Как очистить воду в бассейне на даче? Фильтр и пылесос для ухода и очистки домашнего бассейна

Очистка воды в бассейне своими руками

Теплая прозрачная вода дачного водоема со временем становится мутной и непривлекательной, так как бытовых фильтров не достаточно для эффективной чистки жидкости от загрязнений. Как очистить воду в бассейне и поддерживать ее чистоту в течение всего купального сезона без лишних усилий?

Чтобы вода оставалась прозрачной все лето, ее нужно регулярно очищать и фильтровать. И если маленький детский «лягушатник» легко слить и вымыть своими руками, то большие капитальные конструкции мыть руками довольно сложно. В воду попадет не только мелкий мусор, листья деревьев и пыль, поднимаемая ветром. Плавающие в бассейне люди оставляют в воде остатки косметики, пот, волосы и клетки кожи, частички экскрементов с поверхности кожи и нижнего белья, и многие другие загрязняющие вещества. Если долго не менять воду, в ней начинается размножение бактерий и простейших водорослей, отчего она станет мутной и приобретет неприятный запах. Чтобы этого не произошло, следует не только соблюдать личную гигиену перед погружением в воду, но и применять современные системы чистки и фильтрации воды.

Как очистить воду в бассейне на даче: способы и варианты

Существует три способа очистки воды. Чистка бассейна своими руками может быть выполнена одним из них:

  • Механическим. Очистка бассейна без химии, самая дешевая, но и самая трудозатратная. Механическая чистка представляет собой удаление мусора из воды, как простое, с помощью сачка, водяных пылесосов или шлангов, так и с помощью насосов и фильтров;
  • Химическим. Чтобы вода в бассейне оставалась прозрачной и в ней не плодились бактерии и грибки, в воде растворяют несколько таблеток специального чистящего средства. Химическое вещество, безопасное для человека, способно растворить даже налет на стенках и дне резервуара, а если использовать его превентивно, то уход водоему не понадобится долгое время;
  • Электрофизическим. Самая технологичная и безопасная система очистки воды в бассейне. Бактерии и водоросли могут уничтожаться ультрафиолетом, озонированием или ионизацей воды. Минус этого способа чистки – высокая стоимость приборов.

Чтобы вода в бассейне оставалась чистой и прозрачной, рекомендуется использовать все способы очистки вместе. Но если такой возможности нет, то чистить бассейн на даче своими руками придется регулярно, от одного до четырех раз в месяц.

Как ухаживать за бассейном на даче?

Чтобы вода в бассейне не мутнела и не приобретала неприятного запаха, за водоемом нужно постоянно следить. Осуществить уход за бассейном в домашних условиях легче и приятнее помогут технические средства и химреактивы.

Фильтр – простое приспособление, помогающее быстро очистить бассейн от тины и мусора. Капитальным бассейнам фильтры просто необходимы, тогда как небольшие сборные конструкции без них могут обойтись. Но, тем не менее, большинство владельцев бассейнов предпочитают установить в своем водоеме хотя бы небольшой дешевый фильтр, который будет выполнять первичную очистку воды.

Какими фильтрами можно очистить бассейн на даче:

  • Песочный. Простой по конструкции песочный фильтр быстро и эффективно очистит воду от тины и крупного мусора. В его основе – кварцевый песок, через который воду прогоняет мощный насос. Из-за большого веса прибора использование систем такого типа уместно только в стационарных бассейнах;
  • Картриджный. Мембранные картриджи так же эффективно фильтруют воду, как песок, но при этом вес устройства гораздо меньше. Фильтр насоса рассчитан на небольшой объем воды, поэтому очистные системы такого типа рассчитаны на небольшие по объему разборные конструкции;
  • Диатомовый. Довольно дорогой аппарат, способный за короткое время чистить большой объем воды и отфильтровать даже самые мелкие частицы мусора. Диатомовая земля в основе прибора способна отфильтровать даже бактерий, а вода, прошедшая через фильтр, обладает оздоравливающими свойствами.

Эффективность чистки насосными системами снижается со временем, так как происходит закупорка фильтров. Чтобы увеличить срок эксплуатации прибора, необходимо каждые 10-15 дней выполнять обратную промывку фильтра, или своими руками менять в них картриджи.

От мощности прибора зависит степень скорость фильтрации воды. Для эффективной чистки и поддержания заданного уровня прозрачности воды, за день насос должен трижды пропустить весь объем жидкости через фильтрующий материал.

Выбирать слишком мощный насос для фильтрации воды в бассейне не рекомендуется, так как степень очистки воды в немалой степени зависит от скорости прохождения жидкости через фильтр. Чем эта скорость больше, тем больше грязи вернется в водоем.

Отвечая на вопрос, как сделать воду в бассейне прозрачной, нельзя не упомянуть о ручных приборах для фильтрации воды в бассейне. К ним относятся водные пылесосы, использовать которые нужно, чтобы собрать крупный мусор с поверхности, со стенок и дна водоема. Пылесос может быть ручным, автоматическим или полуавтоматическим.

Химические средства по уходу за бассейном помогут не только избавиться от уже накопившейся грязи, но и избежать загрязнения и накопления в воде вредных веществ. Уход за бассейном на даче с помощью химических средств включает в себя четыре основных этапа:

  • Нейтрализация кислотности воды. Если уровень pH будет значительно отклоняться от нейтрального, то многие дезинфицирующие средства не начнут реагировать как нужно, а значит – очистить бассейн будет сложнее;
  • Дезинфекция. Традиционный препарат – хлор. Но пользоваться им своими руками нужно с большой осторожностью, поскольку высокое содержание хлора в водоеме ведет к раздражению кожи и слизистых. Более безопасны препараты на основе брома, однако и у них есть свои побочные эффекты. Самый современный способ дезинфекции воды – активный кислород, который не имеет побочных эффектов и обладает доказанной эффективностью против возбудителей большинства заболеваний;
  • Избавление от водорослей. Справиться с этими обитателями водоема поможет и фильтрация воды, и механическая чистка дна и стенок. Но эффективнее всего использовать альгициды, которые делают воду непригодной для жизни и водорослей, и бактерий. Для человека эти препараты абсолютно безвредны;
  • Коагуляция, последний этап, позволяет очистить бассейн даже от самых мелких соринок. Благодаря происходящей в воде реакции, активное вещество обволакивает мельчайшие песчинки и поднимает их на поверхность, где хлопья легко собрать и удалить из водоема.

В идеале, вода в бассейне на даче должна и фильтроваться, и проходить регулярную обработку химическими препаратами. Покупать средства по уходу за бассейном необходимо только у официальных поставщиков, в специализированных магазинах, так как чистить бассейн дешевыми бытовыми препаратами может быть и бесполезно, и опасно.

Читайте также:
Печь длительного горения (в том числе на опилках и дровах) своими руками: схема, чертежи и прочее +видео

О водоеме на даче мечтает каждый владелец загородного участка. И только тот, кто решился на покупку или строительство, знает, как ухаживать за бассейном на даче может быть сложно и дорого. Но, если приобрести специальные препараты, подобрать хорошую фильтрующую систему с подходящим насосом, то поддерживать чистоту будет гораздо проще своими руками. При регулярном уходе за водоемом, вода в бассейне не будет мутнеть, и капитально чистить его нужно будет не чаще раза в сезон.

Очистка воды в бассейне — описание способов и систем

Наличие собственного бассейна на дачном, загородном участке — это спасение от зноя. Чтобы искусственный водоем приносил удовольствие и не оказался источником бактерий, стоит регулярно проводить тщательную очистку воды в бассейне. Как только вода приобретает неприятный отталкивающий запах, становится грязной, нужно действовать. Ниже представлена информация, как провести очистку без слива, как вернуть бассейну достойный вид и устранить микробов.

Необходимость в очищении воды

Регулярная чистка воды в бассейне требуется для поддержания внешней чистоты воды. Но более важно предотвратить в ней размножение опасных для здоровья микробов и бактерий. Способов и схем тщательной очистки существует достаточно много. Каждый стоит изучить подробно.

Основные методы и варианты очистки

Чтобы осуществить очистку воды в бассейне на даче, разрешается использовать один из трех методов — механический способ при помощи инструментов, химический и электрофизический. Стоит знать, что электрофизический способ требует установки специального оборудования. Для небольшого дачного бассейна — это настоящая роскошь. Применение этого метода нецелесообразно.

Механическая чистка

Вариант очистки подразумевает использование ручных инструментов. Подходит для удаления мусора с поверхности. Но для очистки от микробов и бактерий подобный метод не используется. Среди приспособлений, которые можно использовать выделяют:

  • Щетки, чтобы убрать листья, ветки и нанесенный мусор;
  • Сачки, которыми можно убирать мусор и образованную цветением пену;
  • Пылесос для удаления грязи со стенок и песка, и грязи со дна.

Это самый популярный метод приведения водоема в порядок. Его проводят, как минимум, через день.

Химическая чистка воды

Способ используется не так часто, так как считается более основательным. Как очистить воду в бассейне при помощи химии? Суть метода заключается в использовании специальных химических средств. Вот самые эффективные составы и препараты:

  1. Хлорсодержащие. Отличаются доступностью цены и быстрым получением результата. Можно предотвратить цветение и появление зелени в воде. Отрицательным фактором выступает присутствие характерного для хлора запаха. Его не стоит использовать владельцам, страдающим аллергией.
  2. Имеющие в составе бром. Отлично чистит и не дает жидкости зацвести. Вещество без запаха, совершенно не опасно.
  3. Пергидроль или 30% раствор купленной в аптеке перекиси водорода. Дешевый и простой метод, как избавиться от уже образовавшегося налета и появившейся мутности.
  4. Флокулянты и разные коагулянты. Это специальные реагенты, быстро устраняющие скопление мусора, налет жира. Средства препятствуют появлению, а также увеличению массы водорослей и невидимых микроорганизмов. Компоненты попадают в водоем, быстро обволакивают элементы загрязнения и преобразует в хлопьевидный осадок. Их потом легко убрать сачком.
  5. Смесь из медного купороса и обычной соли. Количество данного средства зависит от объема бассейна. В среднем на полные 100 литров воды требуется 1 грамм соли и 2,5-3 грамма купороса.

Если регулярно добавлять перечисленные реагенты, в емкости не появятся вредные и опасные бактерии, не произойдет цветения.

Электрофизические способы очистки

Если искусственный водоем достаточно крупный, если он используется большую часть года, стоит приобрести и установить специальную систему очистки бассейна. Это проточные дезинфекторы. Среди самых эффективных выделяют:

  1. Ультрафиолетовая фильтрационная система.
  2. Озонатор для воды.
  3. Хлоратор.
  4. Бесхлорная система.

Ультрафиолетовый прибор — это небольшая камера. Через нее в процессе эксплуатации проходит жидкость. Под воздействием обычной UV-лампы она моментально обеззараживается. Быстро блокируется активность микробов и увеличение их количества. Подобный способ очистки воды в бассейнах считается совершенно безопасным.

Озонатор работает на базе образования молекул озона, что в процессе переработки распадаются на элементы двухатомного кислорода. Применение озонатора эффективно. Можно добиться таких результатов:

  1. Очищение воды от загрязнений.
  2. Устранение неприятного запаха.
  3. Обеспечение прозрачности жидкости.
  4. Расщепление опасных бактериальных соединений.

Озонаторы настолько эффективны, что их используют на современных водоочистительных станциях. Оптимального результата можно добиться при использовании бесхлорных систем. Они могут даже из речной воды сделать питьевую.

Востребованным считается хлоратор. В процессе эксплуатации он создает антисептическую среду. Работа базируется на электролизе. Выглядит он следующим образом:

  1. Соль под влиянием электрода переходит в газообразный хлор.
  2. При соприкосновении с патогенной флорой, хлор автоматически расщепляется обратно на соль.
  3. Осуществляется запуск нового цикла.

Использование данного устройства помогает избежать проблем, которые возникают от применения хлорки.

Фильтры для воды

Чтобы свести количество мероприятий, направленных на очистку воды, стоит установить специальные фильтры. Они идеально борются с разными взвесями. Производители предлагают два типа устройств — песочный и картриджный.

Песочный тип

Заполнен, как можно судить по названию, песком. Идеально справляется с возложенными функциями. Дополнительно уменьшается количество железа. Привлекает приемлемая цена и качественная очистка. Недостаток — необходимость периодически чистить устройство. Выполняется это посредством большого напора, а на дачах этого нет. Оптимально подойдет для надувных бассейнов, где вода меняется часто.

Картриджный тип

В приборе установлен съемный картридж из качественного фильтрующего материала. Фильтр дорогой, но отличается большей эффективностью. Рекомендуется устанавливать на каркасные искусственные водоемы. Недостатком считается цена, необходимость менять картриджи, которые реализуются по достаточно высокой стоимости.

Общие рекомендации по уходу

Поддержка емкости в чистоте требует много времени. Даже при использовании специального тента все равно в водоем попадают ветки, наносятся ветром листья, мусор и пыль. Если не осуществлять очистку бассейна своими руками, придется менять всю воду. Чтобы избежать этого, стоит придерживаться таких рекомендаций:

  • Установка фильтра;
  • Ежедневная чистка при помощи сачка;
  • Обработка воды химикатами — раз в две-три недели;
  • Использование тента ночью и при плохой погоде;
  • На зиму бассейн нужно тщательно высушивать и прикрывать.

Если используется небольшой надувной «лягушатник» наполнение следует менять раз в 7-8 дней и хорошо мыть расположенные внутри поверхности.

Заключение

Содержать бассейн в полной чистоте — непросто. Но предлагается большой ассортимент химических препаратов, систем очистки воды в бассейне, посредством которых можно решить проблему. Главное понимать, что выбрать, как пользоваться приобретенными инструментами. Опираться нужно на периодичность использования бассейна, его размер и тип.

Читайте также:
Выровнять пол шпаклевкой: как выправить бетонное или деревянное покрытие под ламинат, с помощью какой смеси, есть ли рецепт масляной замазки для выравнивания?

Чем очистить воду в домашнем бассейне от различных загрязнений

Бассейн на даче давно уже перестал быть редкостью. Его можно купить практически в любом дачном или спортивном магазине и легко установить у себя на участке.

Но для того чтобы в нем было приятно купаться все лето, необходимо знать, как очистить воду в бассейне.

  1. Как очистить воду в надувном бассейне
  2. Как очистить воду в бассейне на даче от зеленой воды
  3. Чем очистить воду в бассейне на даче
  4. Как очистить воду в бассейне от зелени народными средствами
  5. Как очистить бассейн перекисью водорода
  6. Как очистить бассейн от мутной воды
  7. Как очистить воду в бассейне от железа
  8. Как очистить речную воду в бассейне

Как очистить воду в надувном бассейне

Самый распространенный тип бассейна среди дачников – надувной, небольшого размера. Он удобен и прост в эксплуатации, но нуждается в частой смене воды.

Если бассейн небольшого размера, лучший способ очистить воду – полностью сменить ее. Для этого вам потребуется сделать следующее:

  • Слить загрязненную воду.
  • Тщательно почистить стенки выбранным средством.
  • Обработать внутренние поверхности защитными составами, которые нередко продаются в комплекте с надувными бассейнами.

Для более объемных бассейнов обслуживание сводится к дезинфекции, удалению грязи и очищению стенок от слизи. Добавлять дезинфицирующее вещество необходимо раз в неделю.

Как очистить воду в бассейне на даче от зеленой воды

Со временем вода в бассейне может позеленеть, по краям образуется слизь и появляется неприятный запах – это начинают размножаться микроорганизмы.

Наравне с альдегидами в борьбе против цветения воды выступают и хлорсодержащие вещества. Это может быть жидкость, порошок или таблетки. Применять их следует строго по инструкции, дозы рассчитывают исходя из объема воды.

Хорошим способом очищения воды, которая приобрела зеленоватый оттенок, является рециркуляция (способ борьбы с загрязнениями при помощи фильтров и насосов).

Обеспечить прозрачную воду в бассейне помогут специальные фильтры и насосы.

Еще один метод – чистящий воду ультразвуковой прибор. Он очень эффективен и способен очищать не только от водорослей, но и от скользкого налета. Единственный минус – стоят такие приспособления достаточно дорого.

Приступая к чистке теми или иными способами, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и рекомендуемым порядком работы.

Чем очистить воду в бассейне на даче

Чтобы очистить воду, используются два основных метода – химический и механический. Химический способ заключается в добавлении специальных веществ, которые очищают и дезинфицируют воду, а также останавливают размножение микроорганизмов.

Ультрафиолет не дает размножаться в воде бактериям и фитопланктону.

Механический способ – это использование различных фильтров и приспособлений, которые помогают не только очистить воду, но и убрать осадок со стенок бассейна. Фильтры могут быть:

  • Механическими. Они удаляют примеси за счет фильтрующего элемента. Есть модели, совмещенные с перекачивающим насосом.
  • Ультрафиолетовыми. Приспособление представляет собой колбу, в которой находится УФ-лампа. Ультрафиолет уничтожает бактерии и фитопланктон.

Оба вида фильтров можно использовать одновременно. В этом случае вода сначала дезинфицируется ультрафиолетом, а затем фильтруется.

Справиться с осадком на дне и стенках поможет специальный пылесос. С его помощью вам будет легко убрать и хлопья, которые образуются при химической обработке воды.

Скиммер для очистки воды.

Еще одно устройство поможет воде оставаться чистой – скиммер. Этот прибор очищает верхний водный слой, в котором находится до 80% всех микроорганизмов.

Как очистить воду в бассейне от зелени народными средствами

Очистить воду в бассейне можно не только при помощи специальных приспособлений и химикатов, но и народными средствами.

  • Самый простой народный метод – это добавление в воду поваренной соли и пищевой соды. Соль берется из расчета 5 кг на 1 тонну воды.
  • Не менее эффективное средство – обычная зеленка. Ее понадобится не очень много, всего 3 флакончика на 10 куб. м воды.

Зеленка и перекись водорода очищают и дезинфицируют воду.

Как очистить бассейн перекисью водорода

Наиболее распространенный среди дачников способ очистки воды – использование перекиси водорода. Благодаря тому, что у этого состава отличные дезинфицирующие свойства, он с успехом применяется как для очистки воды, так и для ее обеззараживания.

К плюсам такого очищения можно причислить то, что пероксид помогает избавиться от посторонних запахов и продуктов разложения. Рассмотрим, как именно можно очистить бассейн перекисью водорода.

Если вы хотите очистить дачный бассейн перекисью водорода, надо точно знать его объем. Это необходимо для того, чтобы правильно рассчитать дозу вещества.

При небольшом загрязнении после очищения бассейна перекисью водорода купаться можно только через сутки.

Для эффективной чистки на 1 куб. м необходимо 700 мл перекиси водорода, а при сильном загрязнении дозу этой жидкости увеличивают в два раза. При таком методе очистки следует выполнять определенные правила:

  • обязательно использовать перчатки;
  • после обработки воды купаться можно только спустя сутки;
  • если вода была сильно загрязнена и количество перекиси превысило 1 л на 1 куб. м, то купания возобновляются только через 3 дня.

Чтобы привести бассейн в порядок, необходимо соблюдать определенную последовательность действий. Технология очищения заключается в следующем:

  • Налейте нужное количество перекиси водорода в воду.
  • Если на стенках и дне образовался коричневый налет, используйте скиммер.
  • После обработки оставьте бассейн открытым, накрывать его тентом не нужно.

Если вы сделали все правильно, вода в бассейне очистится и не «зацветет».

Как очистить бассейн от мутной воды

В этом случае можно обработать воду коагулянтами. Эти соединения способны преображать микрочастицы пыли и мелкого мусора сначала в желеобразное состояние, а потом в хлопья. В дальнейшем эту массу собирают специальным пылесосом.

Если вода стала мутной из-за загрязнения ее микроорганизмами, поможет обработка специальными дезинфицирующими веществами.

Как очистить воду в бассейне от железа

Если вода в бассейне приобрела коричневатый оттенок, это означает, что в ней появились металлические отложения. Причинами этого явления могут быть:

  • использование реагентов, содержащих железо;
  • наличие ржавчины в системе трубопроводов.

Ржавая вода выглядит непрезентабельно, но особой опасности для здоровья человека не несет. А вот на сам бассейн металлический осадок влияет негативно, и на деталях со временем появляется ржавчина.

Читайте также:
Схемы парового отопления - 115 фото системы советы как сделать полноценный проект

Фильтр для бассейна.

Для очищения воды в бассейне от железа используют различные фильтры:

  • обратного осмоса (при большом количестве железа);
  • ионного обмена (для небольшого количество металла и рН воды не менее 7);
  • фильтр со сменными картриджами (для воды, в которой содержание металла не превышает 4 мг/л);
  • многослойный фильтр очистки от железа, очищающий воду от металлических и органических примесей.

Эти способы наиболее эффективны для очистки воды от ржавчины и удаления микрочастиц металлов.

Как очистить речную воду в бассейне

Если вы наполняете бассейн речной водой, следует помнить, что по составу она существенно отличается от водопроводной. В ней содержится огромное количество микроорганизмов, а также примеси песка и глины.

Если вода из водопровода радует своей прозрачностью, то в реке она мутная, часто – грязно-серого оттенка. Поэтому очищать ее придется сразу же после того, как бассейн был набран.

Очищение речной воды включает в себя:

  • коагуляцию (связывание мелких частичек глины, песка и мусора при помощи химических веществ);
  • сбор образовавшего осадка пылесосом;
  • дезинфекцию специальными составами или перекисью водорода.

Все этапы должны сопровождаться фильтрацией.

Поплавать жарким днем в бассейне на даче – большое удовольствие. И если за ним правильно ухаживать и своевременно очищать воду, то наслаждаться этим видом отдыха можно будет все лето.

Как самостоятельно установить межкомнатную дверь.

Установка межкомнатной двери на первый взгляд кажется сложным процессом, но на самом деле её может установить практически любой начинающий мастер. Главное уметь обращаться с простым инструментом и знать, что и как сделать.

Сборка коробки двери.

Для точной сборки коробки мы её будем собирать непосредственно по полотну двери. Для этого нужно элементы коробки собрать на полу вместе полотном двери.

Всего таких элементов будет 3шт. Две вертикальные планки и одна горизонтальная верхняя. В современных межкомнатных дверях нижнюю планку не ставят.

Полотно двери укладываем на детали коробки.

Перед сборкой необходимо определиться с какой стороны двери будут установлены петли, а также какая сторона будет лицевой, а какая тыльной. Конструкция некоторых дверей может содержать вставки из стекла, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой матовый. Поэтому важно определиться с какой стороны будет глянец, а с какой матовость.

Между коробкой и полотном нужно выставить зазоры в 3мм и 4мм. Для этого подойдут пластинки из мдф, которые идут в комплекте с полотном двери. Эти пластинки имеют толщину 3мм и, в основном, они прибиты металлическими скобками сверху и снизу полотна двери. Пластинки устанавливают на заводе-изготовителе для защиты торцов.

Со стороны, где будет устанавливаться ручка зазор лучше выставить немного больше, примерно 4мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при её разбухании от повышенной влажности в помещении. Добиться такого зазора достаточно легко. Для этого нужно на пластинку мдф наклеить малярный скотч, он придаст необходимую толщину.

Теперь отмечаем на верхней горизонтальной планке места, где будем делать пропилы. Затем пилим, и канцелярским ножом удаляем лишние части.

Заново собираем коробку вместе с полотном, выставляем все необходимые зазоры.

Устанавливаем петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25см от края полотна двери. Петли удобно использовать накладные в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.

Теперь можно определить длину вертикальных планок коробки. Они должны выступать от нижнего края полотна двери на 10-20мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какое покрытие пола будет в месте порога. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, то зазор можно выбрать 20мм, если же линолеум, то зазор лучше сделать меньше.

Разбираем конструкцию и пилим вертикальные стойки в нужный размер.

Отмечаем на полотне и коробке места установки саморезов для крепления петель. Для этого прикладываем петлю по метке, которая была сделана ранее и карандашом обрисовываем отверстия в петле.

На этом этапе нужно обратить внимание, какая часть петли куда крепится. Петля состоит из двух частей. В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть. Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери.

В ранее размеченных местах сверлим отверстия под саморезы. Отверстия следует сверлить диаметром 1,5-2мм. Если этого не сделать, то при закручивании самореза может лопнуть деталь, в которую он вкручивается.

После того как просверлены отверстия под петли, можно приступить к сборке коробки двери.

Соединяем детали, сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм и закручиваем саморезы.

Скручиваем саморезами детали.

Приступаем к следующему этапу.

Установка ручек, защелки или замка в дверь.

Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.

Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.

Установка врезного замка.

Чтобы замок установился аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.

Крепим замок как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия.

Используя канцелярский нож, вырезаем ламинированное покрытие вокруг замка. Это действие следует делать аккуратно и не спеша, хорошо прижимая лезвие ножа к замку. В результате получим идеальный вырез под лицевую планку замка.

Теперь необходимо разметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок сбоку двери таким образом, чтобы лицевая планка замка была вровень с торцевой плоскостью двери. Намечаем карандашом место установки ручки. Разметку под ручку обязательно выполняем с двух сторон двери.

Сверлим отверстия по разметке с двух сторон двери. Сначала с одной стороны, затем – с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь насквозь, так как на выходе сверло может вырвать много материала. Поэтому в проем для замка устанавливаем фанерную подкладку, чтобы исключить разбитие отверстия в месте выхода сверла.

Врезка в дверь защелки.

Установить защелку немного проще, чем замок. В первую очередь, с торца двери сверлим отверстие перьевым сверлом диаметром 24мм. Защелка устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, и лицевая планка защелки полностью перекрывает отверстие.

Читайте также:
Капельный полив из бочки: автоматическая система на 60 растений

Устанавливаем защелку на место и вокруг ее лицевой планки делаем надрез канцелярским ножом. Затем защелку вынимаем и, с помощью стамески и молотка, делаем углубление под лицевую планку защелки.

Осталось просверлить отверстие под стержень ручки. Чтобы сделать такое отверстие, поступим также, как и при врезке замка. Прикладываем защелку с боку от двери таким образом, чтобы её лицевая панель стала вровень с торцом двери.

Теперь карандашом намечаем центр отверстия. С другой стороны двери поступаем аналогично и сверлим отверстия с двух сторон.

Устанавливаем защелку на место и прикручиваем её саморезами. Перед вкручиванием саморезов не забываем просверлить под них отверстия диаметром 1.5-2мм.

Установка коробки двери.

Коробку межкомнатной двери можно установить двумя способами: с применением крепежных металлических пластин или с помощью саморезов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сразу эти 2 способа.

Крепление дверной коробки монтажными пластинами.

Применение крепёжных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно лишь в том случае, когда отделка стен еще не выполнена. Под пластины необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем закроются шпаклевкой.

Пластины прикручиваются на обратную сторону коробки с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.

Как видно на рисунке выше, пластины крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластина сверху примерно посередине коробки.

Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.

Способ крепления с помощью самореза с дюбелем подразумевает сквозное сверление боковин коробки. Но чтобы не было видно шляпки саморезов их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливают под петли, а один саморез в месте, где будет находиться ответная планка под язычок защелки.

Чтобы спрятать саморезы под петли, необходимо заранее в месте установки петель просверлить отверстия диаметром 3мм, а затем немного их рассверлить для образования небольшого углубления для головки самореза.

В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие диаметром 3мм. Углубление под шляпку самореза выполнять не нужно. В этом месте крепление коробки с помощью самореза будет временным. После фиксации коробки монтажной пеной, данный саморез необходимо будет выкрутить. Затем здесь врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены вполне достаточно, чтобы зафиксировать коробку, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.

Монтаж дверной коробки.

  • Устанавливаем коробку в проем.
  • Смотрим чтобы внутренняя сторона коробки (в сторону которой будет открываться дверь) была вровень со стеной.
  • Расклиниваем верхнюю планку в проеме двери и проверяем её горизонтальность строительным уровнем. В качестве клиньев можно использовать любые обрезки доски или стоек дверной коробки.
  • Крепим саморезами со стороны петель вертикальную стойку.
  • Расклиниваем стойку со стороны петель и проверяем по уровню в двух плоскостях (прикладываем уровень внутри коробки и на её боковую часть).
  • Крепим одним саморезом вторую стойку. Проверяем её строительным уровнем. Также смотрим, чтобы расстояние между стойками вверху было равно расстоянию между стойками внизу.
  • Расклиниваем вторую стойку.
  • Навешиваем дверь на коробку. Предварительно петли необходимо прикрутить на дверь. Дверь удобно навешивать в открытом виде и подложив под ее край какую-нибудь подкладку.
  • Проверяем правильность установки. Открытая дверь в любом положении не должна сдвигаться с места. Это говорит о том, что она установлена правильно.
  • Закрываем дверь и устанавливаем подкладки толщиной 3мм между полотном двери и стойками коробки. Также ставим подкладки вверху двери. На этом этапе стойка коробки, которая крепилась одним саморезом, может оказаться не на своем месте. Зазор между полотном и стойкой может оказаться слишком маленьким или большим. В этом случаем подвигаем стойку в нужное положение путем откручивания и закручивания самореза и заново расклиниваем стойку.
  • Заполняем зазоры между коробкой и проёмом монтажной пеной.

Врезка в коробку двери ответной части защелки.

Данную работу следует выполнять после монтажа дверной коробки, когда монтажная пена застыла.

  • Закрываем дверь и отмечаем на стойке коробки края язычка защелки.
  • Теперь определяем, на каком расстоянии находится язычок от края коробки. Для этого можно воспользоваться небольшим листом картона. Картонку просовываем в зазор между дверным полотном и коробкой пока она не упрется в язычок защелки. Затем отмечаем на картонке край коробки.
  • Открываем дверь, прикладываем картонку к стойке коробки таким образом, чтобы метка на картонке совпала с краем стойки. Отмечаем карандашом место, где будет находиться край язычка.
  • Прикладываем ответную часть защелки к стойке по ранее нанесенным меткам. Данную деталь необходимо приложить наоборот, как показано на фото ниже.
  • Отмечаем карандашом места установки саморезов и обрисовываем внутреннюю часть детали.
  • Внутри отмеченного контура сверлим несколько отверстий и выбиваем лишний материал с помощью стамески и молотка.
  • Сверлим отверстия диаметром 1.5 мм в местах, где будут установлены саморезы.
  • Монтируем ответную часть защелки.
  • Проверяем, как закрывается дверь.

Установка доборов на двери.

Доборы устанавливаются только в случае, если толщина стены намного больше толщины коробки двери. Если же толщина стены больше на 2-3 см то, можно обойтись без доборов, но понадобятся телескопические наличники. Они изготовлены в виде уголка и позволяют закрыть собой часть стены. Кроме того, коробка должна быть адаптирована под такого вида наличники, в ней должны быть необходимые пазы.

Итак, установим доборы:

  • Начинаем с верхнего добора. Промеряем дверной проем со стороны, где будет устанавливаться добор.
  • Отрезаем доборную планку в нужный размер.
  • Устанавливаем добор на место и отмечаем, насколько его необходимо подрезать, чтобы он стал вровень со стеной.
  • Отрезаем добор в нужный размер.
  • Устанавливаем добор в дверной проем и расклиниваем его.
  • Подобным образом поступаем с боковыми доборами: измеряем, отрезаем и устанавливаем в проем.
  • Наносим пену между дверным проемом и доборами. В месте стыковки добора и коробки наносим пену сплошным слоем. Таким образом пена при расширении плотно прижмёт добор к коробке. Во всех других местах пену следует наносить точечно, небольшим количеством. Такого объема пены будет достаточно, чтобы прочно приклеить доборы. Если нанести много пены, то пена выдавит доборы во внутрь проема.

Установка наличников на двери.

Есть два способа установки наличников:

Читайте также:
Возведение фундамента для каркасного гаража или каркасной бани своими руками

под углом в 90 градусов и под углом 45 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы или хотя бы стусла, то лучше остановиться на варианте под 90 градусов.

  • Прикладываем наличник к коробке вплотную к петлям. Таким образом определяем зазор между наличником и краем дверной коробки. Данный зазор необходимо выдержать со всех сторон коробки.
  • Измеряем необходимую длину наличника. Для этого к уже установленному наличнику прикладываем сверху второй наличник или обрезок от него. При этом учитываем зазор от коробки до наличника. Карандашом отмечаем необходимую длину наличника.
  • Отрезаем наличник в нужный размер.
  • Устанавливаем наличник на место и сверлим в нем одно отверстие. Отверстие должно быть диаметром немного меньше, чем диаметр декоративных гвоздей.
  • Прибиваем наличник на один гвоздик. До конца гвоздь не прибиваем, так как вдруг понадобиться отрегулировать местоположение наличника, тогда гвоздь можно будет легко вытянуть.
  • Прикладываем второй боковой наличник, определяем его длину и отрезаем в нужный размер.
  • Прибиваем второй наличник гвоздиком как предыдущий.
  • Прикладываем верхний наличник и отмечаем его длину.
  • Отрезаем верхний наличник в нужную длину и прикладываем его на место.
  • Сверлим отверстия в наличниках и прибиваем их гвоздиками. Верхнюю планку прибиваем тремя гвоздиками, а боковые пятью гвоздиками. Гвоздики прибиваем сверху вниз.
  • По такому же принципу прибиваем наличники с другой стороны двери. В месте, где установлены доборные планки, ровняем края наличников по ним.


Как правильно собрать и установить дверную коробку межкомнатной двери: видео и инструкция

Оглавление
  • Демонтаж старой двери
  • Выбор блока межкомнатной двери
  • Разметка и замеры
  • Схема сборки дверной коробки
  • Установка фурнитуры
  • Установка коробки межкомнатной двери в проем
  • Завершающий этап
  • Несколько советов по установке дверной коробки
  • Как правильно установить межкомнатную дверь: видео

Экономия в ремонте – это не всегда хорошо, но если есть человек с руками и мозгами он справится с любой задачей самостоятельно. При покупке дверного блока в комплекте поставщика, коробка прилагается в разобранном виде. Для того чтобы узнать как правильно и аккуратно собрать и установить дверную коробку межкомнатной двери своими руками, необходимо ознакомиться с видео, к которому прилагается и инструкция.

Демонтаж старой двери

Не во всех квартирах ремонт начинается с нуля. Часто просто заменяют старую дверь на новую. В таком случае необходимо провести демонтаж – удаление старого дверного блока, и подготовку проема к монтажу нового. Обычно процедура производится без сохранения старого полотна и дверной коробки, поэтому она осуществляется путем грубого их выламывания. Но аккуратность не повредит, если хозяину не хочется делать повторную отделку стен и углов дверного проема.

Для начала снимите дверное полотно. С карточных петель дверь можно снять приподняв ее, а универсальные необходимо открутить с одной стороны.

Демонтаж старой двери

Снимите обналичку, прикрученную саморезами (открутите шуруповертом или отверткой). Если обналичка прибита гвоздями, подденьте ее широкой стамеской и выньте гвозди с помощью пассатижей.

Определите место крепления ее к проему. Обычно крепится в углублении для петель.

Обрежьте всю монтажную пену, с помощью которой производилось уплотнение дверной коробки. Удаляется с помощью острого ножа.

Совет. При уплотнении дверной коробки штукатуркой вооружитесь зубилом: легким постукиванием по нему молотком удалите все лишнее.

Выньте цельную коробку из дверного проема. Положите на горизонтальную плоскость и разберите ее. Если сохранение полотна и коробки необязательно, то удалить их можно с помощью молотка, топора и ломика-гвоздодера. Здесь особого алгоритма действий нет – ломайте со всей силы. Такой способ доставит уйму удовольствия.

Выбор блока межкомнатной двери

При выборе дверного блока стоит учесть:

Способ открытия. Самыми популярными являются распашные двери. При недостатке пространства используют раздвижные двери-купе. Они монтируются особым способом и открываются по направляющим планкам, задвигаясь в специальную выемку в стене. Намного реже используются складные (в форме гармошки) и конюшенные (представляющие собой 2 половины полотна, распахивающиеся в обе стороны). Они подбираются к соответствующему дизайну помещения.

Шумоизоляция. На это качество влияет не только полотно, но и коробка межкомнатной двери, а также обналичники.

Вес полотна. Этот фактор зависит исключительно от материала, из которого изготовлена дверь. Чем она тяжелее, тем качественнее должна быть фурнитура.

Материал исполнения. Изготовляют двери из массива дерева, плит МДФ и ДСП. Наиболее качественными считаются изделия, выполненные из цельного дерева, минусом является вес такой двери.

Совет. При выборе блока межкомнатной двери, проконсультируйтесь с продавцом об ее классе пожарной безопасности. Так, дверь защитит вас не только от шума, но и от огня.

Разметка и замеры

Перед тем как собрать дверную коробку необходимо произвести несколько точных замеров и сделать разметку материалов. Дверной блок устанавливается после того, как готовы полы и произведена отделка стен.

Снятие размеров производится по высоте, ширине и толщине дверного проема. Показания следует указывать с точностью до 0,01 см. При неточности в измерении, дверь установленная своими руками, может неплотно прилегать, или скрипеть при открытиизакрытии.

Разумеется, существуют определенные стандарты дверных коробок:

кухня – 60 х 200 см;

жилые комнаты – 70-80 х 200 см;

санузел – 60 х 190-195 см.

Но с учетом старых построек, нарушения геометрии проема и разницы в толщине стен, лучше перестраховаться и замерить все повторно. Это даст гарантии правильной работы дверного блока в целом.

Замеры межкомнатной двери

Чтобы произвести замеры, необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

карандаш или маркер;

Переходите к измерению:

Измерьте высоту и ширину проема. Для определения верной горизонтали, ширина измеряется по уровню пола.

Определите габариты дверного полотна. Для этого необходимо от ширины проема отнять ширину бруса каркаса двери, умноженную на 2, а полученный результат округлить до сотни. Например, если измерение проема показало 90 см, а ширина бруса коробки 25 мм, то по простой формуле рассчитываются габариты полотна (900 – 25*2 = 850). На основании чего полотно должно составлять 80 см. Высота определяется аналогичным образом.

Отдельно замерьте проемы в ванной комнате и санузле. Здесь, за счет порожка, который предотвращает вытекание воды, высота значительно меньше.

Вычислите глубину дверного блока. Для этого следует сделать замер толщины стены.

Важно! Обрезать дверное полотно не рекомендуется, подбирать его необходимо по проведенным замерам. Если этим пренебречь, вы столкнетесь с образованием слишком больших зазоров или порчей двери.

Читайте также:
Как сделать красивый навес для бассейна из поликарбоната своими руками: инструкции, этапы работы, фото и видео

Прежде чем установить дверную коробку также необходимо проверить уровень пола. Важно, чтобы пол был ровным. Этот замер производится с помощью строительного уровня. Разница между стойками дверной коробки не должна превышать 2 мм.

Схема сборки дверной коробки

В продаже дверной блок встречается в собранном состоянии или по частям. В первом случае полотно подобрано под блок, и все параметры подогнаны изготовителем. Если приобретенная дверь не входит в проем, то его расширяют. Во втором случае можно приобрести части дверной коробки и полотно отдельно и подогнать блок под проем двери.

Чтобы собрать дверную коробку потребуются:

отвертка или шуруповерт;

ножовка с полотном по дереву и металлу;

карандаш или маркер.

Инструменты для установки двери

Итак, приступаем к сборке дверной коробки.

На ровной горизонтальной поверхности (пол или большой стол) расстилаем материал, который будет служить защитой от царапин при сборке.

Выкладываем 2 вертикальных бруска, разобранной коробки. На них есть притвор – специальные пазы, фиксирующие полотно.

Вкладываем дверное полотно в притвор, оставляя зазор 2-3 мм.

Выравниваем стойки коробки и прикладываем верхний брусок.

Отмечаем длину верха коробки и отрезаем лишнее. Резать стоит строго по размерам, но уж если немного промахнулись – не беда, маленькие недостатки скроет наличник.

Прикрутите верхнюю перекладину к стойкам с помощью саморезов или аккуратно прибейте гвоздями.

Замерьте еще раз дверной проем и отрежьте лишнее.

Двери в санузлы оснащаются порогом. Отмерьте еще один короткий брус для порога аналогично верхней перекладине.

Дверная коробка готова к монтажу.

Установка фурнитуры

После того как удалось собрать дверную коробку, необходимо установить на нее петли. Более эстетично будут смотреться, петли прикрученные на одной высоте у каждой из дверей.

Не убирая дверной блок с горизонтальной поверхности, после его сборки, приложите на предполагаемое место фурнитуру и обведите острым карандашом пунктирной линией. Снимите дверное полотно и выберете стамеской часть древесины, глубиной соответствующей толщине карты навеса. Приложите фурнитуру и проколите места скручивания шилом. Прикрутите навесы саморезами. Часть его с флажком, на который будет навешена петля, крепится на стойке, а петля на дверном полотне.

Прикрутить фурнитуру на дверную коробку можно и после ее установки, но делать это придется, держа дверное полотно на весу. Одному проделать данную операцию точно не удастся.

Установка коробки межкомнатной двери в проем

После того как все подготовительные этапы для установки дверной коробки в проем пройдены, можно приступать к монтажу. Для того чтобы П-образную конструкцию не «водило» необходимо установить на нее вспомогательные планки (распорки) достаточно двух – снизу и в середине стойки.

Для того чтобы проверить правильность геометрии рамки необходимо воспользоваться отвесом или уровнем. Отвес легко сконструировать с помощью шпагата и болта, привязав его за шляпку.

Поместив конструкцию в указанное место, проверьте вертикальность стоек еще раз. Не поленитесь это сделать, в случае неровности дверь не будет закрываться. Данная процедура проводится с двух сторон каждой стойки.

Монтаж коробки выполняется анкерными болтами. Они зафиксируют дверной блок и предотвратят его деформацию. Для этого необходимо просверлить в стойках по 3 сквозных отверстия прямо в проем, а после закрутить болты.

Зазоры между дверной коробкой и проемом устраняются с помощью монтажной пены. Для того чтобы не испачкать лицевую сторону конструкции, необходимо обклеить ее малярным скотчем. Заполняйте пустоты пеной аккуратно с учетом того, что при застывании она увеличивает объем на 30-40%. Для того чтобы коробку не повело, необходимо установить деревянные распорки. После засыхания пены они удаляются.

Завершающий этап

К завершающему этапу относится установка наличников на дверную коробку. Они придают дверному блоку эстетичный вид и скрывают мелкие недостатки монтажа.

Завершение монтажа межкомнатной двери

В первую очередь определяется длина наличника. Для этого можно воспользоваться таблицей размеров, или определить самостоятельно, измерив по крайней точке коробки длину и ширину конструкции. Для стыка наличников необходимо сделать боковой срез под углом в 45°. Можно использовать стусло (специальный прибор, позволяющий резать изделия из дерева по заданным параметрам угла) либо электролобзик, предварительно измеряв транспортиром необходимый угол.

Далее, каждый из боковых наличников прибивается к коробке двумя гвоздями (снизу и посредине). Вымеривается и запиливается с углом в 45° верхний горизонтальный наличник. После этого все 3 планки прибиваются окончательно.

Совет. Для того чтобы гвозди не выглядывали из полотна наличника, их необходимо утопить. Вырежьте сверлом, диаметром, соответствующим размеру шляпки гвоздя, углубление 1-1,5 мм.

Несколько советов по установке дверной коробки

При подрезании брусьев дверной коробки используйте ножовку по металлу или электролобзик. Их мелкие зубчики не позволят вам сделать сколы.

При установке полотна из цельной древесины используйте 3 навеса. Так тяжелая дверь простоит дольше, и петли не будут провисать. Врезают третью петлю в середине дверной коробки либо смещают вверх.

Двери для кухни и жилых комнат должны отстоять от уровня пола на 1-2 см. Это делается для обеспечения вентиляции. Также в кухонную дверь врезают небольшие вентиляционные решетки, чтобы при утечке газа он не концентрировался в одной комнате.

Если помещение имеет толстые стены, и это не было учтено при выборе двери, то оказывается, что ширина коробки меньше ширины проема. Для коррекции такого дефекта используют добор. Бруски или доски, которые полностью перекроют оголенную стену.

При окончательной установке дверной коробки, чтобы пена лучше схватывалась, необходимо распылителем намочить поверхность.

Теперь вы точно готовы к установке дверной коробки для межкомнатной двери. На предложенном видео более детально описываются некоторые этапы этого нелегкого процесса.

Как правильно установить межкомнатную дверь: видео

Как грамотно собрать дверную коробку

Приветствую Вас, мои рукожопики!

Сегодня я научу вас как грамотно и правильно собрать дверную коробку .

Процесс сборки нельзя назвать сложным и вполне можно осуществить самому, не прибегая к помощи мастеров.

Двери — это не просто столярное изделие, это к тому же самостоятельное украшение интерьера, которое внесет в ваш дом эстетику, теплоту и уют. Речь пойдет о межкомнатных дверях, наличие которых позволит вам уединиться и снизить уровень шума. А для того, чтобы двери как можно дольше сохраняли свою функциональную нагрузку им необходима качественно собранная дверная коробка.

Читайте также:
Устройство рулонного газона: как уложить своими руками, пошаговая инструкция, технология укладки газонной травы

Основными ошибками при сборке могут стать неправильно снятые размеры, нарушение углов отпила. Важно понимать, что такие «косяки» не исправишь — придется тратить деньги на приобретение дополнительных частей. Конечно щели и мелкие дефекты можно замазать восковым карандашом, либо другими спец. средствами, но из-за перекосов нагрузка в дверной коробке будет распределена неравномерно, что приведет к значительному снижению срока службы дверного полотна.

Работы по сборке дверной коробки должны выполняться с особой тщательностью и вниманием. Требуется строго соблюдать размеры зазоров и не забывать оставлять припуски на ширину пропила.

Ну вот — «навел жути» — теперь понесете денежки спецам:) На самом деле все не так страшно — следуйте моим подсказкам и все у вас получится!

»СОДЕРЖАНИЕ

Составные части дверной коробки

Прежде всего стоит ознакомиться с устройством межкомнатной дверной коробки:

  • петельный брус — это часть, на которую врезаются петли и навешивается дверь
  • притворный брус — это часть, которая смыкается с дверью. В нее врезается ответная часть замка.
  • притолока — верхний «потолочный» брус
  • порог — нижняя часть

Таким образом, чтобы собрать дверную коробку нужно верно соединить все ее части. Но прежде чем приступить — необходимо определиться с размерами и выбрать подходящий материал. Двери должны эстетично смотреться и легко мыться.

Выбираем материал

Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры самых распространенных материалов, используемых для дверных коробок.

Двери из МДФ

МДФ — это древесно-волокнистая плита. Двери дешевые, но при этом неплохо смотрятся. К достоинствам можно отнести легкость и экологичность. Минусы — это пониженная ударопрочность, плохая шумоизоляция и непродолжительный срок службы.

Клееный массив

Клееная доска или «евробрус».

Данные двери состоят не из цельного дерева, а из склееных под высоким давлением частей. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят немного дороже МДФ. Цена и качество приемлимые.

Цельные деревянные двери

Двери на порядок дороже клееных. Прочные и долговечные. Недостатком является неправильная обработка производителем, вследствие чего дерево чрезмерно напитывается влагой.

Двери из ДСП и ДВП

Древесно-волокнистые или древесно-спресованные плиты. Эти двери очень дешевы, так как изготавливаются из остатков материала. Достоинство этих дверей — хорошая механическая прочность, и довольно неплохая звуко- и шумоизоляция. Недостатком являются низкая влагоустойчивость, а также наличие в клее летучего вещества, пагубно влияющего на здоровье. Еще один аспект — это сложность монтажа, так как саморезы в таких дверях плохо держатся.

Помимо описанных еще существуют пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с сотовым наполнителем, ламинированные и др.

Выбор материала зависит от вас, но он должен быть целесообразным и практичным.

Инструмент

Чтобы собрать дверную коробку нам понадобится инструмент:

  1. Острый карандаш
  2. Строительная рулетка
  3. Строительный уровень
  4. Строительный уголок
  5. Отвертка или шуруповерт
  6. Торцово усочная пила, либо стусло с ножовкой по металлу или «мелкозубка»

Грамотно снятый размер — залог успеха!

Стандартными размерами дверных полотен являются

  • высота 2000 мм
  • ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм

Все остальные размеры, выходящие за рамки — как правило являются заказными позициями. (Я имею ввиду одинарные полотна, а не распашные)

К размеру полотна необходимо прибавить 70 мм — такова стандартная ширина дверной коробки. Если размеры дверной коробки другие, то и размер естественно изменится в большую, либо в меньшую сторону. И еще прибавляем 6 мм — это технологический зазор между полотном и дверной коробкой.

Теперь необходимо проверить как становится дверная коробка в дверной проем. Если его необходимо расширить, то не спешим сразу все ломать. Трезво оцениваем ситуацию — возможно придется усилять проем перемычками. Ежели нужно уменьшить проем, то закладываем его кирпичом, либо «нашиваем» бруски — все зависит от ситуации.

Чтобы вам понять кокой размер дверного проема необходим, то смотрим формулу:

Размер дверного полотна + размер дверной коробки + 6 мм тех. зазор + 60 мм( по 30 мм на каждую сторону под монтажную пену и клинья, которые понадобятся при монтаже коробки)

Обычно размеры дверных проемов контролируются на стадии строительства, но в старых частных домах (таких как у меня) бывает «жесткие» несоответствия.

Следующий важный размер — это зазор от пола до дверного полотна. Перед тем, как его рассчитать нужно проверить уровень полов на ширину «распаха» двери.

Сделать это можно двумя способами:

  1. При помощи гидроуровня

На боковых стенах проема выставляем метки в одном уровне. Измеряем расстояние от каждой метки до плоскости пола. Та разница, которую вы получите при измерении должна быть добавлена к минимальной высоте стоек, чтобы при открытии дверь не упиралась в пол. Если вы все-таки «проморгаете» этот момент, то устранить его можно только подрезкой дверного полотна, а это то еще «рукожопство»:(

2. С помощью лазерного уровня

Если вы счастливый обладатель лазерного уровня, то все значительно упрощается. Выставляем уровень и при помощи строительного угольника определяем кривизну полов. Полученные значения учитываем при выставлении размеров

Минимальный зазор делают 10 — 15 мм, в зависимости от того, какое напольное покрытие планируется . Но лучше сразу уложить линолеум, либо ковролин, либо ламинат, а затем производить монтаж.

Смотрите таблицу соответствия дверных блоков и проемов.

И вот еще таблица типовых размеров дверных коробок

Сборка дверной коробки без порога

Рассмотрим сборку дверной коробки своими руками на примере коробки из МДФ. Верхние части соединим под 45°, так как это самый эстетический способ.

1.Первым делом необходимо заторцевать части коробки. Делается это для того, чтобы устранить неровности или заводской брак.

Если вам придется пользоваться ручным инструментом, то лучше использовать «мелкозубку», либо ножовку по металлу. Пропилы начинайте делать со стороны шпона, чтобы сколы, если таковые будут, остались на невидимой стороне.

2. «Запиливаем» под 45° петельный брус и притвор. Лучше всего это делать торцово усочной пилой, но если таковой нет, то придется работать на стусле. Чтобы избежать неровностей при запиле — стусло нужно закрепить. Ножовку используем с мелким зубом.

Читайте также:
7 советов по выбору и монтажу пленки ПВХ для бассейна

3. Далее переходим к самому трудному — «запиливание» верхней части коробки — притолоки. Нужно четко выставить размер и не промахнуться с углами. Можно воспользоваться рулеткой, но есть способ легче. Для этого прикладываем притолоку к верху двери и отмечаем метки острым карандашом «по месту». Для соблюдения технологического зазора можно воспользоваться упаковочным картоном — его ширина как раз 3 мм.

4. Отмечаем высоту петельного и притворного брусов. Как узнать требуемую высоту я рассказал немного выше. Это высота дверного полотна + верхний зазор 3 мм + нижний зазор. Если полы ровные, то достаточно 10 мм. При открытии дверное полотно не должно цеплять или упираться в пол. Сильно высокий зазор не стоит делать — для нормальной циркуляции воздуха достаточно 10 — 15 мм. Если помещение влажное, то допускаются большие величины.

Если в месте установки дверей имеется перепад и нет возможности его исправить, то высота стоек может быть разной. За ноль принимается самое высокое место перепада.

Далее отрезаем стойки по меткам.

Постоянно и скурпулезно проверяем все нанесенные размеры до запила. Если коробка окажется меньше полотна, то придется покупать новый брус.

5. После того, как все составные части запилены — собираем дверную коробку из мдф воедино, предварительно просверлив отверстия сверлом меньшего диаметра, чтобы не допустить раскола коробки. Для соединения используем саморезы 50 см по дереву. Удобнее проводить работы на полу, подложив под коробку картон или другой материал.

Когда будете стягивать дверную коробку прижимайте ее части как можно плотнее, так как саморезы будут растягивать их.

Ну и вот такой примерно результат должен у вас получиться.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога — видео

Сборка дверной коробки с порогом

Самый простой способ сборки. Дело в том, что порог обычно монтируется под 90°.

Порог монтируется на входных или «привходных» дверях, отделяя холодное помещение от жилого. К тому порог придает дверной коробке дополнительную прочность.

Подготовка дверного проема, проверка уровня полов абсолютно идентичны со сборкой без порога, но дальнейшие шаги имеют свои отличия.

Итак, вот пошаговая инструкция по сборке:


1. Запиливаем притолоку по исходным размерам. Длина притолоки будет равняться длине дверного полотна + 6 мм на зазор. Таких заготовок необходимо сделать две — это и будет порог. Не зыбываем торцевать заготовки, так как заводской рез может быть не ровным.

2. На петельном и притворном брусе необходимо снять упорную четверть.

Для этого соединяем торец вертикальной стойки и горизонтальной и острым карандашом ставим метку.

Размер необходимо перенести с максимальной четкостью, чтобы не получилось щелей. Заделать их в дальнейшем не проблематично, но это нарушит эстетическую составляющую дверей.

Делаем пропил на глубину четверти ножовкой или электролобзиком. Будьте предельно аккуратны — на зацепите рабочей поверхности. На дверях МДФ исправить «косяк» не получится.

Затем стамеской, либо канцелярским ножом аккуратно ее убираем. Повторяем операции для всех углов.

Если пользуетесь стамеской, то ни в коем случае не переворачивайте ее верхней заточенной стороной вниз. При проведении работ рабочая часть врежется в материал и вся работа «насмарку». Тоже правило действует при врезке петель.

3. Соединяем коробку. Также сверлим отверстия и стягиваем саморезами. Единственное отличие в том, что для порога применяются оцинкованные саморезы, если это порог входной двери. Они меньше подвержены воздействию.

Сборка дверной коробки с порогом — видео

Шиповое соединение дверной коробки

Одним из способов сборки дверных коробок является шиповое соединение. Оно не так распространено, как сборка под углом 45° и 90°, но имеет место быть.

Состыковка частей происходит посредством шиповых соединений (смотрите рисунок)

Обычно достигнутой жесткости вполне достаточно, но можно добавить оцинкованные гвозди для усиления прочностных характеристик.

Ошибки при установке и сборке дверной коробки — смех, да и только!

Заключение

Ну вот и все, друзья.

В этой статье я рассказал вам как грамотно собрать дверную коробку и очень надеюсь, то у меня это получилось.

Придерживайтесь моих инструкций и все у вас получится!

Установка межкомнатных дверей своими руками: фото, видео

Рано или поздно приходится менять межкомнатные двери. Процедура не настолько сложна, чтобы обязательно нанимать специалиста. Если есть хоть некоторые навыки в обращении с пилой, уровнем и отвесом, можете закрутить несколько саморезов — справитесь самостоятельно. При замене, перед тем как установить межкомнатную дверь, старую нужно демонтировать. И тут тоже есть особенности. Обо всех тонкостях — в фото и видео с подробными инструкциями.

Межкомнатные двери разные не только по дизайну, но еще и делают их из разных материалов

Межкомнатные двери делают из разных материалов. Причем отличается материал и дверного полотна и рамы. Дверное полотно бывает:

  • Из ДВП. Это самые дешевые двери. Представляют собой деревянную раму, к которой прикреплен ламинированный ДВП. Отличаются низкой звукоизоляцией, боятся повышенной влажности, легко повреждаются.
  • Из МДФ. Стоят намного дороже, но и качественные характеристики намного выше. Они лучше по звукоизоляции, не боятся влажности, прочнее и долговечнее.
  • Древесины. Самые дорогие двери. Делают из разных сортов древесины — от сосны до дуба или более экзотичных пород.

Из таких же материалов делают и дверные коробки. Самый плохой выбор — коробки из ДВП они даже под своим весом прогибаются, а дверное полотно навесить на них — сущая мука. Так что старайтесь брать или МДФ или деревянную. Есть еще один материал: ламинированная древесина. Хороша тем, что не нужно обрабатывать и красить, но срок службы зависит от качества пленки.

Размеры и комплектация

Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жаль только, что стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране распашные двери делают шириной 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС нормы такие же — в Г ермании, Италии и Испании. Во Франции стандартны другие. Тут самые узкие двери 690 мм и далее с шагом 100 мм.

А так ли важна разница? Если поменять захотите только дверное полотно без коробки, то важно — придется выбирать из своего сегмента или полностью менять вместе с коробкой. Межкомнатных дверей такого стандарта, как в нашей стране, выбор намного больше, как во Франции — в разы меньше.

Читайте также:
10 лучших паркетных лаков

Рекомендуемая ширина дверного полотна для разных размеров дверной коробки

Какой ширины двери нужны зависит от того, куда собираетесь их ставить. Если говорить о стандартах, то рекомендуются следующие величины:

  • в жилую комнату ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
  • санузел — ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
  • в кухню ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.

Если при замене двери решено проем сделать больше/меньше, на это разрешения не нужно, но необходимо оставаться в заданных для каждого помещения пределах.

Как же определить, какой именно ширины покупать двери? Измерьте дверное полотно, которое имеется и будете знать, что вам необходимо. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, вы сможете узнать, какой ширины вам необходим дверной блок. Это дверное полотно + дверная коробка. Так наружные размеры дверной коробки должны быть меньше измеренной величины. Например, у вас получилось 780 мм, ищите блок с параметрами 700 мм. Более широкие в этот проем не вставить.

Самая полная комплектация межкомнатной двери — с коробкой, доборами и наличниками

При выборе двери обращайте внимание на комплектацию. Есть три вида сборки:

  • Дверное полотно. Коробку покупаете отдельно.
  • Двери с коробкой. Все в комплекте, но коробка в виде отдельных досок. Придется запиливать углы и соединять, навешивать петли самостоятельно.
  • Дверной блок. Это готовые к установки двери — собрана коробка, навешены петли. Только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить.

При одинаковом качестве дверного полотна цены на эти комплекты отличаются значительно. Но и разница во времени, которое потратите на установку, приличная.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Вообще, тонкостей много. Самые распространенные моменты постараемся описать и проиллюстрировать в фото или видео материале.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Если вы не купили дверной блок в сборке, первым делом придется собирать дверную коробку. Она состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и одной более короткой перекладины вверху — притолоки.

Способы соединения

Существуют, как минимум, два варианта того, как соединить эти планки между собой:

    Под 45°. Вариант самый правильный с точки зрения эстетики, но самый сложный в выполнении. Необходима высокая точность пропила — чтобы не было щелей. При сноровке отпилить можно и с использованием плотницкого стусла, но делать нужно тщательно. Второй момент — если пилить ножовкой ламинированный материал, на нем остаются сколы. Выход — использовать хорошо наточенный инструмент.

Один из способов соединения дверной коробки
Установить встык, под 90°. Этот способ проще — меньше возможностей для ошибки, но при этом необходимо удалить часть выступа на стыке стоек и притолоки. Для этого приставляем к углу отрезанный с солидным запасом отрезок для притолоки. Обводим карандашом часть, которая мешает соединению. При помощи стамески удаляем лишнее. Примерив пару раз, соединяем, ровно выставляем угол, следим за совпадением рельефа. В таком положении засверливаем отверстия под саморезы. Диаметр сверла — на 1-2 мм меньше диаметра крепежа. Затем соединяем этот узел, постоянно контролируя 90° и точность совпадения рельефа.

Как соединять дверную коробку

Независимо от того, каким именно способом вы собрались соединять элементы дверной коробки, первым делом делают запил стоек и притолоки с одной стороны. Потом на полу их складывают в коробку, проверяя правильность соединения. Далее надо определиться с высотой боковых частей дверной коробки.

Определяем размеры

В сложенном состоянии по внутренней части стойки отмеряют требуемую длину. Стойки далеко не всегда делают одинаковыми: пол часто неровный и это необходимо учитывать. Для этого берем уровень и проверяем, насколько ровный пол. Если он идеально ровный, стойки будут одинаковыми. Если есть отклонение, его необходимо учесть: сделать одну из стоек длиннее. Обычно это несколько миллиметров, но и этого бывает достаточно для того чтобы двери перекосило.

При расчете высоты учтите, что стойки должна быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом спилов). Под дверью делают зазор в 1 см, если под не предполагают класть коврик. Если коврик/ковер/ковролин будет, лучше его сделать больше. Не бойтесь оставлять зазоры. Они необходимы для нормальной вентиляции в помещении. Еще раз обращаем внимание: высота измеряется по внутренней части дверной коробки — от нижнего края до спила. Отрезав, примеряете стойки в дверной проем.

Зазоры при установке межкомнатных дверей

Теперь необходимо отпилить притолоку по длине и, при необходимости, запилить с другой стороны (если стык под 45°). Длина притолоки должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна. Минимальный зазор составляет 7 мм, но часто делают больше. 7-8 мм распределяются так: 2 мм — на петли, и по 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, древесина — в зависимости от влажности меняют свои габариты. Чтобы учесть эти изменения и требуются зазоры. И 5-6 мм — этого не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Для ванной точно оставьте чуть больше, иначе при повышенной влажности они могут с трудом открываться.

Итак, определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:

  • на петли — 5-6 мм;
  • вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
  • снизу — 1-2 см.

После того, как отрезали все части и сделали запилы, сложите коробку на полу. Если заметили где-то недочеты в стыковке — устраните при помощи наждачной бумаги, закрепленной на бруске. Чем точнее будет совпадение, тем меньше щель.

Сборка

Независимо от материала коробки и способа соединения, под крепеж предварительно сверлят отверстия — чтобы материал не порвало. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.

Коробку складывают, выставляют углы 90°. Удерживая стойку и притолоку в таком положении дрелью сверлят отверстия. Если есть помощник, держать может он. Если работаете один, выставленную правильно коробку временно скрепите двумя поперечными брусками — ближе к верху, и внизу. Это поможет не ошибиться и сделать правильное соединение.

Как соединять дверную коробку в углах

Читайте также:
Ландшафтный дизайн 2,3,4 и 5 соток земли: оформлени и декор, высадки деревьев и кустов

Если соединяли под углом 45°, с каждой стороны делают три отверстия. По два сверху — отступив сантиметр от края, и одно сбоку — по центру. Итого на каждое соединение требуется три самореза. Направление установки саморезов — перпендикулярно линии соединения.

Как соединять дверную коробку

Если соединяли под 90°, все проще. Сверлят сверху два отверстия, направляя сверло точно вниз.

Шаг 2: Врезка петель

Чаще всего на межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но можно и 3. Их ставят отступив 200-250 мм от края дверного полотна. Если коробка и дверное полотно сделаны из дерева, выбирайте место так, чтобы не было сучков. Сначала крепят петли к дверному полотну. Порядок работы такой:

  • К выбранным местам прикладываем петли, очерчиваем контуры. Проще всего это сделать тонко отточенным карандашом, но специалисты советуют — лезвием ножа. Так получается точнее и меньшие остаются зазоры.
  • Если есть фрезер, работают им, если нет — берут стамеску и выбирают материал на толщину петли. Больше выборку делать не нужно, только на толщину металла.
  • В подготовленную выемку устанавливается петля. Ее плоскость должна находится на одном уровне с поверхностью полотна.
  • Выставленную петлю фиксируют саморезами.

Закрепив две петли, укладывают дверное полотно в собранную коробку, выставляют правильные зазоры: со стороны петель — 5-6 мм, 3 мм с противоположной стороны и сверху. Выставив эти зазоры, полотно фиксируют при помощи клиньев. Выставляют ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости (можно использовать подкладки, если это необходимо).

После выставления размечают места расположения ответных частей петель. Иногда удобнее установленную уже петлю снять, а потом установить на место. По разметке тоже делают выемку. Глубина — чтобы поверхность петли была на одном уровне с поверхностью дверной коробки.

Подробно навеска дверей своими руками описана в видео.

Шаг 3: Установка дверной коробки

Собранную коробку нужно правильно вставить в проем. Это очень ответственная задача. Перед тем как установить межкомнатную дверь, сбиваете в проеме все, что может отвалиться. Если слишком сыпучая стена, поверхность обрабатывается грунтовками глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Если имеются слишком уж большие дырки, их заделывают штукатуркой, очень большие выступы стесываются. В подготовленный проем вставить межкомнатную дверь проще. Если вы делаете самостоятельно это впервые, облегчите себе работу.

Выставляется коробка без дверного полотна. Ее ориентируют строго вертикально. Проверяется вертикальность не только уровнем, но и отвесом. Уровень дает часто погрешность, потому надежнее проверять отвесом.

Проверить вставленную межкомнатную дверь при помощи отвеса

Чтобы во время установки коробка не перекосилась, еще на полу установите временные распорки, в углах — укосы, которые дают высокую степень жесткости. Чтобы двери открывались, их вставляют в одной плоскости со стеной. Только так она будет открываться полностью. Если стена неровная, выставляют коробку не по стене, а вертикально. Иначе будут проблемы с открыванием или закрыванием двери.

Как вставить межкомнатную дверь своими руками — в одной плоскости со стеной

После того, как положение выбрано, можно закреплять. Делают это при помощи монтажных клиньев — треугольные деревянные или пластиковые бруски. Сначала клинья ставят с двух сторон от притолоки — поперечины, потом над стойками. Таким образом выбрано и закреплено положение коробки относительно дверного проема. Далее проверяется еще раз вертикальность стоек. Их проверяют в двух плоскостях — чтобы не оказались они наклоненными вперед или назад.

Как поставить межкомнатную дверь своими руками: расклиниваем коробку

Затем устанавливают клинья внизу, потом примерно через 50-60 см, проверяя чтобы стойки точно стояли ровно. Расклинивают дополнительно и поперечную планку — посередине. Проверяют, не выгнулись ли где-то элементы коробки, при необходимости корректируют. Можно приступать к креплению.

Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему

Способов крепления тоже два: насквозь прямо к стене и монтажными пластинами. Если позволяет стена и вас не пугают шляпки крепежа в коробке, можно и насквозь прикрепить. Это надежно.

Для установки межкомнатных дверей вполне достаточно закрутить два самореза в вырезы под петли и с другой стороны — под пластину ответной части замка. В вырезанных выемках засверливаются дополнительные отверстия. Их делают так, чтобы не попасть в отверстия под крепление петель или ответной части. Следите чтобы головка саморезов была утоплена и не мешала установке петель и накладки.

Установка межкомнатных дверей по этой схеме показана в видео. Там же есть несколько интересных нюансов насчет выставления дверной коробки.

Если такое количество крепежа кажется ненадежным, сверлят насквозь, а отверстия закрывают декоративными шайбами, подобранными в тон. Или есть еще специальный погонаж из МДФ со съемными планками. Крепеж устанавливается в подготовленную канавку, а затем закрывается планкой.

Специальные коробки для межкомнатных дверей из МДФ

Второй способ — потайной, крепежа при этом не видно. Сначала крепят с тыльной стороны коробки монтажные пластины. В принципе использовать можно для гипсокартона, но есть и специальные — более толстые, хотя при установке межкомнатных дверей хватит и гипсокартонных.

Шаг 5: Запенивание

После того как выставлены все зазоры и установлены клинья, щели между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной. Для лучшей ее полимеризации стену смачивают водой из пульверизатора. После выдавливают пену, заполняя не более чем на 2/3. Слишком большое количество пены может привести к тому, что коробку выдует внутрь. Потому не перестарайтесь.

Пеной заполняют зазор не более чем на 2/3

Чтобы гарантировать, что двери пена не покоробила, ставят распорки. Но если не перестараться с пеной, ничего произойти не должно.

Распорки для фиксации коробки — при такой установке межкомнатной двери коробка должна стоять ровно

После того, как пена полимеризуется (точное время указано на баллоне) распорки снимают, навешивают дверной полотно и проверяют работу двери. Далее идут отделочные работы: откосы и наличники, при необходимости — доборы.

Как установить межкомнатную дверь своими руками вы знаете. Сверхсложного ничего нет, а основные нюансы мы постарались описать. Много полезного есть в видео — это рекомендации от практиков.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: