Как пилить бензопилой деревья правильно и ровно? Советы по резке дерева от лесопилов +Видео

Валка деревьев бензопилой: руководство для начинающих

Процесс валки больших деревьев бензопилой предусматривает наличие инструмента профессионального класса, специального снаряжения и знаний соответствующего раздела правил техники безопасности. Эта информация о том, как правильно спилить дерево бензопилой без риска повреждения расположенных на небольшом удалении строений и элементов ландшафтного оформления.

Самостоятельный спил деревьев бензопилой позволяет сэкономить средства на оплате труда специалиста, а также выбрать для этой работы удобное для себя время. Положительному результату способствует наличие бензопилы полупрофессионального или лучше профессионального класса.

Специфика применения бытовой бензопильной техники

Пытаться пилить деревья бензопилой бытовой категории с маломощным приводом и короткой шиной нежелательно в плане безопасности:

  • производительность такой работы крайне низкая;
  • повышаются риски заедания гарнитуры в пропиле;
  • высокие нагрузки отрицательно сказываются на продолжительности ресурса такого инструмента.

Сфера бытовых бензопил средней и малой мощностной категории включает в себя:

  • кронирование деревьев;
  • обрезку толстых веток;
  • вырезание замков в строительной древесине в процессе возведения бревенчатых срубов.

Одноразовая или любая другая валка леса — прерогатива мощных и производительных моделей профессионального уровня. В то же время не рекомендуется использовать для свала больших деревьев пилы с электрическим приводом. При идентичной с бензиновыми моделями мощности, крутящий момент электропильного ассортимента существенно ниже.

Работать в одиночку запрещается. Присутствие напарника может потребоваться для оказания помощи при получении травмы. В его обязанности также входит дополнительный контроль над процессом валки и подача сигналов при возникновении нештатной ситуации.

Начальный этап подготовительных работ

Самостоятельная валка деревьев бензопилой производится в определенной последовательности.

Подготовка к основной работе начинается с изучения требований техники безопасности:

  • проверки правильной заточки пильной цепи и исправности бензопилы в целом;
  • подбора удобной обуви, одежды и защитных средств, в минимальный перечень которых входят очки и рукавицы.

На втором этапе необходимо просчитать разные варианты траектории падения ствола с минимальным ущербом для окружающей территории.

В расчетах должные учитываться следующие обязательные факторы:

  • длина шины;
  • тяговые характеристики двигателя;
  • толщина ствола, сила и направление ветра.

Последующий этап подготовки

  • Тщательной подготовки требует свал больших деревьев в прибрежной зоне. Распиловка упавшего в воду ствола создает немало проблем, на решение которых придется вкладывать дополнительные средства.
  • Также следует определиться с путями отхода, в случае если ситуация выйдет из-под контроля. Сваленное дерево еще предстоит распилить и вывезти, поэтому желательно обеспечить достаточно удобный доступ к месту разделки ствола.
  • При валке больших деревьев следует исключить риски падения больших веток. Проблема в каждом конкретном случае решается индивидуально, в лучшем случае — арендой коленчатого подъемника или оплатой услуг промышленного альпиниста. Полученная от опытных пильщиков информация поможет избежать характерных для первой пробы сил ошибок.
  • При подготовке рабочего места для безопасного подхода и передвижения необходимо очистить прилегающую территорию от веток, листьев и других посторонних предметов.

Последовательность выполнения работы

Применение однозаходного распила ствола в любительской пильной практике оправдано только при валке деревьев умеренной высоты и небольшого, в пределах 100-150 мм, диаметра. Работа с толстыми стволами требует соблюдения требований стандартной технологии.

  • Первый верхний пропил производится со стороны планируемой укладки ствола под углом 45 градусов и на глубину до четверти его диаметра. Нижний пропил делается по горизонтали, пока оба подреза не состыкуются.
  • Наиболее ответственный этап работы — это валочный пропил, который выполняется со стороны противоположной месту укладки сваленного дерева. Перед началом необходимо еще раз убедиться в отсутствии на прилегающей территории людей и животных, проверить надежность захвата инструмента и занять удобное для работы положение.
  • Валочный пропил производится параллельно нижнему, ниже на 50 мм. Технология предписывает, недопил примерно на 1/10-ю диаметра ствола, который используется в качестве своеобразного шарнира.

Если требования по размеру недопила, расположению направляющего и валочного разрезов не будут выполнены, направление падения дерева, особенно в ветреную погоду, может стать не предсказуемым.

Рекомендации профессиональных пильщиков

Первичные навыки лесовалочных работ лучше отработать на сухих деревьях небольшого диаметра, которые без труда можно отыскать в ближайшем лесу. Как правило, уверенность в своих действиях появляется после отработки 3-5 попыток.

  • Для предотвращения заклинивания гарнитуры в пропиле рекомендуется использовать деревянные клинья. Применение металлических аналогов нежелательно из-за риска повреждения цепи при обратном ударе пилы.
  • При выполнении валочного пропила необходимо постоянно контролировать вертикаль ствола, коррективы в процесс работы может внести неожиданный порыв ветра.
  • Как правило, времени падения большого ствола достаточно для изъятия из разреза гарнитуры пилы, выключения двигателя и оперативного покидания зоны работы.

Находиться в это время на рабочем месте категорически запрещается, поскольку при ударе о землю нижняя часть ствола подпрыгивает на высоту до полутора метров.

Особенности распиловки ствола на земле

Последующий распил деревьев бензопилой лежащих непосредственно на земле, может создать немало неудобств. В частности, касание работающей пильной гарнитуры о грунт может инициировать попадание в узел абразивного материала и форсированный износ направляющей шины и хвостовиков пильной цепи.

Лучше поднять комель длинным рычагом и подложить под низ плоский обрезок древесины диаметром от 100-150 мм. Приложенные усилия компенсируются повышенным комфортом работы и сохранностью материальной части.

При раскряжевке лежащего на склоне очищенного от веток ствола, следует зафиксировать его забитыми в грунт кольями. При распиловке рекомендуется постоянно находиться на возвышенной стороне.

Особенности обрезки веток

Значительная часть травмоопасных ситуаций из-за обратных ударов возникает при обрезке толстых веток и сучьев, поэтому для этой работы лучше использовать легкий и более простой в работе инструмент садового класса.

Зачистку ствола удобнее начинать от вершины спиленного дерева до комля. Категорически запрещается пилить ветки концом гарнитуры. В таком варианте количество спонтанных отбросов и риски получения травмы увеличивается в разы.

Читайте также:
Потолки из гипсокартона - 175 фото лучших идей, какой дизайн выбрать

При частом включении системы аварийной остановки двигатель инструмента и кинематика пилы подвергаются экстремальным нагрузкам, которые отрицательно сказываются на долговечности инструмента в целом.

Правила работы бензопилой

Бензопила предназначена для проведения различных работ с древесиной. С ее помощью можно валить деревья различного диаметра и выполнять их распиловку на доски или бруски. Кроме того, этот инструмент применяется для фигурного вырезания по дереву – карвинга. Для того, чтобы правильно пользоваться бензопилой, требуется ознакомиться с технологией различных работ и правилами безопасности, пренебрежение которыми приводит к весьма плачевным последствиям.

Техника безопасности при валке деревьев

Валка деревьев является достаточно травмоопасным процессом, поскольку при малейшей ошибке ствол спиленного дерева, имеющий огромную массу, может обрушиться на человека, работающего с бензопилой. Поэтому недостаточно просто иметь данный агрегат и желание спилить дерево. Перед тем, как приступить к работе с бензопилой, вы должны знать основные правила работы с этим инструментом. Итак, техника безопасности при валке леса содержит следующие пункты, игнорировать которые запрещается.

  1. Оператор бензопилы должен находиться в трезвом состоянии, то есть не быть под воздействием алкоголя или наркотических веществ.
  2. Перед началом работы необходимо проверить техническое состояние бензопилы: заточка и натяжение цепи; исправность шины (нет ли деформации); исправность системы смазки цепи; исправность тормоза пильной цепи; правильность регулировки карбюратора.
  3. При работающем двигателе запрещается прикасаться руками к режущей части бензопилы (шина и пильная цепь). Если требуется провести какие-либо действия с гарнитурой, сначала заглушите двигатель.
  4. Необходимо использовать средства защиты для глаз: защитные очки или щиток.
  5. Поскольку бензопила — инструмент очень шумный, рекомендуется вставить в уши беруши или одеть шумозащитные наушники.
  6. На голову обязательно нужно одевать каску, так как велик риск падения крупных веток во время валки дерева.
  7. Обувь необходимо подбирать по следующему принципу: она должна быть сделана из прочного материала (грубой кожи); на подошве должны иметься глубокие протекторы, эффективно предотвращающие скольжение; носовая часть обуви должна быть защищена металлической пластиной, которая защитит от травмы в случае обрыва цепи и попадания ее в ногу.
  8. Материал одежды должен иметь высокую прочность, быть плотным и хорошо облегать тело. Это значительно снижает риск зацепа одежды пилой и наматывания ее на инструмент.
  9. Не рекомендуется приступать к валке в одиночку.
  10. При работе бензопилой всегда удерживайте ее двумя руками.
  11. Никогда не заправляйте агрегат топливной смесью, находясь в закрытом помещении. Также нельзя этого делать при работающем двигателе. Всегда хорошо затягивайте пробку топливного бачка.
  12. Транспортировать бензопилу в рабочем (собранном) состоянии можно только с чехлом, одетым на режущую часть агрегата.

Как правильно спилить дерево бензопилой

При валке деревьев бензопилой необходимо правильно подбирать полотно: оно должно соответствовать толщине и породе древесины. Например, если требуется валить тонкие деревья, то использовать тяжелые и мощные агрегаты нет смысла. Ведь у них большой расход топливной смеси и смазки, да и работать ими значительно тяжелее. Рекомендуется придерживаться следующих правил:

  • для стволов диаметром 600 мм и более должно использоваться тяжелое полотно (650 мм);
  • для стволов среднего диаметра 300-600 мм – полотно средних размеров 350-650 мм;
  • валку тонких стволов (до 300 мм) можно проводить полотном до 350 мм.

Если вам предстоят работы с твердыми породами древесины (дуб, бук, вишня, яблоня, груша и т.д.), то лучше использовать средние полотна для тонких стволов, и тяжелые – для стволов с диаметром от 300-600 мм и более.

Этап подготовки

Валка деревьев бензопилой будет затруднена, а иногда и опасна без проведенного этапа подготовки.

  1. Убедитесь, что в месте предполагаемого падения дерева нет людей, животных, построек или других деревьев.
  2. Требуется очень тщательно готовиться к валке деревьев вблизи водоемов. Если спиленный объект упадет в воду, то придется приложить немало усилий, в том числе с применением техники, чтобы достать его и распилить.
  3. Если требуется уложить спиливаемое дерево на определенное место, то можно привязать к верхушке ствола или к его середине трос, и с помощью лебедки или другого механизма принудительно наклонить его в нужном направлении.
  4. Перед тем, как спилить дерево, позаботьтесь о путях отхода, если возникнет непредвиденная ситуация (по возможности уберите все препятствия, которые могут помешать покинуть опасную зону).
  5. Обеспечьте возможность подъезда к спиленному и разделанному дереву транспорта для погрузки и вывоза.
  6. Если предстоит валка большого дерева, то сначала необходимо исключить возможность падения больших веток в процессе работы. Рекомендуется арендовать подъемник или воспользоваться услугами промышленных альпинистов, чтобы срезать проблемные ветки.

Правила валки дерева

В любительской практике допускается валить деревья, применяя однозаходный пропил, только в том случае, когда предстоит валка невысоких растений с диаметром ствола не больше 150 мм. Но пилить толстые деревья требуется, соблюдая стандартную технологию.

  1. Самый первый, верхний пропил следует делать с той стороны растения, в которую оно должно упасть в итоге. Делается он под углом 45°, с углублением на ¼ диаметра ствола. Второй, нижний надпил проводится горизонтально, до момента состыковки подрезов.
  2. Третий надпил называется валочным и является самым ответственным. Выполняется он на противоположной стороне ранее выполненного клиновидного выреза, параллельно второму надпилу (см. рисунок ниже), но выше его на 5 см. Также по технологии валочный надпил следует не допиливать до конца, то есть до клиновидного выреза. Необходимо остановиться, не допилив около 1/10 от толщины ствола, чтобы оставшаяся целая часть выполняла роль некоего шарнира.
  3. Чтобы пилу не заклинило в пропиле, необходимо использовать деревянные клинья. Металлические клинья применять нельзя, поскольку можно повредить цепь, если пила даст обратный удар.
  4. Выполняя валочный пропил, внимательно следите за вертикалью ствола. Внезапный порыв ветра может внести свои коррективы, и срубить дерево так, как вы планировали, не получится.
  5. После валочного пропила, еще до начала падения растения, следует быстро, без суеты, извлечь шину бензопилы и отойти на безопасное расстояние. Находиться возле дерева в этот момент крайне небезопасно, поскольку нижняя часть ствола при падении может подпрыгнуть на высоту около 1,5 метра.
Читайте также:
Баня из арболита (своими руками): плюсы и минусы возведения

Если правило недопила проигнорировать, а также неправильно расположить направляющий и валочный разрез, то предугадать направление падения дерева будет невозможно.

После того, как растение получилось свалить в нужном направлении, следует срезать все ветки на его стволе. Для удобства под ствол нужно подложить плоский деревянный обрезок высотой 100-150 мм. Если этого не сделать, то велика вероятность того, что вы зацепите пилой грунт. При попадании оснастки в грунт, где всегда есть песок, последний попадает на шину, а именно в паз, по которому скользит цепь. В результате воздействия абразивных частиц начинают быстро изнашиваться не только хвостовики цепи, но и вся шина. Поэтому вопрос, который часто задают строители — можно ли пилить пеноблоки бензопилой – является неуместным.

Как правильно распилить бревно

Следующий этап после валки дерева – его распиловка. Проводить ее требуется, следуя определенным правилам и по схеме.

Продольное пиление на доски

Как несложно догадаться, доски получаются при продольном роспуске бревна. Поскольку потребуется продольное пиление, то и пильная цепь должна быть соответствующего типа. Чтобы роспуск ствола на доски был точным, используется специальное приспособление для распиловки бревен Big Mill, показанное на следующем рисунке.

С его помощью возможна распиловка бревна диаметром до 500 мм. Толщина получаемой доски выставляется по специальной линейке, нанесенной на стойках приспособления. Его можно приобрести уже в готовом виде или же сделать своими руками, посмотрев это видео.

Чтобы распустить бревно на доски, равные по толщине, проделайте следующее.

  1. Возьмите 2 ровные доски и соедините их под углом 90 градусов, чтобы получилась Т-образная конструкция, как показано на следующем фото. Она будет служить линейкой и позволит перемещаться бензопиле ровно. Доски скручиваются с учетом размеров приспособления для продольного реза так, чтобы пила не касалась линейки и проходила на 10 мм выше нее.
  2. Изготовьте 2 Г-образные детали, которые будут служить упорами, предотвращающими вращение бревна. Доски можно соединить металлическими уголками.
  3. Закатите бревно на ранее подготовленные подставки (можно использовать бревна небольшого диаметра). Конечно же, если диаметр бревна большой, то сделать это одному будет не под силу.
  4. Прикрутите к обоим торцам бревна Г-образные упоры с помощью длинных саморезов. Гвозди использовать не рекомендуется, поскольку после первого продольного пропила придется перенастраивать всю конструкцию.
  5. Т-образная линейка крепится к упорам с помощью струбцин.
  6. На линейку устанавливается бензопила с ранее закрепленным не ней приспособлением.
  7. На приспособлении выставьте толщину доски, которую вы хотите получить на выходе. При этом необходимо учитывать толщину пилы и зазор в 10 мм между полотном и линейкой.
  8. Поверните бревно на 30° от себя. Под наклоном процесс пиления будет более удобным.
  9. На следующем этапе требуется распилить бревно вдоль.
  10. Отсоедините линейку, раскрутив струбцины, открутите упоры от торцов бревна.
  11. Положите Т-образную линейку на получившуюся после пропила плоскость. Закрепите направляющую при помощи саморезов.
  12. Зафиксировав бревно, чтобы оно не катилось, проделайте второй продольный рез. Он будет перпендикулярным по отношению к первой получившейся плоскости. Если таким образом проделать третий и четвертый рез, каждый раз поворачивая бревно и устанавливая линейку, можно ровно отпилить брус (балку) квадратного сечения.
  13. Если требуется распил бревна на доски, то после второго продольного реза линейка убирается и используется лишь приспособление. В таком случае одна из плоскостей будет служить направляющей, и на выходе вы получите полуобрезную доску.

Поперечная распиловка бревна

Для резки бревен поперек волокон необходимо установить на агрегат пильную цепь для поперечного реза. В основном, поперечный рез используется для пилки дров. Получаются небольшие цилиндры, которые в дальнейшем раскалываются на дрова. Чтобы было удобно пилить дрова, бревно укладывают на козлы высотой 600-800 мм.

Таким же образом проводится и торцовка бруса.

Схема распиловки бревен

Ниже приведена схема, на которой показано, как правильно производится роспуск бревна на доски и брусья.

Данная операция может выполняться несколькими способами.

  1. Выпиливание бруса квадратного сечения происходит из ядровой части бревна.
  2. Чтобы получить 2 прямоугольных бруса, квадратный брус распиливается на 2 части.
  3. Распилив бревно крест-накрест, можно получить 4 бруса.
  4. Данный тип распиловки называется “вразвал” и используется на лесопильных рамах. Все доски получаются необрезные.
  5. При данном типе распила бревна можно получить двухкантный брус, а также несколько необрезных досок и пару горбылей.
  6. Сложная по своему исполнению радиальная распиловка. Характерная особенность досок при такой распиловке – вертикальные годичные кольца.
  7. Двухкантный брус распускается на обрезные доски и 2 обзола.
  8. У досок, имеющих горизонтальное расположение годичных колец, лицевой стороной называют ту, что повернута к центру бревна (сердцевине), а тыльной – повернутую к заболони (так называется периферия ствола).

Что такое карвинг

Слово “карвинг” пришло в наш язык с английского и означает “вырезание”. Так называется фигурная резьба по дереву бензопилой. Данное искусство умелого владения инструментом начинает набирать популярность и в нашей стране. Для карвинга используются обычные легкие бензопилы, например, такие как Husqvarna 135.

Бензопила Husqvarna 135

Бензопила имеет небольшие габариты, развивает необходимую мощность, имеет вес 4,4 кг и облегченный запуск двигателя. Шину нужно устанавливать среднего размера, около 14 дюймов. Цепь подбирается с шагом 3/8 дюйма. Рекомендуется сразу приобретать специальные цепи. Например, цепь STIHL Carving Rapid Micro Spezial (RMS) имеет шаг ¼ дюйма, укороченные зубья и разработана специально для фигурного выпиливания по дереву. Пила Husqvarna 135 хорошо подойдет для начинающих карвингистов.

Читайте также:
Бетонная стяжка пола: технология, устройство, приготовление раствора и заливка своими руками

Также хорошо себя зарекомендовала среди мастеров бензопила Husqvarna 450e II, показанная на следующем фото.

Бензопила Husqvarna 450e II

По мере приобретения опыта, можно использовать и более мощные агрегаты.

Скульптуры, созданные из дерева с помощью бензопилы, очень широко используются в парках отдыха, на улицах городов, возле кафе, ресторанов и других общественных мест, и всегда привлекают к себе неподдельное внимание прохожих.

Например, увидев такое изделие в парке, мало кто продет мимо него равнодушно.

Фантазия и мастерство профессиональных карвингистов порой вызывает удивление и восхищение.

Чтобы достичь таких результатов, нужно приложить огромные усилия, потребуются годы практики для оттачивания мастерства. Ведь даже попробовав сделать собственноручно какое-либо простое изделие, вы сразу поймете, что резьба по дереву бензопилой – процесс непростой. Но если вы переполнены желанием научиться этому искусству, то, несомненно, у вас получится реализовать все свои планы и украсить свой участок не имеющими аналогов изделиями.

Что можно сделать начинающим мастерам карвинга

Если вы хотите попробовать свои силы в резьбе по дереву бензопилой, то для начала следует выбрать какую-либо простую фигуру, например, можно выпилить гриб или куб.

Отнеситесь серьезно к выбору древесины. Если она будет влажной, то готовое изделие после высыхания растрескается, и результат ваших трудов будет испорчен.

Итак, в начале необходимо сделать бензопилой из дерева заготовку, то есть придать изделию общие очертания. На этом этапе особая точность не нужна. Важно только не снять лишнего. Держите перед собой рисунок объекта или образец для более точного представления пропорций готовой скульптуры.

Далее, придется освоить навыки резьбы торцом шины. При этом цепь должна быть хорошо (правильно) натянутой, в противном случае вам будет мешать сильная вибрация.

Готовые деревянные скульптуры шлифуются наждачной бумагой и покрываются защитным слоем, краской или лаком. По мере приобретения навыков можно браться уже за изготовление более сложных фигур. Большой популярностью среди резчиков бензопилой пользуются поделки из бревна, а именно столбы, изображающие людей или животных. Они устанавливаются вертикально (закапываются в землю). На фото ниже показан процесс изготовления простой фигуры медведя из бревна, который подойдет для начинающих карвингистов.

Для создания птиц требуется уже больше опыта и сноровки, поскольку предстоит обработка очень мелких деталей скульптуры (голова, перья и т.д.).

Как правильно и безопасно работать бензопилой

Сегодня бензопила является незаменимым помощником на вашем дачном или загородном участке, особенно если вы активно занимаетесь заготовкой дров или же иными работами, при которых приходится часто и много пилить. Как работать бензопилой с максимальной эффективностью и при этом безопасно для себя и инструмента. Об этом и пойдет речь в этой статье.

Обязательно нужно помнить, что это только в американских фильмах герой часто орудует бензопилой как лазерным мечом и пилит все, что ни попадется под руку, металл, стены и все остальное. На самом деле бензопила предназначена лишь для работы по дереву. В любом другом случае она просто немедленно или очень быстро сломается. Вместе с тем при правильной эксплуатации можно работать очень эффективно и безопасно.

Зубья пилы

Внешне ножовка мало изменилась за последние 20 лет, но если присмотреться к зубьям её современных версий, то станет ясно, что сегодня мы имеем дело с качественно другими инструментами. Только у самых дешёвых пил до сих пор сохранились незакалённые, шлифованные и разведенные зубья. Сегодня качественная ножовка имеет фрезерованные закалённые зубья с двойной заточкой. У высококачественных пил пильные зубья затачиваются даже с трех сторон.

Некоторые производители называют подобный вид заточки Barracuda. Дополнительная заточка вершин пильных зубов даёт возможность расположить их на полотне более плотно, что способствует более быстрому удалению опилок из пропила и в целом ускорять процесс пиления. Попеременно фрезерованные зубья практически не нуждаются в разводке, тем не менее пропил при работе с таким пильным полотном получается достаточно широким для того, чтобы оно в пропиле не застревало. Пильные полотна с таким профилем зубьев выпускают и для лобзиков. Существуют и ножовки, которые могут работать с полотнами для лобзиков.

Осторожно — опилки!

Древесная мелкодисперсная пыль может вызывать онкологические заболевания, при этом в наибольшей опасности находятся ткани желез в носовой полости. На рабочих местах, где образуется древесная пыль, обязательно должна быть предусмотрена возможность удаления такой пыли вытяжными устройствами.

Считается, что наибольшее количество канцерогенных веществ содержится в дубовом и буковом дереве, поэтому при работе с этими видами древесины нужно соблюдать особую осторожность. Помимо вытяжных устройств неплохо защищают от пыли и респираторы -следите за тем, 1 их класс защиты по проницаемости используемого фильтровального материала был не ниже чем FFP2.



Как пилить вдоль бревна?

Для получения ровных досок нужна направляющая. Существуют профессиональные минипилорамы, но грамотно сделанное собственными руками приспособление ничем не будет отличаться от дорогого устройства. Предмет нужно монтировать на пильную шину болтами.

Перед тем, как правильно пилить деревья бензопилой, нужно приобрести и установить на нее цепь для работы вдоль бревна. Если нет возможности пойти в магазин, то следует просто заточить звенья, соблюдая угол в 10°. Цепь нужно периодически заострять, так как пилить вдоль бревна придется без частых перерывов. Это сильно облегчит работу.

Деревянная направляющая обязательно закрепляется перед началом пиления. Устройство рамы и других приспособлений показано на фото. Должна получиться конструкция, способная крепко держать само бревно и одновременно иметь достаточно широкий упор для рамы, закрепленной на бензопиле.

Читайте также:
Виды фитингов для полипропиленовых труб: размеры, тип соединения и маркировка

Для удобства элементы конструкции закрепляются саморезами, а не гвоздями, которые трудно извлекать. После этого бензопила кладется рамой на направляющую доску, и производится первый распил. Если нужен брус, то бревно поворачивается несколько раз, и описанная операция проводится с четырех сторон. Это делается и в случае, когда нужны ровные доски. Рама упирается уже в ровную поверхность бревна и, после очередного пропила, получается первая доска. Далее все происходит аналогично. Если ровные края доски ни к чему, то пилить можно, не переворачивая бревно.

Что такое пиление?

Принцип электрической и ручной пилы одинаков: зубья пилы при движении инструмента действуют как маленькие острые резцы, которые соскабливают материал и затем выносят его из пропила в виде опилок. Производительность пилы зависит от величины угла резания зуба и шага зубьев, то есть расстояния между зубьями по длине пилы, это расстояние ещё называют пазухом.

Продольные пропилы в дереве лучше выполнять пилами с большими пазухами, для того чтобы обеспечить быстрое удаление опилок из пропила. Распил древесины твёрдых пород и поперечные распилы требуют пил с мелкими пазухами — они более эффективны при работе с твёрдыми материалами.

Европейские пилы работают при движении от себя, то есть когда пила направляется в материал. А вот у японских пил зубья направлены в сторону рукоятки, они работают при движении на себя. Благодаря этому пильное полотно может быть очень тонким. Японские пилы дают возможность выполнять очень точные распилы.

Эргономика

Продолжительная работа с пилой потребует немалых сил, если рука и рукоятка инструмента не подходя друг другу. Благодаря современной структуре пильных зубьев добиться отличного качества распила не так уже трудно. Однако даже работа с современными инструментами будет весьма утомительной, если рукоятка у пилы скользит, имеет угловатые формы или просто мала для мастера.

Поэтому проверьте эргономику пилы перед покупкой, подержав её в руке несколько минут. Процесс распила всегда будет у вас под контролем, если пила плотно лежит в руке, а большой палец удобно обхватывает рукоятку. Мягкие прокладки на рукоятке ручных пил совсем необязательны.

Правила эксплуатации и техника безопасности

Что касается работы с бензопилами, то этот случай не является ни каким исключением, и требует от работника максимум внимания, сосредоточенности и наличия минимального опыта работы. Поэтому, до начала выполнения намеченных работ, с условием отсутствия должного опыта, его следует приобрести, для начала, прочитав инструкцию. Одно дело, когда на инструкции к пылесосу стоит знак «внимание, опасно для жизни» и совсем другое дело, когда данный знак обнаруживается в пособии к технике, которая в состоянии спилить 50 сантиметровое дерево за 10 минут.

Электропиление

Качество пиления и скорость работы электропил в значительной степени зависит от пильного диска. Если у вас недорогая циркулярная пила, то тем более не жалейте денег на качественные пильные диски. Чтобы снизить цену изделия, производители стараются экономить на всём. В результате потребитель получает продукт, не способный выполнить работу качественно.

У дешёвых дисков, как правило, мало зубьев. Вдобавок ко всему они ещё и не закалённые. Если вам попался именно такой диск, значит, вы приобрели инструмент для строительных работ — такие диски режут хотя и быстро, в том числе и грубый материале, но аккуратного распила без задиров в этом случае ожидать нельзя.

Лучший результат можно получить, используя универсальный диск с количеством зубьев от 20 до 30. Такой диск выполнен из хромованадиевого сплава и имеет твердосплавную напайку на зубьях.

Работа с циркулярной пилой

Чёткие прямолинейные и сложные косые распилы — не проблема для этого инструмента.

Благодаря большой площадь пильного диска циркулярная пила всегда занимает стабильное положение в распиле, особенно если мастер пользуется параллельным упором или направляющей.

Торцовочные пилы используют для поперечного разила длинных заготовок как под прямым, так и под произвольно выбранным углом.

Как при работе вообще с любой электрической пилой, так и при использовании циркулярной пилы следует дождаться, когда пильный диск наберёт полные обороты, и лишь затем с небольшим нажимом ввести инструмент в материал.

Маркировка на опорной плите (у некоторых моделей она снабжена ещё и лазерной подсветкой реза) облегчает прямолинейное продвижение ручной циркулярной пилы. Перед началом работы установите глубину пропила так, чтобы диск с обратной стороны заготовки выступал лишь на высоту зуба. Таким образом, вы сведёте образование задиров к минимуму и повысите безопасность работы.

Как пилить ствол поперек на дрова

Пилить дрова бензопилой гораздо проще, чем делать доски. Также этим способом делаются диски для оформления садовых дорожек и небольшие скамейки и столы. Деревья распиливаются поперек, а затем вдоль бревна. Декоративные диски делаются толщиной около 15 см. Если работа происходит на делянке, то нужно еще и уметь валить деревья. Главное – точно узнать траекторию падения и сделать достаточно глубокие пропилы. Валить большие бревна можно даже инструментом, шина которого меньше диаметра ствола, стоит только умело это сделать.

Чтобы начать пилить бревно поперек на дрова, оно устанавливается на крепкие козлы. Если необходимо удалить кору, то это делается до проведения работ. Когда деревья слишком большие, их накатывают на возвышение из нескольких досок. В случае, если длина пильной шины меньше, чем диаметр ствола, производится распил по кругу. Сначала делается небольшая канавка, служащая направляющей, ведь если резко начать пилить, то это может получиться неровно. Но для дров ровная поверхность совсем ни к чему.

Пилить деревья бензопилой (на видео подробно показан процесс) стоит начинать после изучения мер предосторожности.

Читайте также:
Акриловый герметик – технические характеристики, применение, советы, как удалить + Видео

Правила безопасности

При распиле бревен бензопилой на дрова рабочие должны пользоваться защитными средствами, такими как:

  • наушники;
  • одежда из плотной ткани;
  • перчатки.

Рядом необходимо иметь аптечку, ведь бензопила очень опасна, и даже при маленьком неверном движении наносит глубокие раны. Ради безопасности заливать топливо нужно только после остывания бака, а заводить двигатель обязательно с тормозом цепи, предотвращающим преждевременное вращение режущих звеньев.

Если говорить об особенностях работы бензопилой, то следует сказать об одной из основных – нажимать на нее нужно плавно, чтобы цепь легко погружалась в дерево, а не давить на него изо всей силы. Еще один важный момент – при работе на высоте более полутора метров нужно использовать лестницу. Иначе инструмент будет представлять для работника серьезную опасность. Когда цепь приближается к противоположной от человека стороне ствола, нужно держать ее таким образом, чтобы после полного распиливания она не упала на ноги, а подалась немного вперед.

Чтобы более подробно узнать о тонкостях работы этим инструментом, можно посмотреть видео и фото, составив для себя план предполагаемых действий.

Безопасность при пилении

Высокая скорость вращения пильного диска у циркулярных пил таит в себе большую опасность для работающего. Прежде всего, узкие и маленькие заготовки могут быть подхвачены и выброшены вращающимся диском. Чтобы этого не допустить, необходимо исключить заклинивания диска в распиле и перекоса заготовок.

Заклиниванию диска противодействует так называемый расклинивающий нож, которым оборудована практически каждая циркулярная пила. Демонтировать расклинивающий нож можно только в исключительных случаях, например при выполнении погружных распилов. Всегда следите за правильным положением этого предохранительного устройства.

При работе со стационарной пилой необходимо также следить за корректным использованием параллельного упора. Вблизи пильного диска упор нужно отодвинуть назад, чтобы избежать перекоса заготовки между диском и упором. Это может повлечь за собой её выброс в сторону вращения диска и иметь для стоящего там работника фатальные последствия.

Работа с лобзиком

Этот инструмент с электрическим приводом предназначен для поперечной, продольной и фигурной резки дерева, пластика, металла. Работать с ним легко, однако некоторые тонкости нужно знать. И при работе с лобзиком необходимо дождаться, когда ход пилки достигнет максимальной скорости, и только затем начинать пиление. Поэтому поставьте передний край опорной пластины на заготовку, включите мотор и, когда мотор заработает на полных оборотах, введите пилку в материал. Современные лобзики имеют функцию маятникового хода — это движение пильной гарнитуры в двух плоскостях — вверх-вниз и вперед-назад.

Благодаря этому эффективность и скорость пиления значительно возрастает. Однако в той же пропорции возрастает и количество задиров по краям распила. Поэтому если вы хотите получить чистый и аккуратный распил, то поставьте регулятор маятникового хода на «0». Смена пильного полотна в современных лобзиках происходит бесключевым методом. Это значительно проще, чем у циркулярных пил.

Всегда проверяйте перед работой, вставляете ли вы в инструмент пилку, действительно соответствующую обрабатываемому материалу. Износившиеся пилки вы узнаете, во-первых, по замедлению работы инструмента, а во-вторых, по укоротившимся зубьям в средней части пилки.

При покупке новых пилок проверяйте, соответствует ли хвостовик пилки вашей модели лобзика. Для пиления под углом корпус инструмента необходимо наклонить относительно его подошвы. Для этой цели внизу подошвы имеется регулятор с винтом. Однако для выполнения высокоточных пропилов под углом всё-таки лучше использовать торцовочные пилы, потому что сохранить идеально прямое направление работы лобзика при пилении под углом довольно сложно.

Работа на стационарной пиле

Для тех, кто решил сам изготавливать мебель и имеет достаточно места в мастерской, стационарная циркулярная пила — оптимальный вариант. Идеальная точность работы и высокая функциональность отличают стационарную циркулярную пилу. Заняв постоянное место в мастерской, она предоставляет домашнему мастеру массу преимуществ: практически без всякой подготовки и налаживания на ней в любой момент можно выполнять распилы самой разной конфигурации.


Стационарные пилы позволяют обрабатывать даже крупные заготовки с высокой точностью.

Мотор такой пилы расположен под рабочим столом, поэтому мастер всегда видит место распила и может контролировать процесс работы. Также благодаря нижнему расположению мотора на стационарной пиле можно производить распилы большой глубины. Ведь пильный диск в ней не насажан на вал мотора, а приводится в движении с помощью ременной передачи — благодаря этому пильный диск может на значительную высоту выступать из рабочего стола.

Стационарные циркулярные пилы комплектуют пильными дисками большого диаметра, это обеспечивает идеальную точность в работе и высокую функциональность инструмента.

Дверные и оконные откосы из ламината (24 фото)

После установки окна или входной двери в обязательном порядке требуется также и отделка откосов для придания всей конструкции законченного привлекательного вида.

С этой целью могут использоваться:

  • гипсокартон;
  • пластик;
  • МДФ;
  • штукатурка;
  • ламинат.

Откосы из ламината на входные двери и на окна — это не только красиво, но и во многих случаях обшивку проемов нетрудно сделать и самостоятельно.

Преимущества ламината

То, что откосы из ламината все чаще можно увидеть и в офисах, и в квартирах объясняется наличием у ламинированных панелей, широко представленных сегодня на строительном рынке, ряда положительных качеств, приведенных ниже:

  • Доступность (материал может быть приобретен практически повсеместно и по доступной цене).
  • Эстетичность (имеет привлекательный вид, хорошо сочетается с иными отделочными материалами, особенно, с деревом, так как ламинат по большей части изготавливается с поверхностью, имитирующей тот или иной вид древесины).
  • Широкий ассортимент (по оттенкам, текстуре, классам износостойкости и по стоимости).
  • Простота монтажа (отделка откосов ламинатом может быть выполнена даже новичками в области строительных работ).
  • Износостойкость (материал обладает большой сопротивляемостью к истиранию, его нелегко поцарапать даже металлическими предметами).
  • Прочность (выдерживает умеренные по силе удары и нагрузки на изгиб).
  • Влагостойкость (у некоторых модификаций ламината имеется не только верхний, но и нижний защитный слой, противодействующий проникновению влаги в толщу материала).
  • Длительный срок службы (20 лет и более).
Читайте также:
Пристройка к дому из каркаса: чертеж, правила возведения, нормы строительства, хитрости мастеров

Вся приведенная в статье информация одинаково подходит и для оконных, и для дверных откосов из ламината, поэтому в дальнейшем будут рассматриваться только откосы входной двери, хотя отделка откосов входной двери ламинатом, в свою очередь, мало отличается по технологии от отделки дверных откосов межкомнатных дверей.

Критерии выбора ламината

При выборе этого материала, чтобы сделать откосы из ламината, рекомендуется придерживаться следующих правил:

  • Должна быть сочетаемость, как видов, так и оттенков напольного покрытия и полотна дверей с облицовкой откосов.
  • Контрастирующих расцветок лучше избегать, как правило, это признак безвкусицы.
  • Выбирая дорогой износостойкий ламинат, необходимо учитывать и тот факт, что по истечении 15 или 20 лет интерьер помещения, в котором находится конкретный дверной откос из ламината, может значительно измениться и, может быть, не раз.
  • Хорошо выглядят откосы на двери из ламината, по цвету совпадающие с оттенком самой двери.
  • Немаловажная роль и у плинтуса, который тоже должен гармонировать своей расцветкой как с цветом пола и дверей, так и с материалом откосов.

Если вы покрываете ламинатом пол, то учитывая, что практически всегда в этом случае остается много отрезков разной длины, подумайте над тем, нельзя ли их использовать для облицовки откосов двери. Это, с одной стороны, позволит сэкономить, а с другой стороны, будет заведомо выгодным решением с точки зрения соблюдения законов эстетики и обеспечения сочетания оттенков.

Как сделать откосы для двери своими руками

Сегодня наиболее популярными являются в основном три способа монтирования ламината на откосы как дверные, так и оконные. Рассмотрим их по порядку:

  1. С применением клеящих веществ. Чаще всего при этом пользуются либо жидкими гвоздями, либо похожими составами. Чтобы избежать лишних проблем, необходимо заранее выровнять поверхность основы откосов, используя или гипсокартонные листы, или штукатурку.
  2. С сооружением каркаса. Этот метод является достаточно трудоемким, но позволяет получать ровную поверхность откосов без предварительного выравнивания основы, причем одновременно может прокладываться и утеплительный слой. Пластины ламината в этом случае фиксируются гвоздями или клеем на каркасе из деревянных брусков или пластика. Может применять и пазовый метод.
  3. С помощью монтажной пены. Самый простой вариант, доступный для каждого, кто хочет сделать откосы из ламината своими руками. Он немного похож на первый вариант, но — проще, так как устранение неровностей происходит автоматически за счет разбухания пены.

Кроме того, ламинат может во всех трех рассмотренных выше случаях устанавливаться:

  • Вертикально. Тогда ламели соединяются между собой вдоль узкой части (хотя это часто не требуется, если ламинат имеет достаточную ширину).
  • Горизонтально. Отдельные короткие пластины материала соединяют друг с другом с помощью замков, начиная снизу и до верха.

Подготовка основы откосов

Прежде чем начать заделывать откосы ламинатом своими руками, нужно позаботиться о состоянии поверхности основы. При этом от того, какой выбран метод монтажа ламинированного материала, зависит и степень необходимого выравнивания боковых частей проема. Рекомендуется предварительно запенить просветы, проложить (если нужно) утеплитель, а после этого уже нанести специальную сетку и покрыть ее штукатуркой. Если предполагается шпатлевание или крепление ламината с помощью клея, то необходимо дополнительно выполнить еще и грунтовку основания.

Следующий этап — разметка ламината и его распил

Откосы должны без щелей закрывать стену в месте проема. Начинать монтаж нужно с планки, расположенной поперек дверного косяка в верхней его части. После того, как она будет зафиксирована, определяют длину боковых ламелей. Для разрезания ламината лучше пользоваться электрическим лобзиком, но возможно использование и ножовки с мелкими зубьями. Также не обойтись без угольника, металлической линейки и рулетки. Если вы боитесь ошибиться в правильности размеров, можете изготовить шаблон из какого-то другого имеющегося в наличии материала, например, из ГКЛ или картона.

Монтаж ламината

Для выполнения этой работы своими руками многие выбирают установку откосов с использованием монтажной пены, так как по сравнению с другими методами она является наиболее простой технологией, поэтому далее рассматривается именно этот способ монтирования панелей ламината.

Прежде чем приступить к самостоятельной установке откосов, необходимо сначала обозначить границы пределов, в которых будет находиться ламинат. Для чего нужно по периметру дверной коробки установить вспомогательные планки, которые ограничат перемещение ламелей.

Далее прикладывают сначала верхний элемент и проверяют, чтобы при открывании двери она не цепляла его. Затем наносят монтажную пену на верхнюю часть дверной коробки и на не лицевую сторону ламината, после чего пластину ламината прикладывают обратной стороной к месту монтирования и фиксируют малярной лентой.

Чем большей длины отрезок скотча, тем надежнее он удерживает материал.

Не наносите очень толстый слой пены на ламели, так как это может вызвать их смещение.

Далее устанавливают боковые части.

Учтите при распиле ламината, если он устанавливается в замки, что разметку нужно производить только в собранном виде.

Чтобы панели ламината не разошлись после установки и не образовались щели между ними, промажьте места соединения ламелей клеем.

После окончательного застывания монтажной пены, ее выступающие излишки нужно срезать ножом с острым лезвием. Чтобы замаскировать щели в стыках, зазоры в углах, как внутренних, так и внешних, должны быть заделаны декоративным пластиковым уголком, который, как правило, выбирают близким по цвету к оттенку либо двери, либо пола, либо ламината. Окончательный вид всей конструкции придадут наличники.

Читайте также:
Как крепить блок-хаус снаружи к стене дома: правильное крепление панелей при помощи саморезов и кляммеров

Подводя итог, можно сказать, что откосы, отделанные ламинатом, — это весьма современное хорошее решение. Вы можете своими руками создать очень привлекательное покрытие проема двери или окна. При этом использование ламинированных материалов обеспечит вам и качество, и потребует незначительных финансовых затрат.

Ламинат на откосы: стильная отделка в современном интерьере

Откосы из ламината — новое слово в отделке помещений. Материал, который ранее использовался для полов, уже давно расширил круг своего применения. Одна из причин — его эстетическая привлекательность. Поэтому, если в комнате планируется напольное покрытие из такого материала, стоит прихватить ещё несколько панелей — для окна или дверей. Такое оформление будет выглядеть весьма органично.

Плюсы и минусы ламината для отделки откосов

Напольный материал стал использоваться в такой ипостаси по многим причинам:

  • большой выбор цветов и фактур, поэтому материал легко подобрать под другие предметы интерьера;
  • высокая прочность и износостойкость;
  • сопротивляемость к механическому воздействию;
  • простота в уходе — достаточно протереть поверхность влажным текстилём;
  • привлекательный внешний вид.

Но у ламината есть один существенный недостаток — ему противопоказано воздействие влаги. Поэтому такая отделка допустима только в квартире, но не с наружной стороны дома. То же касается и температурных колебаний, под воздействием которых ламели деформируются. Не стоит обшивать ими откосы и во влажных, тёплых помещениях, например, в кухне и ванной. Туда больше подходит пластик.

Какой материал подойдёт для откосов

В зависимости от износостойкости и выдерживаемых нагрузок, различают классы ламината:

  • 21 — для спален, библиотек, кабинетов в жилых домах;
  • 22 — для детских и гостиных;
  • 23 — для прихожих и кухонь;
  • 31 — для небольших офисов;
  • 32 — для классных комнат, бутиков, приёмных;
  • 33 — для магазинов, ресторанов и других мест с высокой проходимостью.

С возрастанием прочности ламината увеличивается его толщина.

Поскольку облицовка откосов дверей не подвергается таким нагрузкам, как, например, офисное помещение, то подойдёт продукция самого низкого класса износостойкости. Для оконных откосов рекомендуется выбирать материал более высокого класса, поскольку возможно промерзание стен и образование конденсата, особенно если окна неправильно вставлены.

Способы монтажа

Монтаж может осуществляться одним из двух способов, у каждого — свои преимущества.

На каркас

Этот метод удобен тем, что предварительно не нужно оштукатуривать стены — можно оставить всё как есть. На стену сначала устанавливают каркасную конструкцию из деревянных брусков или металлического профиля.

Проводится монтаж в такой последовательности:

  1. Удаляют остатки монтажной пены по контуру окна или дверей.
  2. Устанавливают вертикально деревянные бруски.
  3. Монтируют горизонтальную часть обрешётки, если необходимо получить большую жёсткость конструкции.
  4. Крепят ламели.

Ламели фиксируют одним из крепежей:

  • обычные или декоративные саморезы. Шляпки первых скрывают под мебельными заглушками или специальными наклейками;
  • кляймеры. Этот метод сложнее, поскольку потребуется обрезка досок, чтобы замки плотно соединились. Зато крепежей не будет видно.

Без каркаса

Можно производить монтаж на штукатурку. В этом случае стены предварительно выравнивают. Способ удобен тем, что требует меньше усилий и навыков. Справится с такой отделкой даже начинающий мастер.

Как сделать откосы из ламината

Работу начинают с измерения длины и ширины откосов, составления плана укладки ламината. Панели можно направить вдоль или поперёк. В зависимости от этого рассчитывают количество необходимых материалов.

Монтаж на входные двери

Для обшивки дверного откоса потребуются:

  • ламинат;
  • пластиковые уголки;
  • режущий инструмент — циркулярная пила, электролобзик, болгарка или ножовка;
  • жидкие гвозди или строительный клей;
  • монтажный нож.

На подготовительном этапе откосы зачищают от отставшей штукатурки, при необходимости выравнивают, шлифуют и убирают пыль. За несколько часов до начала работ поверхность грунтуют. Укладку начинают с нижней части откоса.

Обшивку проводят в таком порядке:

  1. Раскраивают ламели и нарезают в зависимости от выбранной длины. Если укладка производится горизонтально, с узкого края ламелей срезают замочный шип. Все действия должны быть максимально аккуратными, чтобы не повредилось декоративное покрытие.
  2. На ламель наносят жидкие гвозди.
  3. Приставляют доску к стене и прижимают, чтобы усилить сцепление с поверхностью.
  4. Наносят клей на вторую ламель.
  5. Вставляют доску в паз нижнего ряда и прижимают к стене.
  6. Повторяют действия, пока не достигнут верхнего угла откоса.
  7. Последняя панель, возможно, нуждается в подгонке. Но её ширина должна быть такой, чтобы между верхним краем и углом откоса оставался зазор около 0,5–0,8 см.
  8. Повторяют то же на другом вертикальном откосе.
  9. На верхней части откоса отмечают середину, а также измеряют ширину у дверей и на противоположной стороне. Иногда в этой части наблюдается небольшое расширение.
  10. Измеряют ширину одной ламели и тоже находят её продольную ось симметрии.
  11. Работы откладывают на сутки, чтобы клей подсох.
  12. Собирают щит из цельных и отрезных кусков по форме верхней части откоса. Продольная ось центральной панели должна совпадать с серединой верхнего откоса.
  13. Наносят на поверхность конструкции жидкие гвозди и прикладывают ламинат к стене.
  14. Чтобы материал не падал, а клей схватился, прикрепляют щиток к стене скотчем. Можно поставить вертикальную распорку.
  15. Когда отделка схватится, край стены оформляют уголками в тон ламинату.

Следует обратить внимание на особенности раскроя ламелей. Доска не должна выходить за плоскость стены. Пусть она лучше будет немного короче. Погрешности потом скрываются за декоративным уголком.

Если проводить обшивку ламинатом в продольном направлении, схему укладки нужно тщательно продумать. При ширине откоса больше, чем одна ламель, лучше класть отдельные элементы в шахматном порядке.

Читайте также:
Особенности отделки и монтажа стен гипсовым декоративным кирпичом.
Видео: откосы входной двери из ламината своими руками

Установка на окна

Откос устанавливают уже после того, как произведена замена окна и подоконника. Для отделки надо подготовить:

  • ламели;
  • пластиковые наличники;
  • инструмент для нарезки;
  • строительный клей;
  • саморезы;
  • распорки;
  • шуруповёрт.

Монтаж производят в такой последовательности:

  1. Готовят стену под обшивку — выравнивают, убирают пыль, обрабатывают грунтовкой.
  2. Раскраивают панели по длине. Всего должно получиться три детали: две — для боковых частей, одна — для верхней. Если стена узкая, то по ширине достаточно одной доски.
  3. Наносят клей на деталь для верхней части откоса и прикрепляют её к стене.
  4. Вставляют вертикальные распорки в трёх-четырёх местах, чтобы клей схватился с поверхностью штукатурки. Время схватывания указано в инструкции.
  5. Удаляют вертикальные распорки.
  6. Наносят клей на боковую панель и на поверхность, к которой ламинат будет крепиться.
  7. Прикладывают подготовленную деталь к стене и крепко прижимают.
  8. В трёх-четырёх местах вкручивают саморезы.
  9. Повторяют то же с другой вертикальной панелью.
  10. Вставляют горизонтальные распорки и подкручивают крепежи. Закрывают сверху декоративными самоклеящимися «пятаками».
  11. Устанавливают по периметру окна со стороны комнаты пластиковый наличник.

Откосы из ламината невозможно отличить от древесины. Комната с такой отделкой приобретает респектабельный вид даже при небольших затратах. Особенно интересно подобное оформление окон смотрится в интерьерах шале, кантри, классика, лофт.

Видео: оформление окон ламинатом

Ламинат используют не только для пола, но и для отделки откосов. Справится с укладкой даже начинающий мастер, поскольку работать с этим материалом просто и комфортно. А результат всегда радует.

Особенности дверных откосов из ламината

Откосы из ламината – это отличное решение проблемы широких дверных проемов. Такие не удастся закрыть стандартными доборами шириной 20 см. Ламинированные панели раньше применялись исключительно для покрытия полов, но этот практичный и удобный в применении материал стали использовать и в других сферах. Популярность установки откосов из ламината на межкомнатную, входную дверь или оконные проемы обусловлена также эстетическими характеристиками. Но перед креплением откосов необходимо изучить технические параметры и особенности применяемой технологии. В этом поможет наша пошаговая инструкция.

Если вы решили сменить напольное покрытие и постелить в квартире ламинат, будет удачным решением купить пару тройку дополнительных панелей в запас. Ими можно будет закрыть откосы двери. Многим известно, что оставлять их открытыми после ремонта чревато не только порчей внешней привлекательности помещения, но и постоянным появлением сора и пыли. Рассмотрим подробнее, как отделывают дверной проем с помощью откосов из ламината.

Предназначение откосов

При ремонте или смене дверей, когда коробка полностью закреплена и установлена в проем, в нем появляются широкие пространства, которые строители или ремонтники впоследствии заливают пеной. Важно учитывать особенности наполнителя: он непрочен и легко подвергается деформации под воздействием любых химических средств. Для надежности и долгосрочной службы пены ее дополнительно промазывают цементным раствором. Этот прием позволяет продлить ее эксплуатационный срок, повысив прочностные характеристики. После подобной отделки вся поверхность должна быть обработана и сглажена.

Функции дверного откоса:

  1. Звукоизоляция. Облицовка снижает проникновение шумов и звуков.
  2. Выравнивание плоскостей. Штукатурка не позволят достичь геометрически верных плоскостей дверного проема, в то время как откосы скрывают все дефекты и трещины.
  3. Сохранение тепла. Ламинат позволяет поддерживать установленный в комнате температурный режим, не допуская охлаждения посредством попадания потоков холодного воздуха из соседнего помещения. Это свойство особенно важно для входной двери.
  4. Декор, общий дизайн помещений. Откосы дополняют интерьер, подчеркивая детали. Широкий ассортимент оттенков и фактур позволяет подобрать отделочный материал под любой интерьер.

Преимущества применения ламинатных панелей

Такой знакомый отделочный материал, как ламинат, выделяется рядом преимуществ перед иными материалами для откосов.

Говоря об отделке проема после установки стальной входной двери в квартиру или дом, стоит отметить, что подобный тип дверей предполагает установку конструкции в полностью собранном состоянии. Такая технология неизбежно приведет к последствиям в виде внушительных щелей. Хозяева часто принимают решение отделать получившиеся зазоры ламинатом своими руками.

Преимущества такого решения:

  1. Для широких проемов просто нет других вариантов. Стандартными доборами шириной максимум 20 см не получится закрыть откос. Нестандартные модели найдутся не в каждом магазине. Ламинат в данном случае отличное решение.
  2. Простота и быстрота установки с помощью подручных средств. Материал позволяет оставлять пустоты незаполненными и не выравнивать поверхности. Под отделку необходимо добавить монтажной пены. Панели легко разрезать самостоятельно и это не требует специальных инструментов.
  3. Высокий уровень жесткости. Ламинированные панели не гнуться под своим весом и держат форму.
  4. Легкость. Незначительный вес делает установку дверного откоса из любого типа ламината простой задачей. Их выдерживает и клей или короткие шурупы. Крепеж не потребует физических нагрузок при отделке откосов ламинатом.
  5. Широкий ассортимент. Все, что вам нужно — это определиться с цветовой гаммой и правильно подобрать оттенок под основные детали дизайна.
  6. Возможность влажной уборки и очистки материала бытовой химией.
  7. Высокая устойчивость к механическим воздействиям.
  8. Невысокая стоимость и доступность.

Интересно, что откосы из ламинированных панелей визуально очень не просто отличить от натурального дерева. Пространство приобретает достойный, завершенный вид при минимальных затратах на отделочные материалы. В некоторых интерьерах, таких как лофт, скандинавский стиль, минимализм, использование ламината для откосов на двери становится идеальным решением.

Технология установки откосов

Отделка проемов входной и межкомнатной двери ламинатом – завершающий этап по окончании монтажа дверного проема. Откосы входной двери создают завершенность дизайна, добавляя уют и аккуратность всему интерьеру.

Этапы установки откосов входной двери из ламината:

  1. Подготовка проема для монтажа;
  2. Крепление отделочного материала (возможно на каркас или на клей);
  3. Установка декоративных элементов (молдингов, наличников).
Читайте также:
Онлайн калькулятор расчета крыши с чертежами - программа расчета кровли, в т.ч. двускатной и вальмовой

Начинать работу нужно с верхнего откоса, а затем монтировать боковые. Конструктивно верным решением будет опереть верхний откос на боковые.

Подготовка дверных откосов

Перед тем, как приступать к работам дверь и вся комната подготавливается к предстоящим действиям. Для защиты стен и дверной обшивки удобно использовать полиэтиленовую пленку – ее приклеивают на все поверхности, куда может попасть пыль во время проведения монтажа. Пол застилается плотной бумагой. Все выступы и декоративные элементы необходимо отвинтить и временно убрать.

Старая штукатурка отбивается, пространство вычищается от сора. Зазоры заливаются пеной, бетон смачивается проточной водой из распылителя.

Пене необходимо застыть (срок полного застывания будет указан на баллоне). Далее лишние части застывшей пены срезаются.

Если проводить монтаж ламината на незастывшую пену, то необходимо ставить распорки в проем. Иначе при высыхании пена расширится и изогнет ламинатные панели внутрь проема.

По завершению подготовительной части составляется точный чертеж, где наглядно будет отображено, сколько материала потребуется на обшивку.

Крепление на клей

Технология состоит из нескольких последовательных этапов.

Оштукатуривание совершается цементным раствором или покупными смесями, которые продаются в строительных магазинах уже в готовом виде, пригодном для применения. Раствор должен быть аккуратно разровнен по всей поверхности инструментом по вертикали и горизонтали. Дождавшись полного высыхания нанесенной смеси, ее покрывают грунтовкой.

Непосредственно крепеж ламинированных панелей начинается после окончательного высыхания подготовительных слоев. Приклеивание ламината производится на синтетический клей. Когда мы обшиваем дверной проем ламинатом, допустимо применение жидких гвоздей.

Пошаговая инструкция монтажа ламината на откосы:

  1. По заданным размерам вырезают кусок ламината.
  2. Панель ставят рисунком горизонтально к полу, что делает отделку визуально более привлекательной.
  3. На заднюю сторону панели и на саму поверхность проема наносят клей точками или зигзагообразной линией.
  4. Панель прижимают к поверхности и удерживают в таком положении 5-10 минут. Можно ее чем то зафиксировать и переходить к монтажу следующей.
  5. После высыхания клея откос украшают декоративными элементами (наличниками или молдингами) по желанию.

Чтобы облегчить задачу по схватыванию материала и поверхности, используют распорки из брусков. Они надежно закрепят прислоненную деталь и будут удерживать ее в неподвижности до окончательного приклеивания. Приклеивать откосы из ламината на входные двери таким образом удобнее всего. Другой вариант — зафиксировать панели строительным скотчем.

Монтаж на каркас

Дверные откосы из ламината могут быть закреплены на каркас. Это облегченная технология, т.к не требует оштукатуривания стен перед монтажными работами.

Изначально на стену крепится сам каркас. Это цельная конструкция, состоящая из нескольких брусьев плотного дерева или профиля, выполненного из металла.

Алгоритм установки и закрепления:

  1. Предварительно вычищают поверхность от следов пены вдоль всего контура.
  2. Брусья закрепляют в вертикальном положении.
  3. Если стоит задача повысить прочность (жесткость) конструкции, то на следующем этапе фиксируют горизонтальные детали обрешетки.
  4. Производят закрепление панелей ламината.

Фиксация откосов, как правило, происходит также как при монтаже ламината на стену — при помощи декоративных деталей или простых саморезов, которые скрывают аккуратной пластиковой шляпкой в тон ламинированным панелям. Есть и более сложный прием – это фиксации кляймерами. Технология крепежа требует обрезать доски, но визуально крепежи не будут заметны.

Итоги

Как понятно из инструкций, откосы на входную дверь из ламината очень просто установить своими руками, предварительно просмотрев видео с пошаговым монтажом.

Применение ламината позволяет реализовывать оригинальные решения по дизайну входной двери. Отделанные ламинатными панелями откосы выглядят эстетично и сохраняют внешний вид надолго. Можно очищать их влажной мягкой тканью с мыльным раствором, что позволяет поддерживать хорошее состояние материала долгие годы. Ламинат, как материал, обладает высокой прочностью и износостойкостью, что дает возможность производителям заявлять срок эксплуатации до 20 лет. Главное — изучить особенности отделочного материала заранее. Ведь ламинат не любит влагу, что делает его неподходящим для установки в ванной комнате. Однако для входной двери и межкомнатных проемов это самая удобная и подходящая отделка.

Откосы из ламината на входные двери

Покупка входной двери и ее установка – очень ответственный этап. Если допустить даже небольшие огрехи при монтаже, система будет плохо функционировать. Но на этом работы не заканчиваются. Чтобы конструкция имела завершенный и привлекательный вид, обязательно нужно установить откосы. Кроме декоративной, они выполняют также и защитные функции. Откосы закрывают все щели, предотвращают проникновение холодного воздуха и пыли в квартиру или частный дом. Проще всего для этих целей использовать ламинат. Этот практичный и легкий в монтаже материал, не только выглядит красиво, но и хорошо выполняет, возложенные на него задачи. Далее, рассмотрим, как устанавливаются откосы из ламината на входные двери, их особенности и преимущества.

Материалы, применяемые для отделки откосов

Обивка дверных откосов главным образом нужна для придания всей конструкции завершенного вида. Если этого не сделать, то даже новая дверь не будет выглядеть привлекательно. Ее установка обычно сопровождается демонтажем старого короба, нередко с изменением ширины проема. При этом боковые части прохода, как правило, сильно страдают. Правильно установленные откосы являются дополнительным защитным элементом от сквозняка и злоумышленников, они укрепляют проем.

Для отделки откосов применяют строительные смеси и штукатурку, пластик, листы гипсокартона и панели МДФ. Еще одним популярным материалом для обустройства дверных и оконных откосов выступает ламинат. Он позволяет произвести отделку быстро, не требует значительных затрат. Откосы входной двери из ламината своими руками устанавливать довольно просто.

Преимущества изделий из ламината

Ламинатные откосы одинаково хороши при отделке входа в квартиру или загородный дом, офисное или любое другое нежилое помещение. Этот материал отлично сочетается с различным напольным покрытием.

Читайте также:
Как сделать керамзитобетонные блоки своими руками для строительства частного дома: Обзор +Видео

У ламината немало положительных качеств, что делает его популярным именно для обустройства откосов:

  1. Небольшая цена и доступность. Материал легко отыскать в ближайшем строительном супермаркете, он стоит совсем недорого.
  2. Внешняя привлекательность. За счет разнообразия оттенков и фактуры его можно подобрать под любую дверь. Он прекрасно сочетается с конструкциями, в которых полотно имитирует древесину.
  3. Легкость установки. Откосы из ламината совсем несложно установить собственными силами. Это не займет много времени, не требует особых строительных навыков. Материал хорошо режется, он легкий, в меру гнется, поэтому не трескается.
  4. Прочность и устойчивость ко влаге. Ламинат хорошо выдерживает изгибы, устойчив к ударам. Некоторые его разновидности имеют не только верхний, но также и нижний защитные слои, которые оберегают материал от проникновения влаги.

Кроме этих плюсов, откосы из ламината на межкомнатные двери отличаются значительным сроком службы. При правильной установке и хорошем качестве изделий они простоят порядка 15 лет, ничуть не меньше, чем сама дверь.

Способы установки

Доборы для входной двери из ламината можно монтировать тремя способами:

  1. С помощью клея. Для этого метода пригодятся жидкие гвозди или любой подходящий для строительных работ клеевой состав. Чтобы ламели хорошо надежно зафиксировались и легли ровно, поверхность для них нужно предварительно выровнять при помощи штукатурки либо гипсокартона.
  2. С обустройством каркаса. Это более трудоемкий процесс, но зато основу для ламелей не нужно будет выравнивать. Обустройство каркаса позволяет одновременно установить слой утеплителя, что для входной двери в частный дом довольно важно. Каркас делают либо из деревянных брусьев, либо из пластика.
  3. За счет монтажной пены. Этот способ самый элементарный. Монтажная пена одновременно выступает как клей и как выравнивающий материал за счет того, что она разбухает при нанесении.

Установка на клеевой состав

Это довольно распространенный способ установки откосов, он требует обязательных подготовительных работ:

  1. Перед тем, как сделать откос на двери из ламината, потребуется поверхность проема очистить от остатков штукатурки (которая потрескалась или плохо удерживается).
  2. После этого, весь мусор нужно убрать, места откосов обмести веником, чтобы удалить лишнюю пыль.
  3. Затем наступает черед штукатурки и грунтовки. Чтобы детали из ламината легли красиво, поверхность под ними должна быть ровная, без щелей. Поэтому ее нужно заштукатурить. Подойдут готовые строительные смеси или цементный раствор. Смесь выровнять шпателем, проверяя горизонталь и вертикаль строительным уровнем. После того как материал высохнет, его нужно покрыть слоем грунтовки. Она также должна полностью высохнуть.

После этих этапов, можно начинать монтаж собственно откосов. Для этого выполнить разметку, от ламината отрезать нужные куски, орудуя электролобзиком. На внутреннюю часть их нанести клеевой состав, его слой также нужно распределить по стене. После этого необходимо прижать детали к стене и немного подождать, пока клей схватится.

Установка с каркасом

Этот способ хорош тем, что не нужно ничего штукатурить. Но подготовительный этап в этом случае также необходим, ведь придется сооружать каркас.

Работа включает такие этапы:

  1. По периметру короба удалить все остатки монтажной пены – ее легко срезать канцелярским ножом, после полного затвердевания.
  2. Брус из дерева установить вертикально. Зафиксировать его к основанию при помощи саморезов. Важно в этот момент следить за правильностью вертикалей, проверять их строительным уровнем.
  3. Чтобы конструкция получилась максимально прочная и жесткая, можно добавить также горизонтальные поперечные планки.

После этого можно устанавливать откосы из ламината. Ламели необходимо вырезать по размеру и закрепить на каркасе. Это можно сделать, используя саморезы, фиксируя сквозь брус. Шляпки легко «спрятать» под декоративными наклейками, подобранными в тон покрытию.

Декоративные уголки, а также плинтус легко приклеить, используя силиконовый герметик. При этом нужно уделять внимание тому, чтобы детали плотно прилегали к поверхности, а излишки проступившего герметика сразу удалять.

Как правильно подбирать ламинат?

Выбирая доборы из ламината на межкомнатные двери, важно учитывать не только их качество и цену, но и внешний вид, сочетаемость с остальными элементами по цветовой гамме, рисунку, фактуре. Откосы должны гармонировать одновременно по цвету и оттенку с дверным полотном и коробом, а также с напольным покрытием.

Слишком большой контраст — очень рискованный выбор, в таком случае правильно подобрать цвета сможет лишь дизайнер. При самостоятельном выборе лучше всего остановиться на таком же оттенке, как и дверное полотно. Важно не забывать и о плинтусе, чтобы он не выбивался из всей конструкции.

Прочный, износоустойчивый и долговечный ламинат – это хорошо. Но он стоит намного дороже. Для тех, кто любит часто обновлять свое помещение и делать ремонт чаще, чем раз в 10 лет, нет смысла переплачивать. Вместе со сменой напольного покрытия, отделки стен и облицовки двери придется переделывать и откосы.

Если на полу укладывается ламинат, то обычно остается несколько его листов. При желании откосы можно сделать из этого материала, тем самым сэкономив на покупке готовых откосов. В этом случае не нужно будет ломать голову о сочетаемости расцветки пола и двери.

Откосы из ламината – это отличный выбор для придания достойного вида входной двери в дом или квартиру. Они стоят недорого и легко устанавливаются, можно это проделать своими силами без привлечения мастеров. Такой материал прекрасно сочетается с различными видами отделки дверных полотен и напольным покрытием. Ламинат – это удачный выбор во всех смыслах.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: