Грунтовка для стен под покраску: виды составов и правила грунтования

5 советов, какую грунтовку выбрать для стен

Отслаивающиеся обои, потрескавшаяся краска или штукатурка, отваливающаяся плитка – все это проблемы, с которыми могут столкнуться те, кто решил сэкономить и отказаться от грунтования стен. Процедура нанесения грунта не займет много времени и не ударит по карману, зато позволит обеспечить лучшее сцепление отделочного материала с поверхностью стены, а в некоторых случаях даже сэкономить расход материалов для финишного покрытия. Еще не так давно грунтовочную смесь готовили, разводя клей водой, но теперь в продаже появилось множество готовых средств, позволяющих подобрать оптимальный состав для любого типа поверхности, отделочного материала и условий помещения, например, грунтовки КНАУФ. Определим, какую грунтовку выбрать для стен в каждом конкретном случае, и как не ошибиться при покупке.

№1. Для чего нужна грунтовка?

Этот вопрос задает себе каждый, кто занимается ремонтом, сомневаясь в том, что грунт вообще необходим. Так для чего же нужна грунтовка и из чего она состоит? В состав грунтовочных смесей входят пленкообразующие полимерные материалы (смолы, масла, клеи), пигменты, ускорители высыхания и разного рода добавки для придания необходимых качеств. Грунтовки не обладают декоративными свойствами, используются под покрытие отделочными материалами, но при необходимости могут колероваться, чтобы упростить процесс нанесения облицовки.

Выпускаются грунтовки в виде готовых к нанесению на стену составов или порошков, которые необходимо по инструкции приготовить. Состав может в значительной мере отличаться в зависимости от того, для какой поверхности предназначена грунтовка, и какие условия будут в помещении, где она используется. Вне зависимости от состава функции грунтовки остаются неизменными:

  • укрепление поверхности, поэтому для рыхлых, пористых, неровных и слабых оснований использование грунтовки строго необходимо. Для самых непрочных поверхностей применяют грунтовки глубокого проникновения, которые «забираются» в толщину материала на 8-10 см в то время, как обычные составы проникают только на 2-3 см;
  • улучшение адгезии с отделочным материалом, в чем и заключается основная функция грунтовки. С ее помощью убираются шероховатости, а впитывающие свойства поверхности уменьшаются, что позволяет сэкономить расход материалов для финишной отделки вплоть до 30%. Теоретически некоторые поверхности не нуждаются в грунтовании, но на практике такое решение приносит дополнительные расходы. На поверхность любого типа, прошедшую обработку грунтовкой, краска, штукатурка, клей, мастика и прочие материалы наносятся легче, лежат лучше и закрепляются прочнее;
  • специальные вещества, входящие в состав грунтовок, повышают устойчивость стены к воздействию влаги, предохраняют от появления плесени, грибка, ржавчины.

Производители предлагают сегодня огромное множество составов, которые могут запутать неподготовленного человека и заставить купить от безысходности не совсем подходящий материал. Чтобы определиться, какую грунтовку лучше выбрать, следует четко понимать, на какую поверхность будет наноситься состав, учитывать особенности помещения и тип будущего отделочного материала. В продаже можно найти специальные составы для металла, дерева, кирпича, гипсокартона или же для мест с повышенной влажностью. На указанную производителем информацию стоит обращать внимание, но лучше, когда вы сможете ее перепроверить, зная особенности того или иного состава, поэтому стоит изучить свойства основных видов грунтовок перед покупкой.

№2. Виды грунтовок для стен по составу

В зависимости от особенностей состава выделяют такие основные виды грунтовок:

  • акриловая грунтовка – наиболее универсальный состав, которым можно покрывать дерево, бетон, ДСП, кирпич, старую и свежую штукатурку разных видов, в т.ч. цементно-известковую. Акриловую грунтовку рекомендуют и для обработки стен, побеленных меловой известью. Акриловая грунтовка может быть использована для обработки пористых оснований, не имеет запаха, быстро высыхает (около 5 часов), образует «дышащую» поверхность. Единственный минус – не подходит для грунтования металлических поверхностей;
  • алкидная грунтовка – идеальный вариант для обработки деревянных поверхностей, которые под действием такой грунтовки приобретают немного вспученную структуру, благодаря чему достигается прекрасная адгезия с любыми отделочными материалами: от обоев и покраски до цементно-песчаных покрытий. Один слой такой грунтовки сохнет около 15 часов. В состав могут добавляться вещества, препятствующие развитию коррозии и появлению плесени;
  • глифталевая грунтовка – один из немногих составов, которым можно обрабатывать металлические поверхности. Ее также иногда используют для нанесения на деревянные стены. Высыхает грунтовка в течение суток, но имеет ограничение – подходит только для относительно сухих помещений, так как при постоянном воздействии повышенной влажности теряет свои свойства;
  • перхлорвиниловая грунтовка – универсальный состав, которым можно обрабатывать дерево, кирпич, штукатурку и даже металл. Сохнет быстро, и летом при высоких температурах один слой высыхает за 1 час. Внутри жилых помещений эту грунтовку не применяют ввиду ее токсичности, но для внешних работ она может подойти;
  • поливинилацетатная грунтовка состоит из поливинилацетатной дисперсии и латекса, может наноситься на любые поверхности и используется только как основа под поливинилацетатную краску. Сохнет быстро, до 30 минут;
  • фенольная грунтовка используется как первый слой при обработке металлических и деревянных конструкций. Сохнет состав до 15 часов, используется для проведения только наружных работ;
  • полистирольная грунтовка также не может использоваться для внутренних работ, ею обрабатываются оштукатуренные и деревянные поверхности;
  • алюминиевые штукатурки, как правило, используются для обработки деревянных поверхностей и позволяют дополнительно защитить их от поражения грибком;
  • эпоксидные грунтовки подходят для обработки металла и бетона. Металл они защищают от коррозии, а бетону позволяют лучше сцепливаться с отделкой;
  • шеллаковые грунтовки используются для обработки деревянных поверхностей и препятствуют выделению смол;
  • минеральные грунтовки производят на основе гипса, извести и цемента, используют для обработки поверхности бетонных и кирпичных стен. Сохнет такой грунт от 3 до 24 часов, что зависит от толщины слоя и характера материала поверхности.

В продаже также можно найти универсальные грунтовки. Само название этих составов подсказывает, что использовать их можно для нанесения на любые поверхности. Они применяются для выполнения мелкие строительных и ремонтных работ, когда под рукой не оказалось нужного состава со специфическими качествами, а также иногда для обработки поверхностей, состоящей из разных материалов.

№3. Свойства и назначение грунтовки

В зависимости от того, в каком помещении будет использоваться грунтовка, для обработки поверхности можно выбирать составы со специфическими свойствами:

  • грунтовка глубокого проникновения – вариант для рыхлых и недостаточно прочных поверхностей. Состав способен отлично укрепить такую стену и значительно сократить расход краски. Часто такие составы применяют для пропитки поверхности, отделанной штукатуркой, но это не мешает использовать грунтовку для нанесения на гипсокартон, кирпич, пенобетон и газобетон. Если необходима надежная грунтовка под обои, особенно под тяжелые их виды, то можно смело останавливать свой выбор на подобных составах. Не рекомендуется применять грунтовку глубокого проникновения для обработки поверхностей с плохой способностью впитывать влагу;
  • антисептическая грунтовка для влажных помещений (ванная комната и кухня) в составе имеет специальные вещества, предотвращающие появление и развитие грибка, имеет водоотталкивающие свойства и может даже снижать способность к воспламенению основы. Такие составы обеспечивают настолько высокую адгезию, что поверхность материала и отделка сцепляются очень сильно, и никакие микроорганизмы не могут просочиться в соединение. В ванной комнате рекомендуют наносить грунтовку в три слоя;
  • антикоррозионные составы незаменимы при обработке металлических поверхностей, препятствуют образованию ржавчины, увеличивают срок службы;
  • адгезивные составы и бесконтактные грунтовки используют тогда, когда важно добиться максимального уровня сцепления с гладкой и абсолютно невпитывающей поверхностью (бетон, ранее окрашенные стены). В их состав входит песок или частицы игольчатого кварца, увеличивающие адгезию. Такие грунтовки могут применяться для обработки основы перед поклейкой тяжелых обоев.
Читайте также:
3 схемы подключения диммера

Производители должны указывать на упаковке, для какого типа поверхности предназначена грунтовка, где ее рекомендуется использовать, и какой приблизительный расход материала будет при разных типах поверхности. Специалисты советуют при выборе грунтовки обращать внимание на продукцию тех производителей, чьи отделочные материалы вы используете, — как правило, продукция одной компании отлично сочетается.

№4. Лучшие производители грунтовок

Вряд ли, можно поспорить с тем, что грунтовка от крупного именитого производителя обладает высоким качеством. Покупка состава от малоизвестной компании – это всегда риск: может, вам повезет, и материал будет соответствовать ожиданиям, а может, не будет обладать заявленными свойствами или, того хуже, испортит поверхность. Если не хотите рисковать качеством ремонта, лучше в магазине сразу идти к полкам с продукцией известных производителей грунтовок:

  • Ceresit – лидер в плане производства строительных смесей, существует более 100 лет и всегда делает ставку на передовые технологии, контроль качества и расширение ассортимента. За счет того, что сегодня заводы компании располагаются и в России, стоимость продукции удалось снизить без потери качества. В ассортименте есть грунтовка и грунтовка-концентрат глубокого проникновения, грунтовка для впитывающих минеральных оснований, грунтовка под декоративную штукатурку и грунтовка-бесконтакт для обработки гладких оснований;
  • Knauf – немецкая компания, существует с 30-х годов, на отечественном рынке представлена с 1993 года. Тут уделяют большое внимание инновациям, постоянному совершенствованию и внедрению комплексных решений для ремонтных работ. Ассортимент представлен грунтовками глубокого проникновения, универсальными составами для впитывающих оснований, грунтовками под цементную штукатурку;
  • Tikkurila – финская компания, которая работает с 1862 года. Заводы располагаются в 7 странах мира, на них выпускаются краски и прочие отделочные и строительные материалы. Грунтовки представлены акриловыми составами, универсальными, влагоизоляционными и адгезионными составами;
  • Caparol – бренд, известный на весь мир. История компании началась еще в 1885 году в Германии, а сегодня ее продукция используется в сотне стран. Она производит грунтовки для внутренних и наружных работ, в т.ч. морозоустойчивые и антисептические составы;
  • Weber – компания, которая сейчас входит в группу Saint-Gobain и выпускает строительные смеси под торговой маркой Vetonit. В ассортименте есть грунтовки для наружных и внутренних работ, при необходимости их можно заколеровать;
  • IVSIL – отечественная компания, работающая с 1997 года, постоянно развивалась и сегодня выросла в крупного производителя строительных смесей. Выпускает универсальную грунтовку и грунтовку глубокого проникновения;
  • «Старатели» — отечественная компания, основанная в 1992 году. Сначала тут выпускали только шпатлевки, потом начали налаживать производство других строительных растворов и смесей, совершенствовали рецептуры, закупали сырье у ведущих производителей, внедряли инновации, и теперь это один из крупнейших российских производителей грунтовок. В ассортименте есть универсальные составы, грунтовки для сильно впитывающих поверхностей, и грунтовка бетон-контакт.

№5. Как наносить грунтовку?

Процесс нанесения грунтовки не сложнее, чем покраска стен. Специалисты рекомендуют обрабатывать грунтовкой стену не только под отделочный материал, но и перед ее выравниванием (нанесением штукатурки или шпаклевки). Перед нанесением грунтовки под облицовочный слой необходимо убедиться, что поверхность ровная, гладкая и не имеет заметных дефектов.

Для работы понадобится выбранная грунтовка, ванночка и инструменты для нанесения состава: мягкий валик и кисть для обработки труднодоступных мест. Некоторые используют пульверизатор, но его применение не всегда оправданно. Расход состава зависит от многих факторов и в среднем составляет 100-200 мл на 1 м 2 . Основная поверхность обрабатывается валиком, углы и самые сложные места грунтуются кистью. Когда первый слой подсох приступают к нанесению второго, если в нем есть необходимость (когда структура стен непрочная). После полного высыхания грунтовки можно переходить к отделочным работам.

С грунтованием стен несложно справиться самостоятельно, а при выборе грунтовки внимательно изучайте информацию, указанную на упаковке: это убережет вас от неправильной покупки и подскажет, как правильно работать с составом.

Виды грунтовок и подготовка поверхности под покраску

Автор: Анастасия Исакова · Опубликовано 06.06.2017 · Обновлено 27.01.2018

Профессиональные строители не станут проводить отделочные работы без предварительной подготовки. Грунтовка для стен под покраску , оклейку обоев, шпаклевку просто необходима. Некоторые заказчики, ознакомившись с предварительной сметой, пытаются оспаривать данную позицию. Профессионалы обязательно будут настаивать на проведении этих работ и объяснят их значение для качественного ремонта.

Какие функции выполняет грунтовка

Прежде чем приступать к процессу грунтования стен, нужно определиться с рядом факторов.

Основные из них:

  • из каких материалов сделана стена;
  • состояние покрытия;
  • этапы ее отделки;
  • какая будет финишная отделка.

Сразу следует отметить, что грунтовка для стен под покраску обязательна, даже если стена, на первый взгляд, без видимых изъянов. Если речь идет о вторичном ремонте, то требуется еще ряд подготовительных этапов подготовки.

Существует термин «адгезия» – способность материалов к сцепке между собой. Если краска ляжет неплотно, то со временем в определенных местах она начнет отслаиваться, даже если внешне после ремонта все выглядит идеально. Этому может способствовать перепады влажности и температуры, механическое воздействие, наличие сторонних веществ в глубоких слоях, к примеру, масляных пятен, и другие факторы.

Грунтовка перед покраской предотвратит отслаивание. Происходит сцепка благодаря полимерному составу смесей.

При определенных негативных условиях, в частности – плохой вентиляции помещений или неправильном утеплении стен, в них скапливается лишняя влага. Это провоцирует возникновению грибка. Одним из компонентов состава грунтующих смесей являются добавки (фунгициды), которые препятствуют этому процессу. Там, где существует повышенная угроза возникновения грибка, используется грунтовка под покраску глубокого проникновения с атисептическими свойствами.

Грунтовка стен перед покраской значительно уменьшает расход краски от 20 до 25 %.

Виды составов

Нужно определиться, какие составы используются для различных поверхностей, прежде чем грунтовать стены перед покраской.

Читайте также:
Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция, проект, как построить, строительство бани из досок, ОСБ, как сделать проект, строим сами, фото и видео

К универсальным составам относятся акриловые грунтовки. Дополнительное их преимущество в том, что они достаточно быстро сохнут, в течение суток, и не имеют характерного запаха. Это наиболее часто используемые смеси.

Если вы в затруднении, какую грунтовку выбрать для стен, можете смело выбрать акриловую. Она подойдет под окраску бетонных, штукатуренных, гипсокартонных стен.

Для металлических и деревянных поверхностей существуют алкидные смеси. Грунты кладут после предварительной подготовки стен.

Для деревянных стен рекомендуют алюминиевые грунтовки. А вот поливинилацетатные используют для определенных видов красок, а также для деревянных, бетонных, отштукатуренных поверхностей.

Кирпич и определенные виды фактурной штукатурки обрабатывают силикатными составами.

Для наружных работ и пропитки конструкций из бетона используют эпоксидные составы. Это двухкомпонентные грунтовки. Их смешивают перед применением. Это очень стойкий вид грунта.

Подготовка поверхности

Грунтовка под покраску стен происходит в несколько этапов. Окрашиванию предшествует очистка от пыли и загрязнений. Для подготовки поверхности после уже существующего ремонта удаляют остатки старой краски, обоев. Заделывают шпаклевочными смесями щели, трещины, неровности. Предварительно эти места лучше тоже вскрыть грунтом.

После того как подсохнет шпаклевка, наносят грунтовку. Только после этого можно использовать краску. Выбранную грунтовку перед использованием тщательно вымешивают. Чаще всего для покрытия стен используют водоэмульсионные составы.

На видео: подготовка поверхностей к покраске.

Как наносится грунтовка под краску

Для нанесения грунта используют малярные кисти, валик и краскопульт. В большинстве случаев наносят с помощью валиков. В труднодоступных местах грунтуют малярными кистями. Краскопульт подходит для помещений с большой площадью.

Нанося грунтующие составы, используют в качестве защитных средств перчатки, очки, респиратор и головной убор.

Оптимальный температурный режим для нанесения грунта и его быстрого высыхания от + 5 до + 25 градусов. Расход материала грунтовки зависит от типа поверхности, вида грунтовки. Универсальные акриловые расходуются в среднем от 80 до 120 грамм на 1 м. кв.

Грунтовка стен под водоэмульсионку

Грунтовка под водоэмульсионную краску – важный этап перед нанесением финишного покрытия.

Самым безвредным видом лакокрасочных покрытий считается водоэмульсионная краска – безвредная, быстросохнущая. Она имеет самую широкую гамму цветов и оттенков. Готовится на основе белой краски путем добавления красящих пигментов.

В строительных супермаркетах есть специальное оборудование, с помощью которого смешиваются краски. Вам предлагают раскладку оттенков цветов под определенным номером и названием. Компьютер анализирует цвета и номера пигментов, которые должны дать данный оттенок. В дополнении к краске клиент покупает рекомендованный пигмент. В дозатор аппарата добавляют пигмент, он смешивается с краской. В результате получается цвет, который предварительно был выбран на раскладке.

Подготовка новых стен под покраску водоэмульсионной краской:

  1. Отштукатуренную или гипсокартонную поверхность грунтуют.
  2. Затем шпаклюют стартовым слоем, выравнивают поверхность при помощи абразивной сетки.
  3. После того, как слой высохнет, наносят финишную шпаклевку. Следом шлифуют мелкозернистой сеткой.
  4. Наносится слой грунта.
  5. Когда грунтовка высохнет, стену покрывают водоэмульсионной краской в два слоя.

Для того чтобы покраска лежала идеально, и гарантировано не возникали трещины, дополнительно используют стеклохолст.

Грунтовка под покраску водоэмульсионной краской предварительно тщательно вымешивается для того, чтобы все компоненты равномерно распределились. Используют чаще всего универсальную акриловую грунтовку. Фасуется она в емкости различного объема от 1 до 10 литров.

Грунтовать старые стены перед покраской (для водоэмульсионной краски) рекомендуют дважды.

Наиболее известные производители грунтовок

Среди российских производителей выделяют компанию Бирсс. Пользуется спросом состав «Бетонконтакт» (универсальная). Она хорошо показала себя в качестве подготовительного слоя под покраску как для внутренних отделочных работ, так и для наружного использования.

Ceresit – это германский концерн. По его лицензии производят грунты во многих странах, в том числе – в России. Наиболее популярна марка СТ-17. Это универсальная грунтовка, в том числе – для покраски.

Еще одной популярной немецкой маркой является Knauf. В линейку наиболее известных составов входят: КНАУФ-Кварцгрунд (универсальная грунтовочная смесь), КНАУФ-Изогрунд (глубокого проникновения), КНАУФ-Тифенгрунд (для внутренних отделочных работ).

Подводя итог, можно сделать вывод, что использование грунтовки в значительной мере повышает качественные характеристики отделочных работ. Она предохраняет поверхность от температурных перепадов, влажности, образования плесени и грибка. Её использование является гарантией того, что краска надежно и долго будет удерживаться на поверхности стен, поэтому опытные строители рекомендуют всегда выбирать грунтовку перед покраской.

В инструкциях по применению указывается, для каких поверхностей используется, в каких пропорциях. Дополнительную консультацию по поводу того, какую грунтовку выбрать, можно получить у специалистов строительных супермаркетов и на сайтах производителей.

Правила грунтовки поверхностей (2 видео)


«С дешевыми продуктами дорого работать». Эксперт отвечает на вопросы о грунтовках

Партнерский материал

Штукатуришь стены, клеишь обои или плитку, красишь – поверхность придется грунтовать перед любым покрытием, и ни один строитель-профессионал или домашний мастер не должен пропускать этот этап. Грунтовка повышает адгезию, снижает впитывающую способность основания, склеивает на поверхности невидимые глазу пылинки и отслоения, заполняет мелкие трещины. По идее, так образуется однородная поверхность, одновременно прочная и обладающая высокими адгезивными свойствами, и следующий нанесенный материал прочно держится на ней много лет. Но так получается не у всех: в грунтовании много тонкостей, и у пользователей всегда много вопросов на эту тему. Мы попросили ответить на них Сергея Глебова, продукт-менеджера группы КНАУФ.

Капельный тест, количество слоев и своевременное грунтование

Грунтовка выполняется накануне штукатурных, шпаклевочных и малярных работ – это одно из основных условий проведения этих работ.

FН: Как определить, когда нужно грунтовать поверхность в два слоя, а когда можно ограничиться однослойным нанесением?
С.Г: Определить это достаточно легко: нужно провести так называемый «капельный тест», брызнув водой на высохшую загрунтованную поверхность. Если на поверхности останутся капли, значит, она достаточно прогрунтована; а если мы видим, что основание активно поглощает воду, рекомендуется прогрунтовать еще раз.

Читайте также:
Глубинный насос для скважин: конструкция, особенности, технические параметры – Отопление, водоснабжение и канализация – подробный справочник

Слева – стена до грунтования; справа – после.

FН: От чего зависит, сколько слоев грунтовки нужно наносить? От материала стен?
С.Г: Скорее, от качества грунтовки. Если использовать дешевые грунтовки, в составе которых мало полимеров, то пленка получается некачественной, похожей на решето. Поэтому после первого грунтования впитываемость может остаться практически на прежнем уровне, и необходимо грунтовать еще раз.

FН: Двух слоев грунтовки всегда достаточно?
С.Г: Бывает, что для нужного эффекта особо дешевую грунтовку нужно наносить и в три слоя. Тут получается, что люди хотят сэкономить, но качественный материал можно было бы нанести в один слой, а дешевый приходится в три, и плюс ждать, пока каждый из слоев высохнет. Целый день может уйти на одно только грунтование.

FН: Пользователь прогрунтовал стену
Бетоконтактом неделю назад. Можно ли штукатурить её Ротбандом, или нужно грунтовать снова?
С.Г: Главная задача – не допустить, чтобы на загрунтованную поверхность попала пыль. Если завтра с утра у вас намечено оштуктуривание, значит, прогрунтовать вы должны вечером. За ночь грунтовка высохнет, и утром вы нанесете штукатурку на незапыленную поверхность. Поэтому стену, прогрунтованную неделю назад, нужно пропылесосить, используя насадку для мягкой мебели; и еще крайне желательно после этого протереть поверхность влажной тряпкой и только затем штукатурить. Но, в любом случае, это плохой вариант. Грунтовка выполняется накануне штукатурных, шпаклевочных и малярных работ – это одно из основных условий проведения этих работ.

Грунтовки глубокого проникновения

FH: Какую грунтовку применить для укрепления осыпающейся поверхности цементной штукатурки?
С.Г: Если штукатурка осыпается настолько, что вы проводите рукой и чувствуете, что можете дотереть до основания, то никакой грунтовкой тут вопрос не решить. Штукатурка так осыпается потому, что в ней было мало связующего – в данном случае цемента, как говорят, «один песок». Она и прочности-то как таковой не имеет. А укрепляющие грунтовки глубокого проникновения работают в достаточно тонком слое. Чуда не произойдет после грунтования основания – оно не станет твердым, как камень или бетон. Задача таких грунтовок связать частички пыли, которые мы не можем убрать механической уборкой, и немного укрепить основание. Но эта сила скрепления всегда ниже, чем сцепление вяжущего, будь то гипс, цемент и так далее. Грунтовки глубокого проникновения не заменяют нам самого вяжущего, и если изначально основание непрочное, рыхлое, то никакая грунтовка тут не поможет. Если штукатурка осыпается от прикосновения руки, прочности у нее нет никакой. Решить вопрос грунтовкой не получится.
По-хорошему, такую поверхность надо отбивать.

FН: А в каких случаях укрепляющие грунтовки глубокого проникновения действительно работают?
С.Г: Если смотреть на разрез основания под микроскопом, то оно представляет собой структуру из замкнутых и сообщающихся пор. Грунтовки глубокого проникновения называются так потому, что они заходят в открытую пору, но только до ее дна. Глубина проникновения ограничена глубиной этих сообщающихся пор. Есть заблуждение, что такие грунтовки диффузируют на сантиметр или глубже; это не так. Грунтовки на водной основе, представленные на строительных рынках – а мы говорим именно про эти грунтовки – на это не способны, они проникают в основание, как правило, на несколько миллиметров (в высокопористых основаниях – до нескольких сантиметров).

Укрепляющие грунтовки применяют, например, для обработки обрезных кромок гипсокартона, которые хорошо мелятся и достаточно активно впитывают воду. Например, грунтовка глубокого проникновения КНАУФ-Тифенгрунд хорошо склеивает частички пыли и снижает впитываемую способность – вот основная область ее применения. Грунтовки этого типа могут применяться и для обеспыливания бетона перед плиточным клеем: они проникают в поры, связывают мелкие частички и пыль, чтобы сцепление клея с основанием было наилучшим.

Грунтование под покраску и при многослойном шпаклевании

Грунтовка наносится только на высохший предыдущий слой. Всегда только так: нанесение слоя, полная его просушка, грунтование, просушка грунтовки, нанесение очередного слоя.

FH: Какие грунтовки Кнауф можно использовать под покраску?
С.Г: Под краску можно использовать тот же КНАУФ-Тифенгрунд, но мы рекомендуем разводить его один к одному, чтобы поверхность не была перегрунтованной.
Чем грунтовки КНАУФ отличаются от большинства представленных на рынке:

  • они содержат именно столько полимеров, сколько нужно, чтобы решать задачи, для которых предназначены эти грунтовки.

Полимеры – основная составляющая себестоимости грунтовки и единственный способ сэкономить на производстве – просто поменьше положить их в материал, чем грешат многие производители. Есть прямая зависимость качества грунтовки от стоимости: дешевая грунтовка не может быть качественной просто по определению.

FH: А что значит – «перегрунтованная поверхность»?
С.Г: Когда мы слишком сильно напитываем поверхность грунтовкой, появляется «эффект стеклования». Мы настолько все заполняем грунтовкой, что последующему материалу – шпаклевке, краске или штукатурке – цепляться за основание уже затруднительно.

FH: Надо ли каждый раз грунтовать поверхность шпаклёвки при многослойном сплошном шпаклевании?
С.Г: По классике между слоями шпаклевки и штукатурки всегда рекомендуется выполнять грунтование. Грунтовка наносится только на высохший предыдущий слой. Всегда только так: нанесение слоя, полная его просушка, грунтование, просушка грунтовки, нанесение очередного слоя. Что нам дает грунтование между слоями шпаклевки? Мы наносим второй слой шпаклевки, потому что неидеально выровняли первый, где-то подшкурили, образовалась пыль… Впитывающая способность у зашкуренной и незашкуренной шпаклевки разная, и когда мы нанесем второй слой, он будет сохнуть неравномерно. Грунтовка в данном случае нужна нам и в качестве обеспыливающего средства, и как способ выровнять впитывающую способность основания.

Можно ли заменить КНАУФ-Миттельгрунд КНАУФ-Тифенгрундом. Кисть или пульверизатор?

F.H: Пользователь не нашел в продаже Миттельгрунда. Можно ли несколько раз прогрунтовать газоблоки Тифенгрундом? Можно ли наносить Тифенгрунд с помощью
пульверизатора/краскопульта, безвоздушного покрасочного аппарата, или только валиком и кистью?

C.Г: КНАУФ-Миттельгрунд и КНАУФ-Мультигрунд – это грунтовки пленочного типа, они более концентрированы. В отличие от грунтовок глубокого проникновения, которые выстилают пленку, заходя в поры поверхности, они образуют пленку поверху, перекрывая поры сверху, как крышкой. Это принципиальная разница.

Читайте также:
Соединение проводов: как соединить между собой медный и алюминиевый провод, какие бывают клеммники для многожильных и одножильных проводов, варианты крепления с пайкой и без нее

КНАУФ-Тифенгрунд – грунтовка глубокого проникновения. Теоретически на газоблоках ее использовать можно, но придется наносить несколько раз, потому что КНАУФ-Тифенгрунд по содержанию полимеров – самая слабая грунтовка в линейке КНАУФ. Она и предназначена, в основном, для применения перед нанесением легких материалов, таких, как краски, шпаклевки, обойный клей. КНАУФ-Тифенгрунд незначительно выравнивает впитывающую способность, а газоблок очень сильно впитывающее основание, здесь одного слоя грунта будет недостаточно, понадобятся два, а может, и три слоя. И опять же: нанесение последующего слоя допустимо только после полного высыхания предыдущего.

Почему на это делается акцент: после нанесения грунтовки часть влаги из нее уходит в основание, а часть испаряется. Полимеры, которые содержатся в материале, образуют на обработанной поверхности пленку. Если мы не досушим и начнем наносить второй слой, оказывая физическое воздействие валиком или кистью, мы разрушим этот еще несформировавшийся слой. Поэтому просушка между слоями грунтовки очень важна.

Что касается рекомендации, с помощью чего наносить: кисти и валики можно найти в любом строительном магазине, и пользоваться им может любой человек с любым уровнем подготовки. А пульверизатор (тут мы говорим не про бытовые распылители, а про работающие от компрессора, либо безвоздушные) – это специальный инструмент. Не у каждого домашнего мастера он имеется, и не каждый будет приобретать его под небольшой ремонт. При работе с ним нужно использовать средства защиты и следить за давлением, с которым наносится грунтовка: при большом давлении образуется туман, и это не очень здорово для человека. Грунтовки безопасны, но они безопасны, если не попадают в организм. Поэтому необходимо защитить органы дыхания и глаза средствами индивидуальной защиты: респираторам и очками соответственно.

Что делать с грунтовкой от застройщика? А с деревянным основанием?

FH: Стены квартиры в новостройке покрыты Бетоконтактом от застройщика. Было много пыли, которая осела и на стенах. Чем обработать стены перед штукатуркой? Снова Бетоконтактом, грунтовкой глубокого проникновения или чем-то другим?
С.Г: Здесь используется правило, о котором мы говорили в начале: грунтовку, что была нанесена не накануне, а когда-то, нужно очистить от пыли, и, скрестив пальцы, нанести штукатурку. Если не удается качественно обеспылить, то лучше удалить грунтовку механическим путем, обеспылить поверхность и снова загрунтовать. Еще одна веская причина в обновлении грунтовки – неизвестно, какой применялся материал: возможно, он называется грунтовкой по бетону, а на деле представляет собой какую-то простейшую дисперсию с кварцевым песком, подкрашенную в розовый цвет. Как правило, застройщики используют не самый качественный материал.

FH: Можно ли использовать Тифенгрунд или какую-то другую грунтовку КНАУФ по деревянному основанию?
С.Г: Любое использование грунтовки зависит от двух вещей: первое – основание, второе – какой материал будет на это основание наноситься. Наносить КНАУФ-Тифенгрунд на деревянное основание можно. Однако, стоить учитывать, что эта грунтовка не создавалась для работы по такой поверхности и как она (грунтовка) поведет себя в дальнейшем – неизвестно. Для дерева лучше использовать специализированные грунтовки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКАМИ КНАУФ

FH: Насколько глубоко проникает грунтовка глубокого проникновения в гипсовое и цементное основание?
С.Г: Глубина проникновения для оснований на базе минеральных материалов (штукатурки, бетон, гипсокартон, кирпич и т.д.) в первую очередь зависит от плотности основания. Чем плотнее материал, тем меньше будет проникновение. Как мы говорили выше, проникновение грунтовки происходит на глубину сообщающихся пор и может составлять от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.

Что делать со старой краской?

F.H: Можно ли чем-то прогрунтовать окрашенную поверхность перед оштукатуриванием, или краску необходимо удалить?
С.Г: Нужно проверить, насколько хорошо держится краска и как она себя ведет при увлажнении: не стирается, не размягчается ли. Когда мы наносим штукатурный раствор, он полон воды; вода в штукатурке сохраняется долго, если краска будет размягчаться, она может потерять прочность и произойдет обрушение штукатурки. Если это масляная краска, которая не боится воды, ее рекомендуется затереть, убрать глянец и нанести КНАУФ-Бетоконтакт. А если краска непрочно держится и размягчается, мы ее механически удаляем, а там уже в зависимости от основания. С каким бы прекрасным материалом мы потом не работали, если основание непрочное, неподготовленное, все равно возможны проблемы.

FН: А если основание подготовлено идеально, можно снизить требования к грунтовке и купить самый дешевый материал?
С.Г: Лучше пойти по пути золотого сечения и не приобретать самые дешевые грунтовки, штукатурки и шпаклевки. Чем дешевле продукт, тем он некачественнее. Есть хорошая поговорка: с дешевыми продуктами дорого работать.

Подробная инструкция по монтажу сотового поликарбоната

Поликарбонат – дешевый и практичный, легкий и прочный светопроницаемый листовой материал для навесов, беседок, теплиц, парников, рекламных лайтбоксов и внутренних перегородок. Правильный монтаж поликарбонатных листов – залог его долгого срока службы и идеального внешнего вида на протяжении многих лет.

Этапы установки поликарбоната

Качественный монтаж сотового поликарбоната – это не просто соблюдение всех рекомендаций и правил, но и использование при установке особых комплектующих:
– профили (из алюминия или поликарбоната);
– ленты (герметизированные или перфорированные);
– термошайбы.

Универсальность поликарбоната в механической обработке облегчает и упрощает монтаж сотовых панелей из него. Поликарбонатные листы легко режутся и сверлятся. Способ установки зависит от характеристик возводимой конструкции, вида крепежа и особенностей каркаса.

Подготовительные работы

Изучение особенностей сооружаемой конструкции и ее технических характеристик – первостепенная задача при любой технологии монтажа поликарбоната. Листы могут быть установлены в виде вертикальных или горизонтальных панелей, в прямой или криволинейной плоскости, в закрытом герметичном или в открытом исполнении (навесы и т.п.).

Внимательно изучите технологию обработки торцов сотового поликарбоната. При ее нарушении возникнет опасность затекания внутрь каналов воды с развитием плесени. Грибки в сочетании с грязью и пылью обезображивают внешний вид всей конструкции.

Поликарбонатные листы имеют защиту от разрушительного для любого пластика ультрафиолета. Этот слой наносится на одну сторону, которая обозначается специальной пленкой. Проконтролируйте, чтобы эта лицевая сторона была снаружи. Саму же пленку не удаляйте до завершения монтажа.

Инструменты и комплектующие

Набор монтажных инструментов зависит от вида, размеров и особенностей будущей конструкции. Разобравшись с количеством поликарбонатных листов, запаситесь стандартным комплектом инструментов для монтажа сотового поликарбоната.

Читайте также:
Тепловой насос своими руками: принцип работы и рабочие варианты - как сделать для отопления дома из кондиционера и холодильника

– Ручная ножовка используется только для листов толщиной не более 10 мм. Более толстые листы лучше резать циркулярной пилой.
– Разъемные или неразъемные профили (алюминиевые или поликарбонатные) выбирают в зависимости от проекта сооружаемой конструкции.
– Угловые, фигурные и коньковые профили для стыков.
– Шуруповерт и молоток со всеми необходимыми метизами (коррозиестойкие гвозди и саморезы).
– Болты и термошайбы для крепления сотовых поликарбонатных листов к каркасному основанию.
– Влагостойкий клей для поликарбоната или его силиконовые аналоги.

Раскрой листов

Раскраивать поликарбонат нужно аккуратно, чтобы не повредить его защитный слой. В противном случае полимер будет подвержен разрушительному воздействию УФ-лучей и из-за солнечного света станет хрупким и разрушится.

Распил поликарбонатных листов лучше делать циркулярной пилой, на которой установлен твердосплавный диск. Ровный и чистый срез можно обеспечить мелкими неразведенными зубьями циркулярки. После распила удалите стружку из внутренней полости сот.

Герметизация

Открытые торцы сотового поликарбоната – это прямой доступ пыли и влаги внутрь листов с последующим развитием плесени. Насекомые также любят селиться в сотах. Все это делает непривлекательным внешний вид прозрачной или полупрозрачной конструкции.
– Для герметизации верхних торцов используют сплошную алюминиевую ленту.
– Для нижних – перфорированную ленту со специальным профилем, который закроет торцы в процессе монтажа.

Отверстия для крепления

Неправильное сверление или позиционирование крепежа может привести к растрескиванию поликарбоната и разрушению всей конструкции. Правильные отверстия – гарантия надежного крепления поликарбонатных листов и их герметичного прилегания к каркасу.

Если диаметр отверстия не более 3 мм, то место сверления должно быть на расстоянии примерно 20 мм от края листа. Специальных сверл для поликарбоната не существует. Используйте стандартные сверла для древесины. Обязательное условие – средние обороты и контроль температуры.

Термошайбы

Поликарбонат крепится на специальные профили саморезами с термошайбами, которые герметизируют крепежное отверстия от проникновения внутрь влаги. Сама термошайба представляет собой пластиковую шайбу с выпуклой головкой и ножкой или без нее. В комплект термошайбы входит эластичное полимерное кольцо-уплотнитель и заглушка. Большой выбор цветов термошайб позволяет подобрать их точно в тон поликарбоната.

Расположение поликарбонатных листов

Этот этап относится скорее к проектированию, но упомянуть о нем стоит, поскольку ориентация сотового поликарбоната играет важную роль в процессе монтажа. Нужно обязательно учесть расположение ребер жесткости каждого из листов. Каналы (соты) должны быть расположены таким образом, чтобы в них не попадала влага, а образующийся внутри конденсат беспрепятственно выходил наружу.
– Вертикальное остекление – направление ребер вертикальное.
– Скатные конструкции – каналы вдоль ската.
– Арки и теплицы – ребра жесткости вдоль дуг.

Не изгибайте листы сотового поликарбоната больше, чем указал производитель. Минимальный радиус изгиба обязательно указывается в технических характеристиках поликарбонатного листа.

Способы монтажа

Технологии монтажа поликарбоната мало отличаются друг от друга, но имеют некоторые особенности, связанные с характеристиками возводимой конструкции, которая предполагает горизонтальное или вертикальное прямое, а также арочное остекление поликарбонатными листами.

Плоские кровли

Горизонтальное расположение листов сотового поликарбоната с небольшим уклоном для слива дождевой воды – это один из малоподходящих вариантов для снежных регионов. Плоская кровля имеет наименьшее сопротивление весу скопившегося снега. Для снижения риска пролома делают уклон, по которому снежные массы сходят со скатной крыши.
– Уклон плоской кровли в 40° – один из наиболее распространенных видов скатных крыш из поликарбоната. Но если вы хотите сделать максимально горизонтальную поверхность, предусмотрите как минимум 5° наклона. Это минимально допустимый уклон.
– Для встраиваемого в рамы поликарбоната нужно заранее учесть коэффициент температурного расширения. Он зависит от толщины поликарбонатных листов.
– Для скатных крыш используйте алюминиевые профили.
– Расстояние между стропилами должно быть таким, чтобы место стыка листов было строго посредине бруска.
– Обрабатывайте швы мастикой.
– Предусмотрите компенсационный зазор между поликарбонатными листами около 5 мм.
– По окончании монтажа профилей установите ограничители и зафиксируйте их заклепками.

Арочные кровли и навесы

Гибкость сотового поликарбоната дает возможность использовать его в качестве основного материала для арочных навесов и криволинейных крыш беседок, теплиц, бассейнов и т.п. сооружений. Поликарбонатные листы легко монтируются на каркас из любых материалов и практически любой конфигурации.
– Не изгибайте сотовый поликарбонат поперек ребер жесткости.
– Не сгибайте листы больше, чем это разрешено в технических характеристиках.
– Используйте прижимной профиль из поликарбоната. Для алюминиевых профилей радиус кривизны должен быть чуть меньше, чем общий радиус дуги арки.

Виды каркасов и способы монтажа

Технология монтажа сотового поликарбоната зависит не только от конфигурации каркасной конструкции, но и от материала каркаса. Часто для этих целей используют деревянные рейки или брус, а также металлические профилированные трубы.

Деревянный каркас

Дерево – экологически чистый и сравнительно недорогой материал, легкий в обработке ручными инструментами. В большинстве случаев используют деревянный брус.
– Предварительно обработайте древесину антисептиками для предотвращения гниения и развития плесени.
– Даже при тщательной обработке влагоотталкивающими средствами дерево подвержено деформации и расширению в зависимости от влажности и температуры воздуха. Это нужно учитывать при монтаже поликарбоната и выборе крепления. В противном случае поликарбонатные листы могут треснуть или деформироваться, нарушив геометрию покрытия.
– Используйте в качестве крепления к деревянному каркасу термошайбы.
– Монтаж поликарбоната на деревянное основание нужно начинать от края каркасной конструкции. Лист должен немного выступать за края брусьев.
– Следите, чтобы соединение было плотным.
– Стык листов делайте прямо над брусом.

Металлический каркас

– Располагайте поликарбонатные листы вдоль стропильной металлической конструкции.
– Выступы поликарбоната не должны превышать 50 мм.
– Поперечный стык кровли расположите на коньке.
– Монтаж поликарбонатных листов начинается с середины на предварительно установленные соединительные профили.
– Крепите листы саморезами с термошайбами с шагом около 300 мм. Крепеж выполняют со сверлением поликарбоната под термошайбу.
– Ряды саморезов должны быть симметричными для более привлекательного внешнего вида.

Монтаж профилей

Во время монтажа сотового поликарбоната нужно помнить и о правильном выборе профилей. С их помощью создается надежное соединение листов и обеспечивается длительный срок службы всей конструкции.

Читайте также:
Внутренние перегородки в деревянном доме: 3 вида и советы по строительству

Поликарбонатные

Профили из поликарбоната бывают двух видов.
– Неразъемные – 6-метровая планка с пазами для крепления поликарбонатных сотовых листов толщиной до 10 мм. При монтаже учитывайте зазор для температурного расширения листов.
– Разъемные состоят из двух частей – база и крышка. При монтаже поликарбоната сначала фиксируют базу, а потом без всякого дополнительного крепления защелкивают крышку.

Алюминиевые

Алюминий отлично сочетается с поликарбонатом как внешне, так и по техническим характеристикам. Алюминиевые профили более прочны, чем поликарбонатные, и способны прослужить до 20 лет. Такие легкие, но прочные конструкции из алюминия используют для монтажа сотового и тяжелого монолитного поликарбоната толщиной до 25 мм.

Поликарбонат и комплектующие от производителя

Какими бы легкими не были конструкции из поликарбоната их вес достаточно велик, чтобы нанести урон имуществу или здоровью при обрушении. Проектирование и сооружение поликарбонатных навесов, крыш, беседок и прочих конструкций нужно доверять только профессионалам.

Компания «Карбопласт» готова предложить как типовые, так и нестандартные конструкции из поликарбоната собственного производства. Поставляем как листы, так и все комплектующие с последующим монтажом «под ключ».

Монтаж поликарбоната на металлический каркас

Что следует учитывать при монтаже поликарбоната?

Соединительные резиновые и силиконовые профили повышают прочность образуемого при соединении металла и пластика крепления, но сами по себе достаточно уязвимы. Лучше всего приобретать фирменные качественные уплотнители, но они тоже нуждаются в дополнительной обработке, которые выполняют силиконовым маслом, выпускаемом в форме аэрозоля. Сотовому поликарбонату придать большую пластичность позволяет канальная структура. Потеря упругости резиновыми уплотнителями не сказывается на состоянии соединения, прочности конструкции.

Расчет обрешетки под сотовый поликарбонат

Этот вид кровельной продукции часто выбирают по причине экономичности. Если учесть, что металлическая конструкция прослужит дольше, чем профилированный поликарбонат, более выгодным решением станет разреженная опалубка.

Чтобы рассчитать обрешетку под сотовый поликарбонат, можно воспользоваться специальной программой, для которой нужны следующие исходные данные:

  • тип конструкции – скатная, арочная, плоская;
  • толщина листа;
  • высота арки;
  • ширина и длина пролета, на который укладывается покрытие;
  • регион, где находится объект.

Согласно рекомендациям специалистов:

  1. Листы СПК толщиной 4 миллиметра лучше использовать в тепличном хозяйстве или в случае установки временных конструкций, при этом шаг монтажа должен составлять 40-50 сантиметров при создании кровель скатного типа и до 60 сантиметров для арочных построек.
  2. Поликарбонат толщиной 6 миллиметров задействуют для обустройства навесов и козырьков, в теплицах. Опалубку укладывают с шагом 60-70 сантиметров в скатных строениях, а в арочных – до 70-90 сантиметров.
  3. Сотовый материал, имеющий толщину8 миллиметров, используют для зимних теплиц, автомобильных навесов и других объектов. Его монтируют с расстоянием до 80-90 сантиметровв скатных конструкциях и в арочных – до 100-120 сантиметров.
  4. Листовую 10-миллиметровую поликарбонатную продукцию выбирают для строений, на которые оказывается повышенная нагрузка. Шаг обрешетки под поликарбонат при этом должен составлять до 100-120 сантиметров для скатных кровель и для арочных – до 150 сантиметров.
  5. Изделия от 10 миллиметров применяют для специфических конструкций, а шаг обрешетки рассчитывают индивидуально.

Эти рекомендации касаются исключительно качественного сотового поликарбоната.

Основные правила крепления

Крепить поликарбонат к деревянному каркасу нельзя, если последнему не придана должная устойчивость. Масса поликарбоната невелика благодаря его ячеистой структуре – один или несколько листов человек легко поднимет и перенесёт к месту работы. Выигрыш в весе дает возможность увеличить массивность несущей конструкции, которая простоит десятки лет.

Для надёжного закрепления сотового поликарбоната на дереве необходимо придерживаться ряда правил.

  1. Сконденсировавшаяся от перепада температур влага на внутренней поверхности (потолок и стены теплицы) должна стекать по ячейкам внутри листа и испаряться в атмосферу.
  2. Направление рёбер жёсткости и удерживающих элементов одинаково. Листы, смонтированные горизонтально, размещаются только на горизонтальных опорах. Аналогично и с вертикальным поликарбонатным настилом. Диагональные, арочные конструкции также имеют однонаправленное с элементами несущей основы ребро жёсткости.
  3. Как и в случае с сайдингом, деревянным настилом пола и т. д., зазоры для теплового расширения/сжатия необходимы – как для профилированных уголков, так и для самих листов. Не оставив их, хозяин сооружения обрекает поликарбонат на вздутие при жаре и растрескивание (от избыточного натяжения листов) на морозе.
  4. Нарезка листов производится не по рёбрам жёсткости, а между ними.
  5. При разрезании листов поликарбоната нужен остро заточенный инструмент. Если это строительно-монтажное лезвие, оно по остроте мало уступает лезвию бритвы, а по прочности – медицинскому скальпелю. Если это пила, её зубцы должны располагаться в одной плоскости, а не «вразлёт» и быть покрыты армирующим напылением (победитовый сплав, быстрорежущая сталь особой прочности и т. д.).
  6. Чтобы не образовалось перекоса, лист получился заданной формы, используют рейки-направляющие и струбцины для надёжной фиксации и листа, и самих реек.
  7. Диаметр резьбы самореза выбирается меньше хотя бы на 1-2 мм чем само отверстие. Попытка зажать саморезами лист без рассверливания в месте крепления сразу же приведёт к появлению трещин в структуре поликарбоната. Это не только испортит внешний вид собираемого перекрытия, но и ухудшит его прочность, водонепроницаемость.
  8. Болты (или саморезы) нельзя перетягивать, а также прикручивать не под прямым углом к несущей опоре и плоскости, в которой расположены листы. Это приведёт к растрескиванию поликарбоната вследствие значительных температурных колебаний. И сотовый, и монолитный виды поликарбоната подвержены растрескиванию, какими бы гибкими и эластичными они ни казались.

В местах, где деревянная конструкция прилегает к листам, она покрывается средством от микробов, плесени и грибка. Затем наносится негорючая пропитка – при необходимости в несколько слоёв. Поверх неё наносят водостойкий лак (например, паркетный). При соблюдении этих рекомендаций теплица простоит не один десяток лет.

Монтаж сотового поликарбоната

При креплении сотового поликарбоната надо учитывать следующие правила:

Схема крепления поликарбоната при помощи алюминиевых профилей.

  • при креплении на вертикальных поверхностях ребра жесткости внутри листа должны располагаться вертикально, чтобы конденсат свободно стекал из полостей;
  • при арочном креплении расположение ребер жесткости должно быть арочным;
  • торцы панели надо защищать от попадания внутрь воды и грязи при помощи специальных профилей или клеящейся ленты;
  • при использовании поликарбоната с защитным слоем против ультрафиолетовых лучей следует располагать листы защитным слоем вверх — для этого нанесена специальная маркировка, обычно синего цвета;
  • защитную пленку снимать при монтаже только с внутренней стороны листа, чтобы не повреждать его при установке;
  • после завершения монтажа обязательно сразу снять защитную пленку с поверхности конструкции, так как она подвергается коррозии под воздействием солнца и снять ее через некоторое время будет сложно.
Читайте также:
Установка каркасного бассейна: сборка и монтаж каркасного бассейна на даче своими руками

Крепление при помощи профиля

Укладка листов поликарбоната при помощи разъемного профиля производится таким образом:

Шаг 1. Плоское основание (база) разъемного профиля крепится к каркасу саморезами с шагом 30-50 см.

Шаг 2. Заранее нарезанные и подготовленные листы поликарбоната укладываются на профиль. При необходимости герметичного соединения используется силиконовый герметик, нанесенный в выемку профиля при укладке листов. Для предотвращения термодеформации листа между краем его и внутренней частью профиля оставляют зазор 2-5 мм шириной.

Шаг 3. Крышка профиля, снабженная замковым устройством, накладывается на базу и защелкивается при нажатии на нее.

Неразъемные профили используются для соединения листов между собой. При использовании их в монтаже прикрепление поликарбоната производится вдоль листа к обрешетке каркаса с шагом 50 см, края его вставляются в пазы профиля. Соединительный профиль не крепится к каркасу.

Крепление поликарбоната на каркас

Монтаж панелей непосредственно на каркас производится при помощи саморезов и болтов.

Шаг 1. Просверлить отверстия в металле каркаса с шагом 50 см. Разметить и просверлить отверстия в листах поликарбоната на расстоянии не менее 4 см от края до оси отверстия и на 2-3 мм шире ножки термошайбы. Отверстие сверлить только между вертикальными ребрами жесткости внутри листа.

Шаг 2. Плиты поликарбоната уложить, закрепляя саморезами через термошайбы. Применение термошайбы предотвращает образование мостика холода

При закручивании саморезов важно не затягивать их до прогиба верхнего слоя поликарбонатной панели

Установку поликарбоната на каркас можно произвести разными способами:

Двусторонний крепеж подразумевает крепление панелей по обоим длинным (продольным) сторонам панели при помощи профиля или саморезов.

Крепление к прогонам обрешетки. Расстояние между прогонами определяется показателями прогиба для конкретного вида панели, указанного производителем. Прогоны должны быть расположены по ширине листа, ребра жесткости внутри панели будут перпендикулярны прогонам и направлены вдоль уклона крыши или находятся в вертикальном положении. Крепление производится саморезами с термошайбами с шагом 30-50 см к прогонам поперек листа (по его ширине).

Самостоятельный монтаж поликарбоната несложен. Благодаря небольшому весу панелей их установка вполне по силам даже для работы в одиночку. Надо только учитывать правила установки, и поликарбонатная конструкция будет долго служить, принося пользу и сохраняя эстетичный внешний вид.

Преимущества использования поликарбоната

Поликарбонат заслуженно считают одним из самых популярных материалов современности. В индивидуальном строительстве используют преимущественно сотовую разновидность, в то время как при организации декоративных перегородок и разделительных стен внутри помещения строители чаще применяют монолитный поликарбонат.

Среди основных достоинств именно этого материала выделяют следующие:

  1. Малые вес. На современном рынке это самый лёгкий кровельный материал, что никак не влияет на его прочность. Поликарбонатная панель толщиной 2,5 см и размером 750х1500 мм выдерживает нагрузки в 200 кг/м², причём сама она весит не больше 3,4 кг/м².
  2. Низкие показатели теплопроводности. В этом плане поликарбонат выигрывает у стекла, так как между стенками материала имеется воздушная прослойка, плохо проводящая как тепло, так и холод. В результате в теплице проще поддерживается конкретная температура.
  3. Оптические свойства. В плане светопропускания описанный материал нисколько не уступает стеклу, а коэффициент пропускания света варьируется в пределах 11-85 %. То есть при желании можно как организовать хорошую освещённость пространства, так и добиться практически полного затенения. В отличие от стекла, поликарбонатные листы дополнительно снабжаются специальной плёнкой, которая сможет защитить ваши растения от вредного для них ультрафиолетового солнечного излучения.
  4. Высокий уровень прочности и надёжности. Устойчивость поликарбонатного материала к механическим воздействиям намного выше, чем у стекла, поэтому его часто используют в бронированном и защитном остеклении.
  5. Безопасность применения. Даже если в ходе эксплуатации появятся какие-либо повреждения, и люди, и растения будут защищены от осколков, а если ещё учесть высокую огнестойкость и небольшой вес, то мы имеем практически идеальное решение любой проблемы строительных материалов.
  6. Габариты и общие размеры. Сегодня выпускаются самые различные поликарбонатные панели, которые могут иметь и разные размеры (например, 1050х12000 мм). При этом их вес будет составлять лишь 44 кг, а для монтажа конструкции достаточно одного человека (поликарбонатные листы легко соединяются между собой).
  7. Отличные возможности обработки панелей. Для резки или сверления материала вам не понадобится никакого специального оборудования, ведь все работы выполняются с помощью стандартных инструментов. Кроме того, поликарбонатные панели отлично гнутся, оставаясь при этом целыми и невредимыми.
  8. Хорошая экономия. При любом строительстве материальная сторона вопроса — далеко не последний критерий выбора кровельного материала, поэтому стоит отметить выгодность поликарбоната и в этом плане. Его листы обычно стоят намного дешевле обычных стеклопакетов, а если учесть ещё и то, что вам понадобится меньше материала для создания каркаса, то выгодность такого решения более чем очевидна.

Видео: на что нужно обращать внимание при выборе поликарбоната

В качестве дополнительных преимуществ поликарбоната можно отметить несложность работы с ним, ведь технологию крепежа легко освоить в самые рекордные сроки. Это отличный вариант для укрытия навесов, теплиц, гаражей, лёгких построек и наклонных крыш, а сотовая разновидность ещё и позволяет создавать арочные конструкции.

Инструкция по монтажу поликарбоната на металлический каркас

Хотите сделать что-то хорошо, сделайте это своими руками. Известный афоризм подходит во многих случаях, не является исключением и этот. Закрепить поликарбонат на металлический каркас задача не такая сложная, как полететь в космос или прооперировать головной мозг, и вполне доступная для решения своими руками. Конечно, существуют в этой работе тонкости, известные профессиональным строителям, и совершенно незнакомые представителям других профессий.

Тем не менее, вспомнив курс физики для средней школы, специфику такой работы несложно представить, а настоящая инструкция поможет, в дополнение к природной смекалке, проделать такую работу с первого раза и без ошибок, пользуясь только своими руками. Хотя нет, выполняя монтаж крупных листов поликарбоната, только своих рук недостаточно, необходим помощник. Впрочем, его роль будет невелика. Покрыть полимерным пластиком конструкцию из металлического профиля, будь то беседка, теплица, навес над крыльцом или окнами, летняя терраса, возможно легко, а в результате красиво и долговечно.

Читайте также:
Можно ли клеить скотч натяжной потолок. Как приклеить потолочный плинтус к натяжному потолку: пошаговый процесс с фото и видео

Почему поликарбонат?

Выбирать поликарбонат из множества материалов для крыши и (частично или полностью) стен беседки, теплицы, навеса над импровизированной автостоянкой, крыльцом и прочим, вынуждают качества этого материала, среди которых преимущества явно преобладают над недостатками.

  • сравнивая его со стеклом, выделяется его стойкость к ударам. Он в двадцать примерно раз прочнее, кроме того, обладает гибкостью, недостижимым для стекла качеством;
  • неоспоримый плюс – возможность выбора цвета, что облегчит создание единого, с основными постройками на участке, ансамбля;
  • огнестойкость, состав этого материала не поддерживает горение;
  • лёгкость обработки.

Готовясь использовать поликарбонат, неплохо узнать и его недостатки.

  • он боится царапин;
  • так же не устойчив при температурных колебаниях. Расширяется в тёплое время года, сужается в холодное.

Мелкие царапины абсолютно незаметны, а грамотный монтаж поможет избежать появление крупных дефектов. Что же касается второго недостатка, то и его можно обойти, предусмотрев температурные зазоры на стадии сборки конструкции.

Металлическая основа

Говоря о преимуществах поликарбоната, стоит упомянуть и отличной сочетаемости его с другими материалами.

Не вызовет никаких трудностей сочетание его с деревом, металлическим профилем. И всё же профиль из стали предпочтительнее, так как не требует ухода, выражаемого в частой дезинфекции, антикоррозийная обработка так же не столь частая процедура.

Преимущества его увеличиваются, если вспомнить о простоте, с которой выполняется монтаж самой конструкции из металла, прикрепить готовый каркас так же несложно, при наличии необходимого инструмента обработка профиля (обрезка, крепёж) выглядит едва ли не приятной (в отличие от работы) процедурой.

Какой необходим инструмент

Поликарбонат необычайно удобный в обработке материал. Нехитрая инструкция поможет справиться с кройкой даже начинающему мастеру.

Беспроблемный монтаж раскроенного листа на уже собранную или построенную основу, зависит от грамотного его раскроя. Прежде всего, кройка выполняется на основе проекта, без которого немыслимо выполнять строительно-монтажные работы. Даже такое несложное строительство своими руками, всё-таки требует проекта.

Монтаж сотового поликарбоната через разъемный профиль

На основании которого, подготовленные части полотна крепить к каркасу можно будет без утомительных доработок по ходу строительства. А для резки листа, подойдёт самый обычный инструмент. Ножовка по дереву, пила ручная. Мастерам с большим опытом достаточно будет даже прочного, остро наточенного ножа, или портняжных ножниц.

При подготовке поликарбоната обратите внимание на следующие тонкости.

  1. Нужно сохранить неповреждённой на этапе обработки защитную плёнку.
  2. Большое количество опилок следует удалять, лучше сжатым воздухом.
  3. При раскройке учесть, что риск поломки листа снижается, если резать вдоль пустот полотна.

Свёрла, шуруповёрт помогут крепить полимерный пластик непосредственно к каркасу.

Переходим к монтажу

Существует три основных варианта осуществить собственно монтаж. Каждый из них тщательно продуман, и позволяет осуществить эту операцию своими руками. Два из них позволяют крепить полотно, используя специальные профили, последний способ основывается на использовании термошайб.

Профили существуют двух видов: цельный, при использовании которого готовые листы вставляются в специальный паз; и разъёмный, поликарбонат укладывается на основную часть профиля, вторая часть защёлкивается, закрепляя материал в пазах. Иногда целесообразно крепить полотно непосредственно к каркасу, при помощи саморезов с термошайбами.

Самым простым способом крепления является метод, с использованием неразборного профиля. Выглядит он так. На уже готовую основу при помощи саморезов нужно крепить вырезанный по необходимым размерам выбранный профиль. Подготовленные листы вставляются под небольшим изгибом в соответствующие пазы профиля, а присущая материалу гибкость выпрямляет его. В итоге жёстко находящееся в пазах полотно надёжно закреплено. При необходимости пазы можно обработать герметиком, для надёжности исключения попадания туда воды.

Вариант крепить элементы конструкции с помощью разборного профиля целесообразен, при строительстве больших сооружений, с большими по площади листами полимерного пластика. Технология похожая, с небольшими изменениями. Одна часть профиля, основа, саморезами крепится к каркасу, термошайбы также следует использовать. Затем на ней укладываются листы, при необходимости, на этой стадии можно исправить неточности раскроя, которые защёлкиваются своими руками второй частью профиля. Этот способ более дорогостоящий, более сложный профиль дороже стоит, но и более надёжный. Монтаж на такой вид крепления исключает выскакивание материала из пазов.

Монтаж с помощью саморезов с использованием термошайб позволяет крепить составные части сооружения самым дешевым способом.

Выбор этого варианта скрепления, подразумевает тщательную разметку, лучше её выполнить своими руками. На основание наносятся метки и сверлятся отверстия, диаметром меньшим, чем у саморезов.

Отверстия на поликарбонате, наоборот, следует сделать на два-три миллиметра больше диаметра термошайбы, что бы исключить появление трещин и разрушения полотна при температурных колебаниях. Затем, саморезом, при помощи шуруповёрта, своими руками нужно прикрутить лист к основе, не забывая про прокладку, роль которой играет термошайба. Прикручивать нужно не слишком сильно, что бы не повредить пластик. Шаг крепления находится в пределах от тридцати до пятидесяти сантиметров, отверстия лучше располагать не ближе четырёх сантиметров от границы листа.

Выполненный своими руками монтаж, облагородит экстерьер участка, будет радовать глаз и привлекать гостей.

Инструкция по монтажу монолитного поликарбоната

Монтаж

Остекление монолитными поликарбонатными листами должно планироваться как заключительный этап при отделке здания.

Необходимо учесть, что условием получения определенных оптимальных технических параметров конструкции, создаваемой с применением поликарбонатных листов, является применение соответствующих аксессуаров для монтажа и остекления, рекомендуемых в данном техническом руководстве, и строгое следование рекомендациям по монтажу, указанным в данном руководстве.

ВНИМАНИЕ! Проектированием и монтажом конструкций с применением поликарбонатных листов должны заниматься соответствующие компании, имеющие лицензии на данный вид деятельности и квалифицированный персонал. От качества монтажа зависит внешний вид поликарбонатных листов и срок службы конструкций с их применением.

Предмонтажные рекомендации

Допуск на тепловое расширение

При монтаже поликарбонатных листов необходимо учитывать термическое (тепловое) расширение листов, которое равно 6,7•10-5 м/м•оС. Поскольку поликарбонатные монолитные листы обладают более высоким коэффициентом линейного термического расширения по сравнению с традиционными материалами для остекления, то следует оставлять зазор для такого расширения, что поможет предотвратить образование изгибов листа в конструкции, деформацию листов, выскальзывание их из элементов крепления и даже разрыв или растрескивание листов по причине возникновения критических внутренних напряжений. В таблице 1 приведены сравнительные коэффициенты линейного теплового расширения для различных материалов:

Читайте также:
Соединение проводов: как соединить между собой медный и алюминиевый провод, какие бывают клеммники для многожильных и одножильных проводов, варианты крепления с пайкой и без нее

Коэффициент линейного теплового расширения, 1/°С

Для предотвращения влияния термического расширения на качество монтируемой конструкции с применением монолитных поликарбонатных листов необходимо учесть следующее:

  • оставлять необходимый зазор в 5-6 мм в профиле для соединения монолитных листов;
  • при креплении листов к каркасу саморезами отверстия в листе следует делать на 2-3 мм больше, чем диаметр самого самореза;
  • при большей длине конструкции следует дополнительно крепить панели к каркасу, чтобы скомпенсировать терморасширение;
  • отверстия в листе следует выполнять на расстоянии не менее 40 мм от края;
  • не следует перетягивать саморезы и другие крепежные элементы при монтаже поликарбонатных листов, оставляя допуск на «свободный ход».

Допуски на термическое расширение следует предусмотреть и по длине, и по ширине листов.

Минимальный зазор на тепловое расширение при монтаже поликарбонатных листов следует предусматривать в зависимости от длины листа (см. табл. 2).

Минимальный зазор на тепловое расширение, мм

В качестве общего принципа следует учитывать 3-6 мм допуска на термическое расширение на каждый линейный метр бесцветного листа и 6-8 мм – на каждый линейный метр цветного листа (рис. 1,2).

Рис. 1 Рис. 2

При остеклении монолитными поликарбонатными листами всегда следует учитывать минимальный угол наклона от торца до торца конструкции равный 15° для нормального стока конденсата и дождевой воды (см. рис. 3).

Технология монтажа

При монтаже монолитных поликарбонатных листов необходимо учесть все воздействия окружающей среды: расширение материала ввиду перепада температур (лето — зима), которое достигает

5 мм/пм; пыль, влажность и загрязненность воздуха; воздействие дождя, снега и ветра, солнечной радиации.

Наличие УФ-защитного слоя не только защищает ограждаемое пространство от проникновения жестких УФ-лучей, вредных для здоровья человека, но и защищает сам материал от их разрушительного воздействия.

Для использования на улице следует применять только листы с УФ-защитным слоем. При этом cторона листа с защитным слоем должна быть ориентирована наружу. Пленка с этой стороны монолитного поликарбонатного листа имеет специальную маркировку и цветные надписи. Лучше всего монтировать листы в пленке и снять ее сразу по завершении монтажа (иначе под солнцем она может прикипеть к листу).

Для соединения монолитных листов между собой и крепления их к каркасу конструкции следует использовать специальный алюминиевый соединительный профиль, учитывающий особенности монтажа монолитного поликарбоната. Данный профиль состоит из двух частей, именуемых профилем-Т (база) и профилем-С (крышка), которые представлены на рисунках 4 и 5.

Рис. 4. Профиль-Т (база) для крепления монолитных листов.

Рис. 5. Профиль-С (крышка) для крепления монолитных листов.

Следует помнить, что зажим края монолитного листа в профиле должен быть равен как минимум 20 мм.

Запрещается:

  • Не используйте пластифицированный ПВХ или несовместимые с поликарбонатом резиновые герметизирующие ленты или уплотнители;
  • Не используйте амино-, бензамидо- или метокси- содержащие герметизирующие составы или замазки, а также бензол, бензин, ацетон и тетрахлорид углерода;
  • Не используйте абразивные или высокощелочные моющие средства;
  • Никогда не скоблите лист поликарбоната влагоснимателями, лезвиями или другими острыми инструментами;
  • Не ходите по листу;
  • Не устанавливайте поврежденный лист во время транспортировки или обработки или с повреждённой лентой для герметизации;
  • Не мойте лист под палящим солнцем или при повышенных температурах;

ВЕТРОВАЯ И СНЕГОВАЯ НАГРУЗКИ

Динамическая ветровая нагрузка

Скорость ветра определяет фактическую ветровую нагрузку на монолитные листы, используемые для остекления. Нагрузка рассчитывается путем умножения квадрата проектной скорости ветра на коэффициент 0,613.

где q – динaмичecкaя ветровая нагрузка, Н/м2;

V – проектная скорость ветра, м/с.

Значение q в единицах СИ Н/м2

Динaмичecкaя ветровая нагрузка,

Коэффициент давления

Коэффициент давления учитывает колебания конструкции остекления при ускорении / замедлении ветра. Ветровая нагрузка рассчитывается как произведение динамического ветрового давления q на соответствующий коэффициент давления. Перечень значений коэффициента давления можно найти в соответствующих Национальных строительных нормах.

Рис. 6. Распределение нагрузки, воздействующей на монолитный лист.

1) Итоговая модель 2) Схема прогиба 3) Схема контура прогиба

Снеговая нагрузка

Нагрузка снегового покрова на кровельные остекленные поверхности должна рассматриваться как вертикальная, равномерно распределенная нагрузка, действующая на 1 м2 горизонтальной проекции остекления.

Точные значения коэффициентов снеговой нагрузки могут быть найдены в соответствующих Национальных строительных нормах.

СИСТЕМЫ ОСТЕКЛЕНИЯ

Системы остекления

На рисунках 7 и 8 приведены типичные схемы монтажа для сухого и мокрого остекления с использованием монолитных поликарбонатных листов.

При монтаже листа очень важно, чтобы края были правильно зафиксированы, независимо от того, требует ли применение сухих или мокрых условий остекления.

Системы сухого остекления

Преимущество сухого остекления заключается в том, что резиновые уплотнители вставляются непосредственно в паз оконной рамы, что допускает свободное движение листа во время расширения и сжатия. Это должно быть учтено как в эстетических целях, так и для применения там, где расширение листа превышает пределы пластичности герметизирующего состава.

Рис. 7. Система сухого остекления.

Системы мокрого остекления

Поликарбонатный лист может быть использован для остекления с применением стандартных механических или деревянных оконных рам с использованием лент и незатвердевающих составов. Для этого хорошо подходят полибутиленовые ленты.

При использовании остеклительных составов важно, чтобы герметизирующие системы имели люфт для допуска на тепловое расширение без потери сцепления с рамой или листом. Обычно рекомендуется использовать силиконовые герметизирующие составы, а при использовании других герметиков – заранее проверять их совместимость с листом поликарбоната.

Нельзя использовать ни амино-, ни бензамид–отвердевающие силиконовые герметизирующие составы, поскольку они не совместимы с листом, и это может привести к образованию микротрещин, в особенности при наличии напряжения.

Рис. 8. Система мокрого остекления.

ОСТЕКЛЕНИЕ ПЛОСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

Дополнительное остекление

Выбор поликарбонатного листа в качестве внутреннего, либо внешнего вторичного остекления будет зависеть от конкретных требований постройки: внешнее / внутреннее вторичное остекление применяется для повышения защиты от несанкционированного проникновения.

Внутреннее дополнительное остекление

Лист является идеальным материалом для внутреннего остекления (см. рис. 9). Когда лист устанавливается внутри помещения, то параметры прогиба под влиянием ветра (как указано в табл. 2) можно не учитывать, поэтому толщину листа можно уменьшить.

Читайте также:
Глубинный насос для скважин: конструкция, особенности, технические параметры – Отопление, водоснабжение и канализация – подробный справочник

Рис. 9. Внутреннее дополнительное остекление.

Внешнее дополнительное остекление

В зависимости от предъявляемых требований к конструкции могут использоваться различные поликарбонатные листы в качестве внешнего остекления (см. рис. 10). С учетом функциональных и эстетических требований к значению прогиба под влиянием ветра применимы рекомендации по толщине листа, содержащиеся в таблице 14 (см. далее).

Рис. 10. Внешнее дополнительное остекление.

ВЫБОР ТОЛЩИНЫ ЛИСТА ДЛЯ ПЛОСКОГО ОСТЕКЛЕНИЯ

Крепление монолитного листа с четырех сторон

Допустимые параметры нагрузки при этой конфигурации зависят от соотношения расстояний опорной части рамы – a: b, где «а» представляет собой расстояние между центрами профилей остекления на поперечной стороне остекления, т.е. ширину листа, а «b» представляет собой расстояние между центрами профилей остекления на продольной стороне остекления, т.е. длину листа (см. рис. 14).

В таблице 4 указаны максимально допустимые размеры листа при определенной нагрузке, которая выражается в приемлемом отклонении листа (в пределах упругих деформаций) без риска образования изгибов и внутренних напряжений.

Расстояние между центрами профилей остекления (поперечная сторона «а»)

Отношение ширины листа к длине

Толщина листа, мм

Примеры пользования таблицей:

а) размер окна: ширина 1600 мм, длина 3200 мм (соотношение a:b = 1:2).

Нагрузка: 1000 Н/м2. Требуемая толщина листа: 12 мм.

б) размер окна: ширина 1000 мм, длина 4000 мм (соотношение a:b = 1:>2).

Нагрузка: 800 Н/м2. Требуемая толщина листа: 8 мм.

Крепление монолитного листа с двух сторон

Лист можно закрепить на промежуточных брусьях, используя обычные гайки, болты и шайбы. Однако для всех соединений и зон фиксации требуется опора – совместные резиновые шайбы – для распределения силы зажима по наиболее широкой области.

Необходимо использовать большие металлические шайбы, ламинированные резиной, совместимой с поликарбонатным листом. Болты не должны быть затянуты слишком сильно, поскольку это может деформировать лист или ограничивать естественное расширение и сжатие листа.

При использовании болтов любого типа важно помнить, что расстояние между отверстием и краем листа должно составлять не менее двух диаметров отверстия. Критерием прогиба для обоих видов остекления является сторона «а» незафиксированного листа, т.е. расстояние между центрами профилей остекления (см. рис. 12 и 13). Расстояние «b» определяет длину листа и не влияет на общий прогиб, так как может быть выбрана любая длина листа.

Стандартная максимальная длина 2050 мм

В таблице 5 представлены данные, основанные на значениях зацепления края листа с обеих сторон, приведенные в табл. 14 (см. раньше).

Расстояние между центрами профилей остекления (поперечная сторона «а»)

Толщина листа, мм

ВНИМАНИЕ! Недопустимо хождение по кровельным конструкциям, а также по поликарбонатному листу во время монтажа или мытья. Для этого всегда должна использоваться деревянная балка или другое устройство, опирающееся на детали кровли.

ОСТЕКЛЕНИЕ ИЗОГНУТЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Арочное остекление

Все поликарбонатные монолитные листы поддаются холодной формовке по изогнутым поддерживающим профилям остекления (см. рис. 14). При условии, что радиус изгиба листа будет больше минимального рекомендуемого значения механическое напряжение, полученное в результате холодной формовки, не будет влиять на механические свойства листа.

Минимальные значения радиуса изгиба для поликарбонатных монолитных листов различной толщины представлены в таблице 6.

Толщина листа поликарбоната, мм

Минимально допустимый радиус изгиба, м

Для арочного остекления листами можно применять стандартные металлические профили, ленты для остекления и нетвердеющие составы для остекления.

Для большего экономического эффекта рекомендуется использовать резиновые уплотнители для металлических или деревянных структурных опорных балок и для алюминиевых закрывающих фиксирующих реек.

Выбор толщины листа для арочного остекления

Радиус кривизны, а также пролет и расстояние между изогнутыми профилями влияют на свойства полученной конструкции и критическую продольную нагрузку. Критическая продольная нагрузка, при которой происходит изгиб, рассчитывается как функция геометрических параметров поверхности листа от свойств листа.

Жесткость листа при изогнутом остеклении в основном определяется радиусом «R» и расстоянием между изогнутыми профилями «W». Длина листа «L» должна быть больше ширины листа «W» для облегчения изгиба (см. рис. 15). На практике соотношение длины к ширине листа менее чем 1:2 не рассматривается.

Расстояние от центра до центра изогнутых поддерживающих профилей Рис. 15

Расчет обрешетки для кровли

Расчетом несущей конструкции должны заниматься специалисты. Обязательно нужно учесть местность, где устанавливается конструкция. В каждой зоне разные снеговые, ветровые нагрузки, климатические условия и т.д. Учесть угол наклона кровли, форму, размеры, допустимые возможные нагрузки и др.

Для подбора мы приводим ориентировочную таблицу, с помощью которой определяем одну сторону обрешетки, зная размер другой стороны, толщину листа и данные о снеговом регионе. То есть нам надо при помощи таблицы рассчитать длину, зная ширину. Зная обрешетку, можно правильно смонтировать лист, рассчитать затраты как на пластик, так и на несущий каркас, оптимизировать расходы на конструкцию, сделать весь проект более изысканным и красивым.

Следует отметить, что приведенные расчеты – результат измерений, проведенных на стендах для испытаний, несут только ознакомительный характер, точный расчет конструкции должен выполняться сертифицированными специалистами. Ширина листа 2,05 метра, и для разделения его на одинаковые 2 или 3 части берутся размеры 0,7 и 1,02. Для удобства расчетов можно использовать метод интерполяции.

Пример расчета обрешетки монолитного поликарбоната на навес

Делаем расчет для Севера Беларуси. Сооружаем автомобильный навес из монолитного поликарбоната кровельной толщины. Металлическая обрешетка уже готова. Скат протяженностью 5 метров с интервалом направляющих (расположенных вдоль ската) 120 см. Нужно подобрать полимер такого размера, при котором можно обойтись без поперечных направляющих, которые устанавливаются поперек ската кровли.

Решение: Для снегового региона No3 требуется столбик 102 см – для 10 мм полимера, интервал направляющих равен 550 см. По составленной пропорции рассчитываем, что возможно применение такого поликарбоната для кровли навеса.

Для снижения стоимости конструкции подберем лист монолитного поликарбоната меньшей толщины, но гарантирующий надежность сооружения. Уменьшив шаг направляющих до 120 см и использовав лаг поперечных направляющих 100 см, мы сможем использовать лист толщиной всего 6 мм. (для определения необходимо воспользоваться пропорцией).

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: