Фотореле для уличного освещения: виды, схемы, место монтажа

Выбор, установка и подключение фотореле для уличного освещения

Для повышения привлекательности, безопасности передвижения и снижения криминогенной ситуации на улицах города должна быть установлена функционирующая и надежная система освещения. С другой стороны, уличные фонари используются и для освещения придомовых территорий.

Яркие источники света приводят к существенным затратам электрической энергии, поэтому с целью экономии могут использоваться различные дополнительные устройства. Одним из таковых является датчик света для уличного освещения.

Данное оборудование пользуется огромным спросом среди населения и муниципального управления. Датчики размещаются в системах освещения придомовых территорий, второстепенных городских улиц. Существуют приборы, предназначенные для эксплуатации внутри помещений, рядом с лестницами, проходными дверями. Ниже будут рассмотрены принципы действия, устройства, технические параметры, допустимые схемы установки датчиков света.

Назначение и сфера применения

Датчиком света или датчиком движения прибор называется в народе. Специалисты могут именовать его светоконтролирующим выключателем или светочувствительным автоматом. Существуют и другие наименования, включая фотодатчик, сумеречный датчик, датчик дня и ночи и т. д. Во всех случаях имеют в виду одно и то же устройство, при помощи которого происходит автоматическое включение и выключение света с наступлением сумерек и рассвета, соответственно.

Для создания фотореле, являющегося основным компонентом датчика, используются специальные фототранзисторы или фоторезисторы, параметры которых изменяются в зависимости от уровня освещенности. Пока на фотоэлемент падает достаточное количество света, цепь питания остается в разомкнутом состоянии. С наступлением темноты происходят изменения параметров, и при достижении заданного уровня цепь замыкается, что приводит к включению светильников. Чувствительность прибора задается индивидуально.

В утреннее время наблюдается обратный процесс: цепь питания разрывается после регистрации достаточного количества естественного света.

Основные технические характеристики

Существует несколько основных технико-эксплуатационных параметров, на которые следует обращать внимание при выборе датчика света. Первым является напряжение. Датчики могут подключаться к сети переменного тока 220 В или постоянного 12 В. Во втором случае устройства являются менее мощными, но безопасными, питание происходит за счет подключаемого аккумулятора или понижающего транзистора, преобразующего переменное электричество в постоянное.

Следующая важная характеристика – класс защиты от попадания пыли и влаги. Поскольку мы говорим об уличном освещении, то прибор должен иметь надежную защиту – не ниже IP44, что указывает на повышенную герметичность (исключается попадание частиц пыли более 1 мм и брызг воды). Можно выбирать датчики с большим классом защиты, но ниже – нельзя. В доме нужно устанавливать приборы классом защиты от IP23.

Рекомендуем ознакомиться с допустимыми нормами температуры при эксплуатации оборудования (режимом эксплуатации). Нужно делать ставку на такие модели, которые с легкостью перекроют средние показатели плюсовой и минусовой температуры в вашем регионе.

Нужно помнить о мощности фотореле – допустимом количестве подключаемых ламп в зависимости от суммарной мощности. Датчик движения может функционировать и при большей нагрузке, чем задано в технической документации, но все-таки лучшим вариантом станет приобретение устройства с определенным запасом мощности (приблизительно 20 %).

Помимо основных параметров, рекомендуется обращать внимание на ряд дополнительных. Многие устройства имеют свой порог чувствительности (срабатывания). Например, при вероятности выпадения осадков (особенно снега) лучше всего понизить чувствительность оборудования, поскольку отраженный от снежинок свет может восприниматься изделием как рассвет. Это приведет к нежелательным включениям и отключениям устройства в течение коротких временных промежутков. Такое световое шоу будет лишним как на улице города, так и на придомовой территории.

Говоря о чувствительности, нужно искать параметры, определяющие верхнюю и нижнюю границу. Например, для одного датчика диапазон может составлять 5-100, для другого – 10-100 лк.

Чтобы исключить возможные ложные включения или отключения света, нужно настроить задержку срабатывания. К примеру, ночью на фотореле может попасть свет от фар машин, проезжающих мимо. Если установлена минимальная задержка, то это, скорее всего, приведет к отключению света. Достаточно установить задержку на 7-10 секунд, чтобы избежать нежелательной ситуации.

Виды фотореле

Фотореле выпускаются нескольких типов: одни имеют встроенный датчик освещенности, другие оснащены выносным элементом.

Перечислим основные разновидности датчиков света для уличного освещения:

  1. Фотореле со встроенным датчиком движения. Данные устройства подойдут лишь в том случае, если светильники должны включаться только во время нахождения человека в освещаемой области. Например, в туалете, на заднем дворе, у входных ворот и т. д.
  2. Фотореле с таймером. Если нужно добиться того, чтобы свет горел лишь в течение определенного отрезка времени, используйте данную модель. Установите на ней таймер, после чего встроенный датчик автоматически отключит освещение в указанное время. Отличный вариант для декоративной подсветки сада, клумбы, двора.
  3. Астротаймер – усовершенствованное фотореле, в память которого закладываются продвинутые параметры, например, время заката и восхода в зависимости от климатической зоны. Выполняя преднастройку оборудования, вам нужно установить часовой пояс, после чего прибор будет автоматически включать и отключать освещение в нужное время. Стоимость устройства значительно выше обычных фотореле, но оно позволяет исключить возможные засветки и проблемы с выбором места установки.

Если вас интересует только одна из перечисленных функций, то можно пойти другим путем. Например, купить обычное фотореле и последовательно подключить к нему либо датчик движения, либо таймер. Устройство будет выполнять аналогичные функции, но зато можно будет снизить затраты на обустройство системы, ремонт или замену элементов. Дело в том, что при выходе из строя любого элемента, встроенного в фотореле, придется менять все устройство, но если, к примеру, датчик движения подключен отдельно, то достаточно будет заменить только его.

Требования к месту установки

При выборе места для установки фотореле, подключаемого к системе уличного освещения, нужно ориентироваться на следующие требования:

  1. На фотореле или выносной датчик регистрации света при любых условиях должен попадать дневной свет.
  2. Все остальные приборы искусственного освещения, включая фонари, билборды и домашние светильники (свет бьет через окно) должны быть установлены как можно дальше от светового реле, что позволит исключить ложные срабатывания устройства.
  3. Вероятность попадания света от автомобильных фар должна быть минимальной.
  4. Высота монтажа – 1,5-2 м, что позволит настраивать нужные параметры, находясь на земле. В противном случае придется использовать стремянку или обычную лестницу, чтобы добраться до датчика.

Отыскать такое место, которое удовлетворит всем перечисленным требованиям, довольно сложно. Тем не менее, можно воспользоваться маленькими хитростями, облегчающими задачу:

  1. Воспользуйтесь куском пластиковой трубы (желательно черного цвета) длиной 15-20 см с увеличенным диаметром, чтобы оградить фотореле или датчик от света, бьющего из окон или от фонарей. Нижней части нужно задать такой угол, под которым труба будет направлена вверх. То, каким будет данный угол, зависит от места установки и особенностей расположения датчика, но обычно он составляет 30-45 градусов от вертикальной конструкции (стены, столба).
  2. Если фотореле устанавливается на мощном светильнике, то в идеале нужно размещать его позади плафона, куда попадает меньшее количество света.

Рекомендуется устанавливать датчики освещения на западной или восточной стороне дома, что существенно упростит настройку рабочих параметров оборудования. Главное условие – отсутствие расположенных поблизости ярких источников света. Если таковые имеются, то монтировать фотореле нужно на той стороне, где вероятность засветки ниже.

Возможные схемы подключения фотореле для уличного освещения

Итак, определено предназначение и принцип действия фотореле, по сути выполняющего функции автоматического выключателя света. Отсюда следует простая схема подключения: на датчик подается фаза, которая уходит из двух выходов и поступает на светильник или другой осветительный прибор. Поскольку устройство нуждается в питании, то один из контактов является нулевым. Для повышения безопасности при эксплуатации изделия в идеале желательно подключить заземление.

Читайте также:
Ландшафтный дизайн перед домом: 75 идей оформления на фото

Чтобы понять, какой выбрать датчик, учитывается мощность нагрузки (суммарная мощность источников света, ламп). С повышением мощности оборудования возрастает его стоимость. Чтобы сэкономить, питание в цепи можно подавать через магнитный пускатель. Для этого по-прежнему потребуется фотореле, но в данном случае можно будет использовать устройство малой мощности, поскольку при последовательном подключении учитывается мощность магнитного пускателя, а не самого датчика. На выводы изделия подается желаемая нагрузка.

Если в электрической цепи будут использоваться дополнительные датчики (движения, времени), то они подключаются последовательно после фотореле. Порядок, в котором будут расположены датчики движения и времени, не имеет значения. Если в какой-то момент нужно будет избавиться от этих датчиков, достаточно просто изъять их из схемы, она все равно будет функционировать.

Подключение и настройка

Для начала нужно воспользоваться простой схемой подключения фотореле с силовым блоком и уличного светильника. Размещать датчик желательно в непосредственной близости с осветительным устройством. Каждому изделию прилагается инструкция, описывающая пошаговую установку и подключение. В большинстве случаев реле крепится прямо к столбу с фонарем на высоту не более 3 м.

Наличие выносного датчика не меняет последовательность монтажа. Реле крепится в нужном месте таким образом, чтобы на него падали солнечные лучи, и никакие другие объекты не становились между солнцем и изделием. Блок подключается внутри помещения рядом с электросиловой. В идеале нужно использовать устройства, которые способны самостоятельно регулировать рабочие характеристики. Впрочем, большинство моделей оснащены обычными механическими тумблерами, настраивающими порог световой чувствительности.

На корпусе качественного изделия обязательно имеются указатели, упрощающие процесс подключения и регулировки прибора. При вращении тумблера в сторону возрастания фотореле будет срабатывать быстрее и с наступлением сумерек включит фонарь. Если тумблер повернуть в другом направлении, то порог чувствительности уменьшится, что может привести к включению света только с наступлением полной темноты.

Фотореле можно собрать самостоятельно, причем сделать это довольно просто. Чтобы изделие было компактным, нужно исключить применение габаритных элементов. Не стоит брать эмиттерный повторитель в сборе, лучше всего сконструировать его из двух транзисторов для повышения входного тока.

Подключите в схему реле малой мощности, используемое в качестве транзисторного каскада. Чтобы исключить воздействие обратного тока, нужно воспользоваться диодами, проводящими электричество исключительно в одном направлении. Согласно простой истине, если напряжение повышается, изделие становится более чувствительным.

Советы и рекомендации

Процесс выбора усложнен большим разнообразием датчиков движения, характеризующихся разным функционалом. Чтобы выбрать подходящее фотореле, следует учесть ряд факторов. Первый и самый важный – условия будущей эксплуатации. На придомовых территориях загородных домов желательно использовать изделия с возможностью изменения порога светочувствительности. Отличным вариантом станет дополнительный монтаж датчика времени.

Нужно помнить о соответствии мощности, на которую обращалось внимание в начале статьи. Наконец, не стоит забывать о ценовой политике: не следует покупать устройство с лишним функционалом, который даже не будет использоваться. Но это повлияет на стоимость изделия и приведет к ненужной переплате.

Таким образом, фотореле для уличного освещения предназначены для автоматического управления осветительными системами и существенного продления рабочего ресурса отдельных приборов. Свет будет работать лишь в то время, когда это нужно. Автоматический контроль позволит создать максимально экономичную систему, а для управления ею не потребуется оператор сети.

Следует помнить, что схема подключения датчика света имеется на корпусе изделия. Это упрощает процесс ввода прибора в эксплуатацию.

Устройство и схема подключения фотореле для уличного освещения

Для обеспечения работы светильников наружного освещения в автоматическом режиме существует несколько видов приборов, относящихся к группе средств автоматики, устанавливаемых в схему их включения. Это фотореле и реле времени, а также датчик движения, включаемый дополнительно в цепь управления осветительными приборами.

Фотореле для уличного освещения – тема настоящей статьи, в которой будут рассмотрены критерии выбора данного устройства, схемы его подключения, а также места размещения при использовании.

Какое фотореле выбрать для уличного освещения

Фотореле – это техническое устройство, предназначенное для управления работой электрической цепи посредством замыкания-размыкания контактов под воздействием солнечного света.

Основными элементами рассматриваемого устройства являются фотоэлемент (датчик освещенности), обладающий светочувствительными свойствами, и электронный блок, обрабатывающий и передающий сигнал от фотоэлемента.

Принцип работы устройства

В качестве чувствительного датчика может быть использован фоторезистор или фототранзистор, это зависит от схемы, используемой при изготовлении конкретной модели.

Принцип работы данного устройства заключается в том, что при снижении уровня освещенности фотоэлемент срабатывает и замыкает свои контакты, подавая сигнал на электронный блок, с которого, в свою очередь, сигнал поступает в цепь управления подключенного оборудования.

Принципиальная схема и внешний вид модели, изготовленной на базе фототранзистора

Технические характеристики разных моделей различны, но основными, характеризующими возможности использования приборов, являются следующие:

  • рабочее напряжение сети питания;
  • электрическая мощность подключаемой нагрузки;
  • степень защиты корпуса;
  • температурный режим использования.

Внешний вид модели «ФР-602» со встроенным датчиком света

По своей конструкции фотореле могут быть выполнены со встроенным или выносным фотоэлементом, что определяет возможности использования конкретного устройства.

Читайте также:
Коврик из пробок от вина своими руками - инструкция с пошаговым фото

Приборы могут быть выполнены с предустановленными настройками и оснащены следующими регуляторами срабатываний:

  • порог реагирования на уменьшение-увеличение освещенности;
  • задержка времени включения, обеспечивающая защиту от ложных срабатываний;
  • регулирование диапазона освещенности.

Внешний вид модели «ФР-7Е» с выносным датчиком света

Критериями выбора фотореле являются следующие параметры:

  1. Технические характеристики, определяющие возможности использования и схему включения.
  2. Наличие возможности выполнения индивидуальных настроек.
  3. Способ размещения (на элементах строительных конструкций или в электротехническом оборудовании).
  4. Наличие дополнительных элементов управления, расширяющих возможности использования устройства: таймер включения, датчик движения и прочие.
  5. Стоимость.

Установка на элементах строительных конструкций в непосредственной близости от светильника наружного освещения к содержанию ↑

Где установить

Выбор места установки зависит от конструктивных особенностей прибора (встроенный или выносной фотоэлемент), его технических характеристик и условий эксплуатации.

Если устройство предназначено для управления работой одного светильника и имеет встроенный фотоэлемент, то его монтаж следует выполнить в непосредственной близости от управляемого объекта, размещенного на улице. В этом случае подключение выполняется непосредственно в цепь питания светильника наружного освещения.

Если фотореле оснащено выносным фотоэлементом и предназначено для установки на ДИН-рейку, то оно размещается в электрическом шкафу. В последнем должен быть установлен коммутационный аппарат (магнитный пускатель, контактор и т. д.), посредством которого напряжение питания подается на светильники наружного освещения. В этом случае устройство включается в цепь управления этого коммутационного аппарата.

Размещение в электрическом распределительном шкафу

При выполнении монтажных работ следует учитывать следующие моменты, оказывающие влияние на работу фотореле:

  • при наличии выносного фотодатчика длины соединительных проводов должно хватать для его размещения в требуемом месте установки от электрического шкафа, где размещен сам прибор;
  • место установки должно быть защищено от воздействия внешних лучей света искусственного происхождения (светильники освещения, фары автомобилей и иных транспортных средств и т. д.);
  • при наличии элементов настройки режимов работы место размещения фотореле должно быть удобно для выполнения этих операций (доступность, высота размещения от уровня пола и т. д.).

к содержанию ↑

Схема подключения и настройка

Вопрос о том, как подключить фотореле в цепь управления работой наружного освещения, должен быть поставлен до момента его приобретения, т. к. схема подключения прибора зависит от его назначения, технических характеристик и места установки.

Схема включения непосредственно в цепь питания светильника или прожектора

При непосредственном подключении устройства к фонарю освещения прибор устанавливается в непосредственной близости к нему. При этом на контакты реле подается ноль и фаза из питающей электрической сети, а с третьего контакта осуществляется подключение нагрузки.

При управлении работой группы светильников фотореле подключается к контактору или пускателю через цепь управления их работой путем подачи сигнала на катушку, размещенную в этой цепи.

К сведению! Рабочее напряжение фотореле, используемого для управления работой контактора или пускателя, должно соответствовать рабочему напряжению катушки цепи управления этого коммутационного аппарата.

После того как фотореле было смонтировано и подключено, необходимо его отрегулировать. Регулировка выполняется путем использования имеющихся в конструкции устройства подстроечных элементов (колесики, поворотные элементы управления и т. д.).

Для этого в заданный момент времени, соответствующий определенной освещенности на улице, выполняется настройка путем поворачивания элементов регулировки до момента включения светильника.

Производители средств автоматики, как правило, в сопроводительной документации указывают возможные схемы подключения своих изделий, а также способы регулировки их работы и оптимальные места расположения при эксплуатации в различных условиях.

Как используется фотореле для уличного освещения?

Фотореле для уличного освещения – особое устройство, созданное для управления светом и его источниками без участия человека. Исходя из термина фотореле, понятно что оно управляет уличным освещение. Эти приборы применяются для освещения частных домов, коттеджей, улицы, парков, скверов и многих других мест, где требуется в определенное время сделать светло. Фотореле оснащается специальным датчиком, реагирующий на степень освещенности и реагирующие на ее изменение.

Данный прибор автоматически срабатывает если меняется уровень и степень окружающего освещения. С сумерками, оно срабатывает на низкий уровень света и включает искусственное освещение. Работа этого реле основывается на изменении своих параметров работы и технических характеристик в зависимости от количества солнечного света, точно реагируя на него. В строение входят фоторезисторы, коррелирующие свое сопротивление с освещенностью.

В вечернее время, когда естественное освещение снижается, срабатывает датчик, к которому подключается данное фотореле. В статья описано устройство, его функционирование, правила установки такого устройства. В статье содержится видеоролик и статья, посвященная этой тематике.

Устройство и принцип действия

Это устройство имеет множество названий. Самое распространенное — фотореле, но называют еще фотоэлемент, датчик света и сумерек, фотодатчик, фотосэнсор, сумеречный или светоконтролирующий выключатель, датчик освещенности или день-ночь. В общем, названий много, но суть от этого не меняется — устройство позволяет в автоматическом режиме включать свет в сумерки и выключать на рассвете.

Работа устройства основана на способности некоторых элементов изменять свои параметры под воздействием солнечного света. Чаще всего используют фоторезисторы, фототранзисторы и фотодиоды. Вечером, при уменьшении освещенности, параметры светочувствительных элементов начинают меняться. Когда изменения достигнут определенной величины, контакты реле смыкаются, подавая питание на подключенную нагрузку. На рассвете изменения идут в обратном направлении, контакты размыкаются, свет гаснет.

Характеристики и выбор

В первую очередь выбирают напряжение, с которым будет работать датчик света: 220 В или 12 В. Следующий параметр — класс защиты. Так как устройство устанавливается на улице, он должен быть не ниже IP44 (цифры могут быть больше, меньше — нежелательно). Это значит, что внутрь устройства не могут попасть предметы размером более 1 мм, а также что водяные брызги ему не страшны. Второе, на что стоит обратить внимание — на температурный режим эксплуатации. Ищите такие варианты, которые с запасом перекрывают средние показатели в вашем регионе как по плюсовой, так и по минусовой температуре.

Подбирать модель фотореле также необходимо по мощности подключаемых к нему ламп (выходная мощность) и току нагрузки. Оно, конечно, может «тянуть» нагрузку немного больше, но при этом могут быть проблемы. Так что лучше брать даже с некоторым запасом. Это были обязательные параметры, по которым надо выбирать фотореле для уличного освещения. Есть еще несколько дополнительных.

В некоторых моделях есть возможность подстроить порог срабатывания — сделать фотодатчик более или менее чувствительным. Уменьшать чувствительность стоит при выпадении снега. В этом случае отраженный от снега свет может быть воспринят как рассвет. В результате свет будет то включаться, то отключаться. Такое представление вряд ли понравится. Обратите внимание на пределы регулировки чувствительности.

Читайте также:
Металлический штакетник: 100 фото основных видов и монтаж профиля

Они могут быть больше или меньше. Например, у фотореле AWZ-30 белорусского производства этот параметр — 2-100 Лк, у фотоэлемента P02 диапазон подстройки 10-100 Лк. Задержка срабатывания. Для чего нужна задержка? Для исключения ложных включений/отключений света. Например, ночью на фотореле попал свет фар проезжающего автомобиля. Если задержка срабатывания мала, свет отключится. Если она достаточна — хотя-бы 5-10 секунд, то этого не произойдет.

Выбор места установки

Для корректной работы фотореле важно правильно выбрать его местоположение. Необходимо учесть несколько факторов:

  • На него должен падать солнечный свет, то есть он должен быть под открытым небом.
  • Ближайшие источники искусственного света (окна, лампы, фонари и т.д.) должны находится как можно дальше.
  • Не желательно чтобы на него попадал свет фар.
  • Желательно расположить его не очень высоко — для удобства обслуживания (надо периодически протирать поверхность от пыли и смахивать снег).

Как видите при организации автоматического освещения на улице выбрать место для установки фотореле — не самая простая задача. Иногда приходится переносить его несколько раз, пока найдешь приемлемое положение. Часто, если датчик света используют для включения фонаря на столбе, фотореле стараются расположить там же. Это совершенно не обязательно и очень неудобно — счищать пыль или снег приходится довольно часто и каждый раз залезать на столб не очень весело. Само фотореле можно разместить на стене дома, например, а к светильнику дотянуть кабель питания. Это наиболее удобный вариант.

Схемы подключения

Схема подключения фотореле для уличного освещения проста: на вход устройства заводится фаза и ноль, с выхода фаза подается на нагрузку (фонари), а ноль (минус) на нагрузку идет от автомата или с шины. Если делать все по правилам, соединение проводов необходимо делать в распределительной (монтажной коробке). Выбираете герметичную модель для расположения на улице, монтируете в доступном месте. Как подключить фотореле к освещению на улице в этом случае — на схеме ниже.

Если свет должен включаться только на время нахождения человека (в уличном туалете, возле калитки), к фотореле добавляют датчик движения. В такой связке лучше сначала поставить светочувствительный выключатель, а после него — датчик движения. При таком построении датчик движения будет срабатывать только в темное время суток.

Особенности подключения проводов

Фотореле любого производителя имеет три провода. Один из них — красный, другой — синий (может быть темно-зеленым) и третий может быть любого цвета, но обычно черный или коричневый. При подключении стоит помнить:

  • красный провод всегда идет на лампы:
  • к синему (зеленому) подключается ноль (нейтраль) от питающего кабеля;
  • к черному или коричневому подается фаза.

Если посмотрите на все выше приведенные схемы, то увидите, что они нарисованы с соблюдением этих правил. Все, больше никаких сложностей. Подключив так провода (не забудьте, что нулевой провод также надо подключить на лампу) вы получите рабочую схему.

Как настроить фотореле для уличного освещения

Настраивать датчик освещенности необходимо после установки и подключения в сеть. Для регулировки пределов срабатывания в нижней части корпуса имеется небольшой пластиковый поворотный диск. Его вращением и задается чувствительность. Чуть выше на корпусе есть стрелочки, которыми обозначено, в какую сторону крутить для увеличения и уменьшения чувствительности фотореле (влево- уменьшить, вправо — увеличить).

Астротаймер

Астрономический таймер (астротаймер) — это другой способ автоматизировать уличное освещение. Принцип его работы отличается от фотореле, но он тоже включает свет вечером и выключает его утром. Управление светом на улице происходит по времени. В данном устройстве заложены данные про то, в какое время темнеет/светает в каждом регионе в каждый сезон/день. При настройке астротаймера вводятся GPS координаты его установки, выставляется дата и текущее время. Согласно заложенной программе устройство и работает.

Чем оно удобнее?

  • Оно не зависит от погоды. В случае с установкой фотореле велика вероятность ложного срабатывания — в пасмурную погоду свет может включаться ранним вечером. При попадании на фотореле света он может гасить свет посреди ночи.
  • Устанавливать астротаймер можно в доме, в щитке, в любом месте. Ему не нужен свет.
  • Есть возможность сдвигать время включения/выключения на 120-240 минут (зависит от модели) относительно заданного времени. То есть, вы сами сможете выставить время так, как вам удобно.

Недостаток — высокая цена. Во всяком случае, модели, которые есть в торговой сети, стоят довольно солидных денег. Но можно купить в Китае намного дешевле, правда, как он будет работать — вопрос.

Технические характеристики фотореле для уличного освещения

Любое фотореле имеет определенные технические характеристики, в соответствии с которыми можно подобрать его для конкретных задач:

Напряжение питания. В большинстве случаев фотореле предназначены для работы в сетях 220 В, частотой 50 Гц.

  • Максимальный ток нагрузки. Это очень важный показатель, который говорит о том, какой мощности нагрузку может коммутировать фотореле. Чем мощнее нагрузка, тем больше должен быть ток. Обычно этот параметр находится в диапазоне от 5 до 16 А.
  • Производитель может указывать различные токи нагрузки при разных показателях cosϕ, если подключается реактивная нагрузка. Люминесцентные лампы являются реактивной нагрузкой и это нужно учитывать при выборе фотореле.
  • Порог срабатывания при определенном уровне освещенности. Большинство фотореле имеют регулируемый порог срабатывания в диапазоне от 5 до 50 лк (люкс). Регулировка производится специальным потенциометром.
  • Собственная потребляемая мощность при срабатывании – какую мощность потребляет фотореле во время срабатывания реле. Обычно она составляет от 5 до 10 Вт.
  • Собственная потребляемая мощность в дежурном режиме. В современных фотореле она чрезвычайно мала – 0,1—1 Вт.
  • Внешний Вид Фотореле Задержка от кратковременного затемнения.Большинство фотореле снабжены специальной схемой задержки, которая позволяет избежать ложных срабатываний. Интервал времени составляет обычно от 15 до 30 секунд. Степень защиты оболочки.
  • Существует международная система классификация степеней защиты оболочки от проникновения твердых предметов и воды — Ingress Protection Rating. Учитывая, что большинство фотореле устанавливаются на улице, лучше приобретать его со степенью защиты не менее IP44. Диапазон рабочих температур.Чем он больше, тем лучше. Хорошее фотореле должно работать в диапазоне от -20 до +50°C.
  • Типы фотореле для уличного освещения По расположению датчика освещенности фотореле могут быть: Со встроенным датчиком освещенности, смонтированным в корпусе прибора. С выносным датчиком освещенности. Такие фотореле обычно устанавливаются в электрощиты на DIN-рейку, а датчик располагается снаружи и подключается при помощи кабеля. Фотореле может совмещаться в одном корпусе с датчиком движения, о нем подробнее тут. Тогда только в темное время суток при наличии движущегося объекта в поле зрения прибора будет срабатывать датчик и включать освещение.
Читайте также:
Настенные светильники - 110 фото лучших конструкций и их особенности

Фотореле может иметь регулятор порога срабатывания и большинство этих умных приборов имеет его. Очень редко, но встречаются модели, не имеющие регулировки. Естественно, при выборе наиболее предпочтительными должны быть фотореле с возможностью регулировки. Некоторые фотореле могут иметь встроенный таймер, позволяющий задавать интервал времени, в течение которого разрешена работа фотореле. За пределами этого периода освещение включаться не будет. Некоторые модели имеют на корпусе выключатель, который позволяет принудительно включать или отключать освещение независимо от времени суток, что может быть полезно в некоторых случаях. Например, если нужно вообще отключить освещение на какой-то период, при этом не надо отключать провода от клемм прибора.

Выгода от выбора реле освещения

Сегодня актуальным становится вопрос экономии электрической энергии и денежных средств. Заметим, что при помощи сегодняшних технологий доступна 30% экономия энергии. Фотореле – это оптимальный выбор для управления бытовым, охранным, промышленным, торговым освещением. Выбирая реле для уличного освещения, вы сможете продлить срок службы ламп и осветительных приборов, а также наслаждаться экономией на освещении. В приборе реализована полезная функция обязательного включения и принудительного отключения источников света даже при выходе фотодатчика из строя.

Возможно задавать режим управления освещением не только с учетом времени суток, но и дополнительные диапазоны, например, не включать свет, когда персонал на объекте отсутствует. Достоинства прибора в том, что он имеет сравнительно простую настройку, не требующую корректировок. Один раз задав требуемый режим работы прибора РФТ-2, вы больше можете не беспокоиться о вкл./выкл. системы освещения, ведь реле сделает за вас всю работу.

Основные выгоды от использования профессионального реле управления освещением.

  1. Энергосбережение и сокращение расходов;
  2. Автоматизация и исключение ошибок;
  3. Своевременное включение/выключение света;
  4. Повышение комфорта и безопасности.

Высокая точность, надежность и бесперебойность – это свойства профессионального фотореле управления освещением НПО Электроавтоматика. В работе прибора исключены сбои и ошибочные срабатывания. Создайте задержку на включение, чтобы реле не реагировало на кратковременное изменение освещенности: например, машина в светлое время припарковалась и затемнила зону датчика освещения.

В конструкции содержится аккумулятор, который при сбоях в электросети защищает данные от потери. Вас также приятно порадует простой и быстрый монтаж прибора. Реле устанавливают на дин-рейку, можно также закрепить прибор с помощью шурупов.

Заключение

Более подробно об устройстве фотореле можно из статьи фотореле. Если у вас остались вопросы, можно задать их в комментариях на сайте. Также в нашей группе ВК можно задавать вопросы и получать на них подробные ответы от профессионалов.

Пошаговая инструкция для изготовления аквариума своими руками из стекла

Аквариумистика заинтересовывает большое количество людей. Зоомагазины наполнены резервуарами разных производителей. Но все больше аквариумистов желают собрать аквариум своими руками из стекла.

Этапы

При изготовлении аквариума самому придерживайтесь основных правил:

  1. Выбор проверенного стекла.
  2. Выбор безопасного герметика.
  3. Не забывайте обезжиривать поверхности.
  4. На место, где будет собираться будущий резервуар, положите ненужный ковер или что-то похожее.
  5. Герметик наносите одинаковым ровным слоем.
  6. Излишки клея отрезайте ножом.
  7. Сутки после склеивания емкость не трогать и переставлять.
  8. Через день приклеивайте ребра жесткости и стяжки.
  9. После полного высыхания емкость заполняйте водой.

Формы аквариума

Перед проектировкой выбирается форма емкости.

Выбор форм достаточно разнообразен:

  • Круглая форма.
  • Прямоугольная форма.
  • Угловая форма.
  • Панорамная форма.

Каждая из этих форм подходит под свой интерьер. Эти формы выполнимы при изготовке аквариума в домашних условиях. Исключением становится только круглая форма. Для ее изготовления самостоятельно потребуется работа стеклодува.

Стекло

Стекло – главный материал для создания домика для рыб. Он обозначается буквой М с цифрами. Для создания емкости рекомендуется стекло не ниже М3. Наилучшим вариантом будет использование М1 – наиболее прочное и надежное. На нем не должно иметь царапин, сколов, трещин. Для изготовления емкости пользуются обычным силикатным стеклом. Выбор хорошего стекла — отправная точка, запуск изготовления емкости.

Толщина стекла – второй по значимости критерий выбора. Объем будущей емкости определяйте по формуле:

Объем = Длина * Ширина * Высота.

Зная эти характеристики, определяется толщина емкости.

Для большей прочности конструкции используются ребра жесткости и стяжки.

Собираемые стекла должны быть хорошего качества. Это позволит без проблем сделать аквариум своими руками.

Раскройка стекла

Раскройка определяет устойчивость и герметичность будущей конструкции. Не занимайтесь самостоятельной раскройкой. Лучше приобретайте уже раскроенные.

Почему лучше приобретать раскроенные стекла:

  • Раскройка – трудный и долгий процесс.
  • Необходимо специальное оборудование для качественной раскройки.
  • Более экономно.

Герметик

Для склеивания понадобится силиконовый клей. Клей должен состоять полностью из силикона и быть разрешен для склеивания емкостей для содержания рыб. В продаже имеются клеи для предотвращения появления плесени и бактерий. Такой клей не подходит. Он опасен для здоровья рыб.

Перед работой определитесь с цветом силиконового клея:

  • Черный. Подходит для больших емкостей. Черный герметик очерчивает границы емкости. Но при неаккуратной работе и использовании черного клея будут видны сколы и неровности.
  • Белый. Используется при сочетании с интерьером.
  • Бесцветный. Универсальный и самый распространенный герметик. При его использовании незаметны неровности при неаккуратной склейке.

При работе с герметиком используйте клеевой пистолет.

Отверстия

При изготовлении резервуара важно позаботиться об отверстиях. Через них прокладываются провода и шланги устройств, размещаются аквариумные принадлежности.

Крышка

Крышка на аквариум защитит рыб от попадания в воду пыли, грязи, не позволит им выпрыгнуть наружу и погибнуть. Она должна быть легкой, снимающейся, выполненной из влагоустойчивых материалов. В нее часто встраивается освещение. Крышки чаще делают из пластика или органического стекла.

Как сделать аквариум

Следуйте этой инструкции, чтобы изготовить емкость для рыб.

  1. Постелите на поверхность ненужный ковер или другую ткань, чтобы не повредить пол.
  2. Сделайте подставки-уголки своими руками для стекла. Они должны быть вертикальны и параллельны друг другу.
  3. Заклейте поверхности вдоль шва малярным скотчем.
  4. Нанесите герметик на срезы стекла.
  5. Опускаем на клей стекло.
  6. Переворачиваем конструкцию и наносим клей на срезы.
  7. Заклеиваем поверхность малярным скотчем, размазываем клей и прижимаем стекло.
  8. Прикрепляем еще одну боковую стенку.
  9. Делаем продольные и поперечные стяжки, закрывая поверхность скотчем.
  10. Ждем высыхания поверхности и устанавливаем аквариум на тумбу.
Читайте также:
Панорамные окна в квартире и доме: особенности интерьера, 35 фото

Варианты конструкций

  • Прямоугольные.
  • Тупоугольные.
  • Остроугольные.

Материалы для работы

Чтобы изготовить аквариум потребуются инструменты и материалы:

  • Силикатный клей.
  • Стеклорез.
  • Пистолет для распределения клея.
  • Губка.
  • Рулетка.
  • Малярная лента.

Подготовка стеклянных деталей

При подготовке стекла определите размеры конструкции. После измерений стеклорезом вырежьте стенки и дно. Не стоит отшлифовывать стекольные ребра. Это обеспечивает лучшее сцепление. Дно аквариума заранее располагайте внутри стенок.

Перед склеиванием стеклянных деталей проведите обезжиривание поверхности. Внутри и снаружи стекло около места склеивания заклейте малярной лентой для избегания загрязнений.

Работа с клеем

На срезы стекла дна нанесите пару капель клея и подождите 2 часа до застывания.

Срежьте клей, оставляя слой 1–2 мм. Это делается для избегания касаний стеклянных поверхностей друг с другом. Касание вызовет постепенное разрушение стекла. После этого приклейте лицевую стенку; для ее фиксации используйте подпорки. Торцевое стекло зафиксируйте малярной лентой и скрепите герметиком. А Также присоедините второе торцевое стекло и задняя стенка. Излишки герметика удалите с поверхности губкой.

Через 2 часа после конца работы герметик подсыхает. Теперь нанесите еще один слой силиконового клея для герметичности, прочности. После засыхания силиконового покрытия излишки на швах убираются ножом. Отклейте малярные ленты. Сборка закончена.

Укрепление стенок

Стенки конструкции укрепляют использованием жестких ребер. Ребра сделаны из стекла с шириной 7–8 см. Они прикрепляются между верхними частями вертикальных стенок. Ребра жесткости распределяют давление воды по всей площади аквариума. Они рекомендуются для емкостей большого объема.

При изготовлении больших аквариумов дополнительные ребра потребуются на всех стенках и дне.

Течет

При протекании какой-либо части аквариума не стоит его сразу же разбирать и переделывать. Часто бывает достаточно исправить небольшие погрешности в конструкции.

Протекает угол

Поврежденный угол изнутри обработайте силиконовым клеем.

Если протекание продолжается, то разрежьте и выньте две стыкующиеся стенки, образующие угол. Силикон удалите ножом, очищенную поверхность обезжирьте. Стенки заклейте силиконовым клеем, прикрепите обратно.

Протекает шов

При протекании шва конструкции ножом удалите проблемное место шва. Изнутри замажьте силиконовым клеем.

Если этого недостаточно для прекращения протекания, то две стенки вырежьте, заклейте заново обильным количеством клея.

Небольшие пузырьки

При образовании небольших пузырьков из маленькой щели никаких мер принимать не следует. Это допустимо, если не наблюдается протекания.

При протекании в проблемном месте замените силиконовый клей, чтобы в будущем предотвратить нарушение целостности емкости.

Почему аквариум делают самостоятельно

Причины для изготовления аквариума своими руками:

  • Желание проверить свое мастерство.
  • Отсутствие в зоомагазинах аквариумов нужной формы.
  • Некачественные аквариумы в зоомагазинах.
  • Дороговизна.
  • Цель заниматься индивидуальным построением аквариумов под заказ.
  • Желание иметь аквариум индивидуальной работы.

Отзывы

Отзывы аквариумистов о самоделках положительные. Они считают, что каждый сделает емкость для рыб. Главное, соблюдать все правила, тщательно склеивать поверхности. Но есть такие люди, которые считают самостоятельное изготовление этих конструкций пустой тратой времени, ведь быстрее, легче купить уже готовую конструкцию.

Советы

  • Используйте качественные средства, безопасные для рыб.
  • В большой емкости легче поддерживать баланс веществ и газов, нежели в маленькой.
  • В герметике не должно иметься пузырьков воздуха.
  • Обрабатывайте все поверхности ацетоном или спиртом, чтобы на них не оставалось жира.

Каждый аквариумист при желании сделать аквариум своими руками. Главное – соблюдать меры безопасности и герметичности конструкции.

Как сделать аквариум своими руками в домашних условиях

Стеклянные прямоугольные аквариумы с рыбками, украшающие интерьер домов, офисов и торговых центров, знакомы каждому поклоннику подводного мира. Внимательно изучив конструкцию резервуара, многие держатели рыбок приходят к тому, что можно сделать аквариум самому, используя стекла, нужные инструменты и клей. Хотя в магазинах показан обширный ассортимент емкостей для содержания рыб, не каждый аквариумист может выбрать модель себе по душе, а кого-то смущает цена искусственных водоемов. Кроме этого, зная, как склеить аквариум правильно, можно заработать на продаже самодельных емкостей. Существуют некоторые правила и нюансы, которые помогут узнать, как сделать аквариум своими руками.

Изготовление аквариума своими руками: когда это выгодно?

Возможно, начинающим аквариумистам, только вступающим в ряды поклонников подводных глубин, вопрос о том, как сделать аквариум своими руками, покажется странным. Ведь в зоомагазинах и Интернет-сайтах представлен обширный ассортимент моделей искусственных водоемов: гигантских и маленьких, прямоугольных и круглых, с крышками и без. Однако, несмотря на такое обилие резервуаров, многие опытные аквариумисты предпочитают изготавливать самодельный аквариум.

Решение склеить аквариум в домашних условиях имеет множество причин. К примеру, держатель рыбок живет в удаленной от города местности, и транспортировка хрупкой стеклянной емкости вызывает сложности. Некоторые владельцы изготавливают конструкции на продажу, зарабатывая при этом денежные средства. Но главной причиной, согласно которой большинство аквариумистов решается на изготовление аквариума своими руками, остается радость от проделанной работы и желание сэкономить деньги.

Материалы для работы

Чтобы изготовить аквариум своими руками, прежде нужно запастись нужными материалами и инструментами для работы. Для сооружения потребуется:

  • Пистолет для силиконового клея.
  • Точильный камень.
  • Острое лезвие или тонкий нож.
  • Бумажные салфетки, губки и чистая ткань.
  • Обезжириватель.
  • Линейка или рулетка.
  • Стеклорез.
  • Малярная лента.

Кроме этих предметов, понадобятся газеты, на которых будет сохнуть конструкция, и зажимы для стекол, которые крепко зафиксируют стены емкости до высыхания. Подготовив необходимое детали, остается правильно выбрать стекло и клей для создания самоделки.

Выбор стекла

Успешное склеивание аквариума зависит от двух вещей: правильного выбора стекла и клея, и внимательности и неторопливости владельца. Верно подобранное стекло для сборки конструкции гарантирует уже ½ удачного изготовления. Материал, из которого совершается склейка аквариума, должно отвечать требованиям: предоставлять стоящий обзор и переносить натиск жидкости. Если стеклянные материалы будут выбраны неправильно, то это приведет к поломке конструкции и гибели жителей резервуара.

Чтобы выбрать стекла для изготовления, следует ознакомиться с правилами подбора:

  • Для сооружения водоема в домашних условиях применяется силикатное, а не органическое стекло. Последний тип считается синтетическим, поэтому существует риск, что оно выделит в воду химические опасные элементы, которые отрицательно скажутся на самочувствии рыб. Кроме этого, органическое стекло уступает силикатному во внешних характеристиках: царапается и стремительно мутнеет.
  • Узнав о том, что для сооружения подходит только силикатное стекло, следует подробнее изучить специфики этого вида. Силикатные стекла делятся на два типа: оконные и витринные. Первый вариант для сооружения искусственных водоемов категорически не подходит, так как оконный тип искажает вид и слишком хрупко. Поэтому выбирают для сооружения витринное: блестящее, прочное и гладкое. Стоимость будет дороже, однако в этом вопросе лучше не жадничать, ведь от верного выбора зависит жизнь рыб и репутация изготовителя, если аквариум выставляется на продажу.
  • Значимую роль в выборе стекла играет сорт. У стекол их восемь: от M1 и завершая M8. Чтобы сделать аквариум из стекла своими руками, требуется высшее качество – сорт M1. Если этот вариант невозможен, можно приобрести M2, в самых крайних случаях – M3. Низкие сорта применять недопустимо, поскольку они не выдержат вес воды, и попросту лопнут, погребя под собой флору, рыб и декорации.
  • Приобретая силикатное стекло высшего сорта, важно не терять бдительность и внимательно осмотреть материал. При наличии малейших сколов, царапин и трещин приобретать стекло нельзя! Даже крохотный дефект приведет к негативным последствиям: поломке и разрушению.
  • Нельзя применять для сооружения конструкции стекла, бывшие в употреблении. Как и любой другой материал, стеклянные поверхности имеют срок службы, и подлежат естественному износу, поэтому употребление б/у материалов приведет к негативным результатам.
Читайте также:
Как правильно повесить прикроватный светильник (бра) и подключить его к проводам, подробное руководство.

Кроме этих правил, внимание следует уделить толщине стекол. Если ширину, длину и высоту выбирает владелец самостоятельно, то толщину стеклышек определяют по специальной таблице, где h – высота, а l – длина.

Если сооружается большой аквариум, то потребуются ребра жесткости. Это дополнительные составляющие, которые помогают конструкции выдерживать давление жидкости, предупреждая прогиб стен. Ребра жесткости устанавливают под прямым углом, что позволяет приумножить крепость емкости и установить стеклянную крышку для аквариума.

Отдельно следует отметить такой нюанс, как резка стекол. Если у аквариумиста нет опыта в этом деле, лучше доверить работу профессионалам, так как неумелые действия повлекут за собой печальные результаты.

Выбор клея

Чем склеить аквариум из стекла – немаловажный вопрос, поскольку от правильности выбора клеевой смеси зависит прочность и долговечность конструкции. Существует много видов клея, при помощи которых можно соединить между собой грани стекол. Но, чтобы сделать аквариум прочным и надежным, клеевое вещество должно отвечать следующим требованиям:

  • Безопасность.
  • Прочность и эластичность.
  • Эстетичный внешний вид.
  • Стремительное схватывание.
  • Удобство использования.
  • Долговечность.
  • Высокая степень адгезии.

Этим требованиям отвечает силиконовый герметик, благодаря которому можно сделать прочный и надежный резервуар. Перед тем, как склеить аквариум своими руками силиконовым герметиком, важно обратить внимание на состав клея. В составе не должно содержаться примесей, а само вещество – не антибактериальным, иначе рыбки могут пострадать.

Силиконовый герметик выпускается трех цветов:

  • Белый – при использовании этого оттенка важно отметить, что конструкция может казаться незавершенной.
  • Неокрашенный – употребляется для создания небольших резервуаров вместимостью до 100 л.
  • Черный – применяется для склейки громоздких конструкций, смотрится элегантно и благородно.

Наиболее популярными и надежными считаются следующие марки герметиков:

  • Dow Corning 911.
  • Tytan.
  • Soudal Silirub AQ.

Как склеить аквариум

Искусственные водоемы для содержания рыбок бывают разных размеров и форм, однако в первый раз следует отдать предпочтение прямоугольному аквариуму, изготовление которого отличается простотой и удобством. Клеить аквариум в домашних условиях можно двумя способами:

  • Стенки клеятся на дно резервуара.
  • Стекла приклеиваются вокруг дна.

Оба метода не отличаются друг от друга уровнем надежности и сроком эксплуатации. Выбрав первый метод, и подготовив нужные материалы, можно начать приклеивать детали.

Как правильно склеить аквариум:

  • Первым делом следует обточить каемки стекол, чтобы не пораниться во время сборки. Для этого стеклянные грани переносят в ванну, дно которой устилают мягкой и чистой тканью, наполняют емкость водичкой и размещают стеклышко. Смочив точильный камушек, им осторожно обрабатывают кромки. Срез при этом должен оставаться неприкосновенным, иначе силиконовый герметик не сможет цепко схватиться.
  • Завершив обработку кромок, стекла аккуратно вынимают и вытирают насухо чистым полотенчиком. После этого края обрабатывают обеззараживающим средством.
  • По мере завершения подготовки приступают к ответственным действиям – склеиванию поверхностей. Низ будущего резервуара аккуратно укладывают на газету, затем на торец передней стенки наносят герметик при помощи пистолета, и аккуратно прикладывают стекло на низ емкости, аккуратно и легонько надавив. Если при этом показались излишки клея, то удалять герметик не нужно – для крепости используется двойной шов.
  • Боковые стенки приклеиваются аналогично, за исключением того, что у них смазываются герметиком вертикальные ребра. Полученную конструкцию оставляют просыхать в течение суток, однако иногда требуется побольше времени, что клей хорошо схватился.
  • После того, как герметик высох, устанавливают струбцины для склейки аквариума, если сооружается внушительная емкость. Спустя сутки, после того как все детали будут надежно приклеены, излишки клеевой смеси ликвидируют при помощи острого ножа или лезвия.
  • Собранный аквариум проверяют на надежность и наличие протечек. Для этого емкость наполняют водичкой, и тщательно осматривают стыки. Если течь все же есть, можно попытаться устранить ее, вдавив немного клея в слабое место. После этого можно приступить к запуску искусственного водоема и заселению рыб и моллюсков.

Во время сборки резервуара для рыб следует соблюдать меры безопасности, совершая действия по монтажу и изготовлению в защитных перчатках.

Крышка для аквариума

Аквариумная крышка – элемент, без которого конструкция не может быть завершена. Покрытие обеспечивает защиту для энергичных моллюсков и подвижных рыб, которые, выпрыгивая на поверхность, падают вниз и умирают. Однако как сделать крышку для аквариума самостоятельно? Самый простой и экономичный вариант самодельной крышечки – тонкий пластиковый лист, который устанавливают на ребрах жесткости.

При желании владельца можно соорудить защитное покрытие из силикатного стекла или прочного пластика, установив освещение. Для удобства к крышке фиксируют ручку, чтобы удобно открывать/закрывать резервуар. Во избежание повреждения верхней кромки стекол сооружают мягкую прослойку из герметика. Кроме этого, предварительно важно измерить параметры аквариума, чтобы крышка подходила по размеру и смотрелась гармонично.

Читайте также:
Кисея в интерьере кухни: 100 фото примеров как красиво задрапировать

Изготовление аквариума в домашних условиях в первый раз может показаться сложным, однако при наличии терпения и подробной инструкции собрать резервуар несложно. Главное – подобрать качественные материалы, чтобы конструкция стала надежным убежищем для красочных рыб, экзотических моллюсков и подводной флоры. Набив руку в изготовлении искусственных водоемов, можно превратить это увлечение в прибыльный бизнес, занявшись производством аквариумов на дому.

Аквариум своими руками: подготовка материала, этапы сборки

Аквариумистика – крайне увлекательное хобби. Аквариум превращает любое место квартиры в уютный и привлекательный уголок. Однако содержание собственного «карманного» подводного мира подразумевает зачастую немалые траты. Но при желании всегда можно найти практичную и доступную альтернативу. Например, можно сделать аквариум своими руками.

Конечно, у этого процесса есть свои нюансы, но при желании каждый человек сможет собрать емкость самостоятельно, и она сможет прослужить долгие годы. Главное – это делать все согласно нижеописанной инструкции.

Что потребуется

Изготовление аквариума – процесс интересный и не особо сложный. Для него понадобятся некоторые инструменты, которые есть практически в каждом доме. Единственные траты – это основные материалы (клей и стекло), не отличающиеся особой дороговизной.

Собственно, для того, чтобы склеить аквариум, понадобится следующий «арсенал».

Инструменты

Их не слишком много. Что-то определенно будет дома, а что-то нужно будет приобрести. Список выглядит следующим образом:

  • Пистолет для клея;
  • Малярный скотч;
  • Уголки из металла;
  • Струбцины;
  • Шпатели;
  • Подложки;
  • Канцелярский нож.

Ну, и конечно, заранее стоит подготовить рабочее место. Важно, чтобы оно было ровным и имело большую площадь. На нем должны уместиться все стекла и инструменты. Главное, чтобы аквариумисту было удобно работать.

Герметик

Чтобы создать аквариум своими руками, нужно приобрести качественный и надежный герметик. Именно от него зависит то, насколько крепкой будет вся конструкция и насколько долго она сможет прослужить.

Сегодня аквариумистам предлагается масса различных вариантов клея. Важно, чтобы он обладал такими качествами, как:

  • Эластичность;
  • Удобство нанесения;
  • Отличные адгезивные свойства;
  • Прочность;
  • Отсутствие подозрительных токсинов в составе клея.

Лучший вариант – это герметик на основе силикона. Но при покупке нужно обратить внимание на его упаковку. Важно, чтобы в составе не было различных примесей. Он должен быть абсолютно натуральным, иначе потом, при запуске аквариума, начнутся проблемы со здоровьем его обитателей, вплоть до летального исхода.

В основном аквариумисту придется выбирать из трех вариантов силикона. Наиболее распространенный – это черный, но также часто встречаются белый и полностью прозрачный клей. Визуально они практически ничего не дают. Однако для большого объема лучше выбрать черный цвет. Он отлично подчеркивает контур и слегка дополняет общий дизайн.

Покупать герметик лучше в зоомагазине. Важно, чтобы на нем было указано, что он предназначен исключительно для клейки аквариума.

Стекло

К выбору основного материала для сборки емкости следует подойти особо ответственно. Если хочется чего-то нестандартного, но нет опыта, то лучше доверить этот процесс профессионалам или купить просто готовую «банку». Если же выбор пал все-таки на аквариум своими руками, то в первый раз лучше не экспериментировать и остановиться на классических вариантах конструкции.

Для склейки аквариума отлично подойдет силикатное стекло марки М1.

Во многом толщина стекла зависит скорее от высоты емкости, а не от ее объема. Но все же некоторые ограничения следует соблюдать, а именно:

  • Для 30-литрового аквариума подойдет толщина стекла в 4 мм;
  • Для 80-литрового – 5;
  • 150 литров – 6 мм;
  • До 220 – минимум 8.

В принципе при выборе толщины нужно придерживаться простого правила – чем больше миллиметров, тем надежнее. Проверить, справляется ли выбранное стекло с нагрузкой, возможно лишь после того, как емкость будет заполнена водой.

Первоначально необходимо замерить длину аквариума и записать результаты. После заливки емкости, спустя несколько часов, повторяем замеры и смотрим, насколько изменилась длина. Стекло может слегка растянуться. Если длина увеличилась сильно, то необходимо спустить воду, пока стенки не разрушились. Чтобы устранить проблему, придется укрепить конструкцию при помощи ребер жесткости и стяжек.

Также стоит учитывать, что не следует брать стекло, которое долго лежало у друзей/знакомых или родственников где-нибудь в гараже или подвале. У него также есть свой эксплуатационный срок. Визуально разница не будет заметна, но прочность определенно будет недостаточной и при нагрузках может возникнуть трещина или течь. Возможно не сразу, но аквариум однозначно не простоит свой максимум.

Поэтому при выборе стекла нужно учитывать следующее:

  • Приобретать лучше новые стекла;
  • На них не должно быть сколов, неровностей и прочих дефектов;
  • Отлично подойдет силикатное стекло, поскольку у него прекрасная адгезия с герметиком;
  • Оптимальная марка – М1.

Возможно, аквариумисту придется обрезать стекло под параметры его будущего аквариума. Если ранее не доводилось заниматься этой операцией, то лучше воспользоваться услугами специалиста. Объясняется это тем, что данный процесс имеет свои нюансы и проводить его надо аккуратно. Одно неловкое движение и стекло будет испорчено. Соответственно, это потеря денег и времени. Главное – это результат, и чтобы его добиться, проще обратиться к мастеру. В идеале желательно создать чертеж в двух экземплярах. Один оставить себе, а другой – специалисту.

Варианты конструкций

Конечно, в зоомагазинах сегодня можно встретить емкости самых невообразимых вариаций. Обычному любителю подводной флоры и фауны будет крайне сложно воплотить самые смелые задумки. Начинать лучше со стандартного куба или прямоугольника. В домашних условиях проще всего сделать аквариум с прямыми углами. С ними легче обращаться и добиться необходимой герметичности.

Угловой панорамный аквариум — очень компактный и зрелищный.

Возможно создать треугольную конструкцию, призму или всевозможные многоугольники. Но нужно учитывать особенности углов и качество стыков каждой из сторон. При отсутствии опыта желательно остановиться все же на более простой и практичной форме. Если же говорить о круглых или цилиндрических аквариумах, то изготовить их самостоятельно не получится. Их производством занимаются уже крупные фирмы со специальным оборудованием и материалами.

Изготавливаем аквариум своими руками

Перед тем как сделать аквариум сначала необходимо провести подготовительные работы. Во-первых, следует собрать все вышеперечисленные инструменты в одном месте. Во-вторых, нужно подготовить рабочее место, убрать с него все лишнее. В-третьих, предварительно надо обработать стекло спиртом, чтобы обезжирить его, иначе клеящий состав не будет цепляться.

Читайте также:
Металлический штакетник: 100 фото основных видов и монтаж профиля

Стекло предварительно обрабатывают спиртом, чтобы обезжирить поверхность, иначе клеящий состав не будет цепляться.

Что касается самого процесса, то аквариум своими руками изготавливается в зависимости от типа конструкции. В целом существует два типа сборки. Первый – это поочередная склейка стенок и их установка на дно. Она выполняется следующим образом:

  1. Берем два стекла. На меньшее (боковое) наносим герметик вдоль торцевой части. Важно, чтобы слой был ровным;
  2. Ставим переднюю часть будущего аквариума и к нему прислоняем боковую стенку;
  3. Слегка придавливаем, но не слишком сильно, иначе весь состав вылезет и шов получится чересчур тонким и ненадежным. В результате у нас должен получиться ровный угол. Проверить его можно при помощи металлического уголка;
  4. Ждем, пока состав схватится;
  5. Выполняем аналогичную операцию с боковой стенкой, но теперь с другой стороны. В идеале должна получиться конструкция в форме буквы «П»;
  6. Далее наносим силикон с противоположной стороны боковых стекол и к ним прислоняем еще одно большое стекло, и, таким образом, завершаем каркас емкости;
  7. Проверяем ровность всех углов;
  8. При помощи шпателя убираем излишки клея, которые вылезли при скреплении стенок. Если состав уже начал твердеть, то на него можно побрызгать водой, и тогда края силикона получится аккуратно убрать;
  9. Оставляем конструкцию на сутки и ни в коем случае ее не передвигаем. За это время герметик должен полностью высохнуть;
  10. Далее к скрепленным четырем стенкам прислоняем будущее дно. Проводим его «примерку». В идеале стыки должны совпасть. Если днище будет чуть больше, то ничего страшного, если меньше, то, соответственно, оно не подходит и придется искать другое стекло;
  11. Если замеры сошлись, то наносим герметик на торцевые части стекол (это делать будет удобнее, если прислонить палец к стеклу и держать возле него край тюбика с клеем) и прислоняем к ним дно. Слегка придавливаем, убираем излишки и оставляем на 3 суток.

По истечении этого срока конструкцию можно перевернуть. Если стекло было выбрано достаточно толстое, и оно сможет выдержать всю массу воды, то, по сути, аквариум готов. Если же есть сомнения или хочется «перестраховаться», то можно дополнительно приклеить ребра жесткости. Для этого понадобятся стеклянные планки шириной 5 см и длиной соразмерной емкости.

Наносим герметик к торцевой части этих небольших стекол и приклеиваем их к внутренней поверхности задней и передней стенки, у самого верха или слегка ниже (приблизительно 5 мм). Для максимальной прочности каркаса можно использовать стяжки. Для этого также используем планки в 5 см и длиной аналогичной ширине аквариума. Наносим силикон по бокам этих планок (к нижней части, а не с торца) и прислоняем стяжки к ребрам жесткости. Ждем сутки и после этого можно уже заливать емкость и проверять ее на наличие протечек, растяжение стекол и т.д.

Также отметим и другой вариант сборки. Он подразумевает сначала возведение всей конструкции, а потом склеивание частей между собой. Процесс проходит так:

1. Собираем стекла по форме будущего аквариума, фиксируем их металлическими уголками, струбцинами и подложками (для зазора между стенками);

2. Убираем подложку, а полученные пробелы заполняем силиконом;

3. Когда весь клей был нанесен, конструкция остается сохнуть на несколько дней, и опять же, не передвигается;

4. Когда состав засох, срезаем излишки канцелярским ножом.

Обслуживание

Когда аквариум своими руками уже собран, то остается только его запустить и заниматься дальнейшим обслуживанием. Чтобы дома всегда был красивый подводный уголок, и за рыбками было приятно следить, необходимо:

1. Следить за показателями воды, включая концентрацию нитратов, фосфатов, температуру, жесткость, кислотность и т.д.;

2. Обеспечить правильный рацион и размер порций для обитателей аквариума;

3. Проводить регулярные чистки, включая сифонку грунта и подмену воды;

4. Не допускать перенаселения;

5. Своевременно лечить рыб, если у них возникли проблемы со здоровьем;

6. Проводить обязательный карантин новых питомцев перед их подселением.

Что делать, если аквариум течет

К сожалению, от этого никто не застрахован. Изготавливая аквариум своими руками нужно быть готовым к тому, что все получится не сразу. Но сразу стоит отметить, что ничего страшного и непоправимого нет. Все проблемы можно исправить. Главное, проявить терпение.

Зачастую аквариумисты сталкиваются с такими неприятностями.

Протекает угол

Если течь была замечена на стыке стенок, то достаточно спустить воду приблизительно на 5 см ниже уровня протекания. Если же течет в стыке дна с любым стеклом, то придется вылавливать рыб, сажать их в отсадник, а сам аквариум опустошать. Далее убираем остатки старого клея, наносим новый, ждем 3-4 суток, пробуем заполнять и следим за течью;

Протекает шов

Если протечка слабая и с внешней стороны, то особых проблем не будет. Нужно при помощи туалетной бумаги найти поврежденное место, обезжирить его и дополнительно проклеить (в этом месте внутри емкости не должно быть воды, иначе она не даст клею закрепиться). Если же место невозможно «осушить», то придется спускать всю воду и отселять обитателей;

Появляются пузырьки

Здесь возможны любые варианты, от легкой подклейки до полной замены емкости. Пузыри появляются в результате механической нагрузки, возникающей на стенки после заливки аквариума. Появляются они при ряде случаев:

1. Недостаточно толстое стекло (не справляется с литражом, не хватает запаса прочности и тогда стенка может разрушиться);

2. Нанесение клея на плохо обезжиренную поверхность;

3. Удар по аквариуму во время транспортировки;

4. Чрезмерная активность рыб. Например, обрушили крупную конструкцию из камней во время своей деятельности.

Если пузырей мало, то, возможно, достаточно будет обычной подклейки. Если их много, то придется заменять стекло или даже аквариум.

Изготовить аквариум самостоятельно несложно, если есть желание и все необходимые инструменты и материалы. Это увлекательный процесс, но для достижения максимального результата придется проявить терпение и аккуратность.

Если же не хочется рисковать и есть возможности, то проще приобрести готовый аквариум. Идеальный вариант – это фирменная емкость, на которую распространяется гарантия.

Насколько полезна была статья?

Средний рейтинг 5 / 5. Подсчёт голосов: 3

Пока голосов нет. Будьте первым!

Мы сожалеем, что этот пост не был полезен для Вас!

Читайте также:
Как правильно повесить прикроватный светильник (бра) и подключить его к проводам, подробное руководство.

Как сделать аквариум своими руками?

Начав заниматься аквариумистикой, каждый приходит к выводу, что в продаже нет аквариумов, удовлетворяющих запросы. Это связано с тем, что есть желание поставить дома ёмкость, максимально возможную по величине объёма или строго определенных размеров; но в продаже есть только стандартные модели, которые далеко не всегда проходят на выбранное место. Часто сталкиваются с тем что в готовом виде приобрести возможно лишь больший или меньший по размеру аквариум, чем надо. Чтобы решить эту проблему, делают аквариум из стекла своими руками. Это несложно, зная, как и с помощью каких инструментов осуществить эту работу. Зная тонкости дела, изготавливают аквариум на 100 литров или более. Для аквариумистики важно умение любителя сделать аквариум своими руками. Только эксклюзивный дом для рыб позволяет полностью реализовать планы.

Что потребуется

Чтобы сделать аквариум самому, не потребуется какого-то сложного инструмента и редких материалов. Желающему самостоятельно изготовить ёмкость, кроме стекла, понадобятся:

  • стеклорез;
  • аквариумный силиконовый или силикатный клей;
  • пистолет для клея с дозатором;
  • нож-стеклорез;
  • моток малярной (строительной) ленты;
  • рулетка;
  • подложки, помогающие создать зазор между стёклами;
  • уголок металлический;
  • маленький шпатель;
  • канцелярский нож;
  • металлическая линейка;
  • губки;
  • натуральная мягкая ветошь.

Специальные зажимы-держатели для стёкол также нелишние. С их помощью дополнительно фиксируют до момента высыхания стенки склеиваемого водоёма. Приспособления эти желательные, но не обязательные. Клей берут специализированный. Иначе легко отравить своих питомцев веществами, которые выделяются в воду из неподходящего по составу клея. Зная как сделать аквариум своими руками, легко создать своим питомцам оптимальный дом. Все инструменты надо собрать заранее, а не начинать их поиски в процессе работы.

Особенности выбора клея

На клей следует обратить особое внимание. Чем склеить аквариум из стекла – важно. Бывает так, что в строительном магазине начинают советовать купить не аквариумный, а другой вид клея для стекла, считая его более надёжным. В результате он оказывается не отвечающим требованиями аквариумистики, и рыбы начинают гибнуть. Основные требования к клею такие:

  • отсутствие токсичных веществ в составе;
  • особая прочность соединений;
  • достаточная эластичность;
  • приличный внешний вид – недопустимо чтобы швы аквариума желтели или меняли вид, становясь непривлекательными;
  • быстрое высыхание;
  • повышенная адгезия;
  • удобность в работе;
  • длительность срока службы.

Обращают внимание и на срок годности клея. Если он заканчивается, то брать средство нежелательно, так как оно уже начало утрачивать свойства и не создаст достаточно крепких швов с надёжной герметизацией.

Лучший вариант для склеивания – силиконовый герметик. Он бывает прозрачный и чёрный. Если рыбий дом склеивается впервые, то выбрать надо бесцветный герметик. Он не испортит вида, даже если швы будут сделаны не самым аккуратным образом. Чёрный герметик придаёт ёмкости стильный вид, но любые погрешности в швах становятся очень заметными.

Использовать чёрный герметик надо при изготовлении больших аквариумов (аквариум на 200 литров и более). Это позволяет визуально сделать конструкцию более легкой. При нанесении чёрного герметика надо проявлять особую аккуратность, чтобы линии получились ровными без неопрятных выпячиваний.

Покупая герметик, которым клеят дом для рыб, надо смотреть на то, чтобы в нём не было каких-либо примесей, даже и антибактериальных. Если они присутствуют, брать средство недопустимо, так как рыбы от него погибнут. На упаковке клея всегда должно быть указано, что он предназначен для аквариума, но всё же нелишним будет дополнительно изучить его состав.

Склеивание аквариума должно проводиться только надлежащим клеем.
Силиконовый герметик создаёт с обычным силикатным стеклом молекулярную связь, из-за чего швы получаются особенно крепкими и выдерживают давление в 200 кг на 1 см.

Выбор стекла

Выбор стекла – важный этап в изготовлении дома для рыб. Если ошибиться в этот момент, то будет только разочарование. Брать, чтобы изготовить самодельный аквариум, надо силикатные стёкла. Органическое стекло для этой цели не подходит. Оно является пластиком, который нередко выделяет в воду вредные вещества. А также внешний вид материала неудовлетворителен для домашнего водоёма, и делает его неопрятным. Из-за мелких царапинок, которые неизбежны при использовании оргстекла, оно кажется грязноватым и становится малопривлекательным.

При покупке силикатного стекла, надо знать его особенности. Нельзя просто взять первое попавшееся. Этот материал имеет 8 уровней качества. Наивысший – М1, именно он требуется для будущего жилища рыб. И также силикатное стекло разделяется на оконное и витринное. Первое категорически непригодно для аквариума. Связано явление с такими свойствами:

  • повышенная хрупкость;
  • недостаточная полировка;
  • некоторое искажение вида предметов за ним.

Если склеить аквариум в домашних условиях из него, удовлетворения не будет. Деньги, потраченные на материалы, и время, ушедшее на работу, будут просто выброшенными.Витринное стекло более плотное и крепкое, способное выдерживать большие нагрузки. Из него успешно изготавливают аквариум на 200 литров своими руками, а при желании делают ёмкости и побольше. Витринное стекло идеально отполировано и не приводит к изменениям картинки подводного мира. Оно очень блестящее и не создаёт видимость мутности воды. Ёмкость из витринного стекла обойдётся заметно дороже, но зато и прослужит долгое время. Стёкла не скроют красоту рыб и не разочаруют. Важно проследить, чтобы в стекле не было воздушных пузырьков. Они испортят внешний вид ёмкости, и сделают не прочной. Стеклянные аквариумы не должны иметь хотя бы малейшего дефекта, влияющего на их прочность.

Покупают материал в надёжном месте. Их следует внимательно рассмотреть на наличие трещин и сколов. При расчете необходимого размера стекла надо учесть и рёбра жёсткости. Они клеятся сверху на аквариум и внешне выглядят как подставка для крышки. В действительности они необходимы для качественного удерживания стенок аквариума и равномерного распределения нагрузки.

Использовать для аквариума стекло б/у не стоит. Стекла, как и любой другой материал, имеют срок службы и изнашиваются, даже просто стоя на складе годами. Из-за длительного контакта с внешней средой из стекла уходят ионы натрия, что приводит к падению прочности.

Посмотреть следует и на края стёкол. Не стоит брать материал с отшлифованным срезом.Связано это с тем, что герметик намного лучше взаимодействует с «живым» стеклом, которое не зашлифовано. Если в продаже стёкла только со шлифованными краями, то брать надо лишь те листы, у которых край идеально ровный. Такое сцепление довольно качественное и не допускающее протечек. Таким образом, склеить аквариум своими руками возможно лишь при качественном материале.

Читайте также:
Настенные светильники - 110 фото лучших конструкций и их особенности

Толщина стекла

Толщина стекла для ёмкости имеет большое значение. Когда она маленькая, высок риск, что аквариум просто лопнет, не справившись с нагрузкой. Выбирая стекло, учитывают наличие стяжей и рёбер жёсткости. Без них делают маленький аквариум для рыб объёмом до 50 литров.Для расчета толщины стекла, нужного для изготовления ёмкости, есть специальные таблицы, которыми и следует воспользоваться. Минимальная толщина стекла: 5 мм для самого маленького водоёма и 19 мм для внушительного аквариума длиной в 2 метра, а высотой на 100 см, при наличии стяжей и рёбер жёсткости.

Выбор модели

Дом для рыб бывает классический прямоугольный или сложный в форме пятиугольника или шестиугольника. Емкость возможно изготовить любых объёмов. Проще сделать аквариум классической формы, и новичку надо начинать с него. Связано это с тем, что четырёхугольная ёмкость изготавливается из 5 стёкол, а значит и швов меньше. В первый раз качественно изготовить сложную конструкцию практически невозможно, поскольку без определённых навыков проработать швы сложно. Определившись с тем, какой будет ёмкость, надо выяснить, как склеить аквариум.

Этапы изготовления

Изготовление аквариума своими руками начинается с подготовки стекла. Вырезают стёкла так, чтобы дно ёмкости помещалось внутрь стенок, поскольку на растяжение фиксация герметика крепче. Стёкла в местах, где наносится клей, необходимо обезжирить. Используют ацетон или уайт-спирит. На жирные поверхности наносить герметик бесполезно, так как плотного сцепления добиться не получится, и вскоре ёмкость даст течь. Опасно это для рыб, рискующих остаться без воды, и хозяина, которому скандал с нижним этажом и компенсация затрат на ремонт после протечки обеспечены. Особенно актуально владельцев большого водоёма.

После обезжиривания краёв на стёкла, чтобы не испачкать их излишками герметика, приклеиваем малярный скотч, отступив от края 6 мм, на эту ширину наноситься клей. Без малярной ленты испачканное стекло полностью очистить не получится. Обязательны знания, как правильно склеить аквариум.Между стёклами нужен зазор. Они контачат через мягкий силиконовый шов. Чтобы он получился ровным, по несколько капель герметика наносят на места швов и оставляют просохнуть. После их срезают канцелярским ножом, оставив выступать на 2 мм. Это маячки для создания необходимого слоя клея.

Слой силикона наносят на место стыка и мягким шпателем с прорезью в ширину шва выравнивают. Далее клеим аквариум на столе, предварительно застеленном плёнкой. Сначала склеивают дно и лицевую стенку. Чтобы она не качалась, следует установить с двух сторон от неё подпорки. Делать их удобнее с помощью деревянных брусков. Они довольно мягкие и не разобьют стекло если оно качнётся, и при этом обеспечивают крепкую фиксацию.Затем склейка аквариума подразумевает установку торцов. Для надёжности торцы фиксируют к переднему стеклу кусочками малярки. При возможности снаружи стёкла подпирают деревянными брусками. Последним клеится заднее стекло. Делать всё нужно точно и аккуратно, так как расклеить конструкцию после высыхания не получится. Делаем аквариум, заранее продумав всё относительно него.

Просмотрите какие есть способы склеивания стекла для аквариума.

Все излишки герметика, которые образовали выпячивания при склеивании, надо вытереть влажной губкой. Если они уже подсохли и не стираются, то после полного высыхания торчащий клей срезают канцелярским ножом. Изготавливать аквариум надо аккуратно, чтобы он выглядел в дальнейшем опрятно.Выждав 2 часа, на швы наносят дополнительный слой герметика. Двойной шов наиболее крепок. Через 60 минут отклеивают монтажную ленту, защищавшую стёкла от загрязнения. Наружную ленту, фиксирующую стекла, трогать нельзя. Её удаляют через сутки. Ножом подчищают швы, до ровного состояния.Когда герметик высох и надёжно держит стенки ёмкости, сверху устанавливают рёбра жёсткости. Они изготавливаются из стекла, как и ёмкость. Ширина от 6-10 см, а длина равна той, длине емкости для рыб. Клеить рёбра надо вдоль с обеих сторон аквариума, по верху передней и задней стенок, от угла к углу.

Стяжи нужны если изготавливается большой аквариум. Они вырезаются из стекла. Клеятся стяжи поперёк между рёбер жёсткости. Их делают от 1 до 5 в зависимости от размера ёмкости. Изготавливая, например, аквариум на 300 литров своими руками, сделать надо будет 3 стяжки. Емкость на 500 литров нуждается в максимуме стяжей и дополнительных рёбрах жесткости на дне.Если изготавливается очень большой аквариум, то для более надёжного крепления стёкол используют струбцины для склейки аквариума.Через 24 часа, после того как приклеены все элементы, надо испробовать аквариум. Для этого его наполняют водой и наблюдают в течение 2 дней. Если не течёт, аквариумы заселяют рыбками. Делать это надо, соблюдая все инструкции по грамотному запуску.

Крышка

Без крышки емкость нельзя назвать полноценным. Элемент обязателен. Рыбы, прыгая, оказываются снаружи и погибают. Самая простая аквариумная крышка – тонкий лёгкий пластиковый лист, лежащий сверху на рёбрах жёсткости и торцевых стенках.Накрывают ёмкость органическим стеклом или силикатным стеклом. При желании ещё повозиться, то можно сделать крышку из прочного и лёгкого пластика, в которую вмонтировано освещение. Такая конструкция крепится при помощи клея, дающего жёсткую фиксацию. Чтобы крышку было удобно поднимать, на ней делают ручку- петлю.

Чтобы крышка не повредила стекло, стоит проложить между ними мягкую прослойку. Её делают из силиконового герметика, который наносят по периметру крышки. Добавляют пенопласт, который также фиксируют по периметру. Сделанная крышка должна точно подходить под аквариум, изготовление которого завершается ею. Если размер крышки больше, чем периметр аквариума, емкость выглядит неаккуратно.

Просмотрите видео как самому сделать крышку для аквариума.

Изготовление аквариума-самоделки – интересное и увлекательное занятие, которое позволяет получить для питомцев жилище оптимального размера. При выполнении всех работ по порядку удаётся сделать аквариум ничуть не хуже покупного. Человек, имеющий навыки работы с инструментом и стеклом, смастерит нужную ему по размеру емкость для рыбок. Каждый, впервые изготовивший самостоятельно домашний водоём для рыбок, на вопрос, как сделать аквариум своими руками, ответит, что это просто чего сразу не кажется.

Интересные видео про сборку аквариума своими руками.


Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: