Гараж из шлакоблока: этапы и правила постройки своими руками от фундамента до крыши

Сооружение гаража из шлакоблока – задача, справиться с которой сможет каждый из тех, кто владеет хотя бы минимальными строительными навыками.

Но прежде чем браться за дело, стоит изучить этот вопрос в теории, чтобы иметь представление о технологии и этапах проведения работ.

А поскольку многие отдают предпочтение строительству шлакоблочного гаража – именно этот вариант и будет рассмотрен ниже.

Что такое шлакоблок?

Шлакоблок – это бетонный блок, основой которому служит доменный шлак с добавлением золы.

В качестве связующего компонента используют цемент, а в улучшенных марках добавками могут служить кварцевый песок или кирпичная крошка. При изготовлении состав хорошо перемешивают, укладывают в специальные формы и прессуют.

Блоки обладают пористой структурой, а для улучшения теплопроводности некоторые производители добавляют с состав материала керамзит, перлит или полистирол. Шлакоблоки бывают двух видов.

Полнотелые – высокопрочные изделия, которые используют для изготовления фундаментов, цокольных этажей и несущих элементов строений. Пустотелые – применяют в основном для сооружения стен и перегородок внутри помещений.

Достоинства и недостатки строительства шлакоблочного гаража

К плюсам использования шлакоблоков для сооружения гаража можно отнести следующие моменты:

  1. материал отличается сравнительно невысокой стоимостью;
  2. цемент расходуется в меньших объемах, чем в случае с кирпичной кладкой;
  3. укладка шлакоблока не представляет сложностей, а строительство осуществляется быстрыми темпами;
  4. долговечность – минимальный срок службы материала составляет 50 лет;
  5. высокие огнеупорные свойства.

Минусы:

  1. слабая звукоизоляция;
  2. наличие в составе токсичных веществ;
  3. некоторые виды материала очень тяжелые.

Подробнее о достоинствах шлакоблока рассказано видео ниже:

Начало строительства

Прежде чем приступить к сооружению гаража, нужно принять некоторые подготовительные меры, а именно:

  1. Разработать проект гараж с учетом всех деталей.
  2. Рассчитать необходимое количество шлакоблоков.
  3. Определиться со способом укладки блоков.

Создание проекта

За этим громким и возможно для некоторых пугающим названием скрывается относительно несложная процедура.

Все, что здесь нужно – это определиться с конструкцией строения и набросать эскиз на бумаге, учитывая размеры всех элементов сооружения, примерно как показано на фото выше.

При разработке чертежа следует подумать над тем, в каких целях будет использоваться гараж – только для хранения авто или еще и для ремонта, понадобиться ли смотровая яма или погреб и т.д.

После этого на основе схематического чертежа можно составить смету и закупить количество необходимого материала.

Детальная разработка проекта поможет избежать серьезных ошибок в ходе строительства и послужит ориентиром на всех этапах работ.

Расчет количества шлакоблоков

Для расчета количества блоков можно использовать следующую схему, рассмотренную на примере строительства стен толщиной в полблока. Сначала следует высчитать площадь внешней грани шлакоблока, размеры которой обычно составляют 19х39 см.

В результате умножения получается 741 см2, что составляет примерно 0,0741 м2. Чтобы узнать, какое количество блоков пойдет на сооружение 1 м2, нужно 1/0,0741. Получится приблизительно 13,49.

Таким образом, для возведения квадратного метра стены понадобится 14 шлакоблоков (округленное значение).

Далее нужно вычислить периметр гаража, сложив его длину и ширину и умножив на два результат сложения. Полученная величина умножается на высоту стен, после чего высчитывается общее количество шлакоблоков. При этом нужно исключить из расчетов площадь ворот.

Пример:

  • размер гаража – 6х8;
  • высота стен – 2,5 м;
  • площадь ворот – 8,5 м2;
  • периметр будет составлять: 6+8*2 = 28 метров;
  • 28*2,5 (высота стен) = 70 м2;
  • 70 – 8,5 (площадь ворот) = 61,5 м2;
  • 61,5*14 (количество блоков для 1 м2) = 861 шлакоблок.

По данным расчетам уже можно примерно представить, сколько стоит такой гараж, если вы уже определились с размерами для своего строения.

Читайте также о достоинствах газобетонных блоков при строительстве в этой статье.

Способ укладки

Шлакоблочная кладка при сооружении гаража ничем не отличается от кирпичной, а способ укладки зависит от нагрузки на стены строения. Всего существует несколько методов кладки:

  • укладка в полблока – применяется в основном для внутренних перегородок, поэтому такой способ больше актуален для других типов строений;
  • кладка в полтора блока – часто используется при сооружении несущих стен здания;
  • кладка в два блока – применяется при возведении двух- и трехэтажных сооружений;
  • укладка в один блок (тычковый метод) – именно этот вариант чаще всего используют при строительстве гаража, как наиболее оптимальный.

Узнайте больше о кладке шлакоблоков из видео:

Этапы строительства

Перед тем как приступать к возведению фундамента, нужно подготовить место для строительства и разметить участок согласно ранее разработанного плана.

Подготовка местности и разметка

Прежде всего площадку, на которой планируется строительство, следует максимально выровнять и очистить от мусора. Это можно сделать как с помощью специальной техники, так и вручную – все зависит от состояния участка и возможностей будущего владельца.

Особое внимание нужно уделять наличию крупных корней в земле (особенно в месте заложения фундамента), которые в будущем могут прорасти и нанести вред строению. Поэтому при подготовке территории от них необходимо избавиться.

После этого согласно составленному ранее чертежу производится разметка под ленточный фундамент – такого типа основания вполне достаточно для гаража. Наметить контур фундамента можно с помощью арматуры и лески либо шнура.

Прутья вбиваются по углам периметра с внешней и внутренней стороны основания (минимальная ширина конструкции – 30 см), после чего между ними натягивается шнур.

Сооружение фундамента

По окончании разметки выкапываются траншеи под фундамент, глубина которых в идеале должна быть ниже уровня промерзания грунта, но для средней полосы России хватит и 60 см.

Далее выполняется укладка подушки из песка и щебня. Толщина каждого слоя должна составлять около 30 см.

После этого устанавливают опалубку из досок, стенки которой покрывают слоем гидроизоляции из полиэтилена или рубероида. Следующий этап – сооружение арматурного каркаса из прутьев толщиной 12-14 мм.

Читайте также:
Как клеить потолочную плитку из пенопласта своими руками: разные способы

Такая конструкция придаст основанию прочность и устойчивость к деформациям, возможным вследствие подвижек грунта.

На этом подготовительные работы считаются завершенными, и остается лишь залить фундамент.

Для этого можно заказать готовую смесь, доставляемую в специальных автомобилях, или приготовить раствор самостоятельно, используя компоненты: цемент, песок и щебень в соотношении 1:3:5.

Возведение стен

Перед укладкой шлакоблока нужно позаботиться о гидроизоляции фундамента, ведь если строить гараж, то делать это нужно грамотно. Для этого используются все те же целлофан или рубероид, которые укладывают по периметру основания.

Также заранее выставляется рама для ворот, фиксируемая с помощью распорок. Укладка блоков начинается от угла и выполняется в следующей последовательности:

  • Выкладывается первый ряд шлакоблоков, в процессе укладки которого проверяется горизонтальность кладки.
  • Следующие ряды кладут со смещением в полблока. После возведения каждого третьего ряда на блоки укладывают арматурные прутья, что делает стены более прочными.
  • При укладке последнего ряда оставляют проемы для балок перекрытия.
  • Следует также учитывать, что задняя стена гаража должна быть ниже передней части. Это обеспечит уклон кровли, величина которого зависит от материала покрытия и может варьироваться от 5 до 35 градусов.

    Крыша и пол

    Для сооружения крыши в обустроенные гнезда вставляют балки перекрытия. Лучше всего использовать двутавровые стальные швеллеры, но поскольку этот вариант довольно дорогой, можно обойтись деревянными элементами, предварительно подвергнув их специальной обработке от гниения.

    Поверх балок настилаются доски, и укладывается гидроизоляция. После этого монтируют кровельный материал.

    Заключительный этап возведения гаража – заливка пола. Для этого снимают слой грунта, дно котлована трамбуют и засыпают песком и щебнем. Далее монтируют арматурный каркас и заливают бетон по уровню цоколя.

    Особенности отделки стен

    Сначала о внешней отделке. Часто на просторах интернета можно встретить мнение о том, что шлакоблок гигроскопичный материал, поэтому при отсутствии наружного отделочного слоя он со временем разрушиться.

    Но, как показывает практика, такие строения стоят без всякой отделки десятки лет и ничего с ними не происходит.

    Однако при желании подстраховаться и защитить пористую структуру блоков от воздействия внешней среды можно нанести на стены слой штукатурки и покрасить готовую поверхность фасадной краской, которая придаст гаражу эстетичный вид.

    Это, пожалуй, наиболее бюджетный и в то же время эффективный вариант.

    Что касается внутренней отделки, то здесь возможны различные способы: штукатурка, вагонка (деревянная, металлическая или ПВХ), гипсокартон влагостойкий (если гараж не отапливаемый). Все зависит от предпочтений и финансовых возможностей хозяина.

    Для желающих сэкономить на материале оптимальным вариантом станет оштукатуривание, а тем же, кто не хочет браться за эту трудоемкую и грязную работу, ничего не остается, как прибегнуть к вышеупомянутым вариантам обшивки.

    Все они предполагают сооружение обрешетки, что позволяет еще и спрятать под облицовкой утеплитель. Но при использовании этого метода придется пожертвовать небольшой частью пространства гаражного помещения, поскольку сооружение каркаса влечет за собой уменьшение полезной площади.

    Как видно, строительство гаража из шлакоблока своими руками – задача из разряда выполнимых. Конечно, для ее реализации придется изрядно потратиться и приложить значительные усилия, но ведь без этого не обходится ни одна стройка.

    Строительство гаража из шлакоблоков от А до Я

    Опубликовал: Артур Канапацкий 0 663 Просмотров

    Строительные технологии постоянно развиваются. Несколько лет тому назад очень популярным был кирпич. В наше время его главным конкурентом является шлакоблок. Как построить гараж из шлакоблока? Сколько материала для этого нужно? Ответы на эти вопросы вы получите, прочитав запись до конца.

    Достоинства материала

    Шлакоблоком называется блок из бетона, который состоит из шлака. Бывает много видов шлаков, но для стройматериала используют доменный. Он отличается очень высокими строительными качествами. Также для таких блоков используются недорогие наполнители, по типу ракушечника или кирпичного боя. Теплопроводимость шлакоблоков можно повысить полистиролом.

    Он является отличным материалом для дачников и постройки загородных домов. Блоки обладают массой достоинств, и изготавливать их можно даже самостоятельно. Кладка тоже можно сделать легко своими силами, даже новичку. Строительство гаража из шлакоблока своими руками позволяет существенно сэкономить, доставит удовольствие и избавит от массы хлопот. Уменьшив количество строителей и машин, тем самым появляется возможность снизить затраты, а самостоятельная постройка является еще одним поводом гордиться своей работой.

    Построить гараж из шлакоблока можно своими силами, а теплоизоляционные свойства материала могут существенно повысить качество возводимой конструкции. Где используются шлакоблоки? Чаще всего из них строят гаражи, заборы и дома. Некоторые особенности материала позволяют с точностью для себя определиться, для какого типа строения может подойти больше всего. Есть два вида шлакоблока – пустотелый и полнотелый. Стены строятся из пустотелого материала. Более прочными считаются полнотелые блоки, и их используют для постройки фундамента.

    Блок не любит промокать, это должно быть учтено при постройке шлакоблокового фундамента. Такой фундамент может быть построен только на сухом грунте или для небольшого дома, строения. Строительство гаража из шлакоблока может помочь сэкономить время и деньги. Профессионалов для работы нанимать не всегда необходимо, ведь большую часть работы можно сделать своими силами. Хотя бытует мнение, что шлакоблоки не являются слишком надежными, на самом деле срок их эксплуатации составляет 50 лет.

    Подготовительные работы и фундамент

    Перед началом постройки гаража надо заняться некоторыми подготовительными работами. Что нужно, чтобы гараж из шлакоблока своими руками стоял долго и был надежно защищен от изменений в почве и нестабильных погодных условий? Первое – это провести геодезическую оценку местности.

    Сравнивается расстояние до местоположений воды, коммуникаций, других необходимых для дома строений, канализации в том числе.

    Если вы решили построить гараж из шлакоблока, проект для его постройки должен быть подготовлен заранее, так как проект – это основа всей работы.

    Начинающий строитель может быть испуган такой перспективой, ведь многие из них считают, что создание проекта – очень трудная работа, которая требует много времени.

    Читайте также:
    Внешняя отделка дома из СИП панелей - способы + пошаговые инструкции!

    На самом деле нарисовать проект гаража из шлакоблока можно на одном листе бумаги. Такой рисунок способен существенно упростить работу. Подсчитанные на калькуляторе расстояния и количества материалов способны существенно упростить вам работу. Также перед началом постройки стоит определиться для себя, каким образом будет использоваться гаражное помещение – будет ли в нем храниться только автомобиль, или там можно будет заниматься ремонтом, хранением продуктов и вещей, можно ли сделать под гаражом погреб. Решив этот вопрос, вы сможете сократить пространство для требуемых домашних работ, подготовив гараж к ним заранее.

    Устройство цоколя

    Фундамент для гаража из шлакоблока не должен быть очень основательным и серьезным, ведь сам вес и конструкция таких блоков не слишком велика. Поэтому основание зависит от многих факторов. Среди них глубина закладки, которая зависит от промерзания почвы. Очень важным может быть наличие под землей грунтовых вод, направления их прохождения, тип грунта – песок, глина, скалы. Определившись с этими факторами, узнав, какие из них больше всего располагают для постройки качественного и надежного фундамента, можно приступать к работе, но даже для постройки существует несколько способов, каждый из которых отличается своим уровнем удобства.

    В первую очередь снимается первый верхний слой грунта. Дальше выкапывается траншея. Траншея наполняется песком, камнями или битым кирпичом в несколько рядов. Каждый слой пропитывается цементным раствором. Для чего это нужно? Такое расслоение способно защитить фундамент от разрушений, которые могут быть вызваны подземными водами. Выкапывание траншеи в 40 сантиметров ширины и 50 сантиметров глубины. Дно покрывается песком, заливается водой и должно быть утрамбовано. Такой подход делает фундамент прочным и крепким.

    Также дно укрепляется арматурами, ложатся они так, чтобы направления их расположения были разными. Такой фундамент бетонируется и выдерживается на протяжении тридцати дней. Последний способ является самым простым. Он называется бутобетонный. Выкапывается траншея, в которую ставится бутовый камень слоями. Дальше траншея заливается цементом. Важно знать, что качество цемента для гаража не должно переходить черту 150 марки. Цемент перемешивается с песком, 1 часть цемента на 2,5 части песка. Вода добавляется до появления подвижной смеси. Для того, чтобы только что выстроенный фундамент был качественно гидроизолирован, он стелется рубероидом. Делать это необходимо на несколько сантиметров шире, чем строительная площадь. На распорку устанавливаются ворота.

    Возведение стен

    Для того, чтобы построить стены, особенными правилами пользоваться не обязательно. Кладка кирпича может проводиться в несколько способов – в пол камня, в один камень, в полтора или два. От этого зависит прочность стены. Также стена способна выдерживать порывы ветра, перепады температур – высоких и низких. Один из наиболее встречаемых способов постройки стен называется «кирпичный». Последний ряд ложится и перерывает швы предыдущего.

    Сначала ставятся углы, и после перетяжки укладка шлакоблоков продолжается. Кладка при строительстве гаража из шлакоблоков мало чем отличается от укладки кирпичей. Сначала выставляются углы, они должны быть вершинами правильного прямоугольника. Между ними натягивается шнурок или канат, который будет контролировать уровень кладки, как горизонтальный, так и вертикальный. Если использовать для кладки современные материалы, то ваш гараж будет великолепен. Также он будет отличаться долговечностью, качеством и безопасностью. А еще блоки из шлака намного экономнее обычных кирпичей.

    Стяжка пола

    Пол строится на цокольном уровне, процесс работы включает подготовку поверхности. Стяжка должна быть десятисантиметровой. Поверхность для укладки пола нужно подготовить – удалить мусор, выровнять поверхность, покрыть дно песком или щебнем по мере необходимости. Выделяют несколько видов строительного бетона, и из всех их предпочтение для постройки пола отдается готовому М200.

    Смесь для стяжки пола я рекомендую заливать в несколько слоев, а когда поверхность станет достаточно прочной, можно будет приступить к ее затиранию. Устанавливая пол на уровне цоколя, необходимо обратить внимание на его прочность. Ведь в гараже будут находиться не только люди, а и автомобиль. Именно поэтому материалом для пола будет выступать бетон. Толщина его от восьми до десяти сантиметров. Перед началом укладки землю выравнивают и зачищают.

    Подсыпка осуществляется песком или мелким щебнем, после чего покрытие утрамбовывается. Ровность поверхности проверяется шнурками. Также можно использовать маяки из трубы. Ставя бетон порциями, делается это непрерывно, и даже между маяками. Дальше установленный бетон затирается, а для того, чтобы на нем с течением времени не появлялась пыль, можно провести процесс железнения. Есть несколько способов этой процедуры, и каждый из них направлен на повышение прочности бетонного покрытия, придание ему эстетически приемлемого вида и удаление вездесущей пыли.

    Крыша и ворота

    Строительство крыши включает подготовку к работе, и заготовление двутавровых балок, которые должны быть длиннее ширины гаража на 25 см. Укладка производится поперек, с шагом в 80 сантиметров. Брусьями зашивается кровельное покрытие, толщина их должна составлять 40 мм, а ложатся они друг возле друга вплотную. Дальше идет очередь кровельных материалов, которые должны быть уложены один за другим в определенном порядке. Керамзит, шлак и полужесткая плита ложится на стяжку в 20 сантиметров толщиной. Кровля покрывается акваизолом и рубемастом.

    Постройка перекрытия может стоить совсем недорого. Металлические балки и дощатая подшивка тоже отыгрывают в этом вопросе значительную роль. Установив перекрытие на стены, его надо зашить. На этом этапе проводится утепление шлаком, стоимость которого небольшая.

    Крыша должна выступать как спереди, так и сзади. Это защитит стены от воды.

    Длина таких козырьков может составлять сорок сантиметров. На слое утепляющего шлака, который был засыпан поверх рубероида, делается цементная стяжка. Очень важно выполнить ее максимально качественно. Такая крыша не будет впитывать влагу, протекать, но для этого надо покрыть ее материалом с водостойкими свойствами. Любые виды рубероида могут помочь выполнять крыше свои функции наиболее практично. Клеится рубероид плавлением или мастикой, а перед процедурой стяжку из цемента обрабатывают битумной грунтовкой, или «праймером».

    Читайте также:
    Ламинат в интерьере на 90 фото. Красивые интерьеры и дизайн

    Инженерные сети

    Те автолюбители, которым приходилось не очень часто сталкиваться с внутренней отделкой гаража, считают, что такая отделка нужна только для того, чтобы помещение было более просторным, уютным или светлым. Однако на самом деле внутренняя отделка еще и очень практична. Стройматериалы, которые применяются опытными строителями, могут впитывать грязь и запахи. Также они не поддаются влиянию химии, влаги, температуры, не горят. Способов внутренней отделки существует много, но на этом этапе также стоит задуматься о том, как в помещении будут проводиться инженерные сети.

    Такие сети представляют собой сочетание оборудования и коммуникаций, которые будут обеспечивать гараж теплом, связью, электричеством и даже канализацией. Именно ведущим фрагментом сетей считается канализация. Удобнее всего использовать для нее подключение к централизованной системе. Если это невозможно, может быть использована скважина, или колодец. Освещение и электроснабжение очень важно – без света и электричества нельзя представить ни один гараж. Проводку следует спланировать заранее, после ее установки можно приступать к отделке, не боясь за то, что вы что-то упустили или забыли.

    Отопление и вентиляция очень важны – они гарантируют комфорт и удобство от проживания, как в доме, так и в гараже. Самой удобной может оказаться естественная вентиляционная система. Простые инженерные сети можно проводить самому. Однако, если работа оказывается слишком сложной, источник для проводки запутан или далек, так же, как и для канализации – строительство, план-проект, расчеты и работы по данному вопросу можно оставить специалистам, инженерам и профессионалам.

    Отделка

    Отделка чаще всего служит окончательным этапом строительных работ. Отделка гаража из шлакоблока не требует специальных навыков, умений или типа действий для того, чтобы сделать хорошую и красиво выглядящую отделку. Обшивка и отделка стен, как внутри, так и снаружи помещения, может быть разной. Если есть желание, то стены можно оштукатурить, побелить, затереть цементом или покрыть вагонкой. Помещение утепляется стекловолокном или пенопластом.

    От влаги ваш гараж может быть защищен пленкой или другим способом – для этого можно сделать нашивку из гипсокартона. Строительство гаража из шлакоблока можно назвать очень хорошей идеей, такая постройка ничем не уступает вышедшему из моды кирпичному гаражу. Материал также является вполне приемлемым и выдерживает высокие нагрузки. Качество блоков позволяет пользоваться гаражом длительное время. Вся конструкция отличается долговечностью и безопасностью. Если правильно подобрать цветовую гамму, выбрать материал и установить его, то внутренняя и внешняя отделка помещения может сделать ваш гараж комфортным, уютным и красивым.

    Видео “Что такое шлакоблок”

    На записи мужчина рассказывает о плюсах и минусах этого строительного материала.

    Как построить гараж из шлакоблока своими руками (фото и видео)

    В последнее время немалой популярностью пользуются гаражи из шлакоблоков в виду удобства работы с материалом и сравнительно недорогой его стоимости. А как организовать строительные работы и рассчитать количество необходимого материала, мы сейчас вам и расскажем.

    1. Шлакоблочный гараж: достоинства и недостатки сооружения
    2. Этапы строительства
    3. Сколько стоит устройство простого ленточного фундамента
    4. Подготовительные работы
    5. Советы и рекомендации
    6. Принятие решения
    7. Финишная отделка гаража из шлакоблока
    8. Разработка проекта гаража из шлакоблока
    9. Строим гараж из шлакоблоков
    10. Земляные работы и заливка фундамента – создаем прочную основу для гаража

    Шлакоблочный гараж: достоинства и недостатки сооружения

    К основным преимуществам гаражей из шлакоблока относятся следующие моменты:

    1. Расход цемента. В процессе кладки такого стройматериала расходуется сравнительно меньший объем раствора, нежели в случае возведения сооружения из кирпича.
    2. Процесс укладки шлакоблока несложен, а за счет больших габаритов постройка будет осуществляться быстрыми темпами.
    3. Долговечность. Такой расходник, с учетом соблюдения всех требований эксплуатации и работы с ним, способен простоять минимум 50 лет.
    4. Эксплуатационные характеристики. Шлакоблок – материал с очень высокими огнеупорными свойствами, что очень важно при возведении построек подобного типа.

    Если же говорить о недостатках данного материала, то среди основных:

    • низкий уровень звукоизоляции;
    • присутствие среди компонентов токсичных соединений;
    • тяжелый вес – в процессе с некоторыми из таких видов материалов работать в виду их тяжести достаточно сложно.

    Этапы строительства

    Технология возведения предполагает несколько этапов:

    • закладка фундамента;
    • обустройство цоколя, который обеспечивает дополнительную теплоизоляцию и вентиляцию помещения;
    • установка ворот;
    • кладка стен;
    • выполнение стяжки для пола;
    • кровельные работы;
    • общая отделка (при необходимости).

    Нюансы работы со шлакобетоном:

    1. фундамент несет колоссальные нагрузки, поэтому общая масса готового сооружения не должна превышать 100 тонн;

    2. гараж рекомендуется поднимать над уровнем почвы не ниже 70 см;

    3. отмостка сводит к минимуму воздействие на основание дождевой и талой воды;

    4. не рекомендуется применять на местности с влажными, а также глиняными или суглинковыми почвами, потому что он не выдерживает нагрузок при смещении грунта.

    Коротко о фундаменте и крыше

    Шлакобетон – материал относительно легкий, поэтому будет достаточным выполнение ленточного основания. Инструкция по заливке фундамента содержит требования:

    • до проведения работ необходимо изучить геодезию местности – ознакомиться с составом почвы; выяснить, как сильно она промерзает, и на какой глубине проходят грунтовые воды;
    • просмотреть сейсмическую активность в регионе.

    Полученная информация поможет рассчитать требуемые параметры траншеи для фундамента. Обычно ее ширина составляет 0,4 м, глубина может варьироваться в пределах 0,6–1,2 м в зависимости от уровня промерзания земли. При заливке дно и стены траншеи должны быть плотными, поэтому рыхлый грунт необходимо убирать.

    Читайте также:
    Дизайн Кухни Совмещенной с Гостиной (110+ Фото Идей)+Отзывы

    Существует несколько способов выполнения основания. Наиболее популярной считается технология бутобетонного фундамента: укладка в подготовленную траншею бутового камня, который заливается цементным раствором с консистенцией густой сметаны (марка цемента должна быть не ниже 150 марки).

    Для выполнения кровельных работ обычно используются балки, длина которых превышает ширину крыши на 0,25 м с каждой стороны. Это необходимо для создания защитных козырьков от дождя. Балки укладываются поперек с ориентировочным шагом в 0,8 м. Кровлю зашивают брусьями толщиной не менее 0,04 м. Для гидроизоляции используют рубероид.

    Кладка шлакоблока своими руками не отличается от укладки кирпича. Инструкция по строительству предлагает несколько методов:

    • кладка в пол камня;
    • в камень;
    • в 1,5 камня;
    • в 2 камня.

    Для расчета необходимого количества шлакоблока можно использовать нижеприведенную схему, в основу которой положена кладка стен в пол камня.

    Вычисляем площадь (в м2) самой большой грани блока исходя из ее размеров:

    • 0,39 * 0,19 = 0,0741.

    Определяем, сколько шлакоблоков содержится в 1 м2 стены:

    • 1 / 0,0741 = 14 (13,49 округлили до целого).

    Вычисляем общую площадь стен (в м2) за вычетом размера ворот. За основу возьмем проект на две машины. Предположив, что высота составляет 2,5, длина и ширина – 6 м, а параметры ворот – 2х2,2 м2, получим:

    • 4 * 6 * 2,5 – 2 * 2,2 = 55,6.

    Количество блоков для возведения постройки:

    Следует помнить, что приведенная схема расчетов весьма условна. К полученному результату необходимо прибавить небольшое количество на непредвиденные обстоятельства, например, бой.

    При ориентировочной стоимости одного блока шлакобетона в 65 рублей (цены в рублях могут меняться с течением времени), построить гараж размером 6х6 м2 обойдется в сумму:

    • 65 * 779 = 50 635.

    Если выполнять кладку стен сторонними силами, к полученным выше затратам необходимо прибавить стоимость укладочных работ, которая зависит от времени года, суммарного объема задач, от высотной отметки кладки. В среднем положить 1 м2 шлакобетона стоит 2300 рублей. Соответственно, на строительство гаража размером 6х6 м2 при высоте потолка 2,5 м потребуется 127 880 рублей.

    Их всего вышесказанного следует: построить гараж с нуля из шлакоблоков самому нетрудно и не слишком затратно. При более низкой стоимости шлакобетона относительно кирпича строительство занимает еще и гораздо меньше времени. Однако в случае привлечения к работам сторонних сил потребуются дополнительные расходы на кладку ввиду немалого веса шлакоблока.

    Сколько стоит устройство простого ленточного фундамента

    Во сколько обойдется устройство обычного ленточного фундамента, если земляные и бетонные работы выполнять самостоятельно? Средняя цена, которая учитывает гидроизоляцию и утепление – до пяти тысяч рублей.

    Полезное Видео с подробным описанием происходящего:

    На чем не стоит экономить:

    • приобретайте готовый наливной бетон с присадками. Переплата небольшая, а прочность и надежность смеси гарантирована;
    • не экономьте на гидроизоляции и утеплении, экструдированный пеноплекс – недорогой материал.

    Выбирая тип фундамента, рассчитайте все затраты. В некоторых случаях простая бетонная лента с утеплением и гидроизоляцией обойдется дороже, чем быстрая установка надежных винтовых свай.

    Подготовительные работы

    Как правило, проектируя гараж, обозначают площадь и место постройки, а также их характеристики. Тут необходимо для начала оценить территорию, определить глубину грунтовых вод, обозначить тип грунта, насколько близко расположены инженерные коммуникации, определиться с количеством этажей, крышей (форма, размер, материал), после подсчитать примерные расходы на все необходимые материалы, количество шлакоблока.

    Далее следует получить разрешение на непосредственно постройку гаража. Лишь выполнив такую подготовительную работу можно приступать к работе и непосредственно возводить фундамент под гараж из шлакоблока.

    Основным плюсом такого решения станет вес всей конструкции, ведь идентичная постройка из кирпича будет намного тяжелее. Нужно сказать, что гараж можно строить из шлакоблока целиком, а не только его основание.

    После всех подготовительных работ по изучению грунта, определившись с его глубиной, шириной и высотой, самое время начинать работу с фундаментом.

    Советы и рекомендации

    • При возведении ленточного основания не забывайте сделать песчано-гравийную подушку. Для столбчатого фундамента дно каждой скважина также устилается песком и заливается раствором,
    • Если делается МЗЛФ, то армирование фундамента проводится укладкой на дно траншеи армирующей решетки. Через 3-4 ряда блоков также укладывается металлическая сетка, прутья или решетка,
    • Для раствора используйте цемент марки не ниже М 300 – такой цемент меньше впитывает влагу после затвердевания и более прочен,
    • Раствор при укладке блоков должен заполнять все щели, включая боковые поверхности блоков. Если щели остаются, их необходимо заполнить раствором после укладки блоков,
    • Большой объем кладочных работ сопровождается приготовлением большого объема раствора. Для этого целесообразно арендовать бетономешалку,
    • При большой высоте ленты кладку можно проводить поэтапно, но только с окончанием полного ряда блоков,
    • Укладка первого ряда блоков начинается с углов фундамента, чтобы сразу задать правильные направления и уровень стен основания,
    • Гидроизоляцию также можно делать поэтапно. Если укладка блоков растянута во времени, то блоки, под которыми раствор уже схватился и высох, можно покрывать гидроизоляцией,
    • Стены гаража на блочном основании строятся только на защищенной от влаги поверхности фундамента, даже если стены – это продолжение стен основания,
    • Вертикальные кладочные швы между блоками должны быть смещены относительно друг друга,
    • Если строится крупноразмерный гараж, то первый ряд блоков рекомендуется армировать железобетонным поясом по типу бетонной ленты. Толщина такого пояса должна составлять ≥ 30 см.

    Постоянный адрес статьи $(‘.buttonn’).replaceWith(function())

    Принятие решения

    Какую выбрать основу для строительства гаража? До того, как залить фундамент под гараж своими руками, необходимо подобрать подходящий вариант. Рассмотрим возможные типы оснований:

    • Ленточное, представляющее собой залитый в деревянную опалубку бетонный раствор. Основание традиционно применяется в нормальных почвах, когда деревянный каркас расположен по периметру строения в подготовленной траншее и не рекомендуется, если грунтовые воды расположены близко к поверхности. Опалубка может демонтироваться или быть стационарной.
    Читайте также:
    Ремонт гостиной - 100 фото красивых сочетаний и хитрости при создании гармоничных гостиных

    Изыскательными работами определяется глубина и метод заливки гаражной основы, потому как грунтовые воды могут вести себя непредсказуемо

    • Плавающее (сплошное), являющееся разновидностью ленточного, предназначенное для установки на ненадежных грунтах. Основа представляет собой цельную армированную железобетонную плиту, заглубленную ниже нулевой отметки.
    • Сплошное, выполненное в виде контура из железобетонных фундаментных плит.
    • Бутобетонное, залитое по контуру гаража. Оно состоит из бутового камня, цементного раствора и укладывается на подушку из крупнозернистого песка.

    Важно обеспечить удобство въезда в помещение, постараться избежать привлечения тяжелой грузоподъемной техники и наемных рабочих. Выполнение этих требований позволит существенно уменьшить затраты.

    Финишная отделка гаража из шлакоблока

    Этот этап заключается во внешних и внутренних отделочных работах. Для гаража из шлакоблоков подходят практически все виды отделки. Вы можете выбрать штукатурку, вагонку, побелку. При необходимости можно выполнить дополнительную теплоизоляцию помещения с помощью пенопластовых плит, а также сделать дополнительную гидроизоляцию полиэтиленовой плёнкой. Шлакоблоки можно обшить гипсокартонными листами.

    Качественная отделка придаёт шлакоблочному гаражу эстетичный внешний вид, сравнимый с видом кирпичной постройки. Строение получается долговечное, практичное, надёжное. С помощью отделки можно добиться комфорта и уюта внутри помещения.

    Теперь вы знаете, как построить гараж из шлакоблоков своими руками, видео из нашей статьи поможет вам лучше понять все основные этапы работы.

    (Пока оценок нет)

    Разработка проекта гаража из шлакоблока

    Проектирование помещения для хранения транспортного средства – ответственный этап работ, являющийся основой для выполнения строительных мероприятий. Подойти к этапу проектирования можно по-разному:

    • самостоятельно разработать проект. Это бюджетное решение, абсолютно не требующее финансовых затрат;
    • воспользоваться услугами профессиональных проектантов. На договорной основе профессионалы могут разработать необходимые чертежи и детализировать отдельные узлы;
    • адаптировать типовой проект. Используя готовый план и типовой чертеж можно самостоятельно выбрать планировку будущего строения.

    Перед началом строительства рекомендуется просмотреть эскизы или фотографии уже готовых гаражей для того, чтоб выбрать свой вариант конструкции

    На стадии проектирования необходимо определиться со следующими моментами:

    • назначением гаража. В зависимости от того, будет ли только осуществляться хранение транспортного средства или выполняться ремонт меняются размеры;
    • необходимостью обустройства смотровой ямы. Глубина приямка должна обеспечивать возможность комфортно выполнять ремонтные работы;
    • целесообразностью размещения погреба для хранения продуктов и консервации. Объединение в рамках общего строения двух функциональных помещений очень удобно.

    Зная размеры транспортного средства легко определить размеры помещения, позволяющие комфортно перемещаться, разместить необходимые стеллажи и полки:

    • к длине машины следует прибавить 1,4–1,6 м;
    • к ширине автомобиля добавить 1,8–2,2 м.

    Строим гараж из шлакоблоков

    Строительство гаража из шлакоблоков своими руками выполняется поэтапно. Пошаговое следование инструкции, как строить гараж из шлакоблока, поможет не упустить мелкие, но важные этапы строительства.

    Шлакоблоки – достаточно легкий материал, поэтому можно выбрать ленточный фундаментАлгоритм действий описан для ориентировки во время строительства гаража из шлакоблоков:

    1. Выбрать, какой фундамент нужен. Материал относительно лёгкий, следовательно, конструкция неприхотлива – вполне подойдёт ленточный тип.
    2. Определиться с материалом для гидроизоляции фундамента, а также учесть покрытие плёнками для изоляции от пара и защиты от потери тепла.
    3. Постройка стен помещения. Построить гараж своими руками из шлакоблока будет проще, если использовать пустотелый вариант.
    4. Стяжка пола и обустройство подвала (при наличии).
    5. Формирование перекрытия с кровлей.
    6. Монтаж ворот и дверей.
    7. Финальный этап: установка проводки, обустройство интерьера и экстерьера.

    Гараж из шлакоблока от фундамента до крыши обустраивается в 7 основных этапов, на каждом есть особенности работ, которые зависят от предназначения строения. Если строим гараж своими руками из шлакоблока по всем техническим правилам, сооружение получится многофункциональным, экономным и многофункциональным.

    Земляные работы и заливка фундамента – создаем прочную основу для гаража

    Берем шнур из капрона (метров 40), строительную рулетку, кувалду, колья из дерева длиной около 0,4 м и переносим на реальную местность план сооружения, который вы разработали. Первые колышки вбиваем в грунт по углам нашего будущего дома для машины, последующие – вдоль его стен. Обязательно проверяем точность установки опор рулеткой.

    После этого строим своими руками фундамент. Он может быть бутобетонным или ленточным. Чаще всего закладывают бутобетонное основание. Построить его можно так:

    Снимаем верхний слой грунта и выравниваем площадку под траншею (ее глубина зависит от типа почвы на участке, на обычном грунте рекомендуется заглублять ров на 50–60 см).Засыпаем щебенку и строительный песок в траншею, сверху льем раствор бетона (пропорции с водой – 1 к 3).Строим опалубку и производим укладку на нее бутового камня и бетонного раствора (слой камня, затем слой бетона и так до наполнения рва до заданного уровня).Ждем засыхания фундамента.

    Обратите внимание – для сооружения основания под гараж нужно использовать цемент марок 150, 200. Менее качественный материал не позволит вам создать по-настоящему надежный и прочный фундамент. Еще один момент – слои бутового камня перед заливкой их бетоном следует увлажнять водой. Сколько конкретно ее понадобится, смотрите по ситуации – бут должен быть достаточно мокрым, чтобы хорошо сцепляться с раствором.

    Готовый фундамент гидроизолируем, используя рубероид, после чего переходим к следующим этапам строительства.

    Что делать, когда течет бачок унитаза: 14 проблем и самостоятельное их решение

    Когда в доме течет бачок унитаза, потребление воды может увеличиться до 10 раз. Причины могут быть разные: неисправность клапана, поломки поплавочного механизма, износ шлангов. Исправить все это можно своими руками самостоятельно, не прибегая к услугам сантехника.

    В этой статье мы рассмотрим основные причины протекания бачка и их устранение. А также расскажем о профилактике сливной системы унитаза, чтоб избежать их в будущем.

    Конструкции современных моделей

    Существуют несколько конструкций сливного бачка. Первая — это устаревшая модель у которой запорным клапаном является резиновая груша. Второй состоит из двух узлов: устройство слива и поплавкового модуля. Чаще всего используется вторая конструкция. Дома или в квартире мы чаще используем унитаз с кнопкой.

    Читайте также:
    Как сделать турник: для дома, квартиры, настенный, в дверной проем, на улице

    Для того чтобы понять, почему течет бачок унитаза с кнопкой, разберем схему и детали сливной системы.

    Схема и детали

    Любая схема состоит нескольких узлов:

    1. Устройство для слива воды — это сливная труба, механизм спуска воды и клапан, который перекрывает слив воды в унитаз. Когда мы нажимаем на кнопку слива поднимается клапан. Вода из бачка вытекает с большой скоростью через сливную трубу.
    2. Запорный механизм – это кран, который автоматически перекрывает воду. Кран открывается, как только уровень воды уменьшился. Поплавок, по мере наполнения бака, поднимется до определенной высоты и закрывает кран.
    3. Система перелива – защищает квартиру от затопления, если выйдет из строя запорный механизм. Когда уровень воды становится выше определенного значения, система перелива обеспечивает ее сток в унитаз.

    Как работает механизм слива

    В основе смыва положен принцип выталкивания поплавкового модуля. Когда мы нажимаем на кнопку клапан слива воды поднимается, и она быстро стекается через сливную трубу. Как только начинает стекать вода из сливного бачка, поплавок опускается и открывает подачу воды. По мере увеличения уровня воды поплавок поднимается и закрывает подачу.

    Может Вам будет полезна статья «Установка унитаза своими руками: пошаговая инструкция подключения» Перейти>>

    Признаки подтекания

    Если протекает бачок, то можно наблюдать следующее:

    • слышны падающие капли воды или стекающий ручеек;
    • можно увидеть ржавые подтеки, известковые отложения на стенках бачка;
    • в чаше унитаза виден не большой влажный след, который остается после смыва;
    • появление конденсата с внешней стороны или на шлангах;
    • вода, после нажатия на кнопку, не уходит быстро.

    Если вода не сливается быстро или неправильно определен уровень, то давление воды не достаточно для прохождения отходов через гидрозатвор. И часть остается в чаше унитаза.

    Как только вы обнаружили один из перечисленных признаков, необходимо определить причину и устранить не исправность.

    Список необходимых инструментов

    Для того чтобы устранить течь необходимо обзавестись некоторыми инструментами и расходными материалами. В процессе ремонта необходимо заменять не пригодные уплотнители, шланги, прокладки.

    Когда протекает бачок унитаза то Вам может понадобиться:

    • герметик для сантехнических работ (силиконовый);
    • наждачная бумага;
    • средство для удаления известкового налёта;
    • набор отверток;
    • нож;
    • плоскогубцы;
    • набор ключей;
    • фум-лента (уплотнительная лента для воды).

    Как устранить течь в унитазе

    Когда Вы определили, почему течет бачок унитаза, подготовили нужные инструменты, расходные материалы. То только тогда можете приступать к ремонту.

    Далее рассмотрим основные причины и порядок действий при устранении проблем.

    Переполнение

    Что делать, если течет унитаз после смыва. Когда вода в бачке поднялась до нужного уровня и все равно продолжает сливаться в унитаз, то причиной является переполнение. Для начала необходимо определить причину течи, их может быть несколько.

    Снимите крышку бачка и выполните несколько простых тестов:

    1. Чуть-чуть потяните поплавок вверх и держите его. Если течь сразу прекратилась, то поплавок находится выше предельного уровня. Находясь на этом уровне он не может перекрыть воду. Вода стекает через систему перелива и уровень воды не увеличивается. Переместите поплавок ниже, используя рычаг фиксирующий его положение. Если рычаг проволочный, то немного подогните его, чтоб он опустился ниже.
    2. Если это не помогло и вода продолжает стекаться, то необходимо более тщательно исследовать клапан. Проверьте, не деформирована ли шпилька, нет ли ржавчины, следов коррозии. Ее задача остановить рычаг поплавка. Если это так, то ее можно заменить медной проволокой такого же диаметра.
    3. Также посмотрите на отверстие, куда проходит шпилька. Оно не должно быть деформировано. Если есть повреждения или деформация, то необходимо заменять весь клапанный механизм.
    4. Подтекать может из-за прокладки. Чтобы проверить плотно прижмите ее к клапану. Если вода перестала течь, то нужно увеличить прижатие. Когда это не получается, то необходимо ее заменить.

    Все эти действия почти всегда помогают найти и устранить течь. Если это не помогло, то необходимо исследовать другие узлы.

    Не держит сливной клапан

    Если бачок постоянно пропускает воду в унитаз, скорее всего, что вышел из строя клапан сливного узла. Такая проблема появляется, если долго эксплуатируется сантехника. Сливной клапан деформируется, эластичность резины ухудшается, он плохо прилегает, и вода течет в унитаз.

    Если это так, то нужно заменить весь сливной механизм. Не тратте время и силы на ремонт узла. Желательно приобрести механизм слива той же фирмы.

    Подтекает в местах соединения бачка и унитаза

    Когда подтекает в местах соединения бачка и унитаза, проблема может быть в поврежденных соединительных болтах или прокладках. Такая ситуация бывает как с пластмассовыми, так и с железными крепежными болтами.

    Необходимо внимательно все осмотреть и попытаться определить причину подтекания. Проблема может быть в деформированных прокладках, либо в болтах. Заранее приобретите комплект крепежных болтов. Для замены лучше всего полностью разобрать бачок.

    Для это выполните последовательность действий:

    • перекройте подачу воды;
    • слейте всю воду с бачка;
    • снимите гибкую подводку;
    • извлеките арматуру бачка;
    • открутите крепежные болты;
    • удалите загрязнения и налет;
    • установите новые крепежные болты;
    • затяните гайки;
    • установите арматуру откройте подачу воды.

    Протекает бачок унитаза своими руками- 9 методов устранения проблемы

    Как работает сливной бачок?. Способы устранения различных видов течи

    Способах диагностики неполадок, чтобы починить сливной бачок, следует разобраться в его конструкции и принципе работы. Он состоит из нескольких деталей: сливного рычага, перелива, спускного клапанов, поплавкового, корпуса.

    Поплавковый (наливной) клапан регулирует уровень воды в емкости.А поплавковый клапан поднимается и перекрывает ей доступ, потихоньку бачок заполняется водой. Когда вода уходит, клапан тянет вниз запорную часть, тем самым открывая штуцер.

    Читайте также:
    Пробка в интерьере: 75 фото, виды, достоинства и недостатки

    Функция перелива – это защита емкости от переполнения. Деталь представляет из себя полую колонну, в которую набирается вода.Начинает стекать в чашу унитаза, как только она поднимается к верхнему краю колонны.

    Клапан спуска закрывает сливное отверстие, чтобы бачок наполнялся водой. Когда люк открывается, она течет в унитаз. Работу клапана регулирует сливной рычаг. Это многосоставный узел, напоминающий коромысло. Нажатие на его свободный край приводит к открытию люку. В случае если же отпустить рычаг, люк вновь опускается. Более подробно устройство запорного и впускного клапана для унитаза мы рассмотрели в этой статье.

    А располагается он сбоку либо сверху, механизм смыва может быть выполнен в виде кнопки либо рычага. В современных моделях унитазов редко используется рычаг. В случае если он есть, то его можно задействовать, потянув за цепочку. В случае если же сливной механизм задействуется при помощи кнопки, то ее располагают сверху – прямо по центру крышки бачка.

    Перелива и клапана, вследствие этого именно их следует проверить для начала , чтобы установить причину течи, к протечкам приводят неисправности в работе крана.

    Есть несколько основных разновидностей протечек:

    • Вода , когда набирается в бачок либо сливается в чашу унитаза. Как правило течь свидетельствует о неисправности сливного механизма. Эта протечка не постоянная, она выявляется в моменты набора воды в бачок либо слива.
    • Вода не задерживается в емкости бачка. Это может сопровождаться шумом. В случае если поплавковый клапан не удерживает воду в бачке, она постоянно стекает в унитаз. Такая поломка приводит к повышенному потреблению воды.
    • Вода вытекает из сливного бачка на пол. Такая протечка как правило появляется между бачком и чашей. На полу в туалете образуется лужа. Вода скапливается и начинает протекать к соседям снизу.

    Способ ремонта зависит от вида протечки.Перекрывают воду, в некоторой мере либо полностью разбирают сливной бачок унитаза и осматривают механизмы, чтобы определить, какая именно деталь неисправна.

    Лучше всего предварительно подготовить инструменты, которые могут пригодиться: плоскогубцы, кусачки, перчатки. До начала осмотра бачка не стоит сливать воду, т.к. в определенных случаях она нужна для точной диагностики поломки.

    Вариант #1 – ликвидируем протечки из бачка в унитаз

    Вероятно, есть проблема со сливным механизмом, в случае если бачок унитаза постоянно течет и в него плохо набирается вода. Он или испорчен, или в нем сместились какие-то детали. Перекройте подачу воды и снимите крышку с емкости бачка, чтобы получить доступ к механизму.

    Для начала проверьте местоположение поплавка: а сама деталь обязательно должна свободно двигаться, оно должно быть ровным.Т.к. сливное отверстие перекрывается не полностью, часто бывает, что обычное смещение поплавка приводит к постоянному протеканию воды.

    Подогнув спицу либо отрегулировав высоту расположения детали при помощи зубчатой планки, и проблема будет решена, в данном случае в достаточной степени вернуть поплавок на место.

    Убедитесь, что в поплавок не попала вода.Удобнее всего устранить протечку при помощи сантехнического герметика, иногда для этого используют паяльники.Аккуратно снимите деталь, вылейте воду и найдите трещину, через которую она поступала, в случае если обнаружите в нем лишнюю жидкость.

    Очистите, просушите и обезжирьте поверхность поплавка в месте трещины, в дальнейшем уже после чего нанесите герметик непрерывной линией. Через 5 минут разровняйте шов или пальцем в мокрой перчатке, или специальным мягким шпателем.

    В случае если при работе состав попадет на другие поверхности, его необходимо удалять сразу. Через 20 минут отремонтированную деталь можно установить на место. Для этого подойдет влажная тряпка либо салфетка.

    В определенных случаях имеет смысл просто заменить поплавковый клапан. Новый можно купить в хозяйственном либо строительном магазине. Ремонт прост: открутите крепежи, снимите старый поплавок, на его место установите новый и плотно зафиксируйте его старыми крепежными элементами. Рекомендуем ознакомиться с инструкцией по регулировке и замене поплавка.

    Главное – выбрать деталь такого же класса, как старая. Нельзя будет обеспечить нормальную работоспособность поплавка, даже в случае если он будет исправен, т.к. он не сможет плотно закрыть сливное отверстие, в случае если ошибиться при выборе.Слабый либо средний напор воды, поплавки могут быть рассчитаны на сильный.

    Бывают и более сложные поломки, как правило ремонт либо замена поплавка решают проблему протечки такого типа.Обратитесь за помощью к профессиональному сантехнику, в случае если не удается справиться собственными силами .

    Вариант #2 – устраняем течь между бачком и чашей

    На соединении элементов может возникнуть течь, в случае если конструкция унитаза подразумевает прямое подключение бачка к чаше. Это производится по нескольким причинам:

    • неисправность соединительной манжеты;
    • разболтанные крепления бачка;
    • износ прокладок;
    • механическое повреждение сливного бачка;
    • трещины либо дефекты полочки унитаза.

    Первым делом следует проверить прочность крепления бачка.Может так случиться, что потребуется покупать новые крепежи, поэтому закручивайте туго, но аккуратно, чтобы не сорвать резьбу. В случае если болты открутились, их необходимо подтянуть разводным ключом. Нередко этого в достаточной степени , чтобы устранить протечку. В случае если нет – проверьте манжету и прокладки.

    В случае если повреждена соединительная манжета, это довольно просто диагностировать. Места, где останутся мокрые следы, повреждены. Необходимо взять сухую салфетку либо кусок туалетной бумаги и провести по ней. В качестве временной меры их можно заклеить строительным скотчем.Следует или заменить манжету, или наложить специальный хомут, чтобы решить проблему.

    В случае если манжета сильно износилась и на ней появились продольные трещины, ремонт – бессмысленное мероприятие, т.к. быстро образуются новые протечки.Открутить болты, крепящие полочку, снять крышку бачка, в случае если подводка к сливному бачку жесткая, необходимо отсоединить клапан поплавка. Деталь следует заменить.

    Читайте также:
    Установка пластикового подоконника: технология и необходимые инструменты

    Манжету необходимо снять с горловины унитаза. Разрезать манжету можно только в случае, когда уверены, что больше не будете ее использовать.Либо снимать весь бачок, в случае если не получается, потребуется или срезать ее. Сняв бачок с манжетой, его следует перевернуть полочкой вверх и заменить деталь. Надевать новую манжету на патрубок необходимо той стороной, у которой меньший диаметр.

    А две трети – на горловине и в промежутке между деталями, приблизительно треть длины манжеты обязательно должна располагаться на патрубке. Горловина унитаза обязательно должна быть плотно охвачена манжетой.

    Подключить поплавковый клапан и закрутить винты, в дальнейшем уже после замены детали остается только поставить бачок на место. Старайтесь не перетягивать гайки, чтобы не повредить детали сантехники.

    В случае если поплавковый клапан подсоединен гибкой подводкой, ее не обязательно отсоединять при замене манжеты. В тоже время необходимо приподнимать бачок, так что желательно эту операцию выполнять вдвоем.Снять старую деталь и аккуратно надеть новую, в достаточной степени открутить винты и вытащить их из отверстий.

    В случае если износились прокладки, их нельзя починить, потребуется менять.Поэтому со временем теряют эластичность и перестают обеспечивать герметичность соединений, они постоянно контактируют с водой, выдерживают большие нагрузки.

    В первую очередь снимают крышку бачка, в дальнейшем уже после чего разбирают механизмы, чтобы добраться до прокладки. Старые детали снимают, а на их место устанавливают новые, в дальнейшем уже после чего все собирают в обратном порядке. Советуем вам посмотреть подробную инструкцию по выбору и замене прокладки.

    Иногда причиной протечек становятся трещины и механические повреждения на полочке унитаза либо в сливном бачке. В качестве временной меры можно заделать трещины специальным влагостойким клеем для керамических материалов. В случае если появились подобные дефекты, пора задуматься о покупке нового сантехнического прибора.

    Вариант #3 – решаем проблему нерегулярных протечек

    Бывает, что протечки непостоянные и появляются лишь в некоторые периоды. Такие течи мало сказываются на общем водопотреблении, но доставляют некоторый дискомфорт. В случае если бачок унитаза течет при наборе воды либо в момент слива, разберемся, что делать.

    В случае если при нажиме на кнопку спуска воды обнаруживаете просачивание воды, это значит, что механизм слива неисправен и нуждается в ремонте. Снимите крышку с емкости и прижмите клапан. В первую очередь следует проверить фиксацию запорного клапана. В случае если это мгновенно остановит протечку, тогда замените прокладку и убедитесь в ее герметичности.

    В случае если же причина течи не связана с прокладкой, проверьте гайку, при помощи которой бачок крепится к трубе либо полочке.А в случае если сорвана резьба – заменить гайку, разболтанный крепеж в достаточной степени просто подтянуть.

    Протечка может появиться из-за смещения кнопки слива.А клапан не закрывает сливное отверстие, в случае если ее заедает, она мешает клапану. В данном случае кнопку просто поправляют, возвращая на положенное место – строго по центру.

    Иногда проблема возникает, потому что кнопка ломается. Ее следует заменить. Для установки можно использовать универсальную сантехническую арматуру, которая годится практически для всех моделей и есть в любом хозяйственном магазине. В случае если у вас другой тип поломки, который мы не рассмотрели в этой статье, рекомендуем поискать среди типичных неисправностей бачка.

    Инструкция по замене наполнительной арматуры. Как и чем можно заклеить трещину в бачке?

    Полная замена арматуры нужна, в случае если обнаружилось, что крепления сломаны либо детали сильно износились. С учетом качества материалов и режима эксплуатации ее приходится менять приблизительно раз в 5-10 лет.С арматурой проблемы возникают чаще, сам унитаз способен прослужить 10-20 лет.

    Для работы вам потребуются:

    • измерительные инструменты (рулетка либо линейка);
    • гаечные ключи подходящего диаметра.
    • новый комплект арматуры;
    • пара разводных ключей;

    Не забудьте про ветошь либо салфетки для уборки на случай подтекания воды.

    Либо снизу, и от этого зависит сложность подключения арматуры, в бачок вода поступает или сбоку. Ремонт бачков с нижним подключением осложняется тем, что унитаз и все сантехнические элементы к нему расположены слишком близко к стене. Могут возникнуть определенные трудности с заменой водозаборной арматуры из-за малого пространства. Сама же технология и последовательность работ от этого не меняются.

    Для начала определяют диаметр подводящих труб. Он как правило составляет 10 либо 15 см (1/2 либо 3/8 дюйма). Замерить внутренний диаметр можно при помощи рулетки либо линейки. Измеряют саму трубу либо расстояние между гранями гайки, крепящей гибкий шланг. На полученные цифры ориентируются при покупке новой арматуры.

    До начала установки водозаборной арматуры следует перекрыть подачу воды и спустить ту, что уже есть в унитазе. Далее снимают крышку и приступают к работе: снять гайку, которая ее держит, необходимо открутить гаечным ключом, придерживая одной рукой арматуру.

    Т.к. гайка слишком сильно затянута, иногда не получается придерживать арматуру рукой. Тогда держать можно при помощи второго гаечного ключа либо удобного захвата из подручных средств.Отрезая часть болгаркой либо другим подходящим инструментом, в определенных случаях приходится укорачивать гаечный ключ.

    В дальнейшем уже после проверки прокладки установите новую арматуру так, чтобы оставалось расстояние между ней и стенками емкости сливного бачка. Осталось только подключить воду и убедиться в правильности установки.

    В случае если необходимо подкорректировать положение деталей, это можно сделать, отрегулировав положение поплавка либо подтянув гайку мембранного клапана. Арматуру со штоковым клапаном потребуется регулировать чуть дольше. Правила настройки арматуры рассмотрены в следующей статье.

    Как правило туалеты и санузлы – это тесные помещения, где приходится размещать множество приборов и необходимых предметов.Резком перепаде температур либо из-за неправильной установки, то же самое может случиться при ударе. В случае если на бачок упадет что-то тяжелое, он может расколоться и потечь.

    Читайте также:
    Заглушка на канализационную трубу: как убрать заглушку из канализации самостоятельно, как снять заглушку с канализации, установка заглушек на канализацию должникам и неплательщиков, фото и видео примеры

    Сантехнические герметики и даже холодную сварку, для заклеивания трещин на керамических и пластиковых бачках используют универсальные влагостойкие клеи.

    Самый надежный вариант – двухкомпонентная эпоксидная смола. При выборе состава немаловажно убедиться, что на упаковке есть пометка, свидетельствующая о его влагостойкости.

    • Нанесите состав на поверхность. Оставьте до полного высыхания. В случае если есть возможность, зафиксируйте поврежденный участок ( к примеру говоря , скотчем с другой стороны бачка).
    • Тщательно осушите поверхность: фена, а остатки влаги удалите при помощи вентилятора, уберите капли воды ветошью. Обезжирьте бензином либо ацетоном.
    • В небольшой емкости смешайте смолу и отвердитель либо подготовьте к работе другой клеевой состав.

    Мер безопасности, сроков застывания составов, при работе с клеями обращайте внимание на рекомендации производителя относительно температурного режима. А потом куском войлока, когда клеевой состав отвердеет, останется только аккуратно зашлифовать шов наждачной бумагой (подойдет М20, М40).

    Вы столкнулись с поломкой сливного бачка подвесного унитаза? Разбор поломок детально освещен в нашей статье: Ремонт инсталляции для унитаза: возможные неисправности и способы их устранения.

    Протекает бачок унитаза – 9 методов устранения течи

    Чтобы починить сливной бачок, в большинстве случаев, нужно произвести замену мембраны. Для этого, спускаем воду из бачка, чтобы не произошла утечка. Откручиваем гайку, соединяющую сливной бачок со смывной трубой. Ослабляем гайку сифона, которая расположена в основании бачка. Отсоединяем сифон от рычага спуска воды и вынимаем его. После этого заменяем мембрану и собираем сливной бачок в обратной последовательности.

    Что делать если протекает бачок унитаза? Неисправность устройства, может быть вызвана повреждением одного из компонентов конструкции. В большинстве случаев функционирование нарушается вследствие неисправности сифона, креплений, запорного механизма, резиновой груши или прокладки.

    Иногда унитаз подтекает вследствие физического повреждения бака или чаши сантехнического прибора.

    Подобные неисправности способны принести множество неприятностей жильцам квартиры, поэтому рекомендуется не откладывать осуществление ремонта.

    Провести процедуру ремонта можно самостоятельно. В данной статье мы подробно разберем причины вызывающие данную неисправность и методы их устранения.

    Почему течет бачок — основные причины

    Если вы задались вопросом — почему течет бачок унитаза, значит проблема уже наступила. Теперь осталось выяснить причину, почему это может происходить. Самая распространенная – обыкновенное переполнение, при котором лишнее количество жидкости смывается. Выделяют несколько основных факторов, которые в большинстве случаев приводят к нарушению работы:

    • ухудшение эластичных свойств резиновой прокладки. Со временем данный материал изнашивается, вследствие чего водный поток не может быть плотно перекрыт и сантехника протекает. Деформированная деталь отлично пропускает воду;
    • резиновая прокладка не потеряла эластичность и не подверглась деформации, однако она не слишком плотно прилегает к выводному отверстию, расположенному рядом с клапанным механизмом. В следствии неплотного прижимания детали сливной бачок унитаза подтекает;

    • шпилька клапанного механизма подверглась коррозийной деформации или физическому повреждению. Эта деталь сохраняет поплавок в требуемом положении, но при длительной эксплуатации элемент перетирается;
    • клапанный корпус был поврежден – еще одна причина протечки. Однако трещины, ставшие причиной того, что течет сливной бачок унитаза, возникают только на пластиковых изделиях. Если установлены детали, изготовленные из латуни, такие проблемы не возникнут, т.к. латунные компоненты известны повышенной прочностью.

    К прочим распространенным причинам того, что протекает бачок унитаза, относится:

    • повреждение болтов и других креплений, соединяющие сливной бак и унитаз. Спустя продолжительный срок эксплуатации металлические элементы часто подвергаются коррозии, а пластиковые – ломаются;
    • если из-под бачка унитаза течет при сливе, то дело может быть в груше, которая со временем лишилась эластичности. После длительного использования эта деталь теряет свои первоначальные свойства, вследствие чего пропадает способность обретать необходимую форму.;
    • смещение рычага, фиксирующего положение поплавка. Это может произойти вследствие продолжительной эксплуатации в результате которой поплавок теряет герметичность. Поэтому в поплавок может попадать жидкость. Иногда комплектующие низкого качества также вызывают подобную неисправность и сантехника подтекает;
    • поломка сифона либо шлангов бака;
    • между бачком и унитазом может течь вода вследствие нарушения герметичности соединения. Как правило, это происходит при изменении формы уплотнителя, сделанного из резины;
    • поврежден запорный клапанный механизм;
    • возникли трещины.

    К главным признакам того, что бачок унитаза подтекает, относится:

    • часто возникающий или постоянный звук льющейся жидкости;
    • появление следов известняка в местах выхода жидкости;
    • поверхность чаши, которая расположена ближе к бачку, изнутри постоянно мокрая, даже если сантехникой длительное время не пользовались;
    • вода при сливе проходит медленно;
    • увеличивается расход воды;
    • на трубопроводе и сливном баке возникает конденсат.

    Появление даже одной из вышеперечисленных проблем свидетельствует о том, что бачок унитаза подтекает. В этом случае требуется осуществить ремонтные работы. Предлагаем ознакомиться с устройством сливного бачка унитаза, распространенными неисправностями и их ремонтом.

    Необходимые инструменты и материалы

    Если сантехника протекает, то перед выполнением любых ремонтных работ необходимо перекрыть воду. В следствии того, что жидкость подается в систему под напором, в процессе устранения неисправности можем залить помещения. Для ремонта потребуются следующие инструменты:

    • средство-герметик, подходящий для сантехнических приборов;
    • наждачная бумага;
    • отвертка;
    • мешковина, бечевка либо пакля;
    • молоток;
    • нож;
    • плоскогубцы;
    • при необходимости замены комплектующей потребуется рабочая деталь определенного вида.

    Когда необходимый инструментарий собран, можно начинать производить ремонтные работы.

    Как устранить течь бачка унитаза

    После того, как была найдена причина, почему течет унитаз, можно приступать к ремонтно-восстановительным работам. Следует отметить, что устранение проблемы немного отличается в отдельных случаях, во многом процедура зависит от формы модели.

    Что делать, если течет бачок унитаза: 4 частые проблемы и способы их решения

    Выход из строя сантехнического оборудования очень неприятен. Его ремонт связан с незапланированными расходами и временными неудобствами. Чтобы не потерять много денег и времени, важно как можно раньше заметить проблему и незамедлительно ее решить. Выясним, что делать, если после смыва или постоянно в унитазе течет вода.

    Читайте также:
    Угловая ванна: 100 фото идей в интерьере, виды и новинки 2021

    Как устранить течь из бачка

    Как проверить исправность бачка

    В норме процесс смыва проходит так. При нажатии на клавишу слива или на кнопку, у старых моделей это может быть рычаг на цепочке, открывается сливной клапан. Вода под напором поступает в чашу и очищает ее. Поступление жидкости чаще всего залповое, кратковременное. Но иногда может быть и более продолжительным.

    После сброса клапан закрывается автоматически, реже — после повторного нажатия на кнопку. В любом случае после его закрытия никакого протекания в чаше быть не должно. Если это не так, нужно протестировать бак на предмет исправности. Перечислим признаки, свидетельствующие о возможных неполадках.

    Признаки подтекания

    • В чаше около слива появились известковые отложения или ржавые разводы.
    • Периодически появляющееся или даже постоянное журчание.
    • Слабый и удлиненный во времени смыв. Он не похож на сильный залповый выброс.
    • Расположенная ближе к резервуару унитазная стенка мокрая. Влага появляется даже тогда, когда сантехнику не используют достаточно давно.
    • Влага на баке и на трубах.

    Появляющиеся на оборудовании капли конденсата свидетельствует о том, что холодная жидкость постоянно циркулирует в трубопроводе. Тогда как при нормально работающем оборудовании такого быть не должно. При появлении таких признаков мастера рекомендуют для начала провести очистку внутренней части резервуара. Иногда причиной становится скопившаяся в нем грязь.

    Для этого закрывают запорный кран, опустошают емкость и вынимают из него арматуру. Тщательно вычищают илистый налет и известковые загрязнения, собирают прибор. Если проблема осталась, ищут другое решение.

    Что делать, если в унитазе постоянно течет вода

    Конструкция арматуры современных моделей отличается от устаревших систем с грушей-поплавком из резины. Новые приборы оснащены двумя узлами: сливным и поплавковым. Клавиша или кнопка активирует слив, он осуществляется сливным механизмом. После опустошения емкости запускается подача воды. Она регулируется уже поплавковой системой.

    Конструкция модулей может различаться в зависимости от моделей. С их особенностями можно ознакомиться в технической документации или при разборе оборудования. В случае если течет бачок унитаза, разбирать его все равно придется. Важно помнить, что делать это можно только при закрытом запорном кране на подводке или на входящем в квартиру стояке. Резервуар перед этим необходимо опустошить.

    Схема разборки проста. Сначала откручивается сливная кнопка, затем снимается крышка. После этого легко достать детали. Элементы узлов выполнены из пластмассы, фиксируются при помощи болтов и пластмассовых либо резиновых уплотнителей. Детали разных производителей часто взаимозаменяемы, поэтому замену износившейся найти несложно. Предварительно нужно замерить износившееся изделие или прийти с ним в магазин.

    Разберем основные причины, почему течет сливной бачок унитаза и как устранить проблему.

    1. Испортился уплотнитель

    Это кольцо, изготовленное из резины или пластмассы. Располагается оно на участке выхода водяной струи. На нем задерживается осадок, фрагменты минеральных отложений и другие загрязнения. Поэтому причин у такой поломки бывает две: деталь или слишком загрязнилась, или износилась. Во втором случае она утончается, перетирается либо деформируется. Что бы ни стало причиной, вода будет течь постоянно. Нужно менять или чистить уплотнитель. Процедура проводится по такой схеме.

    1. Снимаем крышку емкости. Демонтируем механизм. Для этого поворачиваем модуль влево на половину оборота до щелчка.
    2. Готовим моющий раствор с любым мягким мыльным средством. Чистим детали.
    3. Внимательно осматриваем уплотнитель. Если есть трещины или деформация, заменяем новым.
    4. Ставим модуль на место.

    2. Поломка поплавкового механизма

    Здесь может быть два варианта. Первый — утрата герметичности поплавка. В этом случае он не поднимается на поверхность при повышении объема жидкости в емкости. Это сразу заметно при визуальном осмотре. При заполнении резервуара срабатывает система перелива, вода течет из бачка в унитаз без перерыва. Второй вариант — поломка крепления механизма. В любом случае требуется замена модуля. Делается это так.

    1. Проводим диагностику. Для этого, не опустошая резервуара, снимаем крышку. Нажимаем клавишу слива. Смотрим, как работает поплавок.
    2. Демонтируем бак. Перекрываем запорный кран, активируем клавишу смыва. Откручиваем подходящие к емкости шланги и шпильки-крепежи. Осторожно снимаем резервуар с полочки-подставки. Он достаточно тяжелый, его нельзя уронить.
    3. Снимаем поплавок. Его нужно аккуратно открутить и заменить новым. Ставим узел на посадочное место, надежно фиксируем его пластмассовым крепежом.
    4. Ставим бак на полочку унитаза, закрепляем его монтажными шпильками. Подключаем гибкую подводку.
    5. Осталось установить крышку, открыть запорный кран и сделать пробный смыв.

    3. Кратковременное подтекание после слива

    Иногда из бака течет, пока он наполняется новой порцией воды. Причиной может быть перекос сливного модуля. Это заметно сразу. Сливная клавиша начинает заедать, иногда она просто проваливается в посадочное отверстие. В этом случае надо демонтировать крышку, вынуть узел. Скорее всего, он немного выдвинулся со своего посадочного места. Надо поставить его правильно.

    Бывает, что водяной поток приносит достаточно крупные частички минерального осадка или твердых загрязнений. Они попадают под кольцо уплотнителя и нарушают его герметичность. В пустом резервуаре давление на клапан небольшое, и он пропускает жидкость. Как только бак набирается полным, давление усиливается и струйка пережимается. Устранить неисправность можно тщательной чисткой деталей.

    Возможно, что сломался или был изначально бракованный один из составляющих элементов клапана. Здесь поможет только замена. Узел демонтируется. Износившиеся элементы заменяются, если это возможно. Если нет, покупается новый модуль. После ремонта или замены механизм устанавливается в резервуар. Проводится пробный пуск воды.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: