются крайне редко. В итоге работать при установке межкомнатных дверей приходится только с древесиной, что не так уж сложно.

Виды дверных коробок

Собрать деревянную дверную коробку можно двумя способами:

  • срезом углов верхней перекладины и вертикальных стоек под 45 градусов;
  • соединение перекладин и стоек встык без уголковых обрезов.

Первый вариант смотрится элегантней. Однако второй более прост в самостоятельном раскрое. Только при нем надо быть очень аккуратным при срезе бортика на верхней перекладине, чтобы вертикальные бруски встали ровно и без зазоров. При этом выбирать способ сборки внешнего каркаса межкомнатной двери рекомендуется в зависимости от дизайна интерьера.

Необходимые размеры и допуски для сборки дверной коробки

Чтобы полотно потом не сидело в коробе слишком плотно, при обрезке перекладины следует заложить по 3 мм дополнительно слева и справа. Скрепление горизонтальной и вертикальных деталей производится в углах сверху саморезами в торец стоек снаружи. А чтобы при вкручивании этих шурупов бруски коробки не треснули, надо вначале просверлить в отверстия тонким сверлом (на миллиметр тоньше, чем крепеж).

При этом несущую стойку, где будут петли, не стоит на этом этапе установки двери притягивать до конца жестко. Ее следует лишь слегка зафиксировать на предназначенном месте.

Установка петель

Петли сначала навешиваются на полотно с отступом сверху и снизу в 200–250 мм. Шарниры у межкомнатных дверей бывают накладными («бабочки») и потайными. Первые достаточно приложить к торцу внутренней малой частью и закрепить саморезами. А для вторых придется предварительно вырезать канавки.

Необходимые замеры для установки петель

Далее полотно вставляется в уложенный на полу короб. И производится разметка мест крепления петель на стойках. Но сначала между торцом полотна и деталями коробки надо вставить деревяшки (кусочки ДВП) толщиной в 3 мм, чтобы там потом остались зазоры.

Затем незатянутая до конца несущая стойка откручивается от перекладины и к ней прикручиваются петли. А потом она ставится на место и окончательно фиксируется саморезами.

Установка полотна двери

После практически полностью собранную межкомнатную дверь следует поставить в проем и отрегулировать по вертикали и горизонтали с помощью уровня. Для фиксации блока в нужном положении применяются клинья и деревяшки.

Заделка щелей, отверстий и установка добора

Между внешней стороной блока и торцом стены допускается оставлять просвет толщиной от 0,5 до 3 см. Но если дом деревянный, то этот зазор должен быть не менее 1,5 см на случай усадки сруба.

Варианты добора для межкомнатных дверей

Крепление коробки осуществляется анкерными болтами, которые размещаются под петлями и замочной накладкой. Для этого вначале в вертикальных стойках с обеих сторон просверливаются отверстия до стены. Затем блок убирается и сверлится уже сама межкомнатная перегородка. Если работать дрелью без уборки короба, то есть серьезный риск нечаянно повредить его декоративное покрытие.

Также коробку закрепить можно металлическими подвесами. Они сначала прикручиваются к стойкам, а затем после загиба на стену притягиваются к ней дюбель-саморезами.

Если стена толстая, то потребуется ставить доборы (фальш-откосы, доборный брус). У короба есть так называемая зона охвата. Это внутреннее пространство и необходимо задекорировать. Изготавливаются доборы из массива, ДВП или МДФ. После распила под необходимые размеры их надо просто приставить к коробке и прикрутить к ней длинными саморезами. Затем по всему периметру проема под них также подкладываются распорочные клинья и распорка посередине.

Инструкция по монтажу добора

Дальше остается лишь распылить монтажную пену и оставить блок в закрытом состоянии на некоторое время в покое. Продолжать устанавливать межкомнатную дверь рекомендуется уже на следующий день. Вспененный клей должен полностью застыть и зафиксировать дверной короб.

Установка порога и наличников

Порог и наличники устанавливаются уже после фиксации коробки анкерами и монтажной пеной. Первый представляется собой металлическую планку с отверстиями под дюбель-саморезами. Ее требуется отрезать по ширине проема, просверлить отверстия в полу и «прибить».

Наличники на межкомнатные двери бывают по форме:

  • полукруглыми;
  • плоскими;
  • каплевидными;
  • фигурными.

Крепятся они при помощи замкового соединения («шип-паз»), гвоздиками либо клеем. Обрезка их в верхних углах двери производится под 45 либо 90 градусов. При этом стыки перекладины и вертикальных планок следует делать максимально плотными. Малейшие неровности и ошибки при отпиливании окажутся потом на виду.

Читайте также:
Установка водонагревателя. Как подключить водонагреватель своими руками правильно.

Варианты обустройства порога межкомнатных дверей

Установка фурнитуры межкомнатных дверей

В завершении монтажа устанавливается запорная фурнитура. Причем обычно для межкомнатных дверей выбирается врезное изделие два в одном (ручка+замок). Подобное устройство может быть поворотного либо нажимного типа. Но в обоих случаях принцип работ одинаков.

Установка врезной ручки производится следующим образом:

  1. Делается разметка полотна на высоте около метра от пола.
  2. Высверливается отверстие под фурнитуру.
  3. Ставится ручка с накладками (розетками) и соединяется болтами воедино.
  4. Напротив в брусе косяка вырезается паз под язычок и ставится ответная металлическая планка.

Пошаговая инструкция установки дверной руки

Высверливание отверстия правильней всего делать коронкой соответствующего диаметра, чтобы оно получилось ровным. А ответная на коробке и монтажная на полотне планки должны быть утоплены, чтобы не мешать закрытию двери.

Рекомендации и советы

Чтобы самостоятельная установка межкомнатных дверей не закончилась плачевно, следует:

  • все саморезы вкручивать только после высверливания тонких отверстий под них, иначе брус и полотно могут треснуть;
  • блок устанавливать строго вертикально (даже если откосы кривые или идут под углом);
  • грамотно дозировать монтажную пену, большое ее количество может привести к перекосу блока;
  • между полотном и порогом оставлять зазор в 10–15 мм для обеспечения естественной вентиляции.

Делать все следует внимательно и без спешки. Разметку и раскрой деревянных деталей необходимо выполнять только после двух-трех перемерок. Лишний сантиметр убрать, а тем более добавить, здесь не получится. Это почистить и подготовить к зиме дренажный насос для грязной воды можно за пару часов. Чтобы согласно правилам смонтировать дверной блок потребуются минимум сутки.

С одной стороны необходимо тщательно промерить и подготовить стены, а с другой не стоит забывать о времени, которое уходит на застывание монтажной пены. Последняя не просто заполняет пустоты, но и является элементом жесткой фиксации блока в проеме, обеспечивая его стойкость к внешним нагрузкам. Спешить с монтажом и пренебрегать правилами не стоит.

Рекомендации по размещению двери

Если проем слишком высок для выбранной двери, то закрыть пустое пространство сверху можно с помощью деревянных брусков и гипсокартона. Сверху они будут закрываться обоями или иным настенным декором. Если все сделать аккуратно, то различить отделку в этом месте будет сложно.

Заключение

Вышеприведенные инструкции и советы должны вам помочь правильно без ошибок установить дверь в своем доме. Чтобы поставить собственноручно дверной блок, особыми познаниями и навыками обладать не требуется. Это не металлопластиковые или полипропиленовые трубы монтировать. Однако нюансы и в этом монтаже есть. В данном вопросе следует четко соблюдать требования строительных норм, иначе полотно заклинит либо оно не сможет встать ровно в рамную коробку.

Смотрите также видео как установить межкомнатные двери:

Самостоятельный монтаж дверной коробки: пошаговая инструкция с видео

Изменение оформления проема, монтаж в нем новой двери – дело привычное, как и регулярный ремонт в доме. Считается, что установка дверной коробки своими руками – занятие малоперспективное, так как этот процесс довольно сложный, требующий профессиональных навыков и специального инструмента. На поверку же все несколько иначе: следует лишь вникнуть в нюансы работы и учесть ряд особенностей стены.

  1. Подготовительные мероприятия
  2. Демонтировать старую конструкцию
  3. Оценить состояние проема и его параметры
  4. Определить, что понадобится
  5. Порядок монтажа коробки
  6. Предварительная сборка
  7. Подготовка элементов
  8. Сборка короба для установки
  9. Постановка косяка в проем
  10. Фиксация блока

Подготовительные мероприятия

Демонтировать старую конструкцию

Если рама из древесины, и «сидит» в проеме достаточно прочно, задачу можно упростить. На каркасе, в разных местах, делаются глубокие распилы, и тогда его получится удалить частями.

В случае демонтажа металлоизделия предварительно, после снятия наличников, по периметру сбивается штукатурка и производится выемка кусков отвердевшего раствора. Именно им (на основе ЦПС) чаще всего и делается дополнительное крепление дверной коробки после ее установки и маскировка элементов фиксации. Разбить такой слой, в отличие от бетона, не так уж и сложно. Останется лишь удалить крепежные детали. Максимум, что из электрического инструмента может понадобиться – «болгарка».

  • Убрать из пазов весь уплотнительный материал.
  • Снять дверное полотно.
  • Вытащить короб.

Оценить состояние проема и его параметры

Это необходимо по нескольким причинам. Но результат должен быть один – правильная геометрия прохода в стене. Отклонения ее торцевых частей от вертикали и горизонтали значительно усложнят установку нового блока.

  • В процессе демонтажа короба отдельные участки проема могут быть разрушены. Как правило, это происходит при удалении крепежа, использовавшегося при установке дверей.
  • В некоторых случаях требуется усиление основы. Например, если на входе в строение из ячеистых блоков монтируется массивная конструкция. Закрепить дверную коробку одними лишь анкерами, учитывая пористую структуру материала, не получится. Значит, придется устанавливать каркас (металлический или деревянный). Его называют «черновым блоком». И уже он используется в качестве основы для фиксации рамы. Есть и иные варианты усиления проема – бетонирование, установка вертикальных стоек из уголков или арматурных прутков.

Как правило, дверь сначала приобретают, ориентируясь на примерные габариты проема, а уже потом производят монтаж дверной коробки. Естественно, в линейных параметрах получаются расхождения, иногда довольно значительные. Это касается в первую очередь моделей, приобретаемых в салонах, так как они изготавливаются по типовым размерам. Следовательно, придется заниматься или расширением, или сужением проема, в соответствии с габаритами купленного блока.

На основе анализа всех факторов после осмотра рабочего места выбирается наиболее приемлемый способ устранения недочетов и составляется чертеж реконструируемого проема. И только после ряда подготовительных мероприятий производится установка новой двери.

Определить, что понадобится

К большинству моделей придается комплект для установки межкомнатных дверей. Но и здесь есть нюансы.

  • Набор деталей стандартный, так как производитель не обязан учитывать специфику установки изделия в конкретном доме. А хозяин должен, так как в каждом строении, в месте расположения двери (входной, межкомнатной) есть свои особенности монтажа. Возможно, что-то придется закупить, изготовить дополнительно.
  • Старые элементы крепления, даже если их и удалось извлечь из стены, не повредив, повторно использовать не рекомендуется. К тому же не факт, что они подойдут к новому косяку.
  • То же относится и к инструменту, приспособлениям и расходным материалам. Что будет нужно, несложно понять, в зависимости от выбранной системы фиксации конструкции.

Порядок монтажа коробки

Предварительная сборка

Такое необходимо в том случае, если короб изготавливался самостоятельно или куплен вместе со створкой в разобранном виде (это относится лишь к изделиям из древесины). Перед началом работы желательно проверить наличие всех элементов, степень их подгонки, а также состав монтажного комплекта, приготовленного для установки двери. Все это несложно разложить в прихожей или на лестничной площадке.

Читайте также:
Палисадник перед домом: 160 фото красивого оформления палисадника

Подготовка элементов

Составные части короба, даже если он заводского изготовления, все равно придется подгонять по месту. Нужно удостовериться, что срезы в точности соответствуют 45º. При необходимости, требуемый спил можно сделать с помощью стусла.

Так как сочленение брусков короба производится саморезами, под них высверливаются отверстия. Это предотвратит появление трещин в древесине, а также отклонение ножки крепежа от нужного направления в процессе вкручивания.

Сборка короба для установки

  • После того, как он готов, необходимо произвести разметку мест крепления навесов. Если это деревянный косяк, то для выборки материала понадобится стамеска.
  • Сразу же к раме прикручиваются петли.
  • В зависимости от системы фиксации блока на стене к коробу прикручиваются (в соответствии с составленным чертежом) крепежные планки с высверленными отверстиями. Они позволяют зафиксировать на основе дверную конструкцию без повреждения ее лицевой части.

Постановка косяка в проем

  • Первый «заход» – проверочный. Контроль положения рамы позволит определить, где имеются большие щели между ней и основой, и, следовательно, принять решение, как устранить недочет. Клинья, бруски, дощечки не всегда могут исправить ситуацию; в некоторых случаях целесообразно произвести бетонирование.
  • Повторная установка короба. В основном практически все деревянные косяки не имеют порожка, а потому, чтобы добиться правильной геометрии, на нижнем уровне ставится распорка, точно по размерам верхней планки рамы.

  • Проверка параметров проема. И только убедившись, что он имеет правильную форму, можно начинать крепление коробки.

Фиксация блока

Рекомендуемая система – как минимум в 6 местах; по 2 точки вверху и по бокам. И чем массивнее короб и створка, тем их должно быть больше, для надежности.

  • Установка распорных клиньев. Они размещаются равномерно по периметру конструкции, обеспечивая ее дополнительную устойчивость в проеме. Нюанс в том, что необходимо постоянно контролировать неизменность формы короба, иначе после установки полотна возникнут сложности с его открыванием/закрыванием.

  • Сверление. Через отверстия в планках высверливаются каналы в основе под анкера.
  • После закрепления на стене дверной коробки можно дополнительно усилить конструкцию. Если дверь металлическая, то заранее вбиваются штыри, к которым изнутри, сваркой, «прихватывается» рама. Потом это место маскируется штукатуркой и наличниками.

Остается навесить створку и проверить ее положение относительно короба. При необходимости, провести несложную регулировку. В плане финишной отделки – монтаж наличников или иной способ оформления проема.

При установке дверей практикуется несколько методик. Чтобы не ошибиться в выборе оптимальной, следует руководствоваться инструкцией производителя. Только грамотный монтаж конструкции – залог того, что проблем с ней долгое время не будет.

Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей

Межкомнатная дверь служит для разделения пространства в помещении, а также обеспечивает звукоизоляцию в частном доме или квартире. Помимо этого, дверное полотно является важной деталью интерьера, поэтому должно соответствовать стилю оформления. Так как монтажные работы стоят довольно дорого, встает вопрос, как правильно выполнить установку межкомнатных дверей своими руками. Ответ — в подробной пошаговой инструкции, изложенной на этой странице.

Размеры и комплектация

По способу открывания двери бывают складными, раздвижными и распашными. Последние являются наиболее популярными, поскольку конструктивно они самые простые и достаточно легкие в установке. Они представлены в большом количестве модификаций. По способу открывания различают следующие:

  • двухстворчатые и одностворчатые;
  • лево- и правосторонние.

Наиболее распространенные размеры межкомнатных дверей — 710, 810, 910 и 1010 мм. Двустворчатых — 1340, 1540 и 1840 мм. Стандартная высота дверного проема — 2055-2060 мм, но по факту может отличаться в большую сторону.

Из основных материалов понадобится дверное полотно, коробка и наличники.

Из фурнитуры — петли, ручка, поворотный запор и встраиваемый механизм замка. Если проем глубокий (в несущей стене), то могут потребоваться доборы.

Расходные материалы и инструменты

Все, что нужно для самостоятельной установки межкомнатной двери, указано ниже:

  • ножовка по металлу или пила;
  • стамеска;
  • стусло;
  • строительный уровень;
  • крестовая отвертка или шуруповерт;
  • рулетка не менее 3 м;
  • монтажная пена;
  • молоток;
  • дюбели и саморезы;
  • карандаш;
  • уплотнительная лента;
  • ватерпас – короткий (50 см) и длинный (180 см);
  • универсальные шурупы;
  • нож;
  • угольник;
  • клинья – деревянные или пластиковые;
  • гвозди финишные.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Как правильно установить одностворчатую межкомнатную дверь, чтобы она стояла ровно и легко закрывалась? Порядок действий следующий:

  1. Выполнить демонтаж старой двери и подготовку проема.
  2. Собрать дверной короб. Составные части необходимо разложить в нужном порядке, учитывая при этом то, в каком направлении будет открываться полотно.
  3. Верхнюю планку короба соединить с торцами двух его стоек. Использовать можно гвозди или саморезы.
  4. Установить навесы.
  5. Установить короб. Раму, которую собрали ранее, помещают в проеме, после чего выставляют в вертикальном и горизонтальном положении с использованием клиньев.
  6. Навесить дверь. Петельную стойку короба нужно закрепить к стене с помощью шурупов, после чего навесить на петли полотно.
  7. Закрепить вторую стойку к стене шурупами. Затем по створке нужно проверить зазоры между коробкой и краем полотна, чтобы не допустить образования щелей. В ситуации, когда предусматривается наличие порога, нужно его прикрепить к поверхности пола. Затем запенить монтажные щели между коробкой и краями проема.
  8. Врезать ручку, замок и установить наличники.Теперь разберем технологию работ с учетом требований ГОСТ и СНиП пошагово.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Дверной короб – это каркас, составленный из брусьев. Установочные короба могут быть исполнены в П-образной или прямоугольной форме. Последний случай применим при установке дверей в ванной комнате либо туалете. П-образная форма применяется обычно во всех остальных случаях, когда отсутствует порог.

Раскройка и способы соединения

Производители чаще всего выпускают для коробочного бруса готовые отрезки, которые между собой должны соединяться шурупами. Если планируется самостоятельная работа, то наилучшим решением является сборка коробки согласно дверному полотну. Для этого дверь укладывается на ровный пол, после чего выполняется распиловка деталей короба при последующей компоновке.

Есть два способа для того, чтобы соединить детали короба:

  1. Запил притолоки и стоек под углом 45°. Тем, кто не имел большого опыта в столярных работах, такой способ будет сложно использовать. Сами детали соединяют с помощью саморезов. Для них нужно сделать отверстия перпендикулярно срезу. Отверстия должны делаться заблаговременно, чтобы не испортить заготовку.
  2. Запил под прямым углом. Для этого достаточно будет использовать ножовку с мелкими зубцами. Чтобы определить размер бруска по вертикали, нужно взять высоту полотна и добавить к ней по 3 мм на низ и верх при условии, что в дверном проеме планируется наличие порога. Если его нет – снизу нужно оставить порядка 1 см. Притолока будет крепиться двумя саморезами к вертикальной стойке.
Читайте также:
Скамейки для бани из дерева: как сделать своими руками, чертежи и фото лавок, инструкция по изготовлению

Важно помнить – второй способ является единственным возможным в случае запила бруса для порога.

Очень важно при установке проверить все зазоры между коробом и полотном – со всех сторон должно быть 3 мм. Если устанавливается короб П-образного типа, нужно выдержать зазор в 1 см между поверхностью пола и краем двери снизу.

Соединение элементов короба

Все приготовленные заблаговременно стойки, а также верхняя перекладина должны быть в итоге совмещены и стянуты саморезами длиной 6 см. Для одного стыка стоит применять не меньше 3 саморезов.

Для достижения нормальной плотности соединения с одного из элементов короба нужно удалить часть четверти с помощью стамески либо ножовки. Длина удаляемой части примерно должна быть равна толщине бруска, который примыкает к детали.

Выполнение аккуратного запила четверти

Выполненное соединение под 45 градусов

Если размер двери намного меньше проема, то монтаж следует производить по следующей схеме с притолокой во всю ширину проема.

Шаг 2: Установка петель

Одним из важнейших этапов при сборке межкомнатной двери в домашних условиях является установка навесов. От этих элементов зависит то, насколько качественно будет закрываться и открываться дверь. Большинство людей ошибочно полагают, что достаточно двух петель при монтаже межкомнатной двери из МДФ. Но наиболее рациональным будет использование трех штук. Размечать места установок петель необходимо от верха двери.

Можно использовать накладные или врезные петли. Подробно весь процесс монтажа с фото и видео изложен в инструкции по установке петель на межкомнатные двери.

Шаг 3: Установка коробки и навеска полотна

Короб должен быть установлен в заранее приготовленный проем. Стойка с петлями должна быть выровнена в первую очередь с помощью отвеса или уровня. Нужно обязательно проверить ее со всех сторон. Затем верхнюю перекладину и стойку необходимо распереть клиньями. Стойка будет являться выставленной только тогда, когда она займет вертикальное положение.
Далее расклинивают вторую стойку. Обязательно при этом проверяется горизонтальная часть короба.

Старый способ — боковые стойки должны быть насквозь просверлены. Для этого в стене изначально делают отверстия для дюбелей. Короб должен быть прикреплен к стене саморезами длиной не менее 150 мм.

Старый способ крепеж

Для того, чтобы зафиксировать короб в проеме скрытым способом, можно использовать металлические пластины, которые обычно применяются для установки гипсокартонных конструкций. Чаще всего такие пластины используются вместе с анкерами. При этом стоит выбирать количество крепежных деталей в соответствии с ожидаемой нагрузкой.

Так выглядит крепление

Применение таких пластин является нестандартным способом и возможно только в отсутствии чистовой отделки. Рекомендуется проштробить участок стены, чтобы в последствии зашпаклевать крепеж.

Остается навесить дверь на раму. После этого нужно провести финальную регулировку коробки. Затем стойка для замка должна быть подогнана под дверь, чтобы она не выступила за стену. Стоит помнить, что для сохранения целостности короба и полотна, нужно сначала просверлить для шурупов несколько отверстий.

Шаг 4: Запенивание

После закрепления полотна нужно запенить щели между коробом и краями проема. Пена должна подаваться аккуратно, по слоям, при этом подача производится сверху, чтобы она не выступила наружу. Затем дверь придется закрыть и определенное время к ней не прикасаться, чтобы пена высохла. Примерное время засыхания – 1 сутки.

Если состав случайно попал на полотно — немедленно удалите его чистой сухой тряпкой, засохшие фрагменты очищаются при помощи эффективных способов удаления монтажной пены с дверей.

Шаг 5: Установка замка и ручек в дверное полотно

Самыми популярными сегодня являются ручки со встроенным замком. Порядок работ следующий:

  1. Сделать отметку на метр от пола. Механизм ручки должен быть приложен так, чтобы в отверстии сверху была видна отметина.
  2. Просверлить отверстия в полотне с торца. Края отверстий после этого стоит срезать при помощи стамески, чтобы выровнять отверстие.
  3. Вставить механизм в отверстие. При этом замок должен быть выровнен, а после зафиксирован при помощи саморезов. Планка на замке должна обводиться карандашом для прорезки шпона, затем механизм стоит снять. По намеченному контуру нужно выбрать площадку для определения толщины замочной планки. Это делается при использовании стамески.
  4. Просверлить отверстия для защелки и ручек. Нужно приложить замок к полотну с разных сторон, выровнять его и разметить. Отверстия должны проделываться с обеих сторон и при этом они не должны являться сквозными.
  5. Убрать образовавшуюся стружку и установить ручки.

Важно помнить, что не стоит использовать саморезы, идущие с ручкой в комплекте. Они сделаны из нетвердого металла, вследствие чего быстро выйдут из строя. Стоит воспользоваться калеными саморезами высокого качества. Читайте подробные пошаговые инструкции по установке замка и ручки в межкомнатную дверь.

(function(w, d, n, s, t) <
w[n] = w[n] || [];
w[n].push(function() <
Ya.Context.AdvManager.render( <
blockId: «R-A-510923-1»,
renderTo: «yandex_rtb_R-A-510923-1»,
async: true
>);
>);
t = d.getElementsByTagName(«script»)[0];
s = d.createElement(«script»);
s.type = «text/javascript»;
s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»;
s.async = true;
t.parentNode.insertBefore(s, t);
>)(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»);

Шаг 6: Установка доборных планок

Добором называется планка длиной примерно 2 метра, шириной – 250 мм, толщиной – не более 3 см. Планка должна применяться во время монтажа межкомнатных дверей, если стена толще, чем дверная коробка.

Брус для короба изготавливается в стандартной ширине – примерно 70 мм. Его можно расширить согласно толщине проема добором. Это позволит более четко совместить короб и стены. На брусе имеется паз для планки. Предварительно необходимо произвести замер расстояния до края стены, начиная от глубины паза.

Добор может быть установлен разными способами:

  • в паз, имеющийся в коробке;
  • с вырезанием паза при отсутствии готового;
  • прикрепление добора с изнанки бруса при отсутствии паза, короб устанавливается при этом вместе с добором;
  • скрепление добора в форме «П»;
  • если добор не слишком широкий и не имеется паза в коробе, планку стоит просверлить и прикрутить к коробу.

Планка распиливается на несколько частей циркуляркой, чтобы получить несколько доборов необходимых габаритов. Приготовить нужно одну короткую планку и две вертикальные. Изучите нашу простую пошаговую инструкцию по установке доборов на межкомнатную дверь.

Шаг 7: Крепеж наличников

Во время монтажа наличников короб должен быть расположен на уровне с проемом на лицевой стороне. Чтобы соединить наличники, нужно сначала приложить вертикальную планку к коробу и поставить отметину выше на 0,5 см, отступая от перекладины коробки. Данная отметка будет выступать в качестве края для среза. Таким же образом нужно разметить срез с другой стороны.

Читайте также:
Как повесить карниз для штор на стену: как правильно вешать настенные карнизы, крепления, установка потолочных карнизов, на каком расстоянии от потолка вешать

Стыки у наличников должны быть запилены под углом в 45 град. при использовании стусла. Зафиксировать наличник к коробу можно при использовании гвоздей, которые не имеют шляпок. Читайте подробнее об установке наличников на межкомнатную дверь.

Рокарий своими руками – 11 шагов от проекта до отсыпки

Инструкция для новичков, подборка 50 фото-примеров дизайна каменистых садов, видео

  • Как сделать рокарий своими руками шаг за шагом
  • Как выбрать камни
  • Как выбрать растения

Рокарий (каменистый сад) – это композиция из камней и растений, воссоздающая фрагмент горной местности. Часто этот термин путают с популярной «альпийской горкой», поэтому сразу разъясним, что же такое рокарий и чем он отличается от альпинария.

Строго говоря, альпийская горка, представляющая собой каменистое и ярусное возвышение, является всего лишь разновидностью рокария. Есть и другие разновидности: плоский каменистый сад, подпорные стенки, террасный склон, архитектурный рокарий и прочее. Однако среди дачников давно прижилось представление, что классический рокарий – это только плоский сад камней, поэтому именно о нем и его создании мы и расскажем в данной статье.

Итак, плоский рокарий хорош тем, что:

  • Выглядит в большинстве ландшафтов России органично и естественно.
  • Может украшать участок круглый год, особенно если использовать зимостойкие растения.
  • Нетребователен в уходе. Более того, он упрощает уход за газоном и пространством вокруг цветов и растений – из-за каменной отсыпки его не нужно полоть.
  • Сделать рокарий своими руками проще, чем альпийскую горку.
  • Может продолжить мощение участка или миксбордеры.

Как сделать рокарий своими руками шаг за шагом

Шаг 1. Сначала нужно выбрать место для каменистого сада.

Желательно, чтобы участок хорошо освещался. Если же место выбрано теневое, то и растения рокария должны быть подобраны теневыносливые. Идеальный рельеф для рокария – равнина или ровный склон.

Вот несколько мест, в которых каменистый сад будет наиболее уместен.

  • Входная зона, например, вдоль мощения;

Рокарий вдоль мощения

Рокарий во входной зоне

  • Парадная зона дачного участка;
  • Место у входа в дом (но не слишком близко к нему);
  • На берегу искусственного водоема (пруда, ручейка) или сухого ручья;

  • В зоне отдыха, например, у беседки, пруда, бассейна, в зоне барбекю;

Маленький рокарий в саду Пример произвольного рокария с декором

  • В рабочих зонах, например, у колодца, за гаражом, у амбара.

А вот здесь не желательно строить рокарий:

  • У дома или любых других построек, чтобы по весне композиция не повреждалась из-за схода снега и капели с крыши;
  • Вблизи деревьев (лиственных и цветочных), чтобы осенью не приходилось то и дело очищать рокарий от опавших листьев. Кроме того, на фоне деревьев плоский сад будет выглядеть не так выигрышно;
  • Вдоль забора, так как это не слишком красивый фон для рокария. Если другого места не найти, то у забора можно высадить кустарники как показано на фото ниже.

Пример устройства рокария у забора Пример устройства рокария у забора

Шаг 2. В идеале создание рокария своими руками требует плана или хотя бы схемы расположения камней и растений, если рокарий небольшой и несложный.

  • Выбор масштаба для разработки плана зависит от размеров каменистого сада. Для рокария площадью до 50 кв. м будет удобен масштаб 1:50 или 1:25 (1 см в проекте соответствует реальным 50 или 25 см). Так, участок 5 х 3 м в масштабе 1:25 будет иметь размер 20 x 12 см.

Выбрав масштаб, расчертите эскиз сеткой, а затем схематично обозначьте расположение камней и растений. Когда дело дойдет до практики, сетка с ячейками, скажем, 2×2 см, начерченная в проекте, будет перенесена на выбранный участок с ячейками в размере 50×50 см. В результате вы будете точно знать, где нужно выкопать ямы для посадки растений, а где нужно положить валуны и камни.

Когда композиция вас устроит, раскрасьте план цветными карандашами или акварелью, чтобы вам было легче «читать» проект и представлять будущий дизайн рокария.

Шаг 3. Намечаем форму рокария, вбивая в нужных местах колышки и протягивая через них бечевку.

Шаг 4. Снимаем дерн на глубину около 20-30 см и откладываем в сторону. Позже мы используем его для приготовления почвенного субстрата. Снимая дерн, попутно убирайте сорняки и корневища.

Шаг 5. Теперь нужно подготовить основание для рокария. В разных случаях оно подготавливается по-разному:

  • Если для выбранного участка характерен избыток влаги после дождей или таяния снегов, то обязательно потребуется 10-сантиметровый дренажный слой из керамзита, гальки, гравия или битого кирпича. Если вы планируете использовать большие камни, то дренаж должен быть толще – около 15 см.
  • Сухой участок с песчаным грунтом и расположенный на возвышении дренажа не требует. Дно рокария достаточно застелить черным лутрасилом или геотекстилем.
  • Если вы планируете использовать очень большие валуны, то под ними желательно залить бетонный фундамент (поверх дренажа). Сначала его заливают на треть высоты камня, затем дают затвердеть в течение суток, далее устанавливают камень и заливают оставшуюся часть бетона. Толщина бетонного фундамента должна быть такой, чтобы до уровня земли оставалось не менее 10 см.
  • Если в ваших окрестностях водятся кроты и землеройки, первым делом на дно рокария нужно уложить мелкоячеистую сетку. В противном случае незваные гости разрушат и растения, и каменную композицию так, что восстановить ее будет очень сложно.

Шаг 6. Далее основание рокария засыпаем 10-15-сантиметровым слоем песка, тщательно утрамбовываем его и поливаем водой для лучшего уплотнения. Песок нужен для того, чтобы не допустить проседания камней в почву.

  • Если большие камни и валуны не используются, и рокарий засыпается мелкими камешками, скажем, речной галькой, то хватит и 5-сантиметрового слоя песка.

Шаг 7. Следующий этап – приготовление и засыпка грунта для посадки растений. Для большинства растений подойдет рыхлая водо- и воздухопроницаемая почва.

Например, это может быть дерн, смешанный с крупным песком (из расчета 2:1) или смесь садового грунта с мелкой щебенкой и компостом (3:2:1). Песчаную почву смешивают с торфом (4-5 кг/1 м 2 ).

  • Приготовленный субстрат можно и нужно корректировать исходя из индивидуальных требований растений к почве – для некоторых видов понадобится кислая среда, а для других – щелочная. А вот удобрения лучше использовать по минимуму, чтобы избежать разрастания растений.
  • Конечно, снятый ранее дерн нужно очистить от корневищ сорняков, просеяв через сетку.
  • Толщина грунта зависит от размеров корневых систем.
Читайте также:
Принцип работы и устройство накопительного водонагревателя (бойлера) электрического и газового со схемами

Шаг 8. Теперь, когда грунт засыпан, можно приступить к самому интересному – раскладке камней.

  • Если вы делаете рокарий по плану, то перед раскладкой камней нужно разбить сетку из колышков и бечевки (в соответствующем масштабе).

Каждый крупный камень должен лежать устойчиво – не шататься и не съезжать, даже если на камень встать. Для этого нужно под каждый булыжник подложить камни поменьше.

Основание рокария в разрезе

  • Чаще всего большая часть камня служит опорой.
  • Опорные камни не должны крошиться с течением времени, поэтому известняк, песчаник, кирпич и куски бетона для этой цели не подойдут.

Большие валуны должны быть на 2/3 или наполовину вкопаны в землю, также желательно чтобы под ними был бетонный фундамент, о котором мы упоминали выше. Средние и небольшие камни можно просто разложить на свой вкус. Старайтесь делать это не слишком аккуратно, чтобы добиться максимально естественного результата.

Шаг 9. После того как каменистая часть композиции будет установлена, начинайте сажать растения в обильно политые водой ямки. После посадки почву нужно снова полить водой.

  • Низкорослые растения высаживают на расстоянии 5-15 см друг от друга, а высокие – с интервалом в 15-25 см или более. Главное – точно знать, до каких размеров они разрастутся.

  • Помните, что высокие растения должны находиться на втором плане, а низкие – на первом. Исключением являются рокарии, которые видны со всех сторон. В этом случае высокие растения и камни располагают в центре композиции.
  • Посадочные ямы должны соответствовать размеру корневых систем высаживаемых растений.

Шаг 10. Когда все растения будут высажены, накройте участок черным лутрасилом, сделав крестообразные надрезы и отверстия над всеми элементами рокария.

Лутрасил над рокарием

Шаг 11. Ура, каменистый сад почти готов, осталось только засыпать его мелкими камешками. Например, в качестве отсыпки можно использовать гравий, мелкую щебенку или речную гальку.

  • При необходимости камни нужно помыть в перфорированных ящиках.

Речная галька в отсыпке рокария Рокарий с гравием

Наконец, предлагаем посмотреть видео-урок, как сделать простой рокарий своими руками:

Как выбрать камни

Главные принципы выбора камней для рокария:

  • Они должны быть разного размера и обязательно – одинаковой формы. Так, например, округлые камни не будут сочетаться с острыми скалистыми породами. Также, желательно, чтобы композицию составляли камни одной породы – так рокарий будет выглядеть более гармонично и натурально.

  • Стиль рокария и породы камней стоит выбирать исходя из стиля вашего приусадебного участка. Грубые породы идеально подойдут для максимально естественного рокария на участке с домом и садом в традиционном или деревенском стиле. Более гладкие, округлые камни больше подойдут для участков, оформленных в современном стиле.

Рокарий в современном стиле

Подсказать какие камни выбрать для рокария может и ландшафт окрестностей вашей дачи. Может быть где-то недалеко протекает река или ручеек? Тогда речная галька и круглые камни идеально подойдут для вашего сада. Если же где-то неподалеку расположены скалы или горы, то подойдут грубые и острые камни.

Пара слов об основных типах камней, использующихся для изготовления рокария на территории России:

  • Песчаник – ломкий камень, быстро покрывается мхом, что может стать преимуществом для некоторых композиций. Чаще всего окрас этой породы – серый или бежевый.

Рокарий из песчаника

  • Известняк — имеет серый, белый или кремовый оттенок. Как и песчаник известняк рыхлый и быстро выветривается, от чего его углы становятся менее острыми, поверхность быстро покрывается мхом и лишайниками.

  • Сланец – имеет серый или черный окрас, а потому его лучше сочетать с более контрастными светлыми камнями.
  • Туф – лёгкий, но прочный камень, соседство с туфом благоприятно для растений, особенно тех, что нуждаются в слабощелочной почве.
  • Гранит — декоративный, долговечный, но дорогостоящий, тяжелый и «холодный» камень. К тому же он имеет свойство окислять почву, что вредно для многих растений.

Как выбрать растения

По канону растительную часть рокария должны составлять миниатюрные хвойники и альпийские растения. Однако последние – не всегда легко найти и вырастить, поэтому заменить их можно любыми небольшими неприхотливыми растениями, как многолетними, так и однолетними.

Вот несколько принципов и подсказок по выбору растений для каменистого сада:

  • Растения, которые традиционно используются для создания рокариев, делятся на 5 групп: миниатюрные хвойные, миниатюрные декоративно-лиственные и цветущие кустарники, травянистые многолетники, почвопокровные растения, луковичные и летники.

Почвопокровные растения в композиции рокария

  • Все растения должны быть небольшими – не выше 50 см;
  • Желательно, чтобы растения цвели весь сезон, ведь если в саду отцветшие листья могут скрыть «соседи», то в рокарии такой возможности не будет;
  • 1-3 растения должны играть роль акцентов композиции.

Рокарий на даче своими руками — царство камней и растений: пошаговая инструкция + схемы | (150+ Фото & Видео)

Рокарий (от англ. rock — скала, камень) созданный своими руками — прекрасная возможность воплотить смелые фантазии по созданию каменного сада. Оригинальная композиция станет изюминкой садового участка и подчеркнет индивидуальность ее владельца.

Рокарий и альпинарий: сходства и различия

Первые каменистые сады появились в Юго-Восточной Азии, каждая деталь в китайском и японском саду была не случайна и имела философское значение. В Европе каменные цветники распространились во второй половине 18 века. С каждым годом рокарии и альпинарии — участки, на которых составлены разнообразные композиции с применением камней и растений, становятся все популярнее во всем мире.

Несмотря на то, что у этих садов много общего, и их часто путают друг с другом, между ними есть существенные различия:

  • альпинарии воспроизводят в миниатюре горный альпийский ландшафт, поэтому создаются в виде каменистых горок. Рокарий допустимо размещать и на ровной поверхности
  • в классическом альпинарии высаживают растения, произрастающие на склонах гор. Для озеленения рокариев популярны карликовые хвойные и декоративные кустарники, в таком сочетании не встречающиеся в природе
  • для альпинариев подбирают солнечные места, рокарий можно расположить и в затененной части приусадебного участка
  • при создании рокария используется больше камней, чем в альпинариях

В обоих видах каменистых садов предпочтительны медленнорастущие неприхотливые виды.

Преимущества рокария

Рокарий в ландшафтном дизайне

Основное преимущество по сравнению с альпинарием заключается в использования не только альпийских видов, плохо растущих в средней полосе. Для рокариев разнообразие растений намного выше, они менее требовательны к почве, зачастую обладают мощной корневой системой, за ними проще ухаживать. Также отсутствует трудоемкое сооружение горки, плоскостной рокарий не подвержен вымыванию грунта и сползанию камней.

В отличие от клумб, рокарии выглядят эффектно, естественно и отлично декорируют проблемные участки дачи — бесплодные зоны и отмостки зданий. Каменистый цветник не только украсит сад, но и поможет защитить почву от эрозии.

Читайте также:
Технология укладки ламината на бетонный пол. Инструкция по монтажу ламината своими руками

Виды и стили

По виду рокарии делятся на стабильные и изменчивые:

  • Стабильные требуют большей основательности при сооружении. Крупные камни глубоко вкапывают в почву. Выбирают многолетние растения, кроне регулярно придают нужную форму
  • Изменчивые рокарии динамичнее, лучше подходят для экспериментов. Их составляют из камней небольших размеров. С основой из низкорослых деревьев и кустарников ежегодно комбинируют разные виды цветов, подсаживают новые декоративные растения

Рассмотрим основные стили рокариев: японский, европейский, английский и тропический.

Японский стиль

Большое внимание уделяется минимализму и сочетанию камней, подчеркивается строгость и сдержанность. Растения играют второстепенную роль, расставляя акценты и подчеркивая красоту камня. Зеленый цвет преобладает, цветущие растения важно подобрать пастельных оттенков с плавными переходами. Стиль смотрится оригинально, умиротворяет и настраивает на созерцание.

Европейский стиль

Для дизайна в европейском стиле следует выбрать растения, распространенные в местном ландшафте, допустимы яркие цветущие и вьющиеся сорта. Строгих ограничений по выбору растений и форме камней нет.

Английский стиль

Делается упор на максимальную естественность, живописность и приближенность композиции к природе. Используют материал разнообразного размера — от мелких камней до массивных валунов. Преобладают хвойные неприхотливые растения (туя, можжевельник, карликовые ели), сохраняющие привлекательный вид круглый год. С хвойными видами хорошо сочетается зелень — полынь, злаки.

Тропический стиль

Для тропического типа рокария используют яркую растительность, которая может заслонять камни. Растения размещают в несколько ярусов. Потребуются тропические виды, кактусы, суккуленты. Обсыпку можно выкладывать в виде причудливых узоров и украшать этническими статуэтками.

Каменный цветник не всегда имеет ярко-выраженный стиль. Сделать красивый садик можно используя приемы из нескольких разновидностей рокариев.

Основные правила и нюансы создания

Композиция с хвойниками

При обустройстве каменистого садика важно соблюдать основные принципы:

  1. Место для рокария подбирают без лишних элементов, способных нарушить целостность композиции — крупных деревьев, клумб, заборов
  2. Камни предпочтительны близкие по происхождению и стилю, имитирующие пейзаж определенной местности. Центральным элементом композиции может стать крупный камень или растение
  3. Устанавливаем камни, избегая излишней симметрии в расположении — природе свойственна хаотичность
  4. Растения, вырастая, не должны закрывать камни полностью, для рокариев используют медленнорастущие виды
  5. Важно помнить о дренажном слое — для корней многих видов губителен слишком влажный грунт

Иногда начинающие дизайнеры ошибочно предполагают, что чем больше камней и растений, тем лучше. Это не так — красота каменного садика в лаконичности и гармоничном расположении всех элементов.

Предварительная подготовка

Рокарий может быть как в виде садово-паркового комплекса с тропинками, водными объектами и архитектурными формами, так и небольшим уголком вашего дачного участка, который можно обустроить самостоятельно

Сперва следует выбрать стиль рокария, размер и место для размещения.

Интересные идеи

Дизайн рокария сопоставляется со стилем участка и вписывается в рельеф местности

В ландшафтной композиции используют имеющиеся на приусадебном участке строения и конструкции, это могут быть архитектурные формы или подпорная стенка. Перед созданием садика полезно будет посмотреть примеры фото и схем рокариев.

Композиция с деревянными элементами

Каменный садик с хвойными растениями

Каменистый миксобордер вдоль тротуарной дорожки

Композиция «сухой ручей»

Выбираем место

Цветник возле пруда

Желательно, чтобы композиция была видна со всех сторон. Каменный садик на фоне забора — не лучшая идея, но если другого места нет, то декорировать фон помогут вьющиеся растения. Подходящие места для рокария: входная зона, места отдыха у водоемов, сад, задний двор.

Чтобы не пришлось каждую осень расчищать садик от опавших листьев, не стоит возводить цветник под лиственными деревьями. Также нежелательно располагать каменный садик близко к дому — снег, обильно осыпающийся с крыши, может испортить внешний вид композиции.

Сделать рокарий можно как на плоском рельефе, так и на возвышенности с естественными перепадами высот.

Рисуем план

Перед строительством рокария на бумаге или в графической программе создается схема будущего садика — важно продумать, где будет располагаться каждый камень, какой из них станет основным элементом композиции. Затем следует схематично разместить растения, оставляя свободное пространство, с учетом дальнейшего роста.

Если рокарий будет виден со всех сторон, высокие элементы правильно располагать в центре. При обзоре только с одной стороны, крупные объекты размещают на заднем плане.

Схема садика — это несколько крупных камней, декоративные растения, высаженные между ними и гравийная засыпка. Внешние очертания композиции создают приближенными к природному рисунку местности. Чтобы рокарий не выглядел искусственно, его не делают прямоугольным или квадратным, лучше смотрятся плавные изгибы границ.

О выборе камней

Подходящие камни для сада

Нужно учитывать, что камни — это основа рокария, от их подбора, расположения на участке и сочетания между собой зависит восприятие композиции. Основные критерии для выбора — долговечность, декоративность, натуральность. Использовать можно все материалы, кроме пород, содержащих много мела.

Рекомендуется с осторожностью вводить яркие и темные материалы, предпочтительнее породы естественных тонов. Камни должны быть малообработанные и шероховатые, хорошо смотрятся старые глыбы, покрытые мхом или лишайником. Стоит избегать острых камней больших размеров, они вызывают визуальный и психологический диссонанс.

Камни выбирают одинакового либо близкого по структуре материала, но разного размера. Крупные составят основу композиции, а мелкие добавят естественности. Используемые породы: песчаник, туф, известняк, сланец, базальт, ракушечник. Поверхность засыпаетсящебнем, гравием, галькой.

Подбираем растения

Растения в рокарии

Для высадки в каменных цветниках подходят карликовые сорта хвойных, декоративно-лиственные и цветущие кустарники, многолетние травы и цветы, почвопокровные. Реже для украшения применяют луковичные растения (тюльпаны, гиацинты, нарциссы).

Хвойные виды

Композиция с можжевельником

При подборе растений для рокария популярны хвойные: миниатюрные разновидности кипарисов, сосен, елей обыкновенных, тсуги, можжевельников, пихт.

К часто используемым для высаживания сортам относят:

  • сосна горная (Pinus mugo) — Mops, Gnom и Winter Gold
  • можжевельник горизонтальный (Juniperus horizontalis) — Wiltonii и Blue Moon
  • можжевельник наклоненный (Juniperus procumbens) — Nana
  • можжевельник чешуйчатый (Juniperus squamata) — Blue Carpet, Blue Star
  • туя западная(Thuja occidentalis) — Danica, Teddy, Ellwangeriana Aurea
  • тсуга канадская (Tsuga canadensis) — Bennett, Gracilis Oldenburg, Minima
  • кипарисовик (Chamaecyparis)
  • ель обыкновенная (Picea abies) — Nidiformis
  • пихта корейская (Abies koreana) — Brillant, Alpin Star

Выбирают виды с насыщенным цветом хвои и интересной формой.

Лиственные растения

Присутствуют в виде кустарников и карликовых деревьев.

Часто используют:

  • кизильник горизонтальный (Cotoneaster horizontalis)
  • жимолость шапочная (Lonicera pileata)
  • спирея японская (Spiraea japonica)
  • барбарис Тунберга (Berberis thunbergii)
  • ива ползучая (Salix repens)
Читайте также:
Дымоход через стену: основные требования и правила безопасного монтажа

Многолетние травы и цветы, злаковые и почвопокровные виды

Растения для каменного сада

Из многолетних трав и цветов рокарий украсят — примула, герань, петуния, крокусы, тысячелистник, хоста, ирисы, дельфиниум, лаванда, лилейник, прострел, бессмертник, зверобой, гипсофила и др.

Из злаковых — овсяница, ячмень, ковыль, мятлик, просо.

Обязательные растения в рокарии, создающий пушистый слой — насаждения почвопокровных многолетников. К ним относятся: седум, флокс шиловидный, аубриетты, арабис, камнеломки и др.

Важные моменты, которые следует учесть:

  • выбирают медленнорастущие неприхотливые виды
  • высота растений для средних площадок не более 1 м, для маленьких до 0,5 м
  • для сохранения круглогодичной декоративности учитывают периодичность цветения. Часть цветов сажают в отдельных вазонах или кашпо
  • в классических вариантах используют только многолетние растения
  • для затененного садика подойдут влаголюбивые виды: кислица, гравилат, примула, лютики и папоротники. Для солнечного — полынь, эдельвейс, армерия, тимьян
  • учитывают потребности растений в свете, влаге, составе почвы
  • перед высаживанием растений продумывают цветовую гамму, сочетание форм и фактуры

Пошаговая инструкция

Монтаж бордюрной ленты

После выбора места под рокарий, подготавливаем участок — выравниваем площадку, убираем дерн (до 20 см), лишние посадки и сорняки

Размечаем границу, окапываем, размещаем бордюрную ленту. Ленту плотно погружают в почву и утрамбовывают с обеих сторон.

В углубление для рокария укладывают геоспан – синтетический текстиль идеально подходящий для ландшафтных работ. Материал подгоняют по краю бордюрной ленты.

Укладка геоспана и расстановка крупных камней

Следующий этап — установка камней. Начинают с крупных валунов, стараясь избегать симметрии, четких форм и фигур.

Продумывают размещение растений, учитывая их дальнейший рост, и приступают к посадке. Геотекстиль прорезают ножницами, края подворачивают. Выкапывают лунку достаточного размера, добавляют плодородный слой — почву, торф, дренаж (колотый кирпич, керамзит, песок) и др. наполнители, требуемые каждому конкретному виду.

Завершив эти работы, геоспан отгибают и прикрывают отсыпкой. При высадке растений соблюдается очередность — сперва высаживают древесные виды, затем кустарники, завершают почвопокровными сортами.

Следующим шагом будет отсыпка мелкими камнями слоем 5 см. Материал выбирают исходя из того, какие камни применялись. Если бутовые породы (доломит, известняк, песчаник), то лучше использовать щебень, а если округлые камни, то гальку.

По окончанию работ композицию дополняют мелкими камнями и элементами декора.

Граничащую с садиком поверхность застилают газоном — зелень создает контраст и акцентирует внимание на рокарии. Можно применять посевной или рулонный газон.

Особенности ухода

Композиция в розовых тонах

Уход за каменным садом зависит от состава высаженных видов растений и устройства рокария. Но есть и универсальные рекомендации:

  • полив проводят по мере необходимости на глубину 7-8 см
  • рокарий следует пропалывать, тщательно убирая сорняки, почву под растениями для сохранения влаги после полива мульчируют
  • удобрения вносят только тем растениям, которым это необходимо
  • регулярно удаляют отмершие и засохшие листья, соцветия, подрезают разросшиеся побеги почвопокровных видов
  • вместо погибших растений подсаживают новые
  • проверяют не размыло ли почву при дождях и сходе снега, если это произошло, подсыпают грунт, песок и утрамбовывают

Возле растений, требующих нейтральной или щелочной почвы (гипсофила, эдельвейс, ясколка, прострел) в грунт добавляют известь. Ухаживать за рокарием несложно и под силу начинающему садоводу. При соблюдении основных правил каменный садик будет долгие годы радовать своего владельца.

ВИДЕО: Создание рокария за пару часов. ландшафтный дизайн
Создание рокария за пару часов. ландшафтный дизайн

Рокарий на даче своими руками — царство камней и растений: пошаговая инструкция + схемы | (150+ Фото & Видео)

Как сделать альпийскую горку своими руками: базовая инструкция для новичков + фото

Красивая, ухоженная территория — это визитная карточка любого участка. Когда среди всевозможных насаждений в саду присутствует центральный элемент, выделяющийся на общем фоне – это стильно.

Таким элементом может стать альпинарий — каменистое возвышение, декорированное цветами и растениями, имитирующее фрагмент горного ландшафта.

Часто дачники путают два схожих понятия — альпинарий и рокарий. Рокарий — это общее название каменистых садов, а альпийская горка — одна из его разновидностей. Ландшафтные дизайнеры иногда определяют рокарий как плоскую композицию.

Альпинарий — композиция возвышенная, ярусная, со склонами и вершиной.

Планирование состава и дизайна альпийской горки

Так как альпийские горки копируют настоящие горы, то они могут сильно отличаться форме, количеству, размерам и типу камней, способу их укладки, да и по рельефу тоже. Например, есть слоистые каменные горки, которые называют еще «чешские скалки». Отличаются они вертикальным расположением слоистых пород.

Чешская скалка — яркий пример слоистой альпийской горки

Каменистые горки — наиболее распространенный в нашей местности вид альпинария. Это небольшая земляная насыпь, по которой разложены камни. Камни — слоистые или валуны, пространство между ними заполняют щебнем, окатышами, галькой или валунами меньшего размера. Это и будет каменистая горка.

Каменистая горка — легко делать своими руками

Но есть такие, в которых плодородный слой занимает значительную площадь. В этом случае из зелени газона торчат единичные каменные глыбы, яркими пятнами выделяются цветы и небольшие хвойные растения. Такие посадки имитируют альпийские лужайки.

Есть альпийские горки с большой долей плодородного грунта

Есть альпийские овраги. Если на участке имеется похожий рельеф, можно обустроить его, сделав искусственный ручей. Для этого дно и края выложить камнями, сделать внизу небольшой пруд, из которого воду насосом подавать на вершину вашего «утеса».

Схема устройства альпийской горки с водопадом и прудом и водопадом

По берегу ручья и пруда высадить влаголюбивые растения, на камнях — подходящие их альпийских трав, цветов и многолетников. Такое сооружение, безусловно, сложнее в техническом плане, больше требует оно и затрат — пруд, ручей, горка — все требует вложений. Такие сложные системы считаются уже ландшафтными горками, так как частично меняют внешний вид всего участка.

И еще один вид альпинариев — террасы. Разбиение участка на террасы необходимо, если он находится на склоне. Тогда многоуровневое устройство — лучший выход. Для выравнивания грунта укладывают подпорные стенки. Их чаще делают из армированного бетона, а украшают затем валунами. На этих подпорных стенках тоже отлично себя чувствуют почвопокровные растения.

Подпорные стенки тоже можно оформить растениями

Тот же принцип — организация террас — используют на плоских участках, но уже с другой целью: сделать его более живописным. В таком случае перепад высот создается искусственно, а это — большой объем земельных работ.

Камни: какие и где брать

Основа горки любого типа — камни и потребуется их много — несколько тонн, и разного размера. Выбирайте из тех пород, которые более распространены в вашем регионе. Лучше всего смотрятся колотые глыбы, но уже лежалые, с темными гранями. Можно использовать и окатыши с гладкими боками, но создание из них естественной композиции — дело нелегкое. Понадобится примерно одна четвертая часть большого размера, примерно столько же среднего — остальное — мелкие камни.

Читайте также:
5+ вариантов необычных бань (+13 ФОТО)

Отлично смотрится гранит. Но он твердый и «холодный» на нем редко могут расти даже самые цепкие камнеломки, а почва рядом с ним быстро закисляется. Это тоже надо иметь в виду и периодически корректировать кислотность (или посадить растения, любящие кислую почву).

Камни в виде плит хорошо смотрятся на невысоких горках

Лучше всего использовать туф. Он хорошо отводит воду, через него отлично протекает вода, что еще важнее — прямо на нем хорошо растут растения. Что еще важно — он нейтрализует кислотность, что нравится «альпийцам».

Хороши также известковые плиты, но они идут именно плитами, ими хорошо оформлять альпийские равнины или очень невысокие и пологие горки.

Как сделать альпийскую горку

Для начала выберите участок, где будет разбит альпинарий. В зависимости от условий на нем, и выбирают тип горки и растения, которые можно будет на ней посадить.

Специалисты рекомендуют не делать «могилку» — холмик посреди ровной площадки смотрится именно так. Если есть хоть небольшое естественное или искусственное «основание» лучше горку начинать от него. Это может быть колодец, большое старое дерево, даже стена какого-то сооружения, от которой уступами спускается альпинарий. На ровной поверхности более уместен рокарий — плоское сооружение из камней и растений.

Гармоничнее всего горка смотрится на участке с уклоном

Как выбрать тип альпинария

Если участок отведен заболоченный и находится в низине, можно обустроить небольшой пруд или болотце, края которого оформить камнями. Но даже на камнях в таком случае высаживают влаголюбивые растения — они успешно будут осушать прилегающий участок. Если же в таком месте высадить засухоустойчивые породы, они будут чахнуть, пока не погибнут — условия им требуются разные.

Альпийская долина смотрится ничуть не хуже горки, а на ровных участках, так однозначно лучше

Для солнечного или тенистого, но сухого участка возможна организация горки любого типа. На плоском участке большой перепад высот создать сложно — тут уместнее и проще сделать что-то типа горной долины, альпийского луга или невысокой горки. При наличии перепада высот можно оформить его в виде рокария или увеличить имеющуюся разницу высот устроив с одной стороны горку, от которой террасами или крытым склоном будет «сбегать» альпинарий.

Когда начинать

Если только вы не будете обыгрывать тот рельеф, который есть, вам придется перекладывать и пересыпать грунт и камни, иногда в основание горки ссыпают битые кирпичи и другой подобный строительный мусор. Все это пересыпается грунтом и трамбуется, затем сверху насыпается земля, которая перемежается камнями. И так от подножия, до самого верха- камни с землей. Понятно, что все сооружение даст усадку. Причем приличную — до 1/4 высоты. По этой причине альпийская горка своими руками часто создается в два этапа: первый — грунтовые работы — проводят осенью, Второй — высадку растений — весной.

Камни, цветы, вода — красота…

Чтобы во время зимовки с растениями или без дожди и таяние снега не вымыли сильно грунт, наиболее проблемные участки закрепляют сеткой, мешковиной. Где больше всего сходит вода увидите после первого дождика. Ускорить процесс можно полив свою горку водой. В те места, где сходит вода больше всего, проложить сеткой, присыпать мелкими камнями. В следующие зимы землю понемногу будут скреплять корни растений, но окончательно они разрастутся только через несколько лет, так что камнями нужно будет грунт прикрывать и следующие зимы, только уже аккуратно.

Альпийская горка своими руками: последовательность действий

Независимо от вида выбранной посадки последовательность действий при обустройстве будет практически одинаковой. Начинается все с простых, но объемных земельных работ, потом следуют упражнения с тяжестями, и только потом — посадка.

ШАГ 1. Размечаем контуры. На выделенном месте обрисовываете контуры будущей горки. Они не должны быть симметричными — они должны выглядеть естественно. Во всяком случае, к этому стоит стремится. Потому лучше, если форма состоит из разных ломанных и округлых линий. Сначала можно ее разработать на листе бумаги, затем при помощи цветного каната или шнура перенести на грунт (можно контуры очертить дорожкой из песка, например и т.п.).

Разметка — первое дело при обустройстве участка

ШАГ 2. Снимаем плодородный слой, организуем дренаж. На очерченном участке снимают грунт, удаляют корни растений. Если почвы не очень хорошо отводят воду, подсыпают щебень и трамбуют. Это дренаж для отвода воды и поддержания нормальной влажности. Растения, растущие на камнях, не переносят застоя воды и переувлажнения. Они привыкли к минимуму влаги. И создать для них необходимо схожие условия. Сверху на щебень сыпят еще песок, слоем 10-15 см, а наверх уже плодородный слой или специальный субстрат для выбранных растений.

Если грунты нормально отводят воду, щебень сыпать необязательно, но растительный грунт снимать нужно: растения будут пробиваться через камни и бороться с ними сложно. Потому очищайте все качественно.

Снимаем дерн и плодородный слой на глубину около 20 см

С песчаным грунтом может быть другая проблема: он может быть слишком сыпучим (пылеватые пески). Тогда на нем камни будут все время «уплывать». Решить проблему можно, если засыпать щебень и хорошо его вбить в грунт, если это невозможно — расстелить в котловане геотекстиль (используют при строительстве дорог и в ландшафтном дизайне) и закрепить его по краям котлована. Брать в этом случае желательно плотный, чтобы он выдержал массу грунта и камней. Он не даст камням менять свое местоположение и будет удерживать всю конструкцию. В особо тяжелых случаях может понадобится заливка бетонного основания — армированной плиты.

Шаг 3. Формирование рельефа. На песок насыпают слой грунта около 20 см толщиной. Расставляют первые, самые крупные камни. Их частично нужно «утопить». Так выглядеть будут естественнее. Для традиционной горки камни укладывают, а не ставят торчком. При организации чешской скалки, наоборот — все плиты ставят стоймя. Но это — принципиально разные формирования и об изготовлении скалки расскажем чуть ниже — там другой принцип формирования.

Правильная и неправильная укладка каменей в горку

В первом ряду укладывают самые тяжелые камни. Промежутки между ними заполняют грунтом, которые может перемежаться более мелкими «неформатными» камнями, которые плохо будут смотреться в открытом виде. Уложив камни, проверяют их устойчивость: на них нужно попрыгать. Если стоит, не шевелится, можно продолжать работу. Выкладывают второй ярус — валуны чуть меньше. И точно также заполняют расстояние между ними более мелкими камнями и грунтом.

Читайте также:
Максимальная толщина ламината с подложкой 33, 32 класса

Внизу располагаются самые большие и тяжелые камни

По тому же принципу формируется третий ярус — тут уже укладываются небольшие камни, которые могут перемежаться совсем мелкими.

Шаг 4. Высадка растений. Как уже говорили, этот этап может начаться через полгода после формирования рельефа. Так как условия у всех разные, то и растения подбираются исходя из них. Но если говорить об альпийской горке, то на ней, по идее, должны обитать только те насаждения, которые и произрастают в Альпах. В основном они не очень яркие, да и плохо чувствуют себя в наших широтах. Их высаживают истинные ценители гор. А подавляющее большинство на дачах и приусадебных участках высаживает растения, которые лично им больше нравятся. Строго говоря это уже цветник или композиция с камнями… Но, как бы не называлось сооружение, оно имеет право на существование, если приносит удовольствие владельцу.

Что можно высадить на невысокой горке или в роккарии

Чем отличается устройство чешской скалки

Как уже говорили, чешская скалка складывается из вертикально поставленных плит. Такие плиты на нашем рынке можно купить из песчанника или известняка. Находите более-менее одного окраса, но разной формы и толщины — от одного сантиметра до десятков. Причем ищите такие, у которых хотя бы одна грань была темной — обветренной. Их и выставляют наружу. Еще некоторое количество понадобится с двумя «загорелыми» краями. При составлении горки их выставляют наружу — так красивее и «натуральнее.

Начало формирования чешской скалки

Начинается все также: разметка участка и выемка грунта, засыпка дренажного слоя. Вот далее начинаются различия. Из крупных плит формируются «гряды» и ставятся они а ребро с небольшим наклоном — порядка 5°.

Между доминантными грядами раскладываем более мелкие пласты, промежутки между ними засыпаем субстратом или грунтом. Если собираетесь высаживать именно альпийские растения, им не требуется слишком питательная среда. В ней они даже погибнуть могут. Нуднаются они в создании условий, близких к естественным, потому придется вам подстраиваться под них и составлять под каждый вид свою почвенную смесь. Основой можно считать такой: в равных частях смешать легкую луговую земля, речной песок с крупным зерном и каменную крошку. Для того чтобы грунт лучше держал воду кирпичной крошки: температуры летом у нас повыше, чем в Альпах и сохнет все быстрее. Вот этой почвенной смесью и засыпайте промежутки между плитами.

Заполнение промежутков грунтом и более мелкими пластами

В эти «скальные выходы» высаживают растения. Потом оставшиеся промежутки засыпают примерно 2-3 см слоем мелкой каменной крошки того же цвета. Это во-первых, добавит натуральности, во-вторых, предохранит от пересыхания. Проблема с оттоком воды решается автоматически — она отлично уходит в вертикальные щели. А так как почвенная смесь рыхлая, то никакого застоя не образуется.

Растения для альпийской горки: правила высадки, названия и фото

Для получения декоративного эффекта более важны не только и не столько цветущие растения, сколько те, которые имеют красивую и пышную листву, которая сохраняет декоративность на протяжении всего периода: с весны и до поздней осени.

К высадке кустарников и деревьев нужно подходить очень осторожно: они вырастают, все-таки приличными по высоте, попытки их обрезать только вредят внешнему виду. Если хотите, ищите карликовые разновидности, но уточняйте их рост. Можно порекомендовать горизонтальные можевельники — они разрастаются в стороны, а вверх почти не растут. Можно использовать горную сосну или гнездовую ель. Но это — при достаточной высоте рельефа. Деревья и кустарники садят в любом случае в «низине», причем так, чтобы оно не перекрыло обзор.

Пример высадки деревьев и кустов

Растения садят группами, но так, чтобы между ними было солидное свободное пространство, заполненное камнями или мелкой крошкой. Сплошной ковер- это не для альпинария. Тут каждое растение — солист и для каждого должна быть отдельная сцена. Потому на первом плане — самые низкорослые, за ними — средней высоты и самые высокие — на заднем плане.

Впереди — самые низкорослые

Некоторые растения, которые часто высаживают на рокариях на даче или возле дома с фото представлены в фотогалерее. Учтите, что изображены в основном один-два сорта, а их может насчитываться и более десятка (так оно обычно и есть).

Видео-уроки по созданию альпинария


Альпийская горка с камнями на даче своими руками: фото рокариев с пошаговой инструкцией

В былые времена те, кто пытался придать своему участку живописности, ограничивались простой клумбой. С появлением ландшафтного дизайна многие дачи приобрели стильный вид. Создать на участке декоративную композицию под силу каждому. Особой популярностью пользуются альпинарий и рокарий – альпийская горка с камнями на даче своими руками: фото рокариев и советы с пошаговой инструкцией помогут обустроить каменный сад с минимальными усилиями и затратами.

Рокарий – живописная садовая композиция, состоящая из камней и декоративных низкорослых растений

Альпийская горка с камнями на даче своими руками: фото рокариев в ландшафтном дизайне

Если вы только начинаете раскрывать секреты ландшафтного дизайна, может показаться, что альпийская горка и рокарий – это одно и то же. Наличие камней и дикорастущих растений, соответствие природному виду присутствует в обоих вариантах. В чем же отличие?

Для декора небольшого рокария использован известняк

Возведение альпинария требует больших усилий, так как доминирующими в нем являются растения. Камни в альпийской горке играют второстепенную роль. Их задача – оттенить разнообразие растений и сделать намек на природную горную местность. Представленные в сети фото пошаговых инструкций альпийской горки своими руками помогут ознакомиться с особенностями ее возведения.

В рокарии же главенствующим является камень. Именно сочетание его пород, фактур и цветов создает общую атмосферу каменного сада. Растения здесь призваны лишь разбавить его суровость и холодность.

Камень является основным элементом рокария

При рассматривании фото рокариев в ландшафтном дизайне на первый взгляд кажется, что создать его без профессиональной подготовки невозможно. Но если запастись решительностью, можно без труда освоить все этапы и вскоре наслаждаться прекрасным каменным садом на своем участке.

Виды и стили рокариев

В зависимости от места размещения все рокарии подразделяются на плоские (горизонтальные) и террасированные (объемные). Если на участке имеются природные особенности рельефа в виде уклонов или оврагов, их можно задекорировать с помощью объемного рокария. Используя подпорные стенки, которые будут служить террасами, можно также сделать многоуровневый рокарий своими руками (пошаговые фото, которые можно увидеть в интернете, являются этому подтверждением). В террасированных каменных горках используют камни одной породы грубой обработки.

Читайте также:
Самые красивые комнатные растения (фото и названия), домашние цветущие растения и цветы в горшках для дома

Многоуровневая альпийская горка с камнями

С помощью плоских рокариев можно разделить функциональные зоны или спрятать неприглядные места на участке. Они не требуют регулярного ухода и выглядят привлекательно круглый год. Создаются в горизонтальной плоскости с высадкой хвойников и других растений.

Также различают стабильные, изменчивые и временные рокарии. Рассмотрим подробнее каждый вид:

  • стабильный рокарий создается на долгие годы. Он требует тщательного подбора камней и растений. В этой композиции для акцентов используются крупные камни. С помощью мелких обрамляются растения. Для озеленения подбираются хвойники и многолетники;

Восточные акценты в оформлении каменной горки

  • изменчивый тип характеризуется небольшим количеством крупных камней. Площадь рокария засыпается гравием или другими мелкими камнями с отведением мест для растений. Если композиция надоест, ее можно изменить, например, убрав гравий и сделав на его месте клумбу;
  • временный рокарий носит сезонный характер. Заключается в оформлении камнями молодых саженцев с учетом их дальнейшего роста. Подскажут варианты оформления временного рокария фото, которые можно использовать для примера. Особенным видом временных являются мини-рокарии. Они могут располагаться в виде миниатюрных клумб. Очень эффектно выглядят растения, высаженные непосредственно в углубление большого валуна.

Горизонтальный рокарий во дворе частного дома

Создание рокария – творческий процесс, и каждый дизайнер вкладывает в него частичку своей души. Именно поэтому не бывает одинаковых композиций. Но существуют и основные направления стилей, например:

  • английский стиль. Ему характерна сдержанность, что означает присутствие долгорастущих деревьев и высадка многолетних растений, характерных для средней полосы (полынь, разные виды злаков и пр.);
  • в японском стиле создаются в основном стабильные горизонтальные рокарии, в которых используется большое количество камней разных форм и размеров. Растения представлены только в качестве фона;

Плоский рокарий, оформленный в японском стиле

  • в европейском стиле высаживаются растения, привычные для средней полосы, чтобы вся композиция гармонировала с местным ландшафтом.

Определившись со стилем и видом рокария, вы можете приступать к его созданию.

Как сделать рокарий своими руками на даче: фото и описание основных этапов

Изначально такие шедевры ландшафтного дизайна создавались только в статусных загородных виллах профессиональными дизайнерами. Сейчас же, следуя пошаговой инструкции, рокарий своими руками можно сделать самостоятельно на своем дачном участке или во дворе частного дома.

Декоративная горка-рокарий: 1 — кизильник горизонтальный; 2 — арабис альпийский; 3 — фиалка душистая; 4 — иберис; 5 — ясколка; 6 — гвоздика дернистая; 7 — камнеломка; 8 — дорокум кавказский; 9 — колокольчик карпатский; 10 — флокс гниловидный; 11 — дицентра; 12 — гипсофила; 13 — солидаго канадский; 14 — алиссум; 15 — астра альпийская; 16 — тамарикс; 17 — можжевельник обыкновенный

Полезный совет! Работу над созданием рокария лучше начать поздней осенью, или ранней весной. Это даст время устояться камням, чтобы они во время оседания не нарушили цветение представителей флоры.

Ниже рассмотрим подробно этапы возведение рокария своими руками.

Этап 1. Выбор площадки

Рокарий должен гармонично вписываться в окружающий ландшафт

Освещение также играет роль в выборе места для каменного сада. Если это рокарий с минимальным набором неприхотливых растений, то его можно расположить на затененной территории. Когда планируется высадка низкорослых луковичных цветов, для их полноценного роста необходимо выбрать солнечное место.

Этап 2. Подготовка участка

В первую очередь на выбранном участке наносят очертания задуманного рокария. Затем верхний слой грунта снимается на глубину около 30 см. Полученный котлован очищается от корней и прочего сора. На дно котлована укладывается геотекстиль.

Проект рокария с соснами и кустами можжевельника

Этап 3. Дренажный слой

Дренаж в рокарии так же необходим, как и в альпинарии. Ведь чрезмерное скопление воды может привести к сильному проседанию камней и плохому росту растений. Это, несомненно, испортит общую картину и может повлечь разрушение рокария. Для дренажного слоя подойдет дробленый кирпич, щебень или галька. Затем нужно уплотнить все слоем песка (около 20 см), после чего площадка покрывается грунтом и оставляется для того, чтобы произошла естественная усадка. Оптимальным будет срок в несколько недель.

Схема устройства подпорной стенки и рокария

Этап 4. Выкладка камней в горизонтальных и террасированных рокариях

В зависимости от вида рокария процесс выкладки камней будет различаться. Разберем подробно необходимые шаги в том и другом случае.

При создании горизонтального (плоского) рокария на устоявшийся грунт выкладываются камни согласно задуманной схеме. Их следует углубить под углом в почву наполовину. В этом виде рокария используются большие валуны, которые станут солитерами в композиции, а также мелкий камень – для посыпки и декорирования границ. Для большей натуральности подойдут валуны с грубым рельефом.

В объемных рокариях принято использовать горные породы камней с грубой фактурой

С искусственным ручьем или болотцем естественней будут смотреться гладкие, отшлифованные породы. Примеры оформления в горизонтальной плоскости видно на фото рокариев, в которых использованы разнообразные породы камней.

В плоских рокариях камни следует укладывать в один слой. Часто в основе каменного сада ставят один крупный фактурный камень. При этом остальным отводится роль фона, подчеркивающего его красоту. Гармонично будут смотреться в однослойной кладке туф, гранит, известняк и песчаник.

Укладка камней на горке для рокария: А — правильная укладка камня; Б — неправильная укладка камня

В террасированных (объемных) рокариях следует использовать только горные породы грубого рельефа. Валуны выкладываются каскадами на холмистом склоне в виде каменных стенок разной высоты, длины и формы. При этом оставляется место для растений. Акценты в объемном рокарии выставляются симметрично и равномерно. Разноуровневый участок позволяет очень просто создать террасированный рокарий или альпийскую горку с камнями своими руками на даче. Фото устройства и оформления террас иллюстрируют варианты размещения камней и высадки растений.

Террасированный рокарий, созданный своими руками

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: