Как поменять смеситель на кухне своими руками: пошаговая инструкция по замене сантехнического оборудования

Как поменять кран на кухне: самостоятельная сборка и подключение

При ежедневном использовании крана на кухне периодически возникает желание поменять его. Зачастую он начинает протекать и, таким образом, по капле “улетают” в мойку денежные средства хозяина дома. В основном причиной тому становится резиновая прокладка, которая за всё время использования порядком износилась. Низкое качество материала и ошибки при сборке уменьшают срок эксплуатации крана. В этой статье мы рассмотрим аспекты работы, а также расскажем, как собрать и поставить новый смеситель.

Типы смесителей для раковины кухни

Основными причинами замены крана на кухне становятся смена интерьера, замена раковины и износ деталей крана. Процесс разбора и замена смесителя на кухне независимо от модели происходят почти одинаково, но перед этим домовладельцу необходимо определиться с наиболее подходящим его типом. Их могут поставлять в магазины различными по конфигурации, материалу, дизайну.

Внимание! На нашем сайте заработал конструктор кухни. Ознакомиться с ним и спроектировать кухню своей мечты можете совершенно бесплатно! Также может пригодиться конструктор шкафов-купе.

Конфигурация крана напрямую связана с типом установки. Бывают настольные и настенные, но чаще всего на кухне устанавливают кран на столешницу или на бортик мойки. На стену в большинстве случаев крепят смесители в дорогих интерьерах кухонь и не всем они по карману.

Если старый смеситель стоил недорого, то при его демонтаже желательно устанавливать новые гибкие шланги, чтобы в дальнейшем они не вышли из строя раньше, чем новый краник.

В качестве материала изготовления для сантехники применяют бронзу, латунь, керамику, силумин. При использовании силумина прибор отличается долгим сроком службы, наименьшим весом и приемлемой ценой. Если предпочесть дешевизне надёжность, то следует выбирать изделия из керамики, бронзы и латуни. Они существенно дороже, но и служат намного дольше. Поэтому для долгосрочного использования данный тип изделий считается более выгодным, чем силуминовые краны.

Виды шлангов для кухонных смесителей

Чтобы установить кухонный смеситель, нужно обратить особое внимание на тип шланга для соединения с водопроводной трубой. Для того чтобы не пришлось часто устанавливать новую подводку к крану, выбирать их следует с осторожностью и смотреть на надёжность.

Они могут быть:

  • сильфонные с наружным металлическим гофрированным слоем и внутренней каучуковой вставкой;
  • армированные – гибкие, обтянутые сверху металлической сеткой, шланги по краям имеют фитинги стандартных размеров с соединительными гайками;
  • гибкие шланги, изготовленные из алюминиевой оплётки с малым сроком службы;
  • стальные шланги используют в качестве временной подводки, они служат менее года.

При правильной сборке смесителя, он послужит несколько лет. Поэтому в процессе подключения шлангов рекомендуют использовать уплотнитель и резиновые прокладки.

К преимуществам армированных шлангов относят: гибкость, лёгкость установки при помощи разводного ключа, устойчивость к резким перепадам давления воды. Недостатки: продавливание резиновой прокладки и быстрый износ гаек крепления.

Самыми долговечными шлангами считаются нейлоновые и из нержавейки, которые могут выдержать высокую температуру воды и прослужить в среднем 10 лет.

Преимущества сильфонных шлангов: способны выдержать очень высокие температуры воды, просты в установке, фитинги надёжно приварены к гофрированной трубке, гибки и устойчивы к механическому воздействию. К недостаткам относят низкий уровень шумоизоляции. Эту проблему решают установкой шланга с большим диаметром, чем у водопроводной трубы.

Если расстояние от входного отверстия до трубы составляет около 25 см, то можно использовать стандартные шланги. В другом случае покупают длинные гибкие шланги в нержавеющей оплётке, чтобы не затопить соседа.

Излив смесителя

Вопросу по выбору высоты излива следует уделить должное внимание, так как при большой высоте и раковине маленького диаметра вода начнёт разбрызгиваться. В другом случае: при маленькой высоте излива будет неудобно мыть объёмную посуду. Поэтому выбирают среднюю высоту излива исходя из параметров мойки.

Эту проблему легко решить, купив раковину в комплекте со смесителем или обратив внимание на выдвижной излив, который вынимается из гнезда на 60-120 см. Применение современного шланга для излива помогает сохранить время и чистоту на кухне.

Разборка старого крана перед заменой. Как снять?

Для демонтажа и сборки нового крана понадобятся инструменты: разводной ключ, отвёртки крестообразная и плоская, наждачная бумага, фонарик, чистящее средство, фум-лента, герметик.

Перед тем как заменить смеситель на кухне своими руками, нужно провести ряд подготовительных работ:

  1. Застилают пол тряпкой и убирают все лишние предметы.
  2. Перекрывают вентили подачи воды.
  3. Старые ржавые трубы прогревают паяльной лампой или обрабатывают гайки и соединительные муфты керосином.
  4. Аккуратно откручивают гайку, которая крепит краник на мойке, плоскогубцами.
  5. Промывают посадочное место.

При откручивании гайки нужно быть внимательным и не повредить посадочное отверстие. Если мойка съёмная, а не врезная, то её проще снять для демонтажа и установки нового смесителя. В данном случае могут потребоваться дополнительные инструменты.

Как собрать, установить и подключить смеситель?

Установку кухонного крана начинают после его сборки, которая включает соединение с гибкими шлангами. Двухвентильный смеситель сначала собирают: излив вставляют в корпус до упора и не очень туго затягивают, фум-лентой обматывают конец подводки.

Обматывать шланг не нужно, поскольку на его конце предусмотрена прокладка. Конец первого шланга вставляют в нужное отверстие и прикручивают рожковым ключом на 10. Затем также поступают со вторым шлангом.

Слишком туго затягивать не рекомендуется, потому что можно повредить прокладку. Недотягивать тоже плохо.

В конце прикручивают штырёк-шпильку в отверстие вверх резьбой. После этого смеситель можно устанавливать: обе подводки продевают в уплотнительное кольцо, доводят до основания корпуса крана и крепят.

Следят за правильным подсоединением шлангов. Они должны немного провисать, так как под напором воды они могут дёргаться, если сильно натянуты. В таком случае конструкция быстро придёт в негодность.

После окончания работ подают воду и проверяют герметичность соединения. Теперь известно о том, как заменить кран на кухне. А что делать в тех случаях, когда покупка нового смесителя не по карману?

Как поменять? Рекомендации по ремонту

Независимо от типа используемого крана, в любой момент могут возникнуть непредвиденные поломки. В таких случаях можно не менять смеситель полностью, а всего лишь устранить неисправность.

Виды поломок кухонного крана:

  1. Износ прокладки, в результате которого начинается протекание. Для замены всех уплотнителей аккуратно откручивают фиксирующую гайку, чтобы не повредить хромированное покрытие. Мойку можно не снимать. Даже если все прокладки визуально нормальные, их всё равно желательно поменять.
  2. Дефект буксы, из-за которого начинается течь из-под вентиля и перекрыть воду полностью становится невозможным. Для устранения этой проблемы перекрывают воду, снимают колпачок с маховика, затем убирают барашек и всю декоративную фурнитуру. Буксу выкручивают гаечным ключом. Устанавливают новую прокладку или весь механизм.
  3. Поломка картриджа у рычажных смесителей. Для его ремонта выкручивают штифт, находящийся за декоративной заглушкой, и вынимают кожух картриджа. Латунный или медный фиксатор откручивают гаечным ключом. Заменяют старый картридж на новый. Кран собирают в обратном порядке.

При покупке картриджа необходимо обратить внимание на его конструкцию, так они могут отличаться. Поэтому перед походом в магазин лучше разобрать смеситель и посмотреть на сломанный картридж.

Замена крана на кухне или его ремонт не представляет большой сложности. Главное, подойти к этому вопросу ответственно, и работы по установке можно будет провести собственными силами, а как подключить смеситель на кухне, показано на видео.

Как заменить: установка в мойку, подключение (видео)

Как самостоятельно поменять кран на кухне: пошаговая инструкция

Замена смесителя на кухне является одной из наименее трудоемких сантехнических работ. Основные причины – это относительная легкость в исполнении и необходимость лишь в базовых инструментах.

Когда нужно менять кран на кухне

Смеситель – это техника, которая может работать исправно долгие годы. Поломка крана, появление неисправностей являются результатом многолетнего воздействия влаги и примесей воды на составляющие водопровода и смесителя. Вот перечень неисправностей, при которых замена смесителя необходима:

  1. Появилась ржавчина в области стыка крана и раковины. Дальнейшая коррозия материала приведет к утечке воды через образовавшиеся щели в раковине, появлению плесени;
  2. Вода не полностью перекрывается по окончании работы. Здесь проблема кроется в поломке составляющих смесителя вроде излива, вентиля или крана-буксы;
  3. Образование ржавчины в месте соединения излива и корпуса;
  4. Проблемы на протяжении шлангов для подачи воды. Часто локализация поломки приходится на место стыка шланга с элементами крепления крана, а также в области переходников при их наличии.
Читайте также:
Приспособление для заточки ножей своими руками – чертежи, пошаговая инструкция

Вопрос «как поменять смеситель на кухне» может возникнуть во время ремонта, когда выбранный проект требует установки нового крана на кухне.

Виды кранов для кухни

Существует 3 основных типа смесителей, которые можно увидеть на кухне:

  1. Двухвентильные;
  2. Однорычажные;
  3. Бесконтактные.
  1. Двухвентильные смесители знакомы еще со времен СССР. Простые в использовании, такие краны часто можно встретить на кухнях большинства хрущевок и недорогих квартир.
    Работа двухвентильного крана основана на работе крана-буксы в количестве двух штук для горячей и холодной воды соответственно. Когда вентиль поворачивается, кран-букса открывает или, наоборот, перекрывает поступление воды к изливу крана.
  2. Однорычажные смесители стали популярны благодаря простоте в эксплуатации и изящному виду корпуса. Главное отличие – это замена двух кранов-буксы на один картридж с отверстиями, которые обеспечивают поступление горячей, холодной воды, а также смешанной воды в излив.
    С использованием картриджа изменилось и внешнее устройство крана: теперь вместо двух вентилей для регулировки поступления воды используется один рычаг, который поворачивается в двух плоскостях.
  3. Бесконтактные смесители редко встречаются на кухне жилого дома. Особенность эксплуатации такого крана заключается в предварительной настройке температуры воды на специальной панели управления или с помощью установочного вентиля.

    Для включения подачи воды в бесконтактных смесителях достаточно поднести предмет к датчику, встроенному в корпус. Электромагнитный сигнал, который при этом образуется, активирует работу соленоидного клапана, регулирующего подачу воды к изливу. Прекращение работы крана происходит через несколько секунд после удаления предмета от датчика.

Необходимые инструменты для работы

Вот перечень необходимых вещей, которыми стоит обзавестись перед началом монтажных работ:

  1. Разводной гаечный ключ, а также ключи размером 10, 11, 22 и 24;
  2. Шланги для соединения крана с водопроводом. Такие шланги продаются в комплекте со смесителем, а также их можно найти в свободной продаже в магазине сантехники;
  3. Наждачная бумага для подгонки некоторых элементов;
  4. Набор отверток;
  5. Плоскогубцы;
  6. Электродрель с необходимой коронкой, если надо сделать входное отверстие в раковине для крана;
  7. Керосин или специальная смазка для сантехники. Такие составы пригодятся в случаях скопления ржавчины и «прилипания» смесителя к раковине, чтобы облегчить демонтаж.

Материал изготовления смесителей и шлангов

Смеситель может быть сделан из следующих материалов:

  • Сплавы металлов, основу которых составляют латунь, сталь или бронза. Эти смесители обладают рядом положительных свойств: износостойкость, долгий срок эксплуатации, презентабельный внешний вид. Из недостатков можно выделить лишь один – высокая цена;
  • Пластмасса. Пластмассовые смесители недорогие, обладают низкой теплопроводностью и не подвержены воздействию к химическим вещества. Кран из пластмассы очень легкий, он устойчив к воздействию грязи. Недостаток такого смесителя заключается в подверженности к механическим повреждениям;
  • Керамика используется больше для изготовления внутренних частей крана, например, буксы или даже фильтра. Встречаются полностью керамические смесители, но практика показывает их низкую износостойкость;
  • Эмалированные и хромированные смесители почти ничем не отличаются от таковых из металла. Латунь, сталь покрываются небольшим слоем эмали или хрома, что придает блеск и металлический цвет изделию. Красивый внешний вид – это главная причина покупки.

  • Сильфонные шланги. Здесь основу составляет каучуковая вставка, покрытая сверху гофрированным слоем из металла. Такие проводники долговечны, надежны в эксплуатации и легко устанавливаются. Низкая шумоизоляция – их основной недостаток;
  • Армированные шланги. Они имеют резиновую прокладку, которая сверху прилегает к слою металлической сетки. Эти шланги легко поддаются изгибам, устойчивы к перепадам воды и устанавливаются без проблем. К недостаткам относят быстрый износ гаек крепления и продавливание прокладки;
  • Шланги из нержавеющей стали или нейлоновые шланги. Наверное, это самый надежный вариант из всех. Они не просты в установке, но сохраняют приданную им форму даже после окончания работ;
  • Алюминиевые шланги. Этот вариант недолговечен, однако его составляющие эластичны и податливы;
  • Стальные шланги. Это временный вариант при установке смесителя, который вскоре заменяется другими видами шлангов. Служат шланги из стали не более одного года, а затем дают протечки или полностью выходят из строя.

Инструкция по замене крана

Теперь мы подошли к решению вопроса: как заменить смеситель на кухне. Процесс можно разделить на несколько этапов, к которым относятся демонтаж старого крана, сборка нового, установка и подключение к водопроводу.

Демонтаж

Что необходимо сделать до начала работ?

  1. Перекройте воду;
  2. Откройте краны холодной и горячей воды, чтобы уравнять давление в проводящей системе.

Наш совет: снимите раковину вместе со смесителем. Так работа будет проходить намного легче, ведь необходимость подлезть в труднодоступные места сама собой отпадет.

Для этого необходимо заранее:

  1. Отключить шланги для подачи воды от водопровода;
  2. Отсоединить сифон от раковины.

С тыльной стороны раковины начинаем отсоединять крепление смесителя. Здесь может быть первая проблема – образование ржавчины, прикипание корпуса крана к раковине. В таком случае обработайте поверхность керосином или смазкой для сантехники, затем подождите около получаса и продолжайте работу.

После отсоединения крана демонтаж заканчивается. Проверьте состояние резьбовой поверхности водопровода, к которой подсоединяется новый шланг. Возможно, потребуется замена с помощью установки новых удлинителей с качественной резьбой. Также обработайте входное отверстие в раковине уже для новой детали.

Сборка нового крана

Сборка смесителя заключается в подсоединении излива к основному корпусу. Для этого вкручивающими движениями до упора необходимо вставить излив в соответствующее отверстие корпуса крана. Соединение должно быть прочным, однако важно не закручивать туго: в дальнейшем это станет причиной поломки.

Есть еще несколько нюансов перед установкой крана. Например, проверьте отсутствие трещин и других механических повреждений, а также найдите шланги для соединения с водопроводом, которые обязательно идут в комплекте.

Установка

Крепежные элементы для крана всегда идут дополнительно при покупке, поэтому проверьте их наличие. Возможно два варианта: крепление на гайки или крепление на шпильки.

Установка смесителя с креплением на гайку

У нижней части крана должна быть цилиндрическая металлическая деталь, диаметр которой совпадает с отверстием в мойке. Она и является основой для крепления. Начинаем с собственно крепления крана к раковине.

  • В комплекте со смесителем обязательно идет резиновая прокладка, которую надо вставить в соответствующую пазуху на корпусе;
  • В посадочное отверстие вводим цилиндр резьбовой стороной вниз, после чего надо получить доступ к тыльной стороне раковины для дальнейших мероприятий;
  • Далее необходимо закрепить кран. Для этого накладываем на цилиндрическую часть крана резиновую пластину, опять же для герметичности, и прижимаем ее к нижней поверхности раковины. Сверху закручиваем латунной гайкой, которая имеет своеобразную форму юбки – еще одно решение в пользу герметичности;
  • Установив правильно кран относительно мойки, продолжаем монтаж подсоединением шлангов. Начать необходимо с короткого штуцера, который вкручивается в одно из отверстий цилиндра. Затем точно также работаем со шлангом, имеющим длинный штуцер.

Установка смесителя с креплением на шпильки

Отличие от предыдущей схемы установки – это присоединение шлангов до крепления крана в отверстии раковины. Дело в том, что особенности строения шпилек не позволят качественно зафиксировать штуцеры, когда смеситель уже установлен.

  1. Сначала проверяем наличие шпилек в комплекте. Их может быть две, а может и одна, в зависимости от модели крана. Также к каждой шпильке прилагается латунная гайка соответствующего диаметра;
  2. Откручиваем гайки и вставляем шпильки в отверстия на нижней стороне корпуса смесителя. Можно использовать отвертки, однако удобно будет закрутить шпильки руками. Затягиваем до того момента, пока не почувствуется надёжность крепления без пошатывания;
  3. Проверяем наличие уплотнительного кольца, которое также находится в собственной вырезке на основании корпуса;
    Через отверстие в раковине проводим шланги, после чего присоединяем их к корпусу крана. Последовательность та же: сначала работаем с коротким штуцером, а потом с длинным;
  4. После проверки надежности крепления вставляем нижнюю часть корпуса детали в отверстие раковины или столешницы. С тыльной стороны мойки надеваем резиновую прокладку, поверх которой идет прижимная латунная пластина в форме полумесяца. Эта пластина обязательно идет в комплекте с краном;
  5. После наложения металлической пластинки затягиваем шпильки с помощью латунных гаек, которые заранее были откручены в начале монтажа.

Все, на этом установка смесителя на шпильки закончена.

Подключение к водопроводу и проверка

Начинаем с возвращения мойки на свое прежнее место уже со встроенным смесителем. Для соединения раковины с поверхностью стола необходимо обработать края герметиками, после чего плотно прижать края металлического корпуса.
Далее подключаем шланги к водопроводу. Не забываем, что труба для холодной воды обычно располагается справа, а для горячей – слева.

Окончательный этап замены смесителя – это подсоединение сифона к раковине.

Особенности монтажных работ с другими видами смесителей

Смеситель с двумя изливами и фильтром.
Особенность такого крана – это дополнительный излив для подачи очищенной питьевой воды. Установка крана отличается лишь тем, что к основанию корпуса необходимо подключить не два шланга, а три (добавляется подача воды из фильтра).

  1. Настенные смесители
    Замена смесителя, прикрепленного к стенке, не составит большого труда. Здесь необходимо лишь открутить гайки, с помощью которых кран крепится к поверхности стены, а затем аккуратно его отсоединить от концевого отдела водопровода. По такому же пути, только наоборот, устанавливается новый смеситель.
  2. Смесители с датчиками/термостатом
    Эти варианты кранов для кухни являются скорее роскошью, их встретишь нечасто. Чтобы установить или заменить смеситель, необходимо иметь представление об электрических проводниках, которые отдельно подводятся к крану для обеспечения дополнительных функций: нагревание воды или распознавание предметов на расстоянии. В противном случае лучше обратиться к специалистам.

Советы и рекомендации

  1. Замена смесителя должна сопровождаться установкой новых шлангов и раковины. Полное обновление частей водопровода увеличит срок эксплуатации техники, обеспечив спокойствие для хозяев на долгие годы;
  2. Металлопластические шланги – это альтернативный вариант гибким сильфонным и армированным собратьям. Жесткость конструкции и необходимость покупки штуцеров под металлопласт усложняют установку, зато впредь не нужно будет беспокоиться об этом участке водопровода;
  3. При демонтаже и установке нового смесителя не обязательно снимать раковину. Однако практика показывает, что работать при закрепленной мойке неудобно: приходится долгое время находится в немыслимых позах, пытаясь подлезть ко всем гайкам и соединениям;
  4. При соединении сифона с патрубком закручивайте гайки без использования ключей. Так вы точно не повредите детали из пластика;
  5. На всякий случай стоит приобрести фум-ленту или пасту-герметик на выбор, потому что при появлении течи они помогут создать дополнительную герметизацию и спасут слабые соединения водопровода.

Замена смесителя самостоятельно не составит труда, если следовать простым правилам и обращать внимание на некоторые тонкости в работе. Не надо бояться что-то сломать или повредить, ведь этого не случится при грамотном подходе и наличии малейших представлений об установке и замене крана на кухне.

Видео

Как поменять смеситель на кухне: порядок работ, полезные советы

  • 4 Мая, 2020
  • Сантехника
  • Анна Горбенко

Замена смесителя на кухне – это, по сути, ситуация рядовая. Как и любая сантехника, кухонный кран со всеми своими комплектующими имеет свойство с течением времени изнашиваться, ломаться, выходить из строя. И поскольку вызов и ожидание сантехника для многих могут оказаться по каким-то причинам неудобны, пользователи пытаются устранить образовавшуюся проблему самостоятельно, своими руками. Но как поменять смеситель на кухне, не имея опыта и конкретных навыков работы в этой сфере деятельности? И что для этого требуется?

Все достаточно просто: нужно лишь иметь под рукой необходимые для починки инструменты и обладать базовыми знаниями по установке крана – о них сегодня и пойдет речь.

Причины

Любой дефект, проявившийся на кухонной сантехнике, имеет какие-то предпосылки. И каждая конкретная поломка обладает разной степенью серьезности. Но в большинстве своем неисправности проявляются примерно одинаково. И решение для сантехники по факту здесь одно: это ее полная безапелляционная замена.

Смеситель на кухне ввиду частого использования подвергается всевозможным механическим нагрузкам больше всего. От этого с течением времени появляются соответствующие щели, трещины, истираются резиновые прокладки, отвечающие за плотность фиксации отдельных составляющих смесителя, и т. д. В результате кран попросту дает течь. И эта брешь может быть образована как в самом его устройстве, так и в соединительных трубках. Поэтому появление подобной проблемы требует изначального выявления критичного места, после чего принимается соответствующее решение уже непосредственно по устранению неполадки.

Этапы ремонтных работ

Поскольку ассортимент существующих разновидностей кухонных смесителей представлен достаточно широким выбором, то нюансы проведения ремонтных работ в случае возникновения дефектов в работе крана тоже могут отличаться. В целом структура монтажа производится по трем основным направлениям. Сюда входит:

  • демонтаж старого смесителя;
  • проверка и подготовка нового оборудования перед установкой;
  • непосредственный монтаж нового смесителя и установка его на место старого.

Но каждый из этих этапов может частично отличаться ввиду существующих различий между конкретными сантехническими приборами и их комплектующими. Поэтому, приняв решение поменять смеситель на кухне своими руками, вам необходимо будет определиться с тем, какую модель вы будете устанавливать на место старого крана.

Разновидности смесителей и правила подбора

Уже имея соответствующий опыт пользования ранее установленной и по итогу сломавшейся сантехники, вам нужно подойти к вопросу подбора нового оборудования со всей ответственностью. Нужно решить для себя, каким именно должен быть ваш новый сантехнический прибор, чтобы он смог удовлетворить ваши главные потребности:

  • эстетичный внешний вид, вписывающийся в дизайн интерьера;
  • оптимальный срок эксплуатации;
  • надежность выбранной конструкции.

Ввиду этого вам следует определиться с тем, какова будет дизайнерская форма вашего будущего крана, какой будет его установочная конфигурация, а каким – материал. Смеситель для кухни лучше выбирать именно по этим трем параметрам.

  1. Дизайн. С точки зрения надежности или сроков эксплуатации этот фактор не считается важным, поскольку основная роль данного параметра – эстетическая составляющая. Она будет влиять исключительно на ваше настроение и на вашу симпатию (антипатию) к внешнему виду данного сантехнического прибора.
  2. Конфигурация. Данный критерий предусматривает возможность инсталляции кухонного смесителя двумя наиболее распространенными способами: это настенная установка или настольная. Второй вариант считается оптимальным для кухни, поскольку это наиболее удобный способ для расположения сантехники на бортике раковины или на хозяйственной панели мойки. Настенный вариант больше присущ элитным интерьерным решениям в дизайне кухни.
  3. Материал изготовления. Смесительные сантехнические приборы обычно изготавливаются из силумина, бронзы, латуни или керамики. Если мы говорим о силумине, то уровень его надежности является самым низким на фоне других составляющих. То же самое можно сказать и о латуни. Их легко можно отличить от керамики и бронзы по весу: масса такой сантехники отличается минимальными показателями среди прочих приборов. Бронза и керамика выделяются гораздо более высоким ценником по сравнению с силумином, но зато и срок эксплуатации у таких кранов многообещающий. С этой точки зрения экономнее было бы выбрать более качественный продукт, чтобы через год-два не пришлось переплачивать за новый силумин в качестве основы для смесителя.

Еще одним фактором различия между кухонными смесителями выступает способ управления водными потоками: это могут быть краны с конструкцией однорычажного типа, а могут быть установки с двумя кранами (елочки). Но данный параметр сравнения, скорее, можно отнести к визуальной составляющей, поскольку функционирование и первого, и второго вариантов осуществляется на вполне достойном уровне в обоих видах конструкции.

Инструменты

Определившись с разновидностью крана для замены старого и осуществив его покупку, вы можете смело приступать к подготовительным работам. И первое, что вам понадобится при этом, – это сбор необходимых инструментов для демонтажа старого крана и установки нового.

Чтобы снять кран на кухне и заменить смеситель, вам понадобятся:

  • ключ разводной газовый (первый);
  • ключи гаечные 13 х 14 и 10 х 12;
  • ключ торцовый с глубоким ложем 13 х 14 или 10 х 12;
  • щетка проволочная, негрубая;
  • лента фторопластовая (ПФТЭ);
  • прокладки резиновые (набор);
  • шланги соединительные;
  • гайки;
  • шурупы;
  • шайбы и т. д.

В качестве вспомогательного инвентаря вам нужно подготовить емкость для стекающей воды при демонтаже, а также фонарик или другое осветительное устройство, которое поможет вам беспрепятственно осуществлять работы в условиях затемненного пространства (под мойкой, под раковиной). Кроме того, к каждому покупному сантехническому оборудованию обязательно в комплекте должна прилагаться инструкция.

Поменять смеситель на кухне вам удастся за счет успешного прохождения трех ключевых этапов.

Демонтаж

Первый шаг к замене смесителя на кухне – снятие старого изношенного устройства с раковины. Демонтаж кухонного смесителя предполагает последовательность выполнения конкретных действий:

  • Необходимо прекратить подачу воды (горячей, холодной) на смеситель. Вы должны убедиться в том, что вода не поступает, для этого просто прокрутите вентили каждого из кранов (или сдвиньте рычаг).
  • Если вы после проведенных манипуляций наблюдаете водную течь из крана, это означает, что линейные запорные краны износились. Вам придется заменить соответствующие краны на подводящих линиях и только после этого продолжить работу.

  • Нужно снять соединительные шланги, расположенные под раковиной. Обычно это гибкие трубки длиной 40-60 см. Для этого нужно открутить накидные гайки, которые соединяют гибкие подводки с централизованной линией. Делается это при помощи разводного ключа.
  • Следует вывернуть трубчатые штуцеры, за счет которых гибкие шланги фиксируются к корпусу смесителя. В этих целях вам понадобится использование гаечного ключа (какой ключ нужен для смесителя на кухне конкретно в вашем случае – зависит от его модификации, обычно это либо 13 х 14, либо 10 х 12).

  • После снятия соединительных шлангов следует переходить к непосредственному демонтажу устройства смесителя. Его крепление на раковине основывается на шестигранных гайках длиной по 50-60 мм, а также прижимной специальной шайбе. Чтобы снять гайки, вам потребуется использовать торцовый трубчатый ключ. Для этого, соответственно, вам нужно будет опуститься под раковину, поскольку крепежный узел располагается именно в нижней части смесителя.
  • Открутив винты и сняв опорную шайбу со шпилек, вы беспрепятственно сможете удалить смеситель.

Если вы выполнили все описанные пункты успешно, вас можно поздравить – первая часть переустановки смесителя завершена.

Проверка нового оборудования

После того как вам удалось открутить смеситель на кухне, не спешите сразу к установке нового. Для начала его необходимо проверить. Из какого набора действий складывается предварительная проверка подготавливаемого к установке крана?

  • Извлеките новый прибор для замены из упаковки. Внимательно осмотрите его на предмет наличия повреждений и дефектов. Если обнаружили какую-то неполадку, обратитесь к поставщику с требованием замены по гарантийному талону (или верните прибор по сохраненному чеку).
  • Сравните комплектующие с деталями, перечисленными в инструкции по установке оборудования: там схематически должны быть изображены все составляющие. Каждая деталь имеет свое функциональное значение, поэтому недостача хотя бы одной из них может обернуться попросту невозможностью установить новый смеситель.
  • Скрупулезно изучите механические детали на работоспособность: осмотрите вращение регулятора потока, обратите внимание на целостность резьбы в соответствующих местах соединения, взгляните на качество гибких шлангов. Все должно быть исправным, без брака.
  • Проверьте рычаг или краники включения и выключения на плавность хода: он должен быть беспрепятственным. В противном случае, когда вы будете устанавливать винты в общий узел при помощи затяжки гаек, даже малая тугость во вращении проявится как серьезная помеха для проворачивающего механизма.
  • Обратите особое внимание на защитный металлический кожух, которым покрыты гибкие шланги, – на нем не должно быть повреждений.
  • Внимательно осмотрите никелированное покрытие смесителя: оно не должно быть покрыто вспучиваниями, царапинами, вмятинами. При наличии таковых вы можете смело отнести некачественный продукт обратно в магазин с требованием возврата средств или замены оборудования на вариант без брака.

Тщательная проверка приобретенного смесителя сможет уберечь вас от неприятных сюрпризов при его дальнейшей установке и эксплуатации.

Установка

После процесса демонтажа старого крана и проверки нового оборудования можно наконец приступить к работе и поменять смеситель на кухне. Порядок работ определяется осуществлением следующих последовательных действий:

  • Перед началом монтажа прочистите внутренние отверстия труб от образовавшейся ржавчины и накипи: при помощи негрубой металлической щетки очистите резьбу на трубках и ликвидируйте остатки уплотнительного материала. Этой же щеткой обработайте место посадки крана на мойку.
  • Если ваша раковина подлежит легкому снятию с основания, извлеките ее из столешницы на момент проведения монтажных работ для собственного удобства.
  • На трубчатые штуцеры, которые входят в комплект нового смесителя, наденьте резиновые прокладки, они тоже предусмотрены производителем в качестве обязательных комплектующих.
  • Прикрутите два бронированных гибких шланга на смеситель до упора (сначала руками, а на финише – гаечным ключом).
  • Опустите смеситель в место его установки, просунув предварительно гибкие трубки в монтажное отверстие вашей мойки.
  • Снова опуститесь вниз и достаньте до нижней части смесителя: вам следует надеть уплотнительную шайбу на шпильки и затем подтянуть эту шайбу к полотну мойки гайками. Сделайте это с легким недокручиванием до конца. Это делается для того, чтобы впоследствии у вас была возможность установить прибор четко по центральной точке монтажного отверстия. Когда прибор будет отцентрирован, вы сможете беспрепятственно дотянуть гайки на шпильках до упора.
  • Установив кран на бортик раковины, присоедините концы гибких труб к магистральным трубопроводам. Современные гибкие шланги оснащены уже имеющимися гайками-штуцерами с резиновыми прокладками.
  • Финальные штрихи предполагают накручивание гаек-штуцеров точно по резьбе на кончики труб до самого упора. Затем нужно подтянуть эти гайки в два-три оборота газовым ключом – и ваш новый смеситель уже готов к применению.

Полезные советы

Поменять смеситель на кухне не составит особого труда, если действовать четко по инструкции. Но существует масса нюансов, которые могут помешать процессу и попросту заставить вас застопориться на одном месте. Как этого избежать?

  • Руководствуйтесь правилом специалистов: шлангам нужно давать провисать. Поскольку гибкие провода для кухонной сантехники выпускаются в разных размерах по длине, нужно располагать их таким образом, чтобы они провисали: не допускайте сильного натяжения – это будет негативно влиять на крепление шлангов к самому смесителю и централизованному водопроводу, а также напрягать осевые соединения.
  • Используйте ленту-уплотнитель для резьбового соединения. Она обеспечит вам должный уровень герметизации конструкции в критичных точках.
  • Следите за положением крана: смеситель должен быть установлен строго ровно, перпендикулярно основанию полотна. Иначе вы рискуете столкнуться с появлением на кране трещин – это особенно касается тех случаев, когда корпус сделан из хрупкого материала (того же силумина, а также керамики).
  • Старайтесь закрутить гайки крепко, но не переусердствуйте: вы можете повредить резьбовые соединения и элементы герметизации (прокладки). Впоследствии это обернется для вас вторичным подтеканием воды и повторной заменой комплектующих.
  • Перед вводом в эксплуатацию только что установленного смесителя промойте трубопровод от образовавшихся там окислов, накипи, частичек ржавчины. Для этого перед началом использования крана снимите аэратор с гусака – это маленький круглый фильтр в виде сетки. Откройте кран и подождите некоторое время – проточная вода смоет остатки всех загрязнений, не оседая при этом на фильтре. По окончании процедуры промывания установите фильтр на место и проверьте ход движения воды из крана – она не должна разбрызгиваться, а струя должна быть ровной.

Заключительные действия и ввод в эксплуатацию

На финишной прямой, когда вам уже удалось своими руками поменять смеситель на кухне, проверьте корректность выполненной работы. Специалисты рекомендуют предварительно оценить герметичность конструкции. С этой целью выполняется опрессовка крана:

  • поворотный рычаг крана (винт) проворачивается на положение «выключено» до упора;
  • на магистралях холодной и горячей воды поочередно открываются линейные краны;
  • после подачи воды в трубы все места монтажного соединения внимательно осматриваются на предмет выявления протечки (или ее отсутствия);
  • подождите минут 15-20: если капель не обнаружена, значит, монтаж вы выполнили качественно.

Теперь кран можно спокойно вводить в эксплуатацию.

Ошибки при установке кухонного смесителя

Зачастую промахи и просчеты при установке или ремонте сантехнических приборов обходятся недешево. Потраченное зря время, утерянные средства, мучения при эксплуатации после некорректного монтажа – всего этого можно избежать, если не допускать часто распространенных ошибок. О каких оплошностях идет речь?

  • «Бюджетные» комплектующие. Используя коллекторы из силумина или латуни, вы должны понимать, что долго такой сплав не протянет. А все потому, что эти материалы не стойки к вымыванию цинка. Всегда лучше немного переплатить за более качественные составляющие, нежели переплачивать потом за их полную замену.
  • Провоцирование гидроудара. Гидроудар в большинстве случаев способен привести к прорыву водопровода. Предпосылками к его возникновению являются резкие закрывания смесителя (особенно если он однорычаговый), аварийное выключение насоса, включение системы защиты трудопровода и т. д. Первыми признаками того, что система чрезмерно перегружена, являются настораживающие странные шумы, возникающие при открывании и закрывании крана.
  • Неправильный подбор прокладок. Если вы не до конца загерметизировали соединение деталей, ваша сантехника будет давать течь (даже если она новая).

  • Некорректное пользование рычагом. Если вы грубо эксплуатируете рычаги открывания и закрывания крана, если поворачиваете их под неправильным углом – рано или поздно это неизбежно приведет к протеканию крана.

Чтобы избежать повторной замены сантехники на кухне, возьмите за правило бережное к ней отношение. Тогда ваше оборудование прослужит вам дольше.

Забор из волнового шифера своими руками

Заборы из асбоцементных листов часто можно встретить на дачных участках, в пригородной зоне или сельской местности. Они стоят десятилетиями и никого не смущают своим не очень привлекательным видом. Главное — такие ограждения недороги, хорошо защищают участок от посторонних глаз и нежданных визитов, а сделать забор из шифера своими руками не так уж сложно.

Вреден ли асбестоцемент

В последнее время вокруг материалов, содержащих асбест, много шума и противоречивой информации. Безопасны ли они, можно ли использовать в частном строительстве?

По классификации МАИР (международной организации по изучению рака) асбестовое волокно признано канцерогеном первой категории. Вредное воздействие асбеста на человека научно доказано в ходе испытаний. Но почему же тогда до сих пор производится шифер и другие строительные материалы, имеющие в составе канцероген?

Древние греки называли асбест горным льном. Минерал по структуре напоминает пучки растительных нитей, но в отличие от них состоит не из органики, а из силикатных соединений. Он не горит, обладает высокой прочностью и химической стойкостью.

В природе существуют 2 вида асбеста:

  • хризотиловый — добывается на российских месторождениях;
  • амфиболовый — преимущественно в США, в России его нет.

Кстати, вторая разновидность запрещена к использованию в странах Евросоюза. Волокна амфибола достаточно хрупкие, состоят из игольчатых кристаллов, непрочно связанных между собой. Слабые связи легко рвутся. При вдыхании мельчайшие частицы попадают в органы дыхания и наносят непоправимый вред. Этот вид асбеста признан наиболее канцерогенным.


Хризотил-асбест, в отличие от амфиболового, имеет трубчатое строение. Волокна соединены в пучки и практически не распадаются. К тому же в шифере асбест окружен цементным раствором, прочно удерживающим его в материале. Таким образом канцерогенное воздействие чистого хризотила полностью нейтрализуется оболочкой.

Из асбеста производятся:

  • волнистые и плоские листы для устройства кровель, заборов, обшивки фасадов;
  • изоляция;
  • трубы;
  • герметики, клея;
  • изделия из технической резины;
  • бетоны, растворы.

Для внутренней отделки асбестосодержащие материалы не используются. Их область применения — преимущественно наружные работы.

Как изготавливаются асбоцементные листы на заводе

Чтобы развеять оставшиеся сомнения, несколько слов о технологии производства шифера:

  • асбест поступает на первичную обработку, где происходит его увлажнение и облипание;
  • волокно распушается в специальных гидрораспушителях;
  • сырье в турбосмесителе смешивается с цементом;
  • при постоянном перемешивании отливаются листы;
  • полуфабрикат подвергается волнировке на механизированной линии;
  • процесс завершается ускоренным геотермальным твердением.

После набора прочности листы увлажняются, окончательно высушиваются и укладываются в стопку. Все дефектные изделия поступают на вторичную переработку.

Затвердевший цементный раствор в чистом виде достаточно хрупок. Асбестовое волокно, содержание которого в листовых материалах достигает 15%, выполняет армирующую функцию. Благодаря тонким гибким нитям шифер становится более пластичным, что позволяет использовать его там, где присутствуют изгибающие нагрузки — это кровли и ограждения.

Преимущества и недостатки забора из шифера

Если сравнивать ограждения из металла, дерева, сетки-рабицы и шифера, в пользу последних можно выделить такие плюсы:

  • Негорючесть. Шифер не горит и не поддерживает горения, поэтому намного пожаробезопаснее, чем дерево.
  • Жесткость. Листы не гнутся и не прогибаются в отличие от стального профнастила.
  • Стойкость к коррозии, колебаниям температуры и влажности. По этим показателям он далеко опережает и металл, и древесину;
  • Долговечность. Заборы стоят десятилетиями. Сделал и забыл — это как раз про них.
  • Доступность. Цена на шифер демократична, что позволяет сэкономить на заборе в не очень ответственных местах.
  • Низкая теплопроводность и звукоизоляционные свойства. Для забора не это принципиально, но для кровли имеет большое значение.

  • Тяжеловат. Масса 7-ми волнового листа около 20 кг, 8-ми волнового — 26 кг. Монтировать в одиночку такой вес непросто, а каркас должен быть достаточно мощный.
  • Хрупкий. От сильных ударов трескается и ломается.
  • Эстетически не очень привлекателен. Это относится по большей части к классическому серому материалу. При желании поверхность можно окрашивать специальными стойкими красками. Также есть цветной шифер, который выглядит очень неплохо.
  • Со временем покрывается мхом. Особенно это заметно на наклонных и горизонтальных поверхностях, но справедливости ради, это совсем не влияет на физико-механические свойства шифера.
  • Светонепроницаемый. Для растений вариант не самый лучший, поэтому требовательные к свету культуры рекомендуется под глухим забором не сажать. Для них больше подходит прозрачная сетка-рабица.

После анализа достоинств и недостатков вывод напрашивается сам собой. Для ограждения дачи, хозяйственного двора или приусадебного участка (в зоне непрямой видимости) забор из шифера приемлем по всем показателям.

Волнистый или плоский: какой для забора лучше

Шифер производится в разных исполнениях

  • Волнистый — с 6,7, 8 волнами. Толщина от 4,7 до 7,5 мм (усиленный). Стандартная длина листа 1750 мм, ширина 980, 1125, 1130 мм. Шаг волны 150 или 200 мм. Кромки листов асимметричны, одна более выпуклая. При укладке двух соседних элементов один край подкладывается под другой, что обеспечивает плотное прилегание. Обычно на низких кромочных частях ставится маркировка, поэтому перепутать их невозможно.

  • Плоский — гладкий лист толщиной 6, 8, 10 мм. Вес от 20 до 35 кг. Используется для вертикальной обшивки конструкций. Листы соединяются встык без нахлеста. Длина от 2 до 3,6 м, ширина 1,2 или 1,5 м.

Для ограждений подходят оба вида материалов. По прочности и ударной вязкости они очень близки (у волнистого это 16 МПа и 1,5 кДж/м², у плоского — 20 МПа и 2 кДж/м²). Поэтому какой выбрать шифер для забора — дело вкуса хозяина. Как правило, используются листы минимальной толщины как более дешевые и легкие.

Столбы

Опоры должны быть прочными, устойчивыми, выдерживать нагрузки от снега, ветра и веса секций. Каждый столб может стоять отдельно или связываться с остальными ленточным фундаментом.

Металлические круглые или профильные трубы

Они прочные, легкие, просто монтируются, не боятся критических температур. Устанавливаются бетонированием или забивкой в грунт.

Основная задача строителя — защитить металл от коррозии. Часть, которая будет находиться в земле, рекомендуется обработать мастикой, а верхнюю — покрыть стойкой краской. В продаже можно встретить готовые системы из опор, перекладин и крепежа. Но они далеко не всегда соответствуют нужным размерам, да и по цене дороговаты.

На пучинистых и болотистых почвах в качестве опор можно использовать винтовые сваи. Они хорошо удерживаются в грунте и не подвержены сезонным подвижкам. Установка производится вручную с помощью ворота, который крепится к оголовку сваи.

Деревянные

Подходят для сухих проницаемых почв с низким УГВ. При регулярной обработке от гниения опоры служат достаточно долго. Для изготовления используются бревна или брусья, низ которых обмазывается битумной мастикой и оборачивается рубероидом.

Можно предварительно обжечь основание столбов паяльной лампой. Термическая обработка уплотняет древесину, что препятствует проникновению влаги внутрь.

Из асбоцементных труб

Такие опоры прочные, не гниют, не боятся влажности. Единственный их минус — хрупкость. Попавшая внутрь вода зимой может разорвать стенки трубы, что приведет к разрушению забора. Если залить трубу бетоном или поставить защитный колпак, этих неприятностей можно избежать.

Асбоцементные трубы плохо сопротивляются деформациям, поэтому рекомендуется устанавливать прожилины из дерева. Они не так чутко реагируют на колебания температуры, как металлические, и меньше воздействуют опоры.

Расчет материалов

Если недавно была заменена кровля или после строительства остались кое-какие запасы, все пойдет в дело. Нужно подсчитать имеющееся количество материалов и докупить недостающие.

Шифер

Для определения числа листов длина забора делится на рабочую ширину листа (общая ширина минус нахлест кромок). Например, чтобы оградить 30 м участка 8-волновым шифером, потребуется 30000/(1130-80)=28,6 = 29 листов. Величина нахлеста не учитывается, если шифер плоский. Он крепится встык без зазоров.

Опоры

Размер столба подбирается исходя из высоты забора (длины листа) плюс глубина защемления в грунте не менее 600-800 мм. Таким образом для стандартного шифера длиной 1750 мм опора должна быть не меньше 2350-2550 мм. Оптимальное сечение стоек из металлических профильных труб — 60х60-60х80 мм, асбоцементных — Æ150 мм. Этого достаточно, чтобы воспринимать боковые нагрузки и вес заполнения. Шаг между опорами не должен превышать 2,5-3 м. При большем расстоянии нагрузки возрастают, и столбы могут деформироваться. В нашем примере с учетом шага 3 м потребуется не менее 30/3+1=11 стоек.

Прожилины

Изготавливаются из профильных труб сечением 40х40-40х60 мм или бруса 100х50 мм. Как правило, перекладины крепятся к опорам в 2 ряда, поэтому их общая длина 30х2=60 м. Если прожилины более тонкие, количество рядов можно увеличить до 3.

Крепеж

Перекладины фиксируются к столбам сваркой или механически с помощью уголков, саморезов, винтов. Листы прибиваются шиферными гвоздями с широкой шляпкой или прикручивается оцинкованными саморезами с шайбой с шагом 3-4 волны. Для бетонирования опор понадобятся цемент, песок, щебень, вода. Для армирования пригодятся обрезки труб, арматуры и другие металлические отходы.

Как сделать забор из шифера своими руками

Начинать нужно с разметки. Если забор прямой, по углам забить колышки и натянуть шнур. Для ограждения сложной формы определяются места угловых опор, где также устанавливаются колья.

Монтаж опор

Для каждого столба подготовить ямку или отметить точки колышком. Нагрузка будет распределяться равномерно, если расстояния между опорами одинаковы, да и выглядит это лучше. Пробурить лунку или прокопать ямку глубиной не менее 80 см. Насыпать на дно щебень и песок, уплотнить. Установить столб вертикально, зафиксировать его клиньями или досками.

Залить в лунку бетон, проштыковать куском арматуры, чтобы вышел воздух. Оставить до затвердевания раствора на 3-5 дней. В жаркую погоду можно накрыть бетон куском пленки и прижать по краям камнями.

Крепление прожилин

Отметить на опорах точки крепления перекладин с учетом того, что до верхнего и нижнего края листа должно быть не более 30 см. Желательно их располагать строго горизонтально.

Металлическую трубу нарезать согласно шагу между стойками. Крепить каждую прожилину нужно только в крайних точках. Сращивание в пролетах не допускается, поскольку это ослабляет сечение и может привести к прогибам. С опорами перекладины соединяются болтовым креплением, с помощью накладок или уголков. При наличии сварочного аппарата металлические трубы можно приварить.

Укладка шифера

Листы выравниваются вертикально по отвесу или уровню и закрепляются на прожилинах. Сверлить отверстия не нужно. Гвозди можно забивать как верхнюю, так и нижнюю часть волны. Забор не испытывает таких сложных деформаций, как кровля, поэтому задача упрощается, а держаться листы будут одинаково.

К металлическим перекладинам шифер прикручивается кровельными саморезами также в прогиб волны.

Если крепеж выступает с обратной стороны прожилины, острие нужно срезать. Гвоздь подогнуть молотком и подбить.

Заключение

Монтаж забора из шифера — это возможность оградить территорию быстро и недорого. Пригодятся даже б/у материалы, если они в хорошем состоянии. Основное внимание уделяется каркасу, поскольку асбоцементные листы достаточно тяжелые.

Расчёт и строительство забора из шифера своими руками

Это только в зарубежных фильмах можно увидеть чисто символические заборы вокруг частных домов. У нас же принято ставить высокие ограждения, которые способны защитить хозяев, пусть не от незваных гостей, так хотя бы от любопытных глаз. Однако забор — достаточно крупный объект, и требует немалых вложений. Чтобы сэкономить на материалах, многие сегодня зашивают секции шифером. Насколько оправдано такое решение в плане экономии, и как его реализовать своими руками на практике — разберёмся в этой статье.

Плюсы и минусы шифера для строительства забора

Шифер изначально позиционировался как кровельный материал, и только потом он перекочевал в разряд листовых ограждений. О дорогом сланцевом варианте говорить не будем — такая покупка далеко не всем по карману, да и ставить натуральный шифер в качестве забора смысла нет. Нас интересуют только асбестоцементные листы.

Раз уж этот материал десятилетиями использовался на крышах, значит, влияние внешних факторов среды он переносит вполне достойно. Есть у невзрачных листов и другие положительные свойства:

  • Долговечность — плоский прессованный асбестоцемент прослужит вам не менее 25–30 лет, волновой 15–20.
  • Пожаробезопасность — шифер не горит и при перегреве не выделяет токсинов (правда, при воздействии открытого огня он начинает «стрелять»).
  • Устойчивость к кислотам и щелочам.
  • Некоторая гибкость, то есть способность материала сопротивляться разрыву при растяжении, что позволяет ему противостоять ветровым нагрузкам без деформации и разрушения.
  • Морозостойкость и нечувствительность к суточным перепадам температур.
  • Большой плюс — шифер тихо себя ведёт во время ветра или сильного дождя, чего не скажешь о металлических листах профнастила.
  • Лёгкость в обработке — материал отлично режется и сверлится ручным инструментом.
  • Простота самостоятельного монтажа — в возведении шиферного забора никаких сложностей нет, а сроки работ минимальны.

Невысокая стоимость асбестоцемента как преимущество весьма условна. Рабица или обрезная доска обходятся дешевле, зато по сравнению с профлистом и другими сплошными материалами экономия уже становится заметной.

Отличные характеристики обнаруживает шифер, покрытый пигментирующими составами на основе силикатов или фосфатов. Кроме декоративного эффекта, подобное окрашивание увеличивает атмосферостойкость листов: они легче переносят перепады температур, мороз, практически не пропускают воду. В целом же забор из шифера получается достаточно аккуратным с виду, хотя о красоте и изысканности речь, конечно, не идёт.

Прочность листам шифера обеспечивает затвердевший портландцемент, а волокна асбеста частично компенсируют его хрупкость

Шифер лучше использовать в районах с умеренным климатом, так как избыток влаги сокращает срок его службы. Ещё один минус — достаточно большой вес (10–14 кг/м 2 ). Это нужно учитывать при изготовлении несущего каркаса, в противном случае асбестоцементные листы будут заваливаться под собственной тяжестью и ветровыми нагрузками. Также к недостаткам шифера относят его противоречивые механические характеристики: хотя на сжатие листы работают хорошо, стойки к растрескиванию и способны выдержать достаточно высокое давление от 16 до 23 МПа, ударная вязкость асбестоцемента оставляет желать лучшего (2 кДж/м 2 , как у стекла).

Виды материала

Мы привыкли к тому, что шифер может быть всего двух видов — плоским и волновым. Но если речь заходит о нецелевом применении материалов, стоит вникнуть в нюансы, чтобы выбрать наиболее надёжный из них.

Плоские асбестоцементные листы выпускаются толщиной до 30 мм

Варианты плоского шифера:

  1. ЛП-П — прессованный;
  2. ЛП-НП — непрессованный.

Первый имеет на 10% больший вес, зато его прочность вырастает на 20% — 23 МПа против 18. Благодаря уплотнению материал увеличивается на четверть, и его ударная вязкость становится до 2,5 кДж/м 2 . Проще говоря, частично решается проблема его хрупкости. Добавим сюда точность геометрии и улучшившуюся до 50 циклов морозостойкость, чтобы окончательно определиться с выбором в пользу прессованного шифера. Впрочем, если нужен эконом-вариант, можно вернуться к ЛП-НП.

Волновые листы асбестоцемента также выпускаются нескольких марок, а в последнее время производители ещё и расширили ассортимент за счёт окрашенных поверхностно или в массе материалов. Это добавило шиферу привлекательности, а покупателей избавило от необходимости выполнять декоративную отделку готовых ограждающих конструкций. Особая форма профиля обеспечивает листам достаточную жёсткость и прочность на уровне 16 МПа без какого-либо уплотнения даже при их небольшой толщине (4,7–7,5 мм).

  • ВО — обыкновенный волновой шифер размером 1,28х0,68 м;
  • ВУ — усиленный профиль идёт подлиннее (2,3–2,8 м);
  • УВ — унифицированные листы средних размеров (1,75х1,125 м).

Высота и шаг волны (мм) указываются при маркировке в виде дроби: 40/150 либо 54/200 (ГОСТ 30340–95).

Окрашенный шифер обладает большей влагоустойчивостью, чем обычный асбестоцемент

При выборе волнового материала для строительства забора предпочтение лучше отдать унифицированному профилю УВ. Во-первых, такие листы обладают большей плотностью, во-вторых, с их размерами удобнее работать. Вес изделия не превышает 26 кг, а полезная ширина максимально приближена к фактической, что позволяет оптимизировать расход материала и снизить трудоёмкость монтажа. Но это справедливо только для профилей на 7 и 8 волн.

Подготовка к сооружению: расчёт и возможные варианты

В расчётах шиферного забора нет ничего сложного — всё упирается в простейшую математику. Нужно только измерить периметр огораживаемого участка за вычетом ворот, калитки и других проёмов, которые не планируется закрывать. После этого составляется эскиз и на нём «расставляются» основные столбы: по углам и на концах сплошной линии забора. Дальнейшие расчёты выполняются после выбора шифера.

Выбор материала и размеров

В плане прочностных характеристик между плоским и волновым шифером существенной разницы нет — он в любом случае остаётся хрупким материалом. А несущая способность асбестоцемента при вертикальном монтаже не играет особой роли. Так что подбирать тип листов можно, ориентируясь на их доступность, стоимость и желаемый результат.

Плоский шифер в установке проще и допускает монтаж отдельных секций (без перехлёста). А значит, при большой протяжённости забора можно будет сэкономить несколько листов.

Стандартные размеры плоского шифера (ГОСТ 18124–95):

Толщина, мм Площадь, м
6 2,5х1,2
8 2,5х1,2 3х1,5 3,6х1,5
10 2,5х1,2 3х1,5 3,6х1,5

Выпускаются асбестоцементные листы и большей толщины (до 30 мм) и даже с другими линейными размерами. Но для самостоятельного строительства забора достаточно выбрать один из вариантов, указанных в таблице, толщиной 8–10 мм.

При покупке шифера обращайте внимание на его геометрические параметры:

  • отклонение противолежащих кромок до 5 мм;
  • волнистость высотой не более 4 мм для прессовки и до 8 мм у ЛП-НП;
  • любое несоответствие линейных размеров не должно превышать ±5 мм.

Чтобы убедиться в качестве шифера, прочитайте маркировку и сделайте контрольный замер одного из листов. Это позволит сравнить заявленные и фактические параметры. Также обращайте внимание на цвет изделия: потемнение свидетельствует о неправильном хранении и высокой влажности материала.

Что же касается высоты будущего забора, то здесь возникает множество нюансов. С одной стороны, СНиП не содержит требований, а только рекомендует возводить ограждения не выше 2,2 м. С другой — речь идёт о глухих светонепроницаемых конструкциях, и здесь уже планка опускается до 75 см на границе с соседским участком. Да и местные законы могут устанавливать свои ограничения. Впрочем, проблемы с заборами «неправильной» высоты возникают только в одном случае — если хозяева не смогли договориться с соседями и письменно закрепить своё соглашение.

Сплошной забор затеняет посадки как на хозяйском, так и на соседнем участке

Теперь самый интересный момент: оптимальной считается высота забора около 2 м. Этого достаточно, чтобы участок не просматривался извне условным наблюдателем, находящимся в 10 м от него. Но среди стандартных асбестоцементных листов нет таких изделий. Выхода два: либо вернуться к варианту волнового шифера, либо искать плоские плиты, произведённые по ТУ (их размеры как раз 2,0х1,5 м).

Расчёт и чертежи

Теперь можно обмерить участок, чтобы вернуться к расчётам и определить, сколько шифера понадобится для строительства забора.

  • Участок 6 соток со сторонами 20х30 м имеет периметр 100 м.
  • Необходимо оставить свободными проёмы для ворот (3,5 м), входной и задней калитки (ещё по 1 м на каждую).
  • Общая длина забора составит 100–3,5–1–1 = 94,5 м.
  • Плоский шифер шириной 1,5 м планируется крепить без зазоров, значит, для работы понадобится 94,5÷1,5 = 63 листа.

Если в ваших расчётах получилось дробное число, его нужно увеличить в большую сторону. К тому же, не забывайте, что хрупкие материалы берут с запасом хотя бы в 5% – в нашем случае это 3–4 листа.

Варианты размеров для участков на 6, 15 и 24 сотки с рекомендуемыми расстояниями от построек до ограждения

Ещё один пункт сметы — столбы, их лучше брать металлическими, хотя некоторые домашние мастера готовы пустить на это лес-кругляк. Устанавливают опоры с шагом в 3 м, но для повышения надёжности можно принять 2,5 м. Это немного увеличит затраты на материалы и трудоёмкость строительства, но в случае с плоскими листами шифера лучше позаботиться о запасе прочности.

Пример расчёта количества столбов:

  • Угловые опоры — 4 шт.
  • Навесные и притворные столбы ворот и калиток — 5 шт.
  • По длинным сторонам участка понадобится установить промежуточные опоры из расчёта 30÷2,5–1 = 11 шт. (не забываем удвоить это число).
  • Задняя часть двора с калиткой закрывается двумя отрезками забора протяжённостью (20–1)÷2 = 9,5 м, дополнительных столбов для каждой половины понадобится по 3 штуки и ставить их придётся немного чаще.
  • Со стороны улицы общая длина ограждения и вовсе уменьшается до 15,5 м — здесь, кроме угловых и воротных столбов, останется вкопать ещё 5 шт.
  • Общее количество опор — 42.

Трубы можно брать б/у диаметром не более 100 мм. Длину определит высота будущего забора (в рассмотренном выше примере 2 м) плюс ещё 60–80 см на заглубление в грунт.

Можно приобрести готовые столбы с крепёжными планками. Обойдётся это дороже, но работа пойдёт быстрее

Понадобятся и другие материалы:

  • Бруски 50х130 мм — общий погонаж вдвое больше протяжённости ограждения.
  • Стальной уголок 50х85 мм для крепления деревянных реек. Отрезки профиля устанавливают по два на каждый столб, их длина соответствует диаметру трубы плюс 100–150 мм на выпуски.
  • Рубероид и компоненты для приготовления бетона — гравий, песок и цемент.
  • Крепёж (болты, гайки, саморезы для шифера).

Также для обработки несущих элементов конструкции нужен битум и любое антикоррозионное покрытие.

Инструменты

При разметке и подготовительных работах пригодятся лопата или ручной бур, отвес, уровень и шнур. А вот, собственно, установка забора потребует применения более серьёзного инструмента:

  • бетономешалка;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • дрель;
  • ножовка;
  • гаечные ключи.

Чтобы не дышать асбестовой пылью, можно поливать шифер водой

При резке и сверлении шифера необходимо позаботиться о защите органов дыхания и глаз — волокна асбеста даже в малом количестве вызывают раздражение слизистых.

Пошаговое руководство по изготовлению забора из шифера своими руками

Мы приводим основные этапы строительства шиферного забора, которые вам предстоит пройти, но для упрощения работы рекомендуем немного видоизменить схему монтажа. Установите сперва угловые опоры по периметру участка — после этого между ними можно будет натянуть шнур и уже по нему размечать ямы под остальные столбики.

  1. Выполнить разметку участка: вбить по периметру колышки (куски арматуры) и натянуть между ними шнур. Также обозначить точки, где будут устанавливаться столбики забора.
  2. Пробурить или выкопать по маякам ямки в грунте — глубже 60–80 см их делать не нужно, чтобы не допустить перерасхода цемента. Проверяйте расстояние между углублениями — оно должно быть одинаковым по всей длине ограждения.

Для установки небольших столбов орудовать лопатой необязательно

Как вариант можно засыпать яму вокруг столба щебнем и залить цементно-песчаным раствором

Такой «фундамент» необязателен, но он защитит шифер от избытка влаги

Деревянные рейки можно полностью заменить металлическим уголком или трубами квадратного профиля

При строительстве глухого забора лучше предусмотреть возможность вентиляции участка. Для этого между листами шифера и основанием оставляют зазор в 10 см (навесной монтаж) или небольшие щели между столбиками и секциями забора.

В случае с плоским шифером можно использовать более дорогой, но щадящий для самого материала способ монтажа — изготовление секций в металлической рамке из швеллера либо уголка. Эта технология подойдёт тем, кто готов потратиться на металлопрокат и дружит со сварочным аппаратом. Нужно будет собрать много рамочных каркасов по размеру шиферного листа и вставить в них асбестоцемент. После этого готовые секции привариваются к установленным столбам.

Отделка и украшение

Изначально можно поискать на рынке цветной шифер, который смотрится более эстетично, чем его серый «родственник». Но если найти такой материал не удалось, его можно покрасить самостоятельно. Для работы лучше использовать акриловые краски, которые создают на поверхности листа водоотталкивающий эластичный слой, не растрескивающийся при перепадах температур.

Специальные краски для шифера держатся дольше, чем просто фасадные ЛКМ

Такое покрытие способно продлить срок службы и самого асбестоцемента, только не забудьте перед этим воспользоваться грунтовкой. Наносить защитные составы проще и быстрее краскопультом, допускаются и обычные малярные кисти. Процесс покраски несложен: шифер сперва покрывается грунтом глубокого проникновения, а через сутки — двумя слоями ЛКМ с тем же временным интервалом. После этого можно украсить забор росписью или доверить это настоящему художнику.

Перед покраской старого шиферного забора его необходимо очистить крацовкой и обработать антисептиком.

Если вы хотите сделать действительно надёжное и долговечное покрытие, лучше использовать не просто фасадные ЛКМ, а краски, предназначенные именно для шифера. Выбор цветов у них небогатый и цена почти вдвое выше, зато волновой асбестоцемент будет выглядеть не хуже, чем дорогой профнастил.

Часто владельцы шиферных заборов стараются закрыть эту серость плетущимися растениями, чтобы участок смотрелся более эстетично. Но такой декор серьёзно сокращает срок жизни асбестоцемента, поскольку под зелёным ковром скапливается много влаги, а на листах начинает разрастаться мох или появляются чёрные пятна плесени. Конечно, их не видно, но биокоррозия значительно сокращает срок службы забора.

Фото: примеры заборов из шифера

Видео: Строительство забора из волнового шифера на металлическом каркасе

Забор из шифера уже не является бюджетным вариантом, но он всё ещё остаётся экономичным по сравнению с кирпичом, бетонными секциями или профнастилом. Чтобы уменьшить расходы на строительство, необходимо тщательно рассчитать количество материалов. Возведение забора также можно удешевить, выполнив монтаж самостоятельно, тем более, что ничего сложного в этом нет. Останется лишь позаботиться об эстетической стороне, и у вас на участке появится аккуратное ограждение, которое создаст ощущение защищённости.

Как сделать забор из шифера своими руками?

Шиферные заборы не относят к традиционным вариантам исполнения ограждения, но, при определенных обстоятельствах, они могут помочь быстро и недорого решить проблему.

К положительным моментам установки такого типа ограждения относят:

  • Длительный срок эксплуатации материала. Асбестоцементные листы, даже без дополнительной обработки, могут служить несколько десятков лет. Они не меняют изначальные свойства под воздействием низких и высоких температур, не подвержены гниению и окислению;
  • Стоимость нового материала доступна, хотя чаще всего для постоянных и временных ограждений используют листы, бывшие в употреблении, но сохранившие свою форму;
  • Собрать забор из плоского шифера своими руками, как и из волнистого материала, не составит особого труда даже начинающему строителю;
  • Асбестоцементные листы позволяют максимально использовать воображение мастера. При желании, листы можно обрезать и создавать оригинальные дизайнерские элементы. На плоские поверхности можно наносить краску, создавая целые картины.

Ограждения из шифера имеют и отрицательные качества:

  • Хрупкость. Асбестоцементные листы довольно просто повредить при ударе твердым предметом или при изгибе. Листы лопаются, трескаются и в итоге, для ремонта, приходится заменять целый элемент;
  • Шифер не горит, но при высокой температуре лопается, выстреливая отдельные куски.

Какой шифер использовать

Сделать забор из шифера своими руками можно из волнистых или плоских листов. Волновой материал чаще используется в качестве покрытия кровли, тогда как у плоского шифера гораздо больше вариантов применения.

Плоский шифер

Для обозначения этого материала используется сокращения ЛП-П и ЛП-НП, что означает лист плоский прессованный и лист плоский непрессованный.

Отличие прессованного от непрессованного материала определяется различным значением прочности на изгиб.

Прессованные листы обладают большей прочностью благодаря более плотной структуре, что увеличивает срок службы материала, его морозоустойчивость и сопротивление ударным нагрузкам. К положительным сторонам непрессованных изделий можно отнести их небольшой, по сравнению с прессованными листами, вес, а также более низкую стоимость.

Промышленность выпускает плоский шифер в трех основных типоразмерах:

  • 1х1,5 м;
  • 2х1,5 м;
  • 3х1,5 м.

Волнистый шифер

Для обозначения волнистых листов используют следующие сокращения ВО, ВУ и УВ, что означает волновой обыкновенный, волновой усиленный и унифицированный волновой. Листы отличаются не только прочностными характеристиками, но и размерами: ВО – 1120х680 мм, ВУ – 2800х1000 мм, УВ – 1750х1125 мм.

Изделия волнистые обыкновенные применяются для организации кровли на небольших объектах частного домостроения (сараи, дачи, бани), усиленные листы можно использовать для перекрытия крыш на промышленных объектах, а универсальный шифер подходит для любых зданий и сооружений.

Для устройства ограждения наиболее подходящим будет вариант использования усиленного волнистого листа.

Он обладает самой высокой прочностью среди рассмотренных волновых материалов из асбестоцемента, а значит, дольше прослужит в качестве материала для забора. Кроме того, усиленные листы имеют небольшой вес (27 кг), что важно при устройстве забора из волнового шифера своими руками.

Специально покупать шифер для того, чтобы построить забор, особого смысла нет. Если предстоят траты на ограждение, тем более, если предстоит сделать забор на фасаде участка, лучше приобретать более прочные и долговечные листы из металлического профлиста, но если предстоит выполнить ограждение между соседними участками, то лучше всего сделать забор из старого шифера своими руками.

Какое основание выбрать

В качестве фундамента для шиферного забора могут применять два варианта: ленточное основание и индивидуальное бетонирование под каждый столб.

Ленточное основание

Данный тип фундамента подразумевает выборку грунта по всему периметру будущего забора. Ширина ленты должна минимум вдвое превышать диаметр столба, а глубина зависит от глубины промерзания грунта в данной местности, но не может быть менее 0,8 м.

Для заливки готовится деревянная опалубка. Столбы устанавливают в момент заливки, отслеживая вертикальность с помощью отвеса.

Данный тип фундамента является достаточно дорогим и его организация для строительства забора из шифера не разумна. Применение шифера подразумевает экономию, а ленточные фундаменты лучше применять для возведения капитальных кирпичных или бетонных ограждений.

Индивидуальное бетонирование столбов

Гораздо эффективней и дешевле выполнять бетонирование каждой опоры. Индивидуальное бетонирование выполняется следующим образом:

  1. По намеченным точкам с помощью бура или вручную выкапываются ямки. Диаметр ямки должен превышать диаметр столба в два раза. Глубина ямки должна быть не менее 800 мм.
  2. На дно ямки насыпают песок и уплотняют, сверху засыпают мелкий гравий и также уплотняют.
  3. Для оборудования гидроизоляции используют рубероид. Его укладывают по длине ямки таким образом, чтобы он плотно прилегал к стенкам, в этом случае рубероид также исполняет роль опалубки для бетона.
  4. Бетон для заливки опоры изготавливается из цемента марки М400 и песка в соотношении 1:3.
  5. Приготовленный в бетономешалке раствор заливают в ямку, после чего вставляют столб.
  6. Для установки столба строго вертикально, необходимо проверить его с помощью отвеса и вертикального уровня.
  7. Полный набор прочности бетона происходит в течение 28 суток, но для продолжения работ по установке забора достаточно выдержать 7 дней. Набранной прочности будет хватать для производства монтажа направляющих и шифера.

Необходимые материалы и инструменты

Для изготовления забора из шифера потребуется подготовить следующие материалы:

  • плоский шифер. Высота забора будет соответствовать высоте шифера – 1,5 м, длину шифера следует выбирать, исходя из удобства работы и разметки опорных столбов;
  • опорные. Для угловых столбов и опор для ворот лучше всего использовать более мощные металлические трубы с сечением 100 мм, для промежуточных опор и калитки будет достаточно металлических столбов, сечением 80 мм;
  • в качестве поперечных направляющих для асбестоцементных листов применяют обрезную доску толщиной 50 мм;
  • для монтажа перемычек на столб потребуется организовать перемычку в виде металлического уголка, размером 250 мм. На каждый столб потребуется не менее двух перемычек, для крепления направляющих сверху и снизу;
  • в качестве крепежного материала для шифера потребуются саморезы, для крепления направляющих болты с гайками.

Для монтажа конструкции потребуется приобрести следующие инструменты:

  • уровень;
  • отвес;
  • бур для подготовки ям для столбов;
  • лопата;
  • емкость для приготовления бетона или бетономешалка;
  • дрель;
  • шуруповерт;
  • сварочный аппарат;
  • ножовка;
  • ключи гаечные;
  • отрезные круги по бетону и болгарка;
  • защитные очки, перчатки и респиратор.

Асбестовая пыль очень вредна для здоровья, поэтому при работе с шифером отрезными кругами, нужно использовать респиратор и защитные очки.

Расчет необходимого количества материалов с примерами

Чтобы правильно подсчитать необходимое количество материалов для забора из шифера, следует точно измерить длину будущего ограждения. Перед началом работ нужно найти реперные точки, обозначающие границу участка, это должен сделать сам хозяин. Чтобы не было претензий и споров с соседями, возможно, придется вызвать специалистов по межеванию и обновить план размещения участка.

Предположим, что межевые границы участка совпадают с существующими, и на примере участка 20х25 метров, произведем пошаговый расчет необходимых материалов:

  1. Периметр участка составляет 90 м. Для оборудования ворот потребуется 4 метра, а на калитку 1 метр, соответственно, на глухое ограждение остается: 90-4-1=85 метров. Если для монтажа используется плоский шифер с размерами 1,5х3 м, для перекрытия 85 метров потребуется: 85/3=28,33 листа, округляем в большую сторону и получается – 29 листов.
  2. Учитывая высоту забора 1,5 м и необходимость заглубления опорного столба в грунт на расстояние не менее 1,5 метров, находим высоту столба – 3 метра. Для угловых опор и ворот понадобится 6 столбов с сечением 100 мм.
  3. Чтобы посчитать количество промежуточных опор, следует разделить одну сторону ограждения на расстояние между столбами (рекомендуется устанавливать столбы через 2,5 метра). 20/2,5=8 столбов по ширине и 25/2,5= 10 столбов по длине. Из длины фасадной стороны нужно вычесть ширину калитки и ворот: 20-4-1=15, и также разделить на 2,5. Итого получится: 20 столбов по длине (две стороны), 8 столбов по ширине с одной стороны, и 6 столбов по фасадной стороне. Всего потребуется 34 промежуточных опоры сечением 80 мм и длиной 3 м.
  4. В качестве поперечных направляющих были выбраны доски, толщиной 50 мм и шириной 130 мм. При расположении двух рядов направляющих сверху и снизу, потребуется 180 метров досок.
  5. В качестве опоры для направляющих будет использован металлический уголок 50х50 мм длиной 250 мм. Общее количество столбов составляет: 6+34=40, соответственно потребуется 80 отрезков уголка, общей длиной 20 метров. При покупке уголка следует учитывать длину стандартного изделия (6, 9 и 12 м).
  6. Для крепления направляющих к опоре потребуются болты длиной 80 мм с гайками. На 80 опор с двумя точками крепления потребуется 160 болтов.
  7. Для крепления шифера будут использоваться саморезы длиной 50 мм. На каждый лист потребуется 12 саморезов (шаг крепления 500 мм), соответственно на весь забор понадобится: 29х12=348 саморезов.
  8. На бетонирование одной опоры потребуется 5 кг цемента и 15 кг песка. Всего потребуется: цемента – 40х5=200 кг (4 мешка), песка – 40х15=600 кг.

Высота заглубления опорных столбов зависит от глубины промерзания почвы в районе строительства, поэтому высота столбов будет отличаться в зависимости от климатической зоны.

Инструкция по строительству забора из шифера

Сооружение ограждения состоит из нескольких этапов. Следующая инструкция поможет новичкам в строительстве самостоятельно выполнить все работы поэтапно и без ошибок.

Планирование. Перед началом работ следует подготовить план. На схеме участка следует отметить точки, где будут располагаться угловые столбы, между ними замеряется расстояние, и отмечаются места установки промежуточных опор.

Разметка. Все точки размещения опор переносятся с плана непосредственно на участок. Первыми находят угловые точки и устанавливают на них колышки. Далее, по всему периметру натягивается шнур, который позволит точно наметить места установки промежуточных опор, для обозначения места опоры также вбивают колышек.

Земляные работы. На следующем этапе готовят ямки под опорные столбы. Глубина погружения опоры в землю зависит от глубины промерзания в данной местности, но делать ямки глубиной менее 0,8 м, не рекомендуется.

Подготовка столбов. Перед установкой столбов необходимо их подготовить к нахождению в агрессивной среде, для чего металлическую поверхность зачищают от ржавчины и прокрашивают специальными составами или битумом.

Бетонирование. В качестве опалубки для бетона используют рубероид, который располагают по стенкам ямки. Дно ямки желательно уплотнить и засыпать песком с гравием. После подготовки ямки в нее наливают бетон, и вставляют столб.

Вертикальность установки проверяется с помощью отвеса и уровня. Дальнейшие работы с опорами возможно только по прошествии недели, после того, как раствор наберет достаточную прочность.

Установка опор для направляющих. К установленным столбам привариваются отрезки уголка с отверстиями под крепление направляющих. Места крепления отрезков с трубой и сами основы следует обработать антикоррозийными составами и покрасить.

Установка направляющих. К подготовленным основаниям болтами крепятся направляющие. После установки деревянные направляющие необходимо покрасить, чтобы укрепить древесину и защитить ее от гниения.

Монтаж шифера. Крепление шифера к направляющим лучше всего осуществлять вдвоем, чтобы напарник мог придерживать лист в требуемом положении. Шифер крепится саморезами к деревянным направляющим с помощью шуруповерта. Чтобы не допустить сколов и пробития основания, под шляпку самореза следует подложить резиновую шайбу.

Использование кровельных гвоздей для крепления шифера не рекомендуется, так как для работы с ними необходимо иметь определенную квалификацию.

При разметке забора следует оставлять небольшие зазоры между листами и в местах примыкания листов к земле. Эти зазоры помогут снизить парусность всего сооружения, что позволит выстоять забору во время ураганных ветров.

Финальные работы. На последней стадии устанавливают калитку и ворота. Створки ворот и калитки обычно варят отдельно из металлического профиля или уголка. Для крепления створок к столбам используют специальные навесы для ворот.

Калитку и ворота можно также закрыть плоским шифером, но так как эти элементы будут часто использоваться, рекомендуется применять более легкий и прочный металлический профлист. После навешивания створок ворот и калитки устанавливают замки.

На заключительном этапе приступают к отделочным работам. Для продления срока службы асбестоцементных листов их рекомендуется обработать красящими составами. Для этой цели лучше всего подойдут акриловые краски по бетону.

Использование красок позволит изменить серый, невзрачный цвет шифера. Кроме того, при наличии художественных навыков, можно украсить всю поверхность забора яркими и оригинальными рисунками.

Видео по теме

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Инструкция по самостоятельной регулировке пластиковых окон
  • Пошаговая инструкция по установке ПВХ подоконника

–>

Как сделать забор из шифера своими руками – пошаговая инструкция, варианты сооружения и украшения с фото и видео

Технология сооружения оград из асбестовых плит. Выбор и расчёт материалов. Пошаговая инструкция создания забора из шифера своими руками без заливки фундамента.

  1. Особенности
  2. Особенности
  3. Преимущества и недостатки
  4. Когда стройматериалы лежат под ногами
  5. Разновидности
  6. Забор из цветного шифера
  7. Сооружение забора
  8. Декорирование забора
  9. Видео по теме: забор из волнового шифера
  10. Декорирование забора
  11. Советы специалистов
  12. Инструменты
  13. Как нельзя ставить шифер?
  14. Сколько стоит шифер
  15. Отделка и украшение

Особенности

Сегодня производители предлагают широкий ассортимент строительных материалов для создания забора. Ограждения можно создавать из дерева, кирпича, натурального камня, сетки гиттер или рабицы, профнастила, бетонных плит. Существуют статусные варианты железных оград из кованого, сварного металла и их комбинаций.

Любая разновидность таких ограждений отличается рядом преимуществ. Большинство из них красивы и добротны, отличаются надёжностью и долговечностью, а также разнообразием дизайна, но при этом имеют и определённый ряд недостатков. Здесь и солидная стоимость, и сложность их монтажа, и необходимость в привлечении к их сооружению профессиональных специалистов и строительной техники. Часто все эти факторы оказываются преобладающими при выборе ограждения.

Тем не менее существует ещё один доступный по цене и не создающий технологических трудностей при сооружении из него ограждения территории материал – шифер. Забор из него одинаково добротно и основательно может быть возведён как на деревенском или дачном участке, так и в городе. Правда, шифер довольно-таки хрупок и боится ударных нагрузок. Заборы из него лучше возводить подальше от проезжей части, опасаясь случайного камня из-под колёс или какого-нибудь сюрприза от уличных вандалов. Целесообразнее возвести ограду из этого материала где-нибудь внутри участка, огородив, к примеру, шиферным забором двор от огорода или сада, или установить такую изгородь на границе с владениями соседей.

Шифер представляет собой давно известный строительный материал. Изготавливается он путём смешивания асбеста с цементом и водой.

Асбестовые волокна, равномерно распределяясь в этой массе, создают прочную сетку, обеспечивая устойчивость материала на растяжение и придавая ему соответствующую ударную вязкость.

Особенности

Шифер считается очень популярным материалом, который используется для возведения заборов. Сам по себе материал простой, недорогой и не вызывает много вопросов при монтаже. Забор, полностью изготовленный из шифера, будет смотреться очень аккуратно, а также не будет привлекать излишнее внимание.

Выпуском современного шифера занимаются многие отечественные марки. Найти и приобрести его не составит никакого труда. Такой материал подойдет для создания качественного ограждения даже в городской местности.

Забор из шифера идеален для разграничения соседних участков. Его установкой можно без труда заниматься самостоятельно.

Преимущества и недостатки

Еще относительно недавно шифер предлагался как материал для обустройства кровли, но сегодня он активно используется в качестве изгородей.

Среди основных достоинств можно выделить следующие:

  1. Пожаробезопасность. Данный материал не горюч, и во время сильного нагрева он не выделяет ядовитых веществ.
  2. Продолжительное время службы. Забор из плоского шифера сможет прослужить не меньше 35 лет, волнистый – более 25 лет.
  3. Незначительная эластичность, которая не допускает разрывов при растяжке, дает возможность материалу сопротивляться сильным порывам ветра без нарушения целостности.
  4. Стойкость к агрессивным химическим веществам.
  5. Шифер не издает громких звуков во время дождя в отличие от других листовых материалов.
  6. Морозоустойчивость, а также стойкость к резким температурным перепадам.
  7. Можно возвести ограждение своими руками – при сооружении этой изгороди не возникает каких-либо трудностей. При этом конструкция является быстровозводимой.
  8. Простота обработки – листы хорошо сверлятся и нарезаются обычным инструментом.
  9. Отличные показатели имеет евро-шифер, который покрыт пигментирующими фосфатными или силикатными составами. Помимо высоких декоративных качеств, это повышает стойкость к атмосферным явлениям: материал проще переносит значительные температурные колебания, заморозку, почти не пропускает влагу.

Ограждение из волнового материала в деревне

В целом шиферный забор выходит довольно аккуратным, хоть о высоких эстетических свойствах речь, естественно, не идет.

Нередко на форумах происходит обсуждение различных недостатков защитных конструкций из шифера.

Среди основных можно выделить:

  1. Главный недостаток – состав шифера. Материал содержит в своем составе опасное вещество – асбест. Но асбест представляет опасность только во время нарезки полотка либо при хранении на закрытых складах. Если шиферные листы находятся на улице, то они безопасны для здоровья.
  2. Низкая стойкость к влаге. Нежелательно устанавливать этот забор в районах с влажным климатом. Изгородь не сможет продержаться в первоначальном состоянии продолжительное время. Поверхность быстро потемнеет, покроется мхом, потрескается.
  3. Ограждение получается довольно тяжелым из-за большого веса непосредственно самого шифера. Это часто создает некоторые неудобства во время монтажа и эксплуатации в дальнейшем. При возведении будут необходимы более прочные несущие элементы. При эксплуатации в будущем возможен наклон забора из-за значительного веса.
  4. Низкая эстетическая привлекательность. Ограждение из шифера волнового выглядит не очень красиво. Если выбрать цветной материал, то положение можно значительно исправить, но его необходимо почти каждый год красить. Установленная изгородь из плоского шифера своими руками имеет лучшие декоративные качества, а также более привлекательный вид.
  5. Хрупкость. Изгородь имеет низкий уровень устойчивости к точечным ударам. Любая механическая нагрузка может способствовать расколу или образованию дыры, что повлечет за собой ремонт конструкции. Также через время, когда забор начнет наклоняться под тяжестью собственного веса, трещины могут появиться на участках крепежа к элементам обрешетки.

На фото ниже изображено заграждение из шифера.

Вернуться к оглавлению

Когда стройматериалы лежат под ногами

Что может ответить человек на, казалось бы, житейский вопрос – как быть если не хватает денег на забор? Абсолютное большинство посоветует: подождать, подкопить, в лучшем случае – делать на сколько хватит. Но кто-нибудь всегда начнёт выспрашивать: «А фундамент подремонтировал? Не было, практически новый сделал? Значит доски, гравий и арматура остались? Что с крышей, старая, шиферная?» А выслушав посоветует, что именно сейчас средства нужны на ремонт крыши, тогда с большой вероятностью в недалёком будущем появится забор.

И это правда. Разберёмся – как связаны установка забора и шифер с крыши. Всё дало в том, что крыша как известно, самая верхняя часть здания. Она отлично прогревается солнцем, проветривается. Поэтому при демонтаже, удивляет отличное состояние большинства конструктивных элементов. Этим часто пользуются при бюджетном ремонте крыши – стропильную систему оставляют или ремонтируют по минимуму, а меняют только кровельный материал. Так как он уже старый, местами обветшал и непривлекательно выглядит. А это чаще всего – шифер. Он-то нам и нужен.

Куда обычно идёт демонтированный шифер? На подсыпку дороги! Где нещадно измельчается и бесследно утопает в грязи. Бывает, что самые целые листы аккуратно уложатся в стопочку.

Но в лучшем случае в дело уйдёт малая часть – ими любят обрамлять грядки. Однако вскоре выясняется, что шифер мешает вспашке мотоблоком – энтузиазм утихает. Поэтому остальной шифер будет лежать годами. После окончательно придёт в негодность и тоже уйдёт на подсыпку дорог. А ведь это строительный материал…

Уже понятно, что вместо сетки рабица, штакета или профнастила – всё это стоит денег, мы будем использовать демонтированную кровлю, и делать забор из шифера своими руками. Само собой, когда настанут «лучшие времена» или шифер совсем «устанет», его легко сменить на любой из этих материалов.

Забегая вперёд расскажу, что крыша уже покрыта, а шифер рассортирован и разложен по размерам. Но где же обещанный забор? Приступим.

Прежде всего оценим, какую длину забора удастся закрыть имеющимся материалом. Если неполную, определим приоритетные места. Остальное закроем после, материал недефицитный. Однако, под частичной установкой забора подразумеваются лишь незакрытые его пролёты. Установку столбов и все подготовительные работы проще провести сразу. В дальнейшем появится возможность быстро продолжать закрывать пролёты вплоть до завершения. Учтём, что шифер – материал тяжёлый, поэтому несмотря на его «себестоимость» остальные работы выполняем максимально качественно. Чтобы, когда придёт время обновить шиферный забор: провести демонтаж, обновить окраску столбов и с минимальными доделками смонтировать на его место новый, возможно даже другой материал.

Разновидности

Большинство людей различает два типа серого шифера: волновой и плоский, не зная некоторых нюансов, информация о которых может быть полезной при выборе подходящего материала. Так, плоский шифер существует в двух видах: прессованном и непрессованном.

Первый вариант является намного массивнее, поэтому его прочностные показатели весьма высоки. По причине высокой плотности его листов, их прочность возрастает до 25%, а ударная вязкость такого шифера достигает 2,5 кДж/м2. За счёт этого обстоятельства хрупкость этого материала не столь высока. Отсюда же следует и его другое свойство – морозоустойчивость, отчего прессованный вид шифера следует считать наиболее благоприятным вариантом для создания достаточно прочного забора.

Шифер волнового типа также существует в нескольких разновидностях, из которых наиболее интересны его окрашенные листы от современных производителей, сумевших значительно расширить ассортимент этого стройматериала. Поэтому теперь он приобрёл более привлекательный внешний вид, избавляя потребителя от необходимости заниматься окраской забора. Листы такого шифера благодаря специфической форме профиля из асбестоцемента отличаются большей жёсткостью и прочностью, имея даже незначительную толщину порядка 4,7-7,5 мм.

Если для сооружения забора выбирается волновой шифер, то лучшим вариантом для этого будет марка «УВ» – унифицированного типа профиля. Его листы отличаются более значительной на фоне волновых аналогов плотностью, а их размеры позволяют работать с ними с достаточной лёгкостью и удобством.

Вес одного листа этой марки не превышает 26 кг, а его ширина позволяет минимизировать расход материала.

Забор из цветного шифера

В настоящее время производителями налажен выпуск окрашенных шиферных листов, что делает строительно-отделочный материал более привлекательными. Разные красящие пигменты могут вводиться непосредственно в состав материала, или окрашивание производится нанесением краски.

Забор из цветного шифера: фото готового ограждения

Цветные волновые листы обладают достаточно высокими показателями прочности, что обусловлено наличием дополнительных ребер жесткости.

Плоские шиферные цветные листы в своём составе кроме красящих пигментов, содержит хризолитовые волокна, которые очень положительно сказываются на сроке службы материала.

Несколько особняком стоит такой относительно новый материал, как цветной пластиковый шифер, представленный полимерными панелями.

Пластиковый шиферный лист имеет высокую прочность и отличную эластичность, что делает его универсальным в применении.

Заборы, выполненные из пластикового шифера, прекрасно пропускают свет, поэтому не «крадут» полезную площадь огораживаемого участка.

В последние годы большую популярность приобретают так называемые мягкие шиферные листы, которые характеризуются незначительным весом и долговечностью за счёт особого волокна, пропитанного битумом и покрытого специальными декоративными красящими составами.

Сооружение забора

Длина забора измеряется рулеткой по периметру территории участка.

Его возведение осуществляется несколькими способами. Наиболее надёжным и устойчивым типом такой конструкции является забор, установленный на фундаменте ленточного типа. Для получения такого фундамента потребуется заливка бетона в заранее установленную опалубку. Если территория участка имеет неровности с перепадами высоты, то для ровной расстановки опалубки понадобится подготовить основание.

Более простой технологией является установка забора на бетонируемые опоры. Такой способ применяется для каменистых грунтов и песчаных типов почвы.

Если забор возводится по этому методу без заливки ленточного фундамента, то размечается периметр забора, и обозначаются места установки угловых опор. С этой целью выполняется обмер предполагаемых параметров такого ограждения. В узловых точках вбиваются куски арматуры либо деревянные колья, между которыми натягивается леска.

В этих точках ручным или бензиновым буром производится выемка грунта на глубине порядка 70–90 см. Бурение на каменистых грунтах требует особого внимания, так как на высоких оборотах повреждается и тупится режущая кромка инструмента. Традиционной альтернативой такому буру всегда будет лом, лопата и кирка.

Столбовые опоры дважды обрабатываются битумным лаком для защиты металла от коррозии. После их высыхания замешивается бетон.

Перед установкой каждой из опор на дно ямы укладывается сложенный вдвое кусок рубероида. Затем опора вертикально устанавливается в яме, выравнивается по уровню и заливается бетоном с периодической его трамбовкой.

При необходимости можно предварительно забутовать столб камнями или мелкой щебёнкой.

Бетон замешивается из 1 части цемента, 4 частей песка, 6 объёмов щебёнки и воды. Этой смесью яма со стойками заполняется доверху. Последующие работы выполняются после затвердевания бетона.

Стальные опорные столбы можно устанавливать по методу, именуемому «бетонным воротником». Имея яму глубиной 0,5 м, трубу забивают в неё ещё на 0,5 м ниже дна и заливают бетоном.

Аналогичным образом выполняется работа по выемке грунта для ям и установке в них опор в остальных опорных точках всего периметра территории. Когда эта работа окончена, размечаются и выставляются промежуточные столбовые опоры с шагом в 2,5 м и поправками для ворот и калиток.

После того как бетонирование всех столбовых опор будет завершено, необходимо дождаться окончательного затвердения бетонной смеси, которое длится около 7 дней, чтобы бетон набрал прочность, необходимую для выдерживания массы листового шифера.

Пока происходит затвердение бетона, следует заняться нарезкой стальных планок из уголка, который разрезается «болгаркой» на фрагменты длиной 200–250 мм. На краях этих элементов сверлятся отверстия для прикрепления к ним направляющих. Затем эти фрагменты уголка привариваются к столбу в верхней и нижней его части с отступами от верха и низа по 200–300 мм.

Направляющими для крепления листов шифера будут служить деревянные брусья сечением 50×130 мм, которые подгоняются по длине пролёта. Брус перед установкой на опоры следует обработать древесным антисептиком.

Затем в точке крепления направляющего бруса к уголкам, заранее приваренным к столбовым опорам, сверлятся сквозные отверстия под стяжные болты, которыми направляющие брусья крепятся к опоре.

После этого лист шифера кладётся на направляющий брус и выставляется по уровню. При этом следует соблюдать отступ от грунта, равный 10 см, в нижней части ограждения. Крепление шиферного листа выполняется оцинкованными саморезами с шайбой из резины на шаг крепления не более 30 см, для чего в листе просверливается крепёжное отверстие.

Листовой шифер крепится через пик волны, а для стыковки листов верхняя часть волны одного листа накладывается на пик волны листа предыдущего. Если возникает необходимость отрезать какую-то часть листа шифера «болгаркой», то его необходимо смачивать водой для предотвращения появления асбестовой пыли.

Декорирование забора

Цветной шифер одной из современных марок представляет собой универсальный способ решения проблемы отделки забора после его сооружения. Такое ограждение будет иметь вид, не уступающий аналогам из металлопроката. Его цвет лучше подбирать, учитывая основной цвет окружающих построек.

Если же забор был построен из обычного неокрашенного серого шифера, то его оформление можно успешно осуществить с помощью акрилового красителя желаемого цвета.

Для нанесения на заранее очищенную поверхность последняя обрабатывается металлической щёткой и покрывается антисептиком.

Краска наносится краскопультом либо малярной кистью, что несколько увеличивает расход красителя. После покраски шиферный забор не только обретает более эстетичный вид, но и получает дополнительную защиту в виде тонкого водоотталкивающего слоя.

Существуют специальные красители для асбестоцементных поверхностей, придающие им более надёжную защиту. Такие краски для шифера несколько превосходят по стоимости акриловые составы, но и срок их службы гораздо выше.

О том, как сделать забор из шифера своими руками, смотрите ниже.

Видео по теме: забор из волнового шифера

Заборы из шифера не являются прямой альтернативой ограждениям из профилированного листа или кирпича. По стоимости их можно сравнить с забором из сетки рабица, только асбестовый лист обеспечивает глухое ограждение. При желании конструкцию забора можно удешевить за счёт более точного расчёта материалов и проведения монтажных работ своими руками.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: