Грунтовка для пола под плитку – виды, свойства, инструкция по нанесению

Грунтовка под плитку какая лучше

Укладка плитки требует соблюдения строгой технологии. В противном случае она не будет держаться и отвалится. Один из важных процессов – грунтовка под плитку. Ответ на вопрос о том, нужно ли грунтовать пол перед укладкой плитки для многих специалистов является очевидным и сомнению не подвергается.

Однако многих интересует вопрос больше не от том, нужно ли грунтовать стены, а о том, чем грунтовать. Именно об этом и пойдет речь в этой статье. В частности, мы осветим доводы в пользу грунтования той или иной поверхности, а также рассмотрим распространенные виды грунтовок.

Зачем грунтовать

Итак, грунтовка пола перед укладкой плитки является обязательным требованием. Хотя некоторые, исключают потребность в нанесении грунтовки на бетонную поверхность. Однако здесь действует принцип – кашу маслом не испортишь. По этой причине лучше не экономить, а использовать грунт.

Преимущества в пользу этого решения:

  1. Поверхность становится намного крепче, после того, как выполнена грунтовка стен. Использование проникающего грунта также может укрепить и базовое основание. Например, если оно пористое, то грунт проникает в его тело и укрепляет тем самым. В результате даже в случае возникновения давления на поверхность, оно не разрушается.
  2. Нанесенная грунтовка на стяжку или поверхность стен создает тонкую пленку, которая вступает в контакт с облицовочным материалом. Под пленкой скрываются поры, что также уменьшает расход клея и степень его впитываемости.
  3. Увеличивается качество адгезии и защищает гидроизоляцию. Рекомендуется покрывать грунтом даже гипсокартон перед укладкой плитки. Плитка намного лучше схватывается с поверхностью.

Виды материала

Грунтовка для плитки сегодня делится на 2 основные категории:

  1. Для поверхности, которая не впитывает. Например, грунтовка по масляной краске, керамограниту и прочее.
  2. Для поверхности, которая впитывает. Например, грунтовка после штукатурки, под гипсовую штукатурку и тому подобное.

Состав с глубоким проникновением дополнительно укрепляет базовую основу. Плюс к этому сокращает расход плиточного клея. Преимущественно подобная грунтовка продается в качестве концентрата, поэтому в грунт добавляется вода для его разведения.

Что касается поверхностных составов, то они создают на поверхности стены защитную пленку, которая лишает характерного краске глянца. Поверхность становится шероховатой. Ее производство осуществляется в виде пастообразной массы.

Также этот материал различается по виду связующего вещества. Это также во многом определяет сферу использование. Грунт основан на следующих веществах:

  • Фенол.
  • Акрил.
  • Перхлорвинил.
  • Глифтал.
  • Поливинилацетат.
  • Алкид.
  • Полистирол.

Грунтовка для стен под плитку преимущественно используется на акриловой основе. Если возникают сомнения, то лучше проконсультироваться у специалиста.

Назначение

Чтобы грунтовать ГВЛ, бетонный пол, штукатурку на стенах, возможно, потребуется разные составы. В каждом отдельном случае определяется, можно класть на него или нет.

Рассмотрим основные группы поверхностей, которые приходится облицовывать:

Тип поверхности Описание
Рыхлые Это стены, имеющие непрочное основание и требующая дополнительное укрепление. В этом случае грунт должен иметь в своем составе клеящие вещества, создавая хорошую защиту верхнему слою поверхности.
Между слоями покрытий Здесь подразумевается нанесение состава на поверхность перед гидроизоляцией, а второй сверху нее. Это позволит исключить затопление.
Щелочесодержащие Это поверхности из цементной стяжки, нового бетона где содержится щелочь. С этой целью используется специальный состав, который нейтрализует негативное воздействие щелоча на кафель.
Гладки, твердые и плотные Это поверхности ДВП, ГКЛ, ДСП, бетонные плиты, краска и прочее. Во всех этих случаях рекомендован – бетоноконтакт.
Минеральные В этой категории находится штукатурка, газобетон, бетон, шлакоблок, кирпич. Обычно используются составы глубокого проникновения, которые закрывают поры. Наличие в составе полимеров, обеспечивает качественную адгезию. Сюда можно добавить грунтовку для гипсовой штукатурки.

Технология нанесения грунтовки

Процесс грунтования включает в себя целую процедуру действий. Прежде всего поверхность пола или стены очищается от возможных загрязнений. Желательно удалить старое покрытие, насколько это возможно.

Например, если бетонная стена покрыта масляной краской, то не всегда легко удалить старую облицовку. На этот случай используется соответствующая грунтовка.

В подготовительный этап включается выравнивание стен специальной шпаклевкой или штукатурной смесью. Обработанная поверхность должна хорошо высохнуть. Это касается не только стен, но и пола.

Выравнивать и грунтовать пол перед укладкой плитки является обязательным требованием.

Для работы потребуется:

  1. Валик.
  2. Малярная широкая кисточка.
  3. Емкость.

Если ваши стены обшиты ГКЛ, то вопрос о том, нужно ли грунтовать гипсокартон возникать не должен. Даже если он не имеет никакой отделки, в процессе его установки, транспортировки на нем собирается пыль.

Единственное что, листы гипсокартона не следует грунтовать несколько раз. В противном случае верхний слой картона может размокнуть, а это приведет к ухудшению технических характеристик материала.

Когда все подготовительные работы выполнены, можно приступать непосредственно к работе. Наносить грунтующий состав на стену или пол можно при помощи валика или кисточки.

В первом случае скорость нанесения значительно увеличивается. Некоторые специалисты используют пульверизатор. Это оборудование еще больше ускоряет процесс обработки поверхностей.

Необходимо следить чтобы не образовывались сильные потеки и не оставались лужи на полу. Грунт должен равномерно распределяться по всей площади. Стоит заметить, когда необходимо выполнять эти работы.

Грунтуется пол непосредственно перед укладкой. Эту работу не рекомендуется делать за несколько дней до кладки плитки. В противном случае на стены и пол может попасть мусор. Поэтому чтобы не было перерасхода материала и не пришлось делать работу два раза, вся площадь грунтуется в день кладки. Таким образом сцепление плитки на грунт будет обеспечено хорошее.

Через сколько можно приступать к работам после обработки всей площади? Обычно на упаковке материала производитель указывает срок высыхания состава при нанесении определенного слоя. Поэтому обращайте внимание на этикетку.

Грунтовка между швами плитки

Дополнительно рекомендуется выполнить грунтовку всех швов между уложенной плиткой. Она будет предотвращать от образования плесени и грибка по причине попадания воды на плитку. Однако выполняется эта работа, как минимум спустя одну неделю после укладки плитки. Плиточный клей должен хорошо высохнуть.

Для такой работы используется грунтовка с антибактериальным эффектом. Для работы потребуется очень тонкая кисточка. Во время грунтования, состав может попасть на плитку. В таком случае необходимо удалить грунтовку с плитки. Прежде чем оттереть грунтовку обработайте все швы. Как только грунт удалится, плитку необходимо протереть сухой ветошью.

Заключение
Итак, мы рассмотрели все разновидности грунтовок, которые встречаются на рынке. Выбор делается индивидуально исходя из особенности базовой стены. Надеемся, что этот материал помог вам разобраться в этом вопросе во всех подробностях.

Обработка бетонного пола грунтовкой глубокого проникновения — видео

Совет эксперта — как правильно выбрать грунтовку

Грунтовка для стяжки пола для бетонного пола: под ламинат, паркет, плитку, линолеум

Давно идут споры, нужно ли цементную или бетонную стяжку обрабатывать грунтовкой перед разного рода покрытиями: под ламинат, паркет, плитку, линолеум.

Одни говорят, что без грунтовки ни куда, вторые – что это лишняя трата времени и денег.

Сегодня мы с вами разберем, зачем и для чего используют грунтовку для стяжки.

  1. Краткая характеристика грунтовки
  2. Виды грунтовок
  3. Форма выпуска
  4. Классификация по степени воздействия
  5. Классификация это по главному действующему веществу в составе грунтовки
  6. Грунтование под стяжку
  7. Подготовка бетонного пола
  8. Нанесение грунтовки
  9. Процесс грунтования по стяжке
  10. Как правильно подобрать грунтовку для стяжки
  11. Заключение

Краткая характеристика грунтовки

Начнем мы с вами с самого понятия. Грунтовка – это специальный состав, который наносят на подготовленную поверхность перед процессом окрашивания. Эти вещества используют для выравнивания впитывающей способности основания и улучшения сцепления окрашивающего компонента.

После грунтования поверхность приобретает следующие свойства:

  1. На поверхности образуется пленка создающая слой гидроизоляции. Поверхность перестает впитывать влагу.
  2. Повышается адгезия. Лакокрасочный слой будет лучше сцепляться с черновым покрытием, что предотвращает расслоение.
  3. Грунтовой состав на поверхности склеивает остатки пыли и других мелких частиц.
  4. Состав проникает глубоко вглубь структуры стяжки, укрепляя ее из нутрии. Поверхность становится прочной, срок эксплуатации увеличивается, но при всем этом воздухообмен не прекращается.
  5. Так как в состав грунта входят антисептики, то создается неблагоприятная среда для грибков, плесени и микробов.

Когда мы говорим о стяжке, то ее обустройство должно протекать правильно, только тогда мы получим крепкое и долговечное покрытие. А для этого следует применять грунтовочный состав под стяжку и на поверхности.

При этом составы могут отличаться или быть одинаковыми, это зависит от характеристик поверхности.

Виды грунтовок

Производители предлагают огромный ассортимент грунтовых составов различающихся по составу, форме выпуска, назначению и условиях эксплуатации.

Форма выпуска
  1. Концентрированные. Многие используют без разбавления, но это не правильно результат один, а затрат больше.
  2. Готовые растворы к использованию. Все просто взболтали и наносим на подготовленную поверхность.
Классификация по степени воздействия
  1. Поверхностного проникновения. Используют для прочных основ, которые не требуют укрепления из нутрии. Глубина проникновения в структуру пола стяжки примерно 2-3 мм.
  2. Глубокого проникновения. Используют для ослабленных и рыхлых поверхностей, которые следует укрепить из нутрии. Проникает в структуру до 6-8 см.

Классификация это по главному действующему веществу в составе грунтовки
  1. Эпоксидная (полиуретановая) грунтовка. Для разведения стоит использовать специальный растворитель. Поверхность, обработанная эпоксидной грунтовкой, приобретает высокие влагозащитные свойства. Широко применяют при обустройстве полов в ванной комнате, туалете или бассейне. Можно наносить на слегка увлажненную поверхность. Средняя стоимость за литр высокая примерно от 350 рублей до 500 рублей.
  2. Акриловая (эмульсионная) грунтовка. Это самый популярный вид грунтовок, относится к универсальным праймерам глубокого проникновения. Можно наносить практически на любую поверхность (кирпич, дерево, бетон). Абсолютно безопасный раствор. Выпускается как в концентрированном состоянии, так и в готовом к использованию. Разбавлять можно простой водой. Высыхает примерно за 4 часа. Средняя цена за 1 литр 50-80 рублей. Нельзя обрабатывать темное железо.
  3. Алкидная грунтовка. Этим составом обычно обрабатывают древесину. Грунтовка разрыхляет поверхность древесины, и благодаря этому эффекту бетонная стяжка хорошо сцепляется с деревом, не отслаиваясь и не растрескиваясь. Грунт долго сохнет около 10-12 часов, после этого дерево не подвержено воздействию гниения, плесени и грибка. Основой грунтовки является фосфат или хромат цинка.
  4. Перхлорвиниловая грунтовка. Это специализированная грунтовка для бетонного пола, кирпича или металла. Так как в состав входят вредные компоненты ее используют только на улице. Для металла создана специальная линия, которая мгновенно останавливает процесс коррозии. Очень быстро сохнет около 24 часов.
  5. Полистирольная грунтовка. Получила широкое применение для обработки деревянных конструкций. Так как в состав входит высокотоксичные компоненты, то применяют в хорошо вентилируемых помещениях или на улице, для обустройства террас, веранд или беседок. Средняя стоимость одного литра 50-100 рублей.
  6. Поливинилацетатная грунтовка. Состав состоит из поливинилацетатной дисперсии и латекса. Используют для обработки кирпичных, гипсокартоновых или каменных оснований. В результате использовании грунтовки на поверхности образуется устойчивая пленка. Сохнет за 15-30 минут.
  7. Глифталевая грунтовка. Основа состоит из алкидного лака с добавлением стабилизаторов. Используют в закрытых помещениях для обработки металлических изделий. Единственный минус, это скорость высыхания примерно сутки.
  8. Фенольная грунтовка. Очень токсичный грунт использовать только на открытом воздухе. После обработки на поверхности образуется пленка, которая создает эффект гидроизоляции. Так же пленка термостойкая. Срок высыхания от 4 до 8 часов. Используют для металлических и деревянных поверхностей.
  9. Шеллаковая грунтовка. Применяют только для грунтования хвойных пород древесины. Ей покрывают торцы, сучки для удаления смоляных пятен, перед нанесение морилки. Срок высыхания 1 день.
  10. Бетон-контакт. Это грунт, который зачастую используют на бетонных основаниях под цементную стяжку. В основном состав состоит из кварцевого песка (мраморная крошка) и акрила. После обработки поверхности создается шероховатая и гидроизоляционная пленка. Высыхает около двух часов. Срок эксплуатации до 80 лет.

Грунтование под стяжку

Как выше было сказано, перед заливкой цементно-песчаной стяжки поверхность бетонной плиты так же следует обработать грунтовым составом.

Подготовка бетонного пола

  1. При наличии мебели ее стоит вынести, при наличии старого напольного покрытия его следует демонтировать. Ну а если у вас новое помещение, то смело можете переходить к следующему пункту.
  2. Визуальный осмотр поверхности черновой поверхности. При обнаружении сколов, трещин и ям их следует заделать. Для этого можно использовать цементный раствор или воспользоваться специальными шпаклевками. При обнаружении бугров, выступов или наплывов их следует удалить. Можно сделать своими руками с помощью молотка и наждачной бумаги, а можно прибегнуть к помощи специалистов со шлифовальными машинками.
  3. Затем убираем всю пыль и мусор. Для этого лучше всего использовать промышленный пылесос. Если его нет, то можно использовать веник или жесткую щетку. Следует помнить, что не стоит пылить лучше, слегка смочить поверхность. Но специалисты рекомендуют проводить влажную уборку слегка смоченной ветошью, если отсутствует промышленный пылесос.

Нанесение грунтовки

Будем использовать Бетон-контакт.

  1. Так как состав продается уже готовый в ведрах, то его следует тщательно перемешать до получения однородной массы.
  2. Берем щетку (кисточку) и наносим грунтовку по периметру комнаты в местах примыкания пола и стен, а так же не забываем про труднодоступные места. Следует наносить однородным слоем без наплывов и разводов.
  3. А остальную площадь будем обрабатывать с помощью валика, это значительно ускорит процесс. Наносим тонким равномерным слоем, двигаемся от дальнего угла комнаты к выходу.
  4. Расход на 1 кв.м. пола, примерно 250 гр. – 350 гр. Вся подробная информация и инструкция по применению указанна на упаковке изделия. Стоит отметить, что лучше всего выбирать грунтовки проверенных брендов, таких как: Caparol, Knauf, Bergauf и Unis (Российский производитель).
  5. Ждем, пока поверхность полностью высохнет (4 часа). Второй слой наносить не требуется. И можно приступать к процессу заливки цементной стяжки.

Процесс грунтования по стяжке

После того как стяжку залили, стоит дождаться ее полного высыхания (28 дней) и только после этого следует приступать к нанесению грунтового состава.

Подготовительный процесс поверхности проходит по такой же схеме, как и выше.

Процесс нанесения грунтовки :

  1. Подготовить состав к применению. Если концентрированная грунтовка, то ее разводят согласно инструкции. Возможно, потребуются специальные растворители. В случае эпоксидного состава следует смешать два компонента как указанно в инструкции. А если простая акриловая грунтовка, то просто перемешиваем (тщательно) перед самим нанесением.
  2. Наносим грунт на все труднодоступные места, примыкания пола к стене с помощью кисточки. Следует проследить, чтобы все места были тщательно прогрунтованы.
  3. Следом с помощью валика обрабатываем оставшеюся поверхность помещения.
  4. В случае использования эпоксидной грунтовки то достаточно нанести один слой. Акриловая грунтовка и многие другие следует наносить в два слоя. Второй слой наносится по аналогии с первым.

После того как полностью высохнет грунтовка (24 часа), можно приступать к укладке финишного напольного покрытия. В случае применения керамической плитки клей надежно сцепится с основанием чернового пола. В случае применения ламината, линолеума на поверхности пола не будет образовываться пыли.

Как правильно подобрать грунтовку для стяжки

Следует начать с того что грунтовку следует покупать в строительных магазинах у которых есть соответствующие сертификаты качества. При покупке в непроверенных местах есть возможность приобрести подделку.

Следует придерживаться следующих рекомендаций при выборе грунтовки:

  1. Помещения, в которых присутствует высокий уровень влажности (подвал, погреб), профессионалы рекомендуют использовать акриловую грунтовку. Данный вид грунта создает на поверхности гидроизоляционную пленку и не дает возможности размножаться грибам, спорам, плесени.
  2. Для создания диэлектрических свойств пола используем полистирольную грунтовку. Только помните, что она токсична.
  3. В случае образования на поверхности стяжки большого количества дефектов, то целесообразнее использовать грунтовки глубокого проникновения.
  4. Для деревянных полов (брус, ДСП, ДВП) используем грунты, предназначенные для данных поверхностей. Такие как – алкидные, акриловые, глифталевые.
  5. Бетонные полы следует обрабатывать эпоксидными грунтовками или акриловыми составами.
  6. Для полов, которые будут обрабатываться лаковым покрытием, следует использовать прозрачные грунтовки. А для полов под покраску следует выбирать непрозрачные грунтовки с добавлением пигментов требуемого цвета.

Эти рекомендации желательно применять при выборе грунтовки. Но большинство любителей и специалистов отдают предпочтение акриловой грунтовке за некоторыми исключениями.

Заключение

Как мы видим, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что грунтовка стяжки пола укрепляет поверхность, делая ее во много раз прочнее, а так же предотвращает пылеобразование и значительно повышает адгезию. Большой выбор составов позволит укрепить пол, выполненный из любого строительного материала.

Грунтование поверхности перед укладкой плитки

Укладка плитки производится на разные поверхности, это популярный вид материала, который отличается разнообразием предлагаемых цветов. Отделка может прослужить долгое время, но условием подобной долговечности служит правильная укладка плитки. Чтобы повысить прочность сцепления и улучшить качество ремонта, следует использовать грунтовку для плитки. При этом, выбору следует уделять особое внимание, чтобы приобрести оптимальный вариант, подходящий под конкретные условия работы. О том, чем лучше грунтовать стены в ванной под плитку и в других комнатах, будет рассказано далее.

Зачем грунтовать

Новички часто считают, что допускается пропустить этап грунтования, это делается иногда с целью экономии денежных средств, иногда с целью сэкономить время. Но профессионалы однозначно советуют наносить грунтовку на поверхность, это поможет получить лучшую сцепляемость между материалами, уменьшит расход клеевого раствора, также увеличит срок службы отделки.

Грунтовка перед укладкой плитки обладает следующими плюсами:

  • Растворы могут глубоко проникать в структуру материала, заполняя поры, таким образом, получают ровное покрытие, которое создает надежное основание для сцепления основания с материалом;
  • В итоге клеевого раствора для плитки потребуется намного меньше, что помогает сэкономить деньги;
  • Грунтовочные растворы стандартно делаются с использованием специальных антигрибковых веществ, что помогает сохранить безопасность в доме;
  • Главной функцией можно считать повышение адгезии клея с поверхностью, также повышается сцепляемость кафеля с клеем, что улучшает прочность соединения в целом.

Процесс не занимает много времени, и не требует особых навыков, поэтому желательно его провести, тогда процесс поклейки самой керамической плитки будет проходить проще.

Разновидности грунтовочных составов

Грунтовка под плитку в магазинах представлена в разных вариантах, при изготовлении учитывается специфика разных оснований, поэтому выбирать следует, зная особенности составов, чтобы подобрать оптимальный вариант было легче. Можно выделить следующие разновидности грунтовок под керамогранит или иной тип плиточных материалов:

    Акриловый тип, отличается востребованностью из-за своей универсальности. Может применяться для различных оснований: бетонных, отштукатуренных, деревянных, керамогранитных и т.п. Когда завершается процесс сушки на поверхности остается пленочный слой, который выделяется надежностью. Есть разные тип акриловых грунтовок по пропитыванию основания – укрепляющие, которые улучшают прочность материала, глубоко проникающие, адгезионные, покрытие становится шероховатым для лучшего сцепления. Не источают резкого запаха, быстросохнущие, просушка занимает около четырех часов;

Выбор грунтовочной смеси

Грунтовка для пола под плитку должна выбираться, учитывая степень ее проникновения, и особых свойств, которые она выполняет, также действуют при выборе средства для стен. На получаемые характеристики оказывают влияние составные компоненты. В составе могут применяться синтетические элементы, либо природные. Также, получаемый эффект различается в зависимости от типа основания, на которое будет наноситься слой.

По характеристикам, которыми обладают средства можно выделить следующие виды:

  • Адгезионный;
  • Глубокого проникновения;
  • Универсальные.

Рекомендуется ориентироваться на материал поверхности, когда выбирается грунтовка для стен под плитку по получаемым свойствам. Наносить на штукатурку или шпаклевку лучше средства, отличающиеся глубоким проникновением в структуру материала. Бетонное, кирпичное, шлакоблочное основание пропитывают бетон-контактом, создающим шероховатое покрытие, повышающее адгезию.

Выбор производителя

В продаже можно найти огромное количество грунтовок для плиточного клея, чтобы выбрать качественный вид, можно ориентироваться на бренды, которые отличаются высокой востребованностью среди профессионалов и рядовых потребителей. Так можно выделить отечественные и зарубежные марки, которые создают эффективное покрытие.

    Средства «Церезит» создаются различные, можно подобрать подходящий тип под конкретные условия работы. Оптимальный вариант для грунтования поверхности перед укладкой плит;

Сколько сохнет грунтовка

Чтобы понимать, когда можно будет укладывать плиточный материал, нужно разобраться в том, сколько сохнет грунтовочный слой. На процесс просушки грунтовки пола перед укладкой плитки влияют окружающие условия, а также составные компоненты самого средства. Высыхание требует от 4 до 12 часов. Если в комнате высокая влажность, а температурные показатели не высоки, то процесс затянется, и соответственно при высоких температурных показателях и низкой влажности высыхание потребует меньше времени.

При благоприятных условиях просушка будет занимать следующее количество часов:

  • Полиуретановая – 8-12 (максимальный предел 24 часа);
  • Акриловая – 2-4;
  • Эпоксидка – 2 часа (максимальное время может достигнуть 5дней).

Средний расход грунтовочных составов составляет 200-350 гр/кв. м.

Процесс приготовление смеси

Грунтовка для бетона под плитку для получения лучшей эффективности должна готовиться строго по рецепту производителя. Если требуется глубоко пропитать поверхность грунтовочным раствором, то можно произвести двухслойное нанесение. В данном случае второй слой будет наноситься до высыхания первого.

Тогда готовится два разных по концентрации состава, для стартового слоя соотношение делается 1 к 16, для финишного слоя 1 к 12. Но на просохшее напольное покрытие или стены наносить второй слой грунтовочного раствора не нужно, получить необходимый эффект тогда не получится.

Как осуществляется обработка стен и пола

Чтобы провести правильное грунтование поверхности, прежде чем уложить плитку на стены либо полы, выполняются нижеописанные этапы работы:

  1. Из помещения убирают все лишние детали, проводят чистку поверхности, необходимо избавится и от пыли.
  2. При наличии устраняются дефекты и изъяны поверхности.
  3. Приготовив раствор, начинают наносить средство на напольное покрытие, двигаются от дальнего угла от входа.
  4. В труднодоступных местах лучше работать с помощью кисточки.
  5. После просушки слоя наносят второй, если же требуется более глубоко прогрунтовать поверхность, то второй слой наносят на влажное основание.

К поклейке плитки переходят после того, как поверхность получит ровное покрытие и просохнет.

Чистка поверхности от грунтовки

Грунтовка для стен под плитку в ванной может попасть на уложенное ранее напольное покрытие, тогда желательно оперативно оттереть ее влажной тряпкой. Если же кафель был давно запачкан, то прибегают к протиранию водой, замачиванию поверхности, для этого несколько мокрых тряпок оставляют на пятне на несколько часов, после пробуют его стереть.

Если эти методики не дали результата, то используют очиститель для монтажной пены, либо разбавитель со спиртом в составе. Оставляют средства для пропитывания на время, после скребком удаляют слой от кафельной плитки.

Грунтование поверхности перед поклейкой плитки обеспечивает надежность фиксации материалов, а также выполняет иные защитные функции. Профессионалы однозначно говорят, что этап грунтования пропускать не следует. Процесс несложен, и занимает немного времени, по этой причине можно выполнить его своими руками, без обращения за услугой к специалистам, сэкономив семейный бюджет.

Видео: Виды и способы нанесения грунтовки

Выбор порожка для ламината: виды и цены. Как установить правильно +Видео

В процессе ремонта дома или квартиры, в разных комнатах применяют различные напольные покрытия.

В последнее время большое количество людей все чаше используют, как основной вид покрытия такое напольное покрытия как – ламинат. Это связано с его универсальностью и простотой монтажа.

В ходе ремонта, появляются стыки различных видов покрытий, таких как ламинат, кафельная плитка, линолеум, ковролин.

Стыковочный порог – это накладка, которая предназначена для закрытия стыкового шва, двух поверхностей. Изготавливается из различных видов материала. Размер порожка варьируется от 1 см. до 15 см. – ширина, от 80 см до 4 метров – длина. Является неотъемлемым элементом декора.

Благодаря применению, напольных порожек, дизайн комнаты является законченным, а поверхность пола выглядит эстетически красиво.

  1. Основные виды порожков для ламината
  2. Преимущества и недостатки порога для ламината
  3. Установка порожка для ламината
  4. Стоимость порожка для ламината

Основные виды порожков для ламината

Порог для ламината, подразделяется по многим признакам, начнем с главного и наиболее обширного, разновидность по материалу из которого изготовлен порог:

  1. Резиновый порожек – относят к виду, гибкие порожки для ламината. Обширно применяют в скользких местах, для предотвращения падения людей. Широкий выбор и простота монтажа.
  2. Металлический порожек – Изготавливают из различных материалов алюминий, латунь, сталь. Надежны, про них часто говорят правильный выбор (соотношение цены и качества). Выдерживают большие динамические нагрузки, прослужат долго. Имеют большой ряд цветов и оттенков. Алюминиевый порожек для ламината, подразделяется на два вида.
  • Анодированные – завышенная прочность, применение в местах с наибольшей проходимостью.
  • Ламинированные – хорошо подходят для применения в изогнутых стыках, и маленькой динамической нагрузки.
  1. Деревянный порожек – Красота и функциональность. Есть пару недочетов, крайне боится влажности и один раз в год требуется шлифовка, полировка, а так же проводить профилактику по защите поверхности специальными составами.
  2. Пробковый порожек – лишен всех недочетов деревянного порога, из-за этого и большая цена.
  3. Пластиковый порожек – Весьма популярный последнее время, благодаря своей цене. Используются в помещениях с повышенной влажностью. Недостаток, маленький срок службы. Один из немногих кто обладает большой цветовой гаммой.

Следует отметить, что ответственный производитель, использует высококачественное сырье, для изготовления продукции данного сегмента.

Следующее отличия порожка для ламината – это по способу монтажа:

  1. Порожек для ламината со скрытым креплением – имеет более сложный способ крепления, но крепежного материала не видно, что создает красоту и эстетику вида.
  2. Порожек для ламината с открытым креплением – После монтажа, остаются видны крепления, но более надежное скрепление с полом, чем выше рассмотренное. Легко и удобно монтировать.
  3. Самоклеящиеся пороги – редко применяются, название говорит само за себя.

Вы сами выбираете способ крепления порога, простой или более сложный. Все зависит от вашего профессионализма и навыка, если делаете ремонт своими руками.

Пороги для ламината подразделяются на:

  1. Прямые порожки – применяются когда две поверхности напольного покрытия уложены на одном уровне, допускается погрешность 2 мм. Например порожек между ламинатом и ламинатом. Такое расположение возможно на границах комнат или дизайнерских решениях.
  2. Завершающий порожек – используют для закрытия одного края поверхности пола. Подходит для разных уровней поверхности. Применяют на балконе у входа, на подиумах.
  3. Т-образный порожек – специфический вид порога, выглядит как буква Т. В основном применяют для стыковки плитки и ламината, со стороны плитки край заделывается клеем. Но так же может применяться для стыковки ламината и ковролина и много другого.
  4. Переходные порожки – можно еще назвать порожком для ламината разноуровневый, так как используется при закрытии шва, из покрытий разной высоты, допустимый перепад 4-20 мм. В свою очередь переходный порог подразделяется на 3 вида:
  • Угловой – предназначены, для отделки стен и лестниц. Имеют разнообразные размеры и богатую палитру.
  • Круглый – используют для больших перепадов 10—20 мм. Сочетается со всеми видами покрытия.
  • Сложной формы – еще их называют гибкие порожки для ламината. Широкое применение получили в ванных помещениях, так как не боятся сырости и влажности. Обычно изготавливают из пластика или резины.

Как из вышеперечисленного видно, что разнообразие видов, материалов и способов установки порогов на ламинат, позволит вам осуществить все задуманные вами или дизайнером задумки и мечты.

Преимущества и недостатки порога для ламината

Для начала рассмотрим основные преимущества:

  • Одна из первых и наиболее важных функций – это защита. Порожек защищает поверхности стыкующихся элементов пола и сам шов, от грязи, влаги, пыли, мелкого мусора. Который в свою очередь, может оказать негативное воздействие.
  • Позволяет скрыть небольшие дефекты на поверхности, и не значительные неровности самой поверхности.
  • Эстетический вид. Декоративные свойства. Делает переход напольных покрытий гармоничным.
  • Делает перепад высот при неровных поверхностях, не ощутимым и не опасным во время эксплуатации. Что актуально при наличии детей и пожилых людей.

К недостаткам относят:

  • Некоторые виды порожков для ламината, достаточно трудно монтировать.
  • Качество некоторых порогов, не соответствует предъявляемых к ним требований
  • Высокая цена отдельных видов порожек.

Следует отметить, что надо понимать, где и для чего должен быть установлен порожек для ламината. Например, порожки для стыков плитка – ламинат, лучше всего применять из алюминия или резины.

Порожек между ламинатом и ламинатом, может быть выполнен в любом исполнении. Так же требуется понимать, что в местах большой динамической нагрузки, нельзя применять пластиковые пороги, а только анодированные.

Так же не забываем о том, что если вы покупаете напольные покрытия за 2000-2500 р. за кв.м., то соответственно и порожек должен соответствовать качеству.

Установка порожка для ламината

Как было сказано выше, есть два метода установки порожков. Первый и самый легкий порожек с открытым креплением. Берем порог, замеряем нужный размер, размечаем и пилим.

Получили готовую заготовку, прикладываем, размечаем отверстия (примерно 30-40 см.), просверливаем, устанавливаем наполнители для дюбелей. Все проверяем и закручиваем при помощи саморезов (обычно идут в комплекте с порогом).

Второй вариант несколько сложнее порожек для ламината со скрытым креплением, может крепиться двумя способами.

  • Первый до укладки ламината, в местах стыка, закладывают закладные, к которым в дальнейшем, будем крепить сам порожек.
  • Второй метод. Предполагает использование клеевой основы с высокой скорость застывания или использование жидких гвоздей. В последнее время получил широкое распространение. Во время монтажа, следует бережно относиться с поверхностью порога, не поцарапать и не деформировать ее.

Как вы видите, укладка порожка для ламината, достаточно простой и не сложный процесс. Но, как и при любом ремонте, встречаются сложные стыки и прилегание, когда придется потратить достаточно много времени.

Так же стоит ответить на вопрос, стоит делать установку ламината без порожек?

Специалисты и производители строительных материалов не рекомендуют делать стык межу ламинатом и ламинатом без порожка, так как в случае повреждения одного из элементов или вздутия участка ламината, придется полностью проводить демонтаж-монтаж всего покрытия.

Несомненно, такой способ позволяет создать ощущение единого пространства и стиля. Процесс укладки сложен, и потребует от вас терпения и больших усилий.

Профессионалы советуют укладку ламината без порожков, использовать в помещении с диагональю до 10-11 метров или площадью до 50 кв.м.

Следует отметить и тот факт что, как и большинству отделочных материалов требуется уход. Почти все виды порожков для ламината удобно и быстро моются водой или чистящими средствами (кроме порожка из дерева).

Правильный и своевременный уход продлит срок службы не только самого порога, но и напольного покрытия.

Стоимость порожка для ламината

Стоимость готового изделия, зависит от материала, из которого он сделан, от производителя, от размеров. Мы с вами рассмотрим среднюю цену за 1 погонный метр.

Деревянные пороги – от 500 до 1100 руб. за метр.

Металлические пороги – 300 до 800 руб. за метр.

Пластиковый порог – 80 до 500 руб. за метр.

Резиновый порог – 300 до 1100 руб. за метр.

Пробковый порог – 400 до 900 руб. за метр

В последнее время появились пороги с подсветкой – их стоимость на порядок выше.

Как сделать порог между ламинатом и ламинатом – способы

Тенденция современных строительных работ в том, чтобы сделать любые покрытия максимально гармоничными, а сочетать разные их виды позволяют декоративные элементы. В статье речь пойдет о том, как пороги для ламината помогут при укладке данного вида покрытия.

Предназначение порожков для ламината

Суть в том, что дизайнерская отделка подразумевает сочетание в одном или соседних помещениях сразу несколько отделочных материалов. Между такими покрытиями остается стык, который следует заделать, поскольку его присутствие на фото и при визуальном осмотре создаст ощущение низкокачественно выполненных работ. Также в такой шов попадает пыль, грязь, бактерии и насекомые, чего априори не должно быть в квартире, которая позиционирует как чистая.

Проще всего устранить такой зазор между поверхностями при помощи декоративных порожков. Что касается строительных магазинов, то там можно найти самые разные виды таких элементов. Они различаются по самым разным параметрам: способ монтажа, материал изготовления, внешний вид (цвет, текстура) и т.д.

Также порог стыковочный нужен для следующих задач:

  • защита двух стыкующихся настилов и сохранение их от деформации;
  • при эксплуатации полов швы не станут проблемой для тех, кто очень любит спотыкаться о выделяющиеся элементы поверхности;
  • порожек довершается созданное покрытие. Вставленный порог между ламинатом и ламинатом довершит эстетичность настила;
  • незначительные неровности между соседними участками можно скрыть за счет особой конструкции порога.

Особые конструкции порожков, о которых говорится выше, могут закрывать перепад в высотах до 2 сантиметров. С их помощью можно объединить кафель и ламинат, линолеум и ковролин, а также ряд других сочетаний. Рассмотрим основные разновидности порожков по основным их параметрам.

Особенности конструкции

Данный признак обуславливает различие порожков между собой по форме и назначению:

  • Стандартным элементом является прямая планка, которая может быть использована в основном на равнорасположенных участках покрытия. Не важно, какие именно при этом объединяются покрытия, т.к. планке просто важно быть закрепленной на стыке. Неплохо будет смотреться такой порог и в переходе между двумя соседними комнатами, напольным покрытием в которых является исключительно ламинат или другие покрытия. Важно лишь соблюдать высоту этих покрытий.
  • Более изысканным вариантом является уголок для ламината и других покрытий, предназначенный для объединения облицовок на лестничных пролетах. Его укладка производится исключительно на ребрах ступеней, чтобы прикрыть обрезной край материала. Лучше всего для этих целей подходит резиновый декоративный элемент, который устранит эффект скольжения.
  • Завершающие порожки так называются, поскольку есть два варианта для их применения: конструкция будет скрывать лишь один из настилов, стыкующихся на разной высоте, либо она будет скрывать сразу две поверхности. Чаще всего такой вариант используется для монтажа на подъемах.
  • Криволинейный вариант позволяет оформить стыкуемые покрытие оригинально и осуществить зонирование помещения. Например, гибкий порог для ламината в сочетании с любым другим покрытием укладывать не сложно, но вот подогнать под него укладываемые покрытия очень важно. Особенности разметки при этом обуславливаются кривизной приобретенного порога.

Способ закрепления

Как и полагается декоративному элементу, порожек может быть закреплен двумя способами: открытым и скрытым.

Открытый способ монтажа подразумевает создание или наличие в панели специальных отверстий для ввинчивания саморезов, болтов или других крепежей. При отсутствии таких отверстий необходимо сделать их самостоятельно при помощи дрели. Расстояние между крепежами должно быть равным в пределах от 30 до 50 сантиметров.

Вначале порог урезается до той длины, которая позволит его вставить между ограничителями (косяки, плинтуса на противоположных стенах). Крепление к ламинату, уложенному на деревянное основание, осуществляется при помощи обычных саморезов. На бетонный пол лучше монтировать планки при помощи дюбелей, под которые предварительно высверливаются отверстия, естественно, с немного большим диаметром, чем у крепежа. И уже в дюбели можно будет вставлять болты, шурупы или саморезы.

Естественно, подобный способ монтажа не является эстетичным, и крепления будут бросаться в глаза на фото и при визуальном осмотре, что не допустимо, если хозяин желает показать все прелести новой отделки своего дома. Когда речь заходит о повышении презентабельности декоративных элементов, на помощь приходят порожки для ламината со скрытым креплением, представленные сборной конструкцией.

Нижняя часть такого порога выступает в роли основания и закрепляется на полу при помощи саморезов. Верхняя – фиксируется при помощи замков, закрывая при этом шляпки крепежей. Достаточно прижать ее к нижней части до характерного щелчка.

Существует и другой способ уложить пороги для ламината со скрытым креплением, который подразумевает использование обычного клея ПВ, жидких гвоздей или других смесей, наносимых на внутреннюю сторону планки. Необходимо выдерживать порожек на основании в течение того времени, за которое состав точно высохнет и надежно зафиксирует элемент. Лучше всего с такими смесями проводить работу в паре с помощником, который не даст планке смещаться вплоть до полного высыхания клея.

Естественно, производители не стоят на месте, а потому был придуман еще один способ монтажа – комбинированный. Суть заключается в том, что используются и крепежи и клеевая смесь. Применим данный вариант в тех случаях, когда порожек очень длинный и изогнутый. Речь идет в основном о пластиковых планках.

Материал производства

Также многие характеристики декоративных порожков обуславливаются материалом, который был использован при производстве.

На сегодняшний день известны следующие виды:

  • деревянные пороги для ламината между комнатами отлично сочетаются с покрытием. Имеют повышенную прочность, эстетичны и просты при закреплении. Недостаток их заключается в том, что наносимые на них лакокрасочные материалы быстро облупливаются. Необходимо периодически производить дополнительную обработку таких элементов;
  • металлический порог соединительный может быть алюминиевым, латунным или стальным. Популярнее всего в этом списке – алюминий. Однако каждому металлу присущи следующие характеристики: прочность и продолжительная эксплуатация. Многие дизайнеры рекомендуют подбирать дверные порожки, сочетающиеся с дверными ручками, что очень стильно. Металлические планки чаще устанавливаются в местах с повышенной механической нагрузкой. Но стоит отметить, что, к примеру, латунь быстро теряет свою презентабельность, если ходить по ней в обуви. Внешнюю сторону таких элементов закрывают специальной пленкой с имитацией золота, серебра, хрома или бронзы;
  • из плит МДФ нарезают ламинированные декоративные порожки, отличающиеся разнообразием текстур и оттенков. У них низкая стоимость и малый срок эксплуатации;
  • порожки из пластика имеют самую высокую популярность, т.к. их стоимость устраивает покупателей практически любых категорий, а обилие текстур и цветов, наносимых на панели, удовлетворит любые творческие пожелания. Срок службы таких элементов достаточно короткий, но заменять их достаточно просто;
  • изысканным вариантом, является стеклянный скрытый порог для ламината, повышающий экзотичность интерьера, но используемый исключительно в помещениях с низкой механической нагрузкой.

Выбор декоративных порожков

Правильный выбор порожка должен быть осуществлен по ряду критериев:

  • функциональное предназначение стыкуемых покрытий. К примеру, если в коридоре укладывается ламинат, а на кухне – кафель, то порожек, соединяющий их, должен иметь достаточную прочность и влагоустойчивостью в соответствии с условиями эксплуатации в обеих частях дома. Лучше всего в таких условиях использовать алюминиевую или пластиковую планку;
  • с дизайнерской точки зрения выбор остается исключительно за владельцем, которому следует определить, насколько гармонично будет смотреться порожек в сочетании со стыкуемыми настилами. Тут можно играть на методе контрастов или наоборот создавать однородное покрытие. Когда речь идет о разграничении помещений лучше всего подбирать порожек, который будет однотонным для одного покрытия и оттенит другое;
  • если же речь идет о разнице высот, то необходимо подбирать пороги для ламината разноуровневые и упор в этом процессе делать на покрываемую толщину.

Естественно, не стоит забывать и о престижности даже столь малого декоративного элемента, как порожек. Рядом с очень дорогим ламинатом априори не может располагаться низкокачественный пластиковый порог. Читайте также: “Какие бывают порожки для пола и способы их укладки”.

Уход за порожками

Очень важно ознакомиться с рядом нюансов, которые позволят добиться максимально длительного срока эксплуатации порожка:

  • конечно же, в первую очередь, качественная установка порожков на ламинат и другие покрытия сделает их более защищенными от деформаций. Чтобы не допускать ошибок при монтаже, каждое действие должно быть запланировано еще до начала ремонтных работ, а технология для его осуществления – изучена;
  • при отсутствии опыта в подобных работах рекомендуется использовать исключительно прямые планки, т.к. под них не придется подгонять стыкующиеся покрытия. Не стоит думать, что красиво смотрящийся на фото вариант криволинейного стыка сможет сделать кто угодно. При необходимости создания особых видов покрытия лучше обратиться за помощью к специалистам;
  • стоит учитывать, насколько основание под напольным покрытием подготовлено для установки порожка. К примеру, под кафелем располагается лишь клеевая смесь, а под ламинат закладывается подложка, уровень которой придется учесть, чтобы заложить монтажную часть сборного порожка на достаточном для закрепления декоративной планки уровне. Обычно разница высот устраняется при помощи прокладки из резины с возможностью изменения толщины;
  • еще одним важным параметром является ширина порожка. Существуют различные варианты элементов с учетом того, что швы между стыкуемыми покрытиями не всегда одинаковы;
  • установку порожка можно осуществлять только после того, как доделано покрытие, но и покрытие должно укладываться в определенной очередности: сначала кафель, потом все остальное. Причина заключается в том, что керамическая плитка подвержена усадке со временем высыхания смеси (прочитайте: “Как сделать порожек между плиткой и ламинатом – выбираем оптимальный способ”).

Также стоит знать, что от использования порожком можно отказаться. Заменой может стать силиконовый герметик, залитый в стык, или пробковая вставка, посаженная на клеевую смесь четко по шву, но при этом его глубина должна быть достаточной.

Итог

Порожки для ламината – это важнейший декоративный элемент, позволяющий оформить дом, повысив его комфортность и эстетичность. Без них не обойтись, если различные виды покрытия уложены не на одном уровне. Стык закрывается порожком, и полы становятся монолитными. При этом повышается их презентабельность и функциональность.

Стык между ламинатом и плиткой: как оформить правильно и красиво. Порожки, без порожков, профили, компенсаторы

Ламинат и керамическая плитка — два наиболее популярных, в последнее время, напольных покрытия. О том, как оформить стык между ламинатом и плиткой, чтобы было правильно и красиво и пойдет речь. Если место соединения находится в дверном проеме, лучший выход — порожек. Этот вид изделий может называться «переходной профиль», «соединительный профиль» и так далее в том же духе. Но не всегда стык между ламинатом и плиткой находится в дверном проеме. Для других случаев есть другие решения, которые также можно применять между комнатами.

Зачем нужен порожек

Кафель или керамогранит и ламинат — два совершенно разных напольных покрытия с различными свойствами и характеристиками. Но и тот и другой материал изменяет размеры при изменении температуры и влажности. Плитка изменяется незначительно, а вот ламинат может на метр длины увеличиваться или уменьшаться на 1-1,5 мм. А если длина комнаты 5 метров, это уже от 5 мм до 7,5 мм.

Стыковка плитки и ламината без порогов и с порожками. Каждый выбирает, что ему больше нравится

Как вы понимаете, если не позаботиться о том, чтобы материалам было куда расширяться, они поднимутся, поэтому при укладке ламината вдоль стен оставляют технологический компенсационный зазор. Он должен быть и на месте соединения ламината и плитки тоже. Потому их укладывают не вплотную, а оставив незаполненное ничем расстояние между двумя покрытиями. Это расстояние — не менее 10 мм. Чтобы это расстояние прикрыть, используют порожки, профили. Можно обойтись без порожков на стыке между ламинатом и плиткой? Можно. Есть свои решения, но класть вплотную можно только при небольшой длине ламината. В остальных случаях зазор просто заполняется подходящим эластичным материалом или вставкой.

Для стыковки плитки и ламината без порогов оба покрытия надо вывести на один уровень и подрезать идеально

Порожек выполняет еще одну задачу. С его помощью можно прикрыть соединение разных по уровню материалов. Большую разницу закрыть не получится, но в несколько миллиметров — легко. При стыковке плитки и ламината без порожка, приходится выводить два покрытия на один уровень без малейших отклонений. И еще один момент: подрезка плитки и ламината должна быть идеальной. Ведь шов получается открытым.

Металлические пороги

Металлические порожки между плиткой и ламинатом делают из алюминия и латуни. Можно найти из нержавеющей стали. Поверхность может быть:

  • глянцевой (отполированной) или матовой;
  • окрашенной — порошковое окрашивание, хромирование, анодирование или гальванизация;
  • ламинированной той же пленкой, которую применяют при изготовлении ламината.

Некоторые виды профилей для стыка плитки и ламината

Это то, что касается того, из чего может быть порожек. Есть еще пластиковые и деревянные. Пластиковые слишком недолговечны, хоть и заменить их не проблема. Стоят они немного, монтируются просто и быстро. Деревянные применяются обычно на стыке паркета или дощатого пола с плиткой. Дальше поговорим о формах и особенностях их установки.

Стыковочная планка

Самый простой и дешевый способ закрыть стык — установить обычный накладной порожек. Это чуть изогнутая планка из алюминия или латуни. На «спинке» может быть нанесена насечка — чтобы нога не скользила. Монтаж — напрямую через планку к основанию при помощи дюбелей или саморезов. Отверстия под установку крепежа могут быть насверлены на заводе. Есть варианты, когда делать их надо самостоятельно.

Простой накладной порожек

Перед установкой замеряют ширину проема, отрезают планку нужной длины. Затем прикладывают ее на место. При установке на саморезы проблем нет — сразу прикручиваем к основанию (фанера, ГВЛ и другие материалы). Если основание цементное или бетонное, требуется установка дюбелей. Тогда при помощи карандаша, маркера и тонкого сверла переносят отверстия под крепеж на основание. Сверлят отверстия под пластиковые заглушки. Диаметр сверла равен диаметру крепежа. Вставляют заглушки, выставляют на место порожек и закручивают дюбель-гвозди.

Второй способ монтажа плоского порожка — на силикон или эластичный клей. Он не такой надежный, хотя силикон тоже достаточно прочно держится. Есть еще такие накладные порожки с нанесенным клеящимся составом. При их установке надо поверхности хорошо очистить и обезжирить уайт-спиритом. После высыхания снять защитную пленку и установить порожек на место, хорошо пригладить/придавить.

Переход между ламинатом и плиткой можно закрыть при помощи накладной планки на самоклеящейся основе

Кстати, при установке на саморезы/дюбеля на края порожка тоже лучше нанести полосу герметика или клея. Оба состава должны оставаться эластичными после высыхания. Эластичность позволит покрытиям немного двигаться — при изменении влажности и температуры. А сам состав не позволит песку и другому мелкому мусору оказаться под планкой. Иначе в процессе эксплуатации он набивается в зазор, а потом начинает его потихоньку поднимать вверх.

Порожек с кабель-каналом

Разводка малоточной проводки — кабели телевидения, интернета — может стать проблемой. Непонятно куда уложить эти провода и кабели, чтобы они были в сохранности, доступны для обследования и при этом не портили внешний вид. Одно из решений — использование напольных плинтусов с кабель-каналами. Но как их провести через дверной проем? Решения два. Первое — вокруг дверного проема, второе — уложить в порожек с кабель-каналом.

Порожек с кабель-каналом

Есть они двух видов — выпуклые, различной ширины/высоты, встраиваемые. Встраиваемые, это те, которые с напольной отделкой практически на одном уровне. Они обычно металлические со сформованной выемкой. Но много проводов там не спрячешь. Могут быть с накладками из резины и без.

Т-образный порожек

Т-образные порожки хороши тем, что при их установке не обязательно использовать крепеж. Это так называемые порожки для ламината со скрытым креплением. Если в полу проходят трубы или кабели, другие коммуникации, сверлить его опасно. Т-образный порожек состоит из двух частей: собственно защитной планки в виде буквы Т и вспомогательного профиля. Этот профиль обычно имеет форму буквы U. Такие профили есть для одноуровневых покрытий (они дешевле) и для разноуровневых (дороже).

Т-образный порог может быть для одноуровневых и разноуровневых покрытий

Разноуровневые Т-образные порожки могут ставиться с некоторым наклоном. Для этого снабжены насечками как «ножка» накладной планки, так и стенки U-образного профиля. Но перепад не может быть большим — несколько миллиметров. Максимум — до 3 миллиметров. Хотя, есть более дорогие системы в которых верхняя планка состоит из трех подвижно соединенных частей. Тут перепад может быть больше.

Более дорогие варианты, которые «подстраиваются» под перепад между ламинатом и плиткой

Монтаж Т-образного порожка состоит в том, чтобы приклеить/прикрутить вспомогательный U-профиль. В него затем вставляется Т-образная часть. Продаются эти части отдельно. Понятное дело, что форма паза вспомогательного профиля и выступы на Т-образной части должны быть совместимы. Хорош этот вид тем, что декоративную планку легко заменить. Вот только если вы один раз его вынули, второй раз он уже держаться не будет. То есть, нужна будет другая декоративная планка. Стоят они не слишком много.

Z-образные

Основная идея порожка — оставить свободу движения покрытию при увеличении размеров. Плитка и керамогранит изменяются меньше, ламинат — больше. Потому и делают Z-образные порожки с полочками разной ширины. Узкая полочка в несколько миллиметров перекрывает срез плитки, более широкая закрывает зазор до ламината.

Переходные порожки в форме буквы Z

Хорош этот порожек тем, что его не надо крепить: нижняя планка заводится под плитку и держится за счет прочности клея. Минус в том, что такой порожек между плиткой и ламинатом можно устанавливать только при монтаже плитки. Ламинат можно завести позже, а вот порожек укладывать надо только вместе с плиткой.

Стыковка плитки и ламината без порогов

Если стык ламината с кафелем проходит не под дверью, использование порожков выглядит нелогичным, царапает глаз. В этом случае можно ставить не порожки, а различного вида компенсаторы. Они не заходят на материал, но заполняют зазор. И еще раз обращаем ваше внимание, что при стыковке ламината и плитки в таком варианте, подрезка должна быть ювелирной и идеально исполненной.

Стыковочная планка не всегда в виде порожка

Как вывести плитку и ламинат на один уровень

Как уже говорили, если хотите стык между ламинатом и плиткой сделать без накладных порожков, надо выводить покрытия на один уровень. Совпадение должно быть точным. Если получается, что ламинат «выходит» немного ниже, придется искать подложку подходящей толщины. Если разница слишком большая, может потребоваться выравнивание плиточным клеем. Выравнивание плавное. Помним, что допустимый перепад для ламината — 2 мм на 2 метра длины. Так что все это надо будет продумать заранее.

Если толще получается ламинат+подложка, выравнивают за счет более толстого слоя клея под плиткой. При перепаде в 1-2 мм, можно сыграть за счет большего слоя клея, шпателя с более глубоким зубом. Если больше 2 мм, придется делать предварительное выравнивание. Подъем должен быть плавным — не менее чем метр. Для этого готовят планку длиной чуть больше метра. На одном конце ее сделан выступ, которым планка будет опираться на край ламината. Ступенька от нижнего конца планки до выступа — равняется толщине плитки+толщина клея.

Приспособление для выравнивания плитки в один уровень с ламинатом

Выравнивание проводим плиточным клеем. Он сохнет быстрее. Наносим его на выравниваемую зону. Планку выступом опираем на ламинат, вторым концом — на основание пола. На ламинат лучше предварительно наклеить малярный скотч. Лучше — несколько полос, чтобы защитить от попадания клея и от царапин. Этой планкой проводим «на себя», собирая излишки клея. Их затем выкладываем дальше. Работа похожа на выравнивание стяжки или бетонного раствора по маякам. Добившись относительно ровной поверхности, оставляем сохнуть. Идеально выводить незачем — плиточный клей скроет небольшие (в несколько миллиметров) огрехи. Дальше дело за заполнением шва.

Пробковый компенсатор

Переход между плиткой и паркетом или плиткой и ламинатом можно заполнить пробковым компенсатором. Это брусок из пробки, покрытый защитным/декоративным слоем определенного цвета. Бывает разной высоты (от 8 мм до 16 мм) и ширины (8 мм, 10 мм, 12 мм). Так что подбирается по ширине проема.

Пробковые компенсаторы

Крепят пробку на герметик. Можно акриловый. Они могут быть тонированы в какой-то цвет, можно подобрать в тон с заполнителем. Лучше, если герметик останется эластичным после высыхания, тогда стык между ламинатом и плиткой будет долго выглядеть нормально. Обычный потрескается, в трещины набьется пыль, что значительно снизит привлекательность.

Методика монтажа пробкового компенсатора между ламинатом и плиткой такая:

  • Очищаем промежуток между плиткой и ламинатом.
  • Наносим зигзагом на основание герметик.
  • Устанавливаем компенсатор, прижимаем, выравниваем вровень с покрытием.
  • Отгибаем пробку в одну сторону, наносим герметик.
  • Прижимаем плотно к этому краю, наносим с другой стороны.
  • Выставляем ровно.
  • Смешиваем воду с моющим средством для посуды, берем губку удаляем выдавленные излишки.

Пробковый компенсатор — один из вариантов

Если поверхность швов нормальная, можно оставить как есть. Если надо подправить, берем маленький резиновый шпатель или резиновую тонкую пластинку и формируем вогнутую кромку. Так дольше сохранится эластичность состава и он не лопнет. Шпатель можно заменить ногтем в перчатке (можно полиэтиленовой, можно — резиновой).

Заполнить жидкой пробкой или герметиком

Если порожек между плиткой и ламинатом никак не привлекает, можно залить зазор жидкой пробкой или заполнить герметиком. Материалы разные, но способ заполнения одинаковый. Жидкая пробка продается в полиэтиленовых тубах, герметик — по-разному, но удобнее работать с тубами под монтажный пистолет. Герметик и жидкая пробка должны быть эластичными. Причем эластичность должна сохраняться после высыхания. Иначе смысла в таких вставках нет.

Заполнение шва жидкой пробкой или герметиком

Монтаж несложный: очищаем, заполняем, выравниваем поверхность, ждем пока высохнет. Но есть моменты. Первый. Перед работой имеет смысл покрытия защитить малярным скотчем. Их наклеивают ровно в край. После работы снимают, никаких проблем с отмыванием от герметика или жидкой пробки нет. Второй. Герметик обычно выдавливают из тубы, но жидкую пробку туда не вставишь. Нужен будет небольшой резиновый шпатель. Надрезаем край тубы, понемногу выдавливаем состав, заполняем шов. Вот тут очень пригодится скотч. Третий. Правило выравнивания пробки/герметика такое же, как описано выше. Надо создать не ровную поверхность, а либо выгнутую, либо вогнутую. Так шов лучше растягивается и сжимается, не трескается, не теряет свой вид.

Стоит сказать насчет параметров зазора, который может быть заполнен составом. Герметик сохраняет эластичность только в том случае, если глубина слоя не больше ширины шва. То есть, если зазор получился слишком узким и широким, нижнюю часть надо чем-то заполнить. Не забывайте, что это «что-то» должно быть эластичным.

Профиль между ламинатом и плиткой

Еще один способ оформить место примыкания ламината к плитке — вставить профиль или металлическую компенсирующую вставку. Это П-образная вставка с приделанной с одной стороны планкой, которая заводится под плитку. То есть, монтируется этот вид порожка при укладке плитки. По-другому никак. То есть, сначала кладется плитка, укладывается под нее профиль, а затем к нему приставляется с другой стороны ламинат.

Если порожек между плиткой и ламинатом совсем не нравится, или стык находится не возле двери, можно поставить металлическую вставку

Чтобы в щели не проникал мелкий мусор и не забивалась пыль, перед укладкой материала следует промазать его края герметиком. Тут тоже важно, чтобы герметик не трескался, поэтому ищем тоже эластичный. Почему тут можно фиксировать ламинат к металлическому компенсатору? Потому что он за счет своей упругости и будет воспринимать нагрузки.

Плавный стык

Не всегда плитка или керамогранит соединяются с ламинатом по прямой. Есть соединения с плавными, округлыми изгибами. Как поступить в этом случае? Можно заполнить шов герметиком или жидкой пробкой, как описали выше, но есть специальные гибкие профиля и порожки. Профиля в основном металлические. Их легко отличить по небольшой толщине верхней полочки, которая прикрывает край ламината (обычно). Второй отличительный признак — разрезанная на фрагменты часть, которая заводится под плитку. Именно это придает гибкость профилю.

Это металлические профили для оформления плавной линии стыка

Ширина полочки — от 1-2 мм до 4-5 мм. Чем шире полочка, тем меньше радиус изгиба. Перед установкой придают желаемую форму, заводят под плитку. С другой стороны под полочку заводят край ламината. Так что монтаж прост.

Это гибкий резиновый или пластиковый порожек

Есть еще гибкие Т-образные профили из резины и гибкого пластика. Они, как и обычные Т-образные порожки, состоят из двух частей — закладного U-образного профиля и накладки. Разница лишь в том, что накладка гибкая. Вот только и пластик, и резина применяются достаточно жесткие — чтобы не стирались и не царапались. То есть, в обычном виде сильно изогнуть не получится. Если надо сделать крутой изгиб, порожек между плиткой и ламинатом выдерживают в горячей воде (около 70°C) примерно 15-20 минут. Разогретый материал гнется без проблем. Ему придают нужную форму пока не остыл.

Как выбрать пороги для ламината

Ламинированный паркет смонтирован, теперь нужно задекорировать открытое соединение в проемах межкомнатных дверей, в области сведения ступени и подступенка либо на стыке с другими напольными покрытиями – линолеумом, кафельной плиткой. Самый популярный вариант отделки — пороги для ламината.

Для чего нужны пороги

Как известно, в помещении ламинат нужно укладывать с зазором от любых ограждающих конструкций – стен, дверных коробок, колонн и т.п. Связано это с относительно большим коэффициентом изменения линейных размеров напольного материала из-за температурно-влажностных перепадов. По этой причине специалисты советуют ламинат в каждом отдельном помещении укладывать раздельно, а между комнатами формировать в дверном проеме своеобразный компенсационный шов. Это позволит избежать в будущем вспучивания покрытия, нарушения его целостности и геометрии.

Есть еще одно немаловажное замечание в инструкции к ламинированному паркету — площадь цельного покрытия не должна превышать 30-100 м2 (зависит от плотности и размеров плиты). То есть через каждые 5-10 м в помещении рекомендуется делать расширительный зазор.

Предельная площадь ламината и швы.

Образуемые компенсационные щели декорируются несколькими способами. Наиболее известный из них – переходные профили или пороги. Их назначение:

  1. Сглаживание перепадов уровня пола или формирование аккуратного перехода от одного типа покрытия к другому;
  2. Защита торцов ламината от грязи, образования сколов, заусениц и других повреждений;
  3. Нивелирование шва на стыках с декоративным эффектом;
  4. Создание эффекта зонирования.

Таким образом, пороги – это полезные отделочные профили, которые можно использовать как по прямому назначению, так и для реализации различных дизайнерских идей. Выпускаются в следующих габаритах:

  • Шириной от 1 до 12 см;
  • Длиной от 0,9 до 3 м;

По материалу изготовления

Металлические

Используется алюминий, реже – сталь или латунь. Благодаря долговечности, прочности, морозостойкости это самый распространенный тип порогов для домашнего и коммерческого применения. В преимуществах металлической продукции также широчайший ассортимент декоров. В том числе:

  • Простые алюминиевые, к которым не применяется ни одна декоративная техника. Недороги, универсальны и не слишком сложны в установке.
  • Анодированные. Металлическая полоса подвергается анодному оксидированию, в результате чего на поверхности образуется тончайшая металлизированная пленка различных оттенков и текстур: золото, серебро классическое и с чернением, медь и бронза с налетом патины и т.п. Эффект действительно красивый, но преимущество такой обработки не только в этом. Готовые порожки не боятся царапин, коррозионных процессов, долговечны, идеально сочетаются с классическими дизайнами ламината.
  • Окрашенные. На поверхность наносятся специальные полимерно-порошковые составы насыщенных и приглушенных оттенков. Покрытие получается прочным на истирание и удары, легко выдерживает частое мытье даже с использованием агрессивной бытовой химии. Рекомендуется применять в сочетании с классическими древесными декорами, а также с ламинатом под мрамор, керамику, текстиль и т.п.
  • Ламинированные. Алюминиевые полосы покрываются плотной и прочной ПВХ-пленкой с текстурой под ламинат. Это самый продаваемый вид изделий, а все благодаря приемлемой цене и широчайшему ассортименту декоров – до 80.

Уникальный в своей простоте и практичности гибкий и мягкий порог для ламината выпускается почти всеми заводами по производству плинтусов, панелей и других изделий из пластика. Представляет собой комплект из:

  • Крепежной сплошной или перфорированной планки — крепится к основанию саморезами или монтажным клеем
  • Профилированного порога, который вставляется в паз планки и фиксируется.

Изделие производится из полужесткого ПВХ, характеризуется водо, био- и ударостойкостью. Гибкий порог разработан для:

  • перекрывания прямых стыков;
  • выравнивания и соединения разноуровневых материалов;

Благодаря богатой цветовой гамме (до 30 оттенков) и текстурированию обеспечивается гармоничный переход между идентичными и различными напольными покрытиями, включая разноуровневые (например, порог между ламинатом толщиной 12 мм и ковролином сечением 4 мм).

Деревянные

Деревянные пороги натуральных, тонированных и выбеленных оттенков относятся к категории люксовых и чаще всего используются в сочетании с паркетом и паркетной доской. Нередко их покупают и для ламината, особенно в тех случаях, когда к декору и тону покрытия сложно подобрать аксессуары из металла и ПВХ. Профили из цельной древесины дорогие, не слишком капризные в эксплуатации, не разрешаются к установке во влажных помещениях. Для фиксации используется монтажный клей сверхсильный или же крепежная планка из металла или ПВХ.

МДФ-пороги, ламинированные ПВХ-пленкой, заслуживают отдельного упоминания. Хотя бы потому, что они относятся к универсальным. То есть могут использоваться для нивелирования значительных перепадов, а при необходимой подрезке – для простых прямолинейных швов. Ассортимент, как правило, включает в среднем 12-25 наиболее популярных оттенков.

МДФ-пороги используются в сочетании с паркетом, ламинатом, паркетной или инженерной доской. Удобны тем, что выпускаются к определенным коллекциям, то есть совпадение по тону и текстуре будет идеальным.

Отдельно стоит упомянуть о пробковых компенсаторах – полосках из пробки разной толщины и высоты. Это не порог в классическом его понимании. Скорее своеобразный «буфер» между покрытиями, который нуждается в защите от влаги и грязи после установки. В сочетании с обычным ламинатом используется редко.

Разновидности по конструкции

Самый большой ассортимент стыков встречается именно в серии из металла. Деревянные, пластиковые и другие типы профилей ограничены характеристиками материала, из которого они изготовлены.

Пороги бывают следующих видов:

Перекрывающие стык или прямые

Предназначены для установки на одноуровневых напольных покрытиях. Представляют собой слегка вогнутые полоски с гладкой или рифленой поверхностью. В этой серии выпускаются пороги для ламината со скрытым креплением или открытой фиксацией.

Прямые пороги разных видов.

Первые представляют собой полосу, на изнаночной стороне которого имеется направляющая канавка, образуемая 1-3 выступающими шипами из металла, МДФ или пластика. Для крепления в основании нужно просверлить отверстие, вбить в него дюбель. В канавку вдевается шляпка метиза, затем порог приставляется к стыку так, чтобы острие самореза и дюбельной вставки совпали. Конструкт прибивается к основанию до упора в финишное напольное покрытие.

В группу порогов скрытой фиксации можно отнести изделия системы «ласточка» или мультиклип. Крепежный Т- или Ш-образный стыковочный профиль закрепляется на основании. Затем на нем устанавливается пластиковая или стальная вставка, на которую «одевается» сам кант.

Равно и разноуровневые пороги со скрытой системой мульти-крепления.

Пороги с открытым способом фиксации считаются самыми удобными в работе для новичков. В полосе уже просверлены отверстия под крепеж с определенным интервалом (не более 50 см). Достаточно приложить планку на место и закрутить саморез или шуруп. Большинство российских производителей метизы подходящего размере поставляет в комплекте с кантом, что очень удобно для покупателей.

Из интересных модификаций стоит отметить:

    Самоклеящиеся одноуровневые порожки. С изнаночной стороны на края наносится полимерный клеевой состав. Для монтажа достаточно снять защитную бумагу, установить кант на место и прижать или слегка постучать по поверхности. Несмотря на удобство и скорость монтажа многие покупатели до сих пор не доверяют этому виду порогов из-за якобы низкого уровня надежности клеевого соединения. Справедливости ради отметим, что качественная продукция от известных производителей может «держаться» годами, тогда как китайские и прочие аналоги действительно отклеиваются после нескольких месяцев эксплуатации.

Пороги с противоскользящей защитой.

Разноуровневые


Накладки стандартной или особой формы, предназначенные для сглаживания перепадов между напольными материалами разной толщины. Ширина изделий варьируется от 1,5 до 10 см, а высота нивелируемой разницы между покрытиями может достигать 20 мм. Способы крепления те же, что и для одноуровневых: открытый и закрытый со всеми возможными модификациями. Сюда же можно включить накладки с фиксационным кантом особой формы: Z-, L-образные и другие. В упаковку каждого изделия вкладывается простая и понятная инструкция в картинках.

Угловые

Поскольку ламинатом нередко облицовывают и лестницы, рассмотрим еще один вид изделий. По сути это известные уголки из металла, дерева и МДФ, которые защищают край ступени от истирания, грязи, сколов, а также обеспечивают защиту от скольжения. Способы крепления те же – открытый, при помощи метизов, и закрытый, с использованием дополнительных или интегрированных кантов особой формы.


Уголком также можно заменить и плинтус, используя его как торцевой или окантовочный элемент.

Специальные для ламината


В эту группу относятся металлические и МДФ-канты равно- и разноуровневые, имеющий специальный профиль – Г-, Н-, Z-, F-образный и др. С их помощью соединяются однородные материалы разной или идентичной палитры, плотности и толщины. Удобны для формирования деформационно-компенсационных швов. Схема фиксации – исключительно закрытая.

Окантовочные


Данный вид металлических изделий еще называют краевым. Фактически это удобный аналог уголка для ступеней или плинтуса. Форма может быть разной, но способ крепления один – закрытый. Размеры изделий вариативны, поэтому лучше подбирать их по имеющемуся образку ламината, а не на словах.

Мы перечислили только наиболее распространенные виды порогов. Но и этого достаточно чтобы понять, что выбор обширен и вы можете найти нужный вид декоративных накладок под любые, даже самые сложные условия монтажа.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Читайте также:
Слив в бане своими руками: пошаговое руководство, как правильно сделать на даче эконом вариант, устройство и схема, фото и видео
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: