Фибра для стяжки: расход на 1м3, сколько добавлять

Фибра для стяжки: расход на 1м3, сколько добавлять

Фибра для стяжки пола изготавливается из пропилена в виде волокна полупрозрачного белого оттенка, имеет диаметр 15—25 микрон. Для лучшей адгезии со строительными материалами его пропитывают масляным веществом.

За счет использования материала, усиленного фиброй, увеличивается устойчивость основания к истиранию, поверхность выдерживает больше циклов замораживания/ оттаивания, исключается возникновения трещин и проникновение влаги.

Характеристики фибры

Полипропиленовая фибра для стяжки является полноценной заменой металлического армирования.

Она имеет много достоинств по сравнению с металлической фиброй.

Сравнительная характеристика фиброволокна и металла для армирования приведена в таблице:

Фибра
Показатели Полипропиленовая Металлическая Базальтовая
Разрушение под воздействием влажности, коррозия Не подвержена Подвержен Не подвержена
Электростатика Не электризуется Электризуется Не электризуется
Стоимость Средняя Низкая Высокая
Прочность Достаточная (0.9—0.95 г/ куб м), ниже, чем у металла Высокая Целостность основания сохранится даже при сквозном растрескивании бетонного раствора
Использование в помещениях с высокими нагрузками тяжести, с вибрацией и высокой проходимостью Не рекомендуется Подходит Возможно применение в сейсмически активных районах, на севере, и в помещениях с повышенной влажностью

Чем длиннее волокно, тем больше нагрузок выдержит бетон

Фибру выпускают в виде рассыпчатого материала, длина ее волокна составляет от 6 до 20 см.
Длина волокон влияет на сферу применения:

  • для облицовки и кладки применяют волокна длиной 6 мм;
  • фибра для бетонной стяжки и возведения монолитных объектов должна иметь длину 12 мм;
  • при строительстве дамб и других конструкций, используемых в условиях агрессивной среды, понадобится материал длиной 18 мм.

При покупке нужно уточнить, имеется ли на продукцию сертификат. Если купить некачественный материал, он не будет выполнять требуемые функции, может выделять в воздух вредные вещества.

Преимущества фиброволокна

Волокна равномерно распределяются в цементном растворе путем тщательного их перемешивания, выполняют функцию армирования.

Фибра улучшает качества смеси, ускоряет застывание

Преимущества при добавлении волокон в цементный раствор:

  • придает прочность, пластичность;
  • увеличивает срок эксплуатации основания;
  • морозоустойчивость;
  • не горит, не поддерживает горение;
  • защита от проникновения влаги за счет уменьшения пор в бетоне;
  • исключается усадка;
  • уменьшается срок застывания бетона.

Применяется для улучшения свойств бетонного раствора и приготовления штукатурных составов. Используется при строительстве конструкций в сейсмически активных и эксплуатируемых в агрессивной среде районах.

Технология монтажа стяжки с фиброволокном

Как и при монтаже обычной стяжки, нужно подготовить поверхность, сделать разметку уровня расположения чернового пола, правильно приготовить бетонный раствор и выполнить монтаж, согласно описанной технологии выполнения работ.

Подготовка поверхности

Снимаем старое напольное покрытие, осматриваем плиту на наличие дефектов, выступающей арматуры.

Последовательность выполнения подготовительных работ:

  1. Трещины расширяем с помощью болгарки, зачищаем их края, заделываем цементно-песчаным раствором, смешанным в пропорции 3:1. Чтобы бетон лучше схватился, поверхность обильно смачиваем.
  2. Убираем пыль с плиты пылесосом.

По периметру стен наклеиваем демпферную ленту. Она будет выполнять функцию температурного шва при расширении бетона во время высыхания.

Разметка уровня стяжки

Перед началом разметки найдите наивысшую и низшую точки пола

Толщина стяжки с фиброй и пропорции смешиваемых материалов зависят от перепадов высоты пола и функционального назначения помещения.

Находим низшую и наивысшую точки на полу с использованием лазерного или водяного уровня. Делаем отметку на стене, чертим горизонтальную линию по высоте будущей стяжки.

Согласно разметке устанавливаем направляющие параллельно друг другу с шагом 15—20 см. Учитываем, что расстояние между маяками должно быть меньше, чем ширина инструмента для распределения раствора. Подробнее о том, как сделать это с помощью лазерного уровня, смотрите в этом видео:

В качестве маяков используем ровные профили, выставляем их в горизонтальную плоскость. Для фиксации определенной высоты применяем бруски или фиксируем маяки на цементный раствор.

Проверяем с помощью лазерного или пузырькового уровня правильность установки маяков.

Подготавливаем раствор

Готовим раствор с добавлением фибры для стяжки.

Существует несколько способов смешивания компонентов:

  1. Хорошо перемешивают сухие составляющие: цемент, песок, фиброволокно. Затем добавляют их в воду и тщательно перемешивают до образования однородной массы сметанообразной консистенции.
  2. Волокно добавляют в цементное молоко, затем вводят в подготовленный цементный раствор и хорошо перемешивают.
  3. Забрасывают в бетономешалку с готовым раствором. Все тонкости процесса замеса смотрите в этом видео:

Приготовление качественного бетонного раствора с фиброй:

  1. Хорошо перемешиваем между собой сухие компоненты: 3 части песка, одна часть цемента. Добавляем половину объема фиброволокна. Перемешиваем все составляющие.
  2. Доливаем воду 400—500 мл на 1 кг цемента.
  3. Небольшими частями добавляем оставшееся волокно и тщательно перемешиваем.

Раствор должен получиться однородной консистенции, как густая сметана.

Выбираем марку цемента согласно классификации в таблице:

Марка бетона Применение Расход цемента в кг на 1 куб бетона
М 100 Самая маленькая прочность, используют для бетонирования бордюров, ограждений 165
М 200 Применяется при монтаже стяжки, фундаментов 240
М 300 Обладает высокой прочностью, используется для монтажа фундаментов, перекрытий и др. 320
М 400 Имеет наивысшую прочность, выдерживает несущие мостов и эстакад 417

Расход фибры

Количество добавляемых в цементный раствор волокон зависит от требований к стяжке.

Расход фибры Характеристика стяжки
1 300 гр на куб. м Незначительно повышает связующую функцию и облегчает работу с материалом. Такая пропорция работает, как добавка, незначительно повышающая качество стяжки.
2 600 гр на куб. м Значительно повысится пластичность, устойчивость к проникновению влаги, прочность и срок эксплуатации покрытия.
3 800 до 1500 г на куб. м Достигается максимальная эффективность.

Минимальный расход должен быть не менее, чем 300 гр. на кубический метр,

Соотношение количества волокон на определенный объем цемента указан на упаковке или в инструкции к фибре для стяжки.

Если добавить слишком много волокон, то они могут спровоцировать образование трещин и расколов стяжки.

Заливаем стяжку

Рассмотрим, как правильно сделать стяжку с добавлением фибры. Подробнее о заливке полусухой стяжки с волокном из фибры смотрите в этом видео:

Как использовать фиброволокно для стяжки пола и сколько её нужно на 1 м2?

В процессе строительства возникает необходимость выполнить мероприятия по заливке стяжки. Применение бетонных и цементных растворов, подготовленных по стандартной рецептуре, имеет слабые стороны. Цементно-песчаный состав для выравнивания основания склонен к усадке, что вызывает растрескивание и уменьшение прочности пола. Для повышения нагрузочной способности производится армирование сеткой, применение которой повышает массу основы. Альтернативный вариант – фиброволокно для стяжки, укрепляющее бетонную поверхность и продлевающее период эксплуатации.

Фиброволокно для стяжки

Что представляет собой фиброволокно для стяжки пола

Фиброволокно для стяжки пола – композитные волокна, которые конкурируют со стальной сеткой, используемой для армирования. Фиброволоконный наполнитель имеет светлый или серый оттенок, а сами волокна отличаются размерами:

  • диаметром сечения, составляющим 0,015–0,025 мм;
  • длиной армирующих элементов, равной 0,015–4,5 см.

Для повышения сцепления волокна обрабатывают масляным составом.

Для чего выполняется стяжка пола с фиброволокном

Необходимость усиления бетонного состава с помощью фиброволокон связана с его свойствами. Затвердевший бетонный массив обладает повышенным запасом прочности. Он способен воспринимать сжимающие нагрузки и, одновременно, теряет целостность под воздействием растягивающих усилий и изгибающих моментов. В процессе эксплуатации цементная стяжка, не имеющая усиления, постепенно разрушается.

Цементная стяжка пола

Стяжка пола с фиброволокном, равномерно распределенным внутри массива, позволяет:

  • повысить прочностные характеристики основы;
  • снизить усадку стройматериала;
  • повысить продолжительность эксплуатации;
  • увеличить пластичность напольной основы;
  • сократить продолжительность застывания смеси;
  • обеспечить устойчивость к температурным колебаниям;
  • предотвратить растрескивание и расслаивание;
  • равномерно распределить нагрузки на бетонную основу.

Применение фиброволоконного наполнителя позволяет улучшить эксплуатационные свойства стяжки. Фиброволокно для стяжки пола обладает серьезными преимуществами, и используются при выполнении ремонтных мероприятий.

Фиброволокно для стяжки – разновидности, характеристики, свойства

В зависимости от применяемых для изготовления компонентов, фиброволокно для стяжки классифицируется следующим образом:

  • металлическое. Стальной наполнитель отличается повышенной стойкостью к температурным перепадам, увеличенным запасом прочности. Это позволяет его использовать в помещениях производственных предприятий, где на прочность и долговечность бетона отрицательно влияют повышенные нагрузки, вибрация и поверхностное истирание. Стальные волокна восприимчивы к воздействию повышенной влажности, а также имеют увеличенный вес по сравнению с фиброволоконными аналогами из других материалов;
  • базальтовое. Армирующий материал обладает комплексом преимуществ – повышенной стойкостью к воздействию открытого огня и температуры, устойчивостью к коррозионным процессам, повышенной влажности, а также высокой ударной прочностью. Наполнитель из базальтовых нитей обеспечивает целостность бетонной основы даже при возникновении сквозных трещин. Эти достоинства позволяют использовать материал для заливки полов в зданиях, возводимых в сейсмически активных зонах, а также в помещениях с увеличенной концентрацией влаги;
  • полипропиленовое. Синтетические волокна из полипропилена имеют уменьшенный вес, характеризуются стойкостью к воздействию агрессивных веществ. Армирующий материал является диэлектриком, что позволяет безопасно использовать его как для стяжки обогреваемой напольной основы, так и в качестве стандартного разравнивающего покрытия. Приемлемая цена фиброволоконного наполнителя позволяет применять его в частном строительстве для решения широкого круга задач – начиная от стяжки пола и заканчивая штукатуркой стен.

Фиброволокно полипропиленовое

Кроме указанных разновидностей, для изготовления волоконной арматуры используются следующие материалы:

  • стекловолокно. Оно применяется при фасадной облицовке строений и изготовлении изделия из бетона сложной конфигурации;
  • асбестовая нить. Эксплуатационные свойства стройматериала позволяют использовать его только для отделки фасадных стен зданий.

Из применяемых для упрочнения стяжки наполнителей широко используются полипропиленовые нити, которые полноценно заменяют стальной наполнитель и базальтовые волокна. Рассмотрим характеристики:

  • длина составляет 6000–18000 мкм;
  • размер в поперечном сечении равен 10–20 мкм;
  • способность воспринимать растягивающие нагрузки 1700–2600 кг/см 2 ;
  • удельный вес не превышает 900 г/см 2 ;
  • температурный порог возгорания превышает 300 градусов Цельсия;
  • коэффициент удлинения на разрыв равен 1,5–2,5.

Свойства материала, добавленного в цементный или бетонный раствор, позволяют повысить их устойчивость к воздействию агрессивных жидкостей.

Как выполняется стяжка с фиброволокном – технология работ

Последовательность действий по планированию поверхности пола с помощью бетонного раствора с добавкой фиброволокна соответствует алгоритму работ по сооружению традиционной стяжки. Комплекс мероприятий включает следующие этапы:

  • Доводку поверхности до требуемых кондиций.
  • Определение уровня заливаемого раствора.
  • Подготовку смеси с фиброволокном.
  • Заливку смеси и ее выравнивание.

Остановимся детально на специфике выполнения отдельных этапов работ.

Готовим поверхность

Подготовка поверхности основания предусматривает выполнение следующих работ:

  • Удаление имеющегося на полу покрытия.
  • Очистку поверхности от строительного мусора.
  • Визуальный осмотр основы на наличие дефектов.
  • Разделку обнаруженных трещин.
  • Зачистку краев подготовленных полостей.
  • Обильное увлажнение поверхности водой.
  • Заделку цементно-песчаным раствором.
  • Чистовую уборку пыли с помощью пылесоса.
  • Наклеивание по контуру стен демпфирующей ленты.

От качества подготовки поверхности зависит прочность и долговечность покрытия.

Выполняем разметку

Стяжка пола с фиброволокном заливается на толщину, которая определяется высотными перепадами основы и назначением помещения. До того как заливать смесь для стяжки, необходимо произвести разметку, соблюдая приведенную последовательность действий:

  • Определите участки пола с максимальными перепадами.
  • Отметьте на поверхности стены требуемую высоту заливки.
  • Проведите горизонтальную черту, соответствующую толщине стяжки.
  • Установите на полу маяки в соответствии с разметкой.
  • Закрепите направляющие на основе цементным раствором.

Установка маяков для стяжки пола и выравнивания поверхности

При выполнении работ обратите внимание на следующие нюансы:

  • использование лазерного уровня упростит разметку толщины слоя;
  • интервал между направляющими не должен превышать размер правила;
  • фиксирующий раствор для маяков должен затвердеть до начала следующего этапа.

Закончив выполнения мероприятий по данному этапу, проконтролируйте правильность монтажа направляющих.

Подготавливаем смесь

Подготавливать раствор, в котором присутствует фиброволокно для стяжки пола, можно различными методами. Для перемешивания ингредиентов нужно использовать один из следующих способов:

  • тщательно смешайте портландцемент, фиброволоконный наполнитель и мелкий песок. Разведите смесь водой, постепенно добавляя ее в процессе смешивания до получения равномерной консистенции состава;
  • добавьте фиброволоконные нити в предварительно подготовленное цементное молочко и тщательно перемешайте. Полученный состав постепенно введите в готовую цементно-песчаную смесь и смешайте до однородного состояния;
  • приготовьте в бетоносмесителе стандартный бетонный раствор, руководствуясь требуемой рецептурой. Добавьте в бетономешалку фиброволоконную арматуру и перемешайте раствор.

Подготавливаем смесь для заливки стяжки пола

Рассмотрим последовательность действий по приготовлению цементного раствора, армированного фиброй:

  • Смешайте предварительно просеянный песок и портландцемент в пропорции 3:1.
  • Введите фиброволокно, количество которого составляет 50% от общего объема раствора.
  • Постепенно добавляйте воду из расчета 0,3–0,4 л на каждый килограмм портландцемента.
  • Равномерно перемешайте ингредиенты до сметанобразного состояния.

Для обеспечения прочностных характеристик стяжки необходимо готовить бетонный раствор с маркировкой М200. Для его приготовления потребуется 250 кг портландцемента на кубический метр бетона.

Расход фиброволокна на 1 м 2 стяжки

Необходимо знать, вводя фиброволокно для стяжки, расход на м 2 . Следует помнить, что с увеличением концентрации полипропиленовой фибры улучшаются характеристики стяжки. В зависимости от состояния пола толщина формируемого слоя отличается. Именно поэтому удобно рассчитывать количество фибры волоконной арматуры на кубический метр раствора.

Расход фиброволокна на 1 м2 стяжки

Профессиональные строители руководствуются следующими пропорциями:

  • для повышения подвижности цементного состава и лучшего заполнения неровностей можно добавлять 0,3 кг на куб смеси;
  • для предотвращения трещин и повышение прочностных характеристик бетона вводят 0,5-0,6 кг на один кубометр цементного раствора;
  • получить максимальный эффект и значительно повысить прочность цементной основы можно путем введения 0,8–1,5 кг волокон на 1 м 3 состава.

Предприятие-изготовитель фиброволокна для стяжки пола указывает на упаковке рекомендуемые пропорции. Превышение рекомендуемой рецептуры может вызвать растрескивание поверхности стяжки.

Делаем стяжку

Стяжка пола с фиброволокном выполняется по следующему алгоритму:

  • Залейте раствор цемента между маяками.
  • Равномерно распределите смесь правилом.
  • Уплотните материал, используя игольчатый валик.
  • Извлеките направляющие после твердения основы.
  • Залейте цементным раствором полости от маяков.

Стяжка пола с фиброволокном

При выполнении работ обратите внимание на следующие моменты:

  • начинать заливку следует с дальнего угла помещения;
  • работы необходимо выполнять в один прием;
  • следует защитить стяжку от сквозняков;
  • необходимо время от времени увлажнять поверхность.

После застывания материала можно приступать к дальнейшим работам по укладке чистового покрытия.

Особенности стяжки под обогреваемый пол

Выполнение стяжки для обогреваемых полов имеет свои нюансы:

Для предотвращения теплопотерь необходимо до заливки цементной основы выполнить следующие работы:

  • уложить теплоизоляционный материал;
  • надежно гидроизолировать основу.

Кроме армирующих ингредиентов, следует ввести пластифицирующие вещества, увеличивающие пластичность раствора и его стойкость к влиянию повышенной температуры.

Стяжка с фиброволокном под обогреваемый пол

Производим полусухую стяжку с фиброволокном

Полусухая стяжка с фиброволоконной арматурой позволяет за ограниченное время сформировать надежную и ровную бетонную основу для чистовой отделки. Технология предусматривает:

  • минимальное увлажнение состава;
  • армирование пластиковым волокном.

Для равномерного перемешивания сухих ингредиентов можно использовать строительный миксер. Последовательность действий:

  • Подготовьте основу.
  • Выполните разметку.
  • Уложите термоизоляцию.
  • Установите и закрепите маяки.
  • Подготовьте песчано-цементную смесь в пропорции 3:1.
  • Введите 0,6 кг/м 3 волокна и перемешайте.
  • Добавьте немного воды до полусухого состояния.
  • Уложите раствор слоем 3–5 см и разровняйте его.

После высыхания отшлифуйте поверхность и нарежьте деформационные швы. Укладку чистового покрытия производите через неделю после заливки.

Подводим итоги

Волокна представляют серьезную альтернативу сетке для армирования. Фиброволокно для стяжки позволяет повысить прочность и долговечность пола при небольших трудозатратах и денежных вложениях. Материал обладает рядом серьезных достоинств, благодаря которым широко используется в строительной отрасли.

Фиброволокно для стяжки

Чтобы повысить прочность бетонных и гипсовых покрытий, в них добавляют различные армирующие материалы. Наиболее простой в использовании вариант такого армирования – фиброволокно для стяжки пола, применяемое при заливке чернового напольного слоя. Расход этой фибры зависит от характеристик заливаемого состава и разновидности самого волокна. И если ошибиться с пропорциями, то пласт на основе гипса или цемента станет не более жестким, а наоборот хрупким.

Содержание

  1. Достоинства
  2. Виды
    • Стальная фибра
    • Базальтовая
    • Полипропиленовая
    • Стекловолоконная
  3. Как выбрать
  4. Как сделать стяжку
  5. Заключение

Достоинства фибровоокна

Главная задача фиброволокна – это укрепление стяжки. Без армирования она получается не столь прочной и жесткой на изгиб. Плюс добавление фибры сильно снижает риск растрескивания чернового слоя на полу при упрочнении и усадке после заливки.
В ходе застывания гипсового и цементно-песчаного раствора из них в небольших количествах выходит вода. Если стяжку пола залить толстым слоем и не армировать, то она покроется мелкими трещинами, которые потом неизбежно начнут расширяться и разрушать покрытие.

Распределение фибры в растворе для стяжке

Использование фиброволокна позволяет:

  • избежать расслоения схватывающегося раствора;
  • не допустить появления в нем микротрещин;
  • повысить в несколько раз прочность покрытия на излом и точечные нагрузки;
  • сократить объем используемой воды и свести к минимуму образование пустот внутри бетона;
  • уменьшить продолжительность застывания смеси в 2–3 раза;
  • улучшить в 7–10 раз морозостойкость стяжки;
  • увеличить на 30–40% стойкость основы под финиш к истиранию.

Застывшая цементная стяжка с фиброй

При грамотном применении фибры прочностные характеристики стяжки пола повышаются в 3–5 раз. Расходуется армирующего материала совсем немного. И наценку он дает не более пары процентов от стоимости подготавливаемого раствора. При этом главный конкурент фиброволокна металлическая сетка обойдется почти на порядок дороже. Да и работать с последней гораздо сложнее, нежели с добавляемым в замешиваемый состав мелким волокном.

Преимущества стяжки с фиброй

Виды фиброволокна

Фибра для стяжки пола представляет собой микроволокно толщиной от 10 мкм до 2 мм и длинной 3–25 мм в зависимости от типа. Есть варианты и с другими размерами, но они применяют в иных сферах производства и строительства. Для устройства заливаемых напольных покрытий рекомендуется применять лишь материал с вышеуказанными параметрами.

Виды фибры для стяжки

Изготавливается фиброволокно из:

  • стали;
  • базальта;
  • полипропилена;
  • стекла.

По общим характеристикам и воздействию на раствор все они одинаковы. Но и свои отличительные плюсы с минусами каждая из данных разновидностей также имеет.

Стальная фибра

Стальное фиброволокно для стяжки отличается большим весом, огнестойкостью и повышенной устойчивостью к перепадам температуры. Его обычно применяют при заливке толстых бетонных полов на промышленных и торговых объектах. Главный его минус – подверженность ржавлению. Даже с учетом специального покрытия из латуни и нахождения внутри бетона фибра из стали все равно со временем начинает ржаветь, теряя свои характеристики.

Базальтовая

Базальтовый аналог также не боится огня и температурных перепадов. Но главное – ему не страшны влага и агрессивная химия. Если упрочнять стяжку фиброволокном требуется на полу в ванной комнате, парилке или гараже, то базальт будет наиболее оптимальным выбором.

Преимущества базальтовой фибры

Полипропиленовая

Полипропиленовая фибра для стяжки является самой распространенной сейчас. Ее отличают малый вес и устойчивость к воздействию влаги. У армированного таким фиброволокном пола повышаются не только прочностные, но и звукоизоляционные характеристики. Основной недостаток этого варианта – подверженность расплавлению при высоких температурах, возникающих даже при небольшом пожаре.

Стекловолоконная

Стеклофибра отличается высокой пластичностью и наименьшей среди аналогов прочностью. Это больше вариант для штукатурных смесей. Но если стяжка пола делается тонкой в 2–3 см, то лучше всего для ее армирования выбирать именно стекловолокно. Здесь стекло выигрывает у полипропилена, базальта и стали.

Как выбрать фиброволокно для стяжки?

Выбирая рассматриваемый материал, следует учитывать не только его цену за килограмм, но и расход фиброволокна той или иной разновидности на кубометр раствора. Больше всего по весу будет расходоваться фибры из стали, а меньше всего из полипропилена. При этом стальной вариант сильно дешевле полимерного. А стекловолокно и базальт находятся где-то между ними.

Популярные производители материала

Если при решении как выбрать пластиковые окна, приходится анализировать теплопроводность и количество камер у различных предложений, то с фиброволокном главное – расход на 1 м3 и цена за 1 кг. Причем эти две цифры необходимо рассматривать вместе, а не порознь.

По совокупности характеристик и итоговой стоимости в большинстве случаев рекомендуется выбирать полипропиленовую фибру. Она дорогая, однако расходуется в наименьших объемах в расчете на куб раствора. Но если нужен армирующий материал для тонкого либо без особой прочности слоя, то стоит взять базальтовое волокно с меньшей ценой. При этом многое здесь зависит от требуемых свойств и толщины чернового пола.

Выполнение стяжки с фиброволокном

Устройство армированной стяжки с применением фиброволокна происходит в пять этапов:

  1. Подготовка основания.
  2. Установка маяков по уровню
  3. Укладка демпферной ленты.
  4. Замес раствора с добавлением фибры.
  5. Выкладка (вылив) смеси и ее разравнивание на полу.

Приготовление раствора с фиброй

Фиброволокно рекомендуется добавлять в два этапа. Половину при завешивании «на сухую». И половину после добавления в смесь воды. Для стекловолоконной, полипропиленовой и базальтовой фибры рекомендованный расход – порядка 0,5–1 кг/м3. А стального аналога придется добавлять около 25–50 кг/м3.

Приготовление раствора для стяжки

Как и демпферная лента для стяжки пола, армирующее фиброволокно не боится воздействия свойственных бетону щелочей. Оно спокойно переносит процесс дегидратации, происходящий при застывании цементно-песчаных и гипсовых растворов. Каких-либо присадок здесь добавлять в смесь не потребуется. Достаточно замешать все компоненты в однородную массу с последующим добавлением чистой воды.

Цементная стяжка с фиброй

Устройство стяжек с фиброй и без нее, по полусухой и классической мокрой технологии различается мало. Рабочие процессы во всех случаях приблизительно одинаковы. С рассматриваемым армированием главное – это равномерно размешать волокна в растворе, чтобы они не собрались комком на каком-нибудь одном участке пола. В остальном все происходит по обычной схеме.

Вид фиброволокна также на процедуру замешивания раствора особо не влияет. Это размышлять, как подключить бойлер к воде в зависимости от его типа, потребуется серьезно и с тщательной оценкой разных факторов. Фибру надо просто добавить с замешиваемую смесь.
Этой простотой монтажа она и отличается от прямого своего конкурента – армирующей сетки.

Классическую арматуру из прутков или полипропилена требуется не только разложить на полу, но еще и зафиксировать на определенной высоте. Ведь она должна находиться внутри бетона. А фиброволокно после замешивания всех требуемых компонентом уже находится в растворе.

Устройство пола со стяжкой

Заключение

Без армирующей фибры стяжка получается не столь прочной и долговечной. Замешать с нею раствор не составит труда. Дополнительных денег и усилий это потребует минимум. Можно конечно для армирования воспользоваться сеткой. Но фиброволокно более просто в применении. Ошибки с ним возможны лишь при выборе нужных пропорций, здесь следует внимательно читать инструкцию от производителя. Расход данного материала сильно зависит от типа волокон.

Смотрите также видео о

Душевая кабина своими руками (150 фото новинок дизайна):- пошаговая инструкция отделки от А до Я

Давно прошли те времена, когда в ванной комнате устанавливали только душ или огромная чугунная ванна. Сегодня их все чаще заменяют современными душевыми кабинками. Причем их устанавливают не только в квартирах, но и в загородных домах.

Данное решение имеет ряд преимуществ: экономия пространства, удобство эксплуатации (особенно для пожилых людей), экономия воды и ряд дополнительных функций которых нет у обычных ванн.

Однако многие современные образцы душевых кабинок отличаются высокой ценой, или не подходят по дизайну, цвету, качеству. Но что делать в такой ситуации? Оптимальный вариант – самостоятельно изготовление и установка душевой кабины.

Данное решение позволит вам сэкономить деньги и установить именно ту модель, которая будет отвечать всем вашим требованиям. Сегодня в нашей публикации мы расскажем, как сделать дома душевую кабину своими руками.

Содержание

Виды душевых кабинок

Зная, как сделать душевую дома своими руками, вы сможете сэкономить крупную сумму денег. Но, чтобы у вас не возникло проблем с её эксплуатацией, вам необходимо выполнить ряд подготовительных работ. В первую очередь определиться с видом душевой кабинки.

Все они делятся на четыре основные категории:

  • угловые. Не занимают много места, поскольку располагаются в углу;
  • пристенные. Данные модели имеют квадратную или прямоугольную геометрию и монтируются вдоль одной из стен ванной комнаты;
  • кабинки с одной стенкой. Их устанавливают между 3-мя перегородками;
  • кабина без ограждений. Чаще всего такие модели размещаются в нишах. Также ее можно установить между внутренними перегородками, что позволит вам сэкономить место в ванной комнате.

По типу основания кабинки также делятся на две категории:

  • поддон;
  • без поддона. В данном случае основание выполнено на одном уровне с общим полом;
  • подиум.

Каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и минусы. Оптимальным же вариантом считаются кабинки с готовым поддоном, поскольку они не требуют дополнительной подводки элементов водоотвода.

Где разместить душевую кабину

Главное ограничение для любой душевой кабинки – это размеры ванной комнаты, а также наличие коммуникаций. Прежде чем переходить к разработке проекта, необходимо выполнить следующие работы:

  • изучите систему водопровода. Если вы найдете проблему, то проведите замену всех поврежденных элементов;
  • оцените состояние всех ограждающих конструкций. К ним относятся стены, потолок и в первую очередь пол. Ему нужно уделить особое внимание. Во-первых, нужно установить дополнительную гидроизоляцию. Во-вторых, он следует помнить об уклоне, чтобы вода беспрепятственно попадала в канализацию.

Размеры душевой кабины

После того, как выбрано место для будущего монтажа душевой кабинки, необходимо рассчитать ее габариты. Стандартные модели имеют размеры 90×90 сантиметров, а высота бокса составляет 2 метра (с низким поддоном). Если же устанавливать глубокий поддон, то высота конструкции увеличивается на 20 сантиметров.

Если мы делаем душевую кабину без поддона своими руками, то основание можно увеличить до 110×110 сантиметров. Это позволит вам с максимальным комфортом принимать душ и выполнять другие гигиенические процедуры.

Материалы для душевой кабины

Для создания ограждений необходимо использовать материалы, которые не боятся воды. К ним относятся:

  • поликарбонат;
  • высокопрочное стекло. Можно использовать закаленное: оно отличается повышенной прочностью и не боится механических повреждений;
  • ПВХ-панели.

Также на каркас можно установить лёгкий алюминиевый профиль. Данный материал отличается низкой ценой, высокой прочностью и не пропускает воду. Еще одним прекрасным вариантом являются стеклоблоки. Они также отличаются невысокой ценой, при этом могут иметь различный цвет и фактуру.

Установка основания, поддона и слива

Поддон – один из самых важных элементов любой душевой кабинки. Его можно приобрести в любом магазине сантехники, либо же сделать самому. Для этого вам понадобится:

  • бетон;
  • керамзитобетонные блоки;
  • кирпичи.

Установка слива для душевой кабины

Теперь необходимо определиться, как будет устроен слив. Всего существует два вида:

  • сифон;
  • трап.

Второй вариант дороже, но он отличается повышенной прочностью. Сифон дешевле, но в процессе эксплуатации он может прийти в негодность, поэтому нужно быть готовым к тому, что его придется заменить.

В любом случае слив нужно организовать таким образом, чтобы его можно было обслуживать. Верхняя часть сетки должна сниматься, что позволит прочистить трубу от любых загрязнений. Угол наклона сливной трубы должен составлять 4-5 градусов, чтоб обеспечит беспрепятственный слив воды.

Гидроизоляция душевой кабины (инструкция)

Правильно обустроив гидроизоляцию, вы сможете избежать различных неприятностей, в виде протечки, сырости, грибков и плесени. Особое внимание нужно уделить участкам, которые напрямую контактируют с водой.

В качестве гидроизоляции нужно использовать проникающие материалы: битум, специальные смеси и т.д.

Установка душевой кабины своими руками

Далее представлена инструкция, как сделать самому душевую кабинку своими руками. Если вы решили сэкономить, и делаете поддон самостоятельно, то следуйте данному плану:

  • замешайте раствор. Соблюдайте дозировку, чтобы цемент не растрескался уже на этапе высыхания;
  • уложите блоки. Угол наклона должен составлять 5-7 градусов, чтобы вода беспрепятственно стекала в канализацию;
  • выложите бортики, которые будут служить в качестве ограждения;
  • поверхность поддона залейте стяжкой. Она должна быть водостойкой, чтобы не возникло проблем с эксплуатацией душевой кабинки.

Если же вы купили поддон, то для его установки нужно монтировать жёсткий каркас. Крепят её на металлических шпильках, на которые крепятся гайки и балки. На завершающем этапе устанавливается поддон и рама.

Установка стенок и ограждений

Стенки душевой кабинки можно сделать из кирпича. Это материал отличается своей прочностью, не боится влаги, перепадов температур и механических повреждений.

Высота уголка должна составлять 7 рядов, а высота примерно 25 сантиметров. Толщина швов примерно 1,2 сантиметра. Чтобы закрепить кирпич к стене, нужно использовать стальные прутья. Их укладывают после каждого ряда, и вбивают в стену.

После того, как конструкция готова, можно начинать монтаж ограждений. Закрепить их можно при помощи саморезов. Для максимальной безопасности на кромках нужно снять фаски.

Следующим этапом нужно установить дверь. Для дополнительной экономии средств можно использовать обычную шторку. Она крепится на трубу из нержавеющей стали, которая фиксируется к стене при помощи фланцев.

Смеситель для душевой

Теперь можно приступать к установке основных элементов:

  • смеситель;
  • душ.

Монтировать смеситель нужно на высоте примерно 80 сантиметров. Длину гусака вы можете выбрать самостоятельно. Лейка душа фиксируется на высоте 210-225 сантиметров от высоты поддона.

Если у вас возникли вопросы, вы можете посмотреть видео, как сделать душевую своими руками. В видеоматериале подробно описаны все шаги, этапы и материалы, которые нужно использовать во время строительства.

Важные моменты

Если вы думаете, как сделать душевую своими руками в квартире или частном доме, вам нужно помнить о следующих моментах:

  • в первую очередь начинайте с проекта. Необходимо точно рассчитать все размеры, чтобы в дальнейшем не возникло проблем с эксплуатацией кабинки;
  • при обустройстве отвода никогда не делайте его прямым. Лучше установить 2-а отвода под углом в 45 градусов. Такая система исключит образование засоров в месте поворота трубы;
  • не забывайте про обустройство гидроизоляции. Она исключит образование и распространение плесени, грибков и других опасных микроорганизмов.

Следуя этим советам, вы установите кабинку, которая будет служить вам на протяжении многих лет.

Душевая кабина своими руками пошаговая инструкция

В небольших ванных комнатах часто делают душевые кабины. Популярны она в банях и на дачах, ставят их вместо ванной в квартирах и домах, делают в дополнение — кто как. Но пластиковые кабины нравятся далеко не всем: слишком хлипкие. Душевая кабина своими руками, хоть и требует больше времени, зато надежнее.

Если вы хотите сделать сами душевую кабину в целях экономии, сначала хорошо посчитайте. Многие отмечают, что обходится самодельная душевая кабина не дешевле. И это еще хорошо. Часто получается даже дороже. Но в чем плюс, так это в том что сделать ее можно именно так, как вам нравится. Таких размеров, как хочется (или как получается). Просто прикиньте стоимость по каждому из пунктов и подбейте итог. Вот что вам потребуется.

Самодельная душевая кабина — это не так уж дешево, как кажется

Уже сумма немалая. Если же вам нужно еще и стены возводить, пусть даже из гипсокартона, то экономии не будет точно.

Недорого обходится самостоятельное устройство душевой кабины только в том случае, если есть готовый закуток, который просто отгораживается дверкой или шторкой. Но даже в этом случае затраты на устройство слива и пола никуда не деваются.

Способы организации слива в душевой кабинке

Несмотря на внешне почти одинаковый внешний вид — стены и пол в плитке, какие-то дверки, самодельные душевые кабинки имеют много вариантов внутреннего устройства. Выбрать действительно есть из чего.

Если смотреть снаружи, то большой разницы нет

Виды поддонов

Самый простой и надежный вариант сделать в душевой кабине непромокаемый пол — поставить готовый поддон. Его можно установить на кирпичи или сделать основание из пеноблоков. Под «готовым поддоном» подразумеваются два типа: акриловый и эмалированный. Акриловый легкий и нескользкий, но со временем желтеет. Эмалированный — неплох в эксплуатации, но в мокром состоянии скользкий: приходится класть резиновый коврик. Плюс акрилового еще в том, что он не такой холодный — по ощущениям.

Если оба варианта не походят, делают поддон из кирпича или монолитного бетона, который затем облицовывают плиткой — обычной, для пола, или мозаикой. Это капитальное решение, но сложное в реализации. Если решили делать поддон в душевой из плитки, а живете в многоквартирном доме, вам необходима будет очень хорошая многослойная гидроизоляция: чтобы не было проблем с соседями снизу и сбоку. Это не значит, что в частном доме душевая кабина своими руками делается без гидроизоляции. Просто если «накосячите» страдать будете сами.

Наполовину готовый душевой поддон из кирпича

Есть еще одни вариант — промежуточный. Варят из металла «корыто» подходящих размеров, хорошо его обрабатывают антикоррозионными материалами. Устанавливают на подиум из кирпича или пеноблоков (слив тоже нужен), если необходимо, обкладывают кирпичом снаружи, формируя бортик или ступеньку. Изнутри наклеивают мозаику.

Из этих вариантов обычно и выбирают. Есть еще устройство совсем без видимого поддона, да и слив можно сделать в стену, но тогда во всей ванной необходимо поднимать уровень пола и формовать наклон в сторону стока.

Размеры и форма: выбираем

Теперь о размерах душевых кабин и поддонов в частности:

  • 70*70 см — это очень мало, нагнуться сложно даже стройному человеку, постоянно задеваешь стенки;
  • 80*80 см — несколько лучше, но еще тесно;
  • 90*90 см — можно считать оптимальным для человека средних размеров;
  • 100 см и больше — это уже нормально себя чувствуешь, без особых проблем можно присесть.

Имеет смысл самодельную душевую кабину сделать прямоугольной

Если хотите комфорта — делайте как минимум, метровый зазор от стенки до стенки, если же размеры сильно ограничены, старайтесь все-таки оставить хоть 90 см. Одно замечание: квадрат — не самая лучшая форма для душа. Прямоугольник в этом плане более практичен. При «глубине» кабинки 80 см и ширине 100 см уже чувствуешь себя свободно. А если ширина 110-120 см — это уже полная свобода.

Организация слива

Далее необходимо выбрать как будет устроен слив. Устройств два: сифон и трап. Трап дороже, но он обычно меньше по высоте и более надежен. Его запаса прочности хватит на приличный срок и его можно залить в бетон, что обычно и делают.

Установка трапа

Сифон дешевле, но при устройстве поддона, вам придется предусмотреть возможность его замены. Просто замонолитить его — не самая хорошая идея, так как если возникнет вопрос с ремонтом, чтобы добраться до него вам придется работать перфоратором. Результаты вы представляете. Потому при использовании сифона, оставляйте ревизионный проход, который закрывается лючком или небольшой дверкой.

Душевая кабина своими руками: как сделать ревизионный люк

В любом случае слив должен быть обслуживаемым. Это значит, что верхнюю часть — сетку можно будет снять и прочистить трубу тросиком. А чтобы это было возможно, сливную трубу прокладывайте так, чтобы максимальный угол поворота к канализации был 45°, но лучше больше 30° не делать.

Теперь об уклонах. Чтобы вода в трубах не застаивалась, трубу от трапа к канализационному отводу укладывают с уклоном не менее 4-5%. Это значит, что на один метр длины перепад высот составляет 4-5 см. Примерно такой же скос должен иметь и пол: вода должна стекать к месту слива.

Как сделать душевой поддон

Речь пойдет именно о том, как сделать самостоятельно, своими руками пол в душевой кабине. Высота пола внутри душевой кабины далеко не произвольная. Она зависит от того, как сделан слив в душе, насколько высоко выставлен трап или сифон. А он в свою очередь ставится с таким условием, чтобы сформировать необходимый уклон. То есть чем ниже у вас вход в канализацию, тем меньше нужно будет задирать трап и пол.

Схема монтажа сливного трапа

То есть, перед началом работ придется поставить трап. Чашку — точно. Но хорошо заверните и закройте его, заткните слив скомканной газетой или тряпкой, чтобы внутрь при работе ничего не попало. Держите под рукой декоративную решетку, чтобы можно было вовремя ее примерить .

Как установить один из вариантов трапа — линейный — смотрите в видео. Может модель будет другая, но общие принципы останутся такими же.

Самодельная душевая кабина с поддоном из кирпича (с пошаговыми фото)

При устройстве кирпичного душевого поддона пол должен быть хотя бы относительно ровный. Если есть очень уже большие перепады, выравнивайте их заблаговременно (делайте черновую стяжку). Выставляют устройство слива, подключают его к канализации, а далее по шагам так:

  • Обмазочная гидроизоляция основания. В самом простом варианте — битумная, но многих пугает запах. Можно промазать жидким стеклом, гидрофобной пропиткой на основе цемента, гидроизоляцией для бассейнов. Что найдете или что понравится больше по свойствам, то и используйте. Лучший вариант, понятное дело, — состав для бассейнов. Эти составы рассчитаны на большое давление воды, потому надежны. Чуть хуже в таких условиях — пропитки на основе бетона, но впитываемость влаги снижают в разы. Промазывают часто два-три раза: для уверенности, что ничего не пропустили.
    Трижды промазано битумной мастикой
  • Проклейка стыка со стеной гидроизоляционной лентой. Минимальная высота захода ленты на стену и пол — 10 см. Это дополнительная защита самого уязвимого места, где обычно вода и просачивается в расположенные ниже помещения;
  • Слой кирпича. Использовать исключительно полнотелый керамический, так как силикатный от влаги быстро разрушается;
    Уложен кирпич на раствор
  • Бетонная стяжка по маякам. На этом этапе уже формируется уклон в сторону слива, но уровень должен быть немного ниже уровня слива: придется еще на клей класть плитку. Обычно в раствор добавляют какие-то вещества (присадки), повышающие водоотталкивающие свойства. Самые распространенные — ПВА и жидкое стекло;
  • После схватывания бетона иногда еще раз покрывают гидроизоляцией, но на этот раз использовать лучше всего на основе цемента: на такое основание хорошо ложится любая плитка;
    После бетонирования через пару дней промазано гидроизоляцией на основе цемента (бетоноконтакт)
  • На водоотталкивающий клей кладут плитку;
  • Затирают швы гидрофобной пастой.

Если хотите сделать в душе пол с подогревом, добавляется еще два слоя. На кирпич кладут слой раствора, выравнивая основание. После того как раствор схватится, на него — греющий кабель или кабельные маты (кабель на сетке). Сверху заливается специальным составом для теплого пола. Толщина слоя над кабелем — не менее 3 см. И не забудьте сформировать уклон к сливу. После схватывания можно класть плитку (включать подогрев можно только через месяц после заливки, иначе пойдут трещины).

Чтобы подогрев работал более эффективно, можно на слой раствора на кирпичах положить утеплитель, а в частности экструдированный пенополистирол. Его толщина — минимум 3 см, можно до 5 см. На него кладут металлическую сетку с шагом 10-15 см, сверху греющий кабель или кабельный мат, а уже потом — раствор.

Из монолитного бетона

При изготовлении своими руками поддона для душа из бетона необходимо собрать опалубку. Лучше всего использовать толстую доску (не менее 25 мм толщиной) или обрезки ОСП, ДВП (толщина от 16 мм).

Если в душевой кабине будет бетонный пол, покрытый плиткой или мозаикой, его желательно утеплить. Делать подогрев или нет — ваш выбор, но на утеплении он должен быть на 100%, иначе придется долго лить горячую воду «вхолостую» чтобы хоть немного согреть пол или кидать сбитую из дерева решетку. Для бани решетки — приемлемый вариант, а вот для постоянного использования в доме или квартире вряд ли.

Итак, последовательность слоев такова:

  • Гидроизоляция основания. Все также: хорошо промазываем;
  • Проклеиваем периметр гидрозащитной лентой;
  • Если будет подогрев, ставим по периметру еще демпферную ленту или слой утеплителя вдоль стен;
  • Укладываем пенополистирол плотностью не ниже 35 кг/м&span3;, толщина — от 5 см. Стыки проклеиваем армированным скотчем;
  • Металлическая сетка с ячейкой 10 см;
  • Выставляем маяки, формируя сток;
    В качестве маяков можно использовать нарезанные полоски фанеры. Они срезаны с учетом формирования стока
  • Слой раствора в половину высоты стяжки. Затворяем стяжку с минимумом воды, только так, чтобы можно было размешать, укладываем плотно, прихлопывая кельмой. Тянуть его невозможно — слишком сухой;
  • Вторую половину укладываем раствором нормальной консистенции, чтобы можно было его выровнять правилом.

После 24 часов удаляются маяки, затираются раствором следы. Еще чуть позже — после схватывания и набора прочности — покрывают обмазочной гидроизоляцией, и только потом приступают к укладке плитки.

Если такую душевую кабину своими руками собираетесь строить в многоквартирном доме, лучше добавить еще один слой гидроизоляции: разбить слой стяжки на две части. Схематично тогда все выглядит как на фото ниже.

Стяжка разбита на два слоя, а между ними гидроизоляция

Определение высоты стяжки

Независимо от того, из кирпича делаете поддон или из бетона, необходимо знать на какую высоту заливать стяжку. Ее высота должна быть слегка ниже сетки стока — сифона или трапа. Отбить ее положение на стенах удобнее при помощи лазерного уровня. Если его нет, придется переносить отметки водяным. Чтобы было немного понятнее, посмотрите видео. Показано, как выставлять уровни стяжки по стенам и как сделать черновую стяжку.

Дверки для душевой кабины

Если кабина прямоугольная, все решается более-менее просто: прямоугольник можно вырезать и из стекла в мастерской. Навесов для стеклянных дверей много, можно выбрать более удобный для вашего случая. Только заказывать двери идите с навесами: придется под них сверлить отверстия, и лучше всего их примерить.

Стекло желательно брать закаленное. Оно если и разобьется, то на мелкие осколки с тупыми гранями, которыми сложно пораниться. Но, скорее всего, осколки останутся висеть на пленке. Минус этого стекла — оно дорогое. Чтобы сэкономить, можно заказать обычное толстое — 5-6 мм, а дома оклеить его с двух сторон полимерной полупрозрачной пленкой. Повозиться придется, но эффект будет почти такой же как и с закаленным стеклом: осколки будут на пленке.

Самый простой, но недешевый вариант — в самодельную кабину для душа поставить дверки из стекла

Один момент: стекло перед нанесением пленки моют, потом обезжиривают. Пленку наклеивают на мокрое стекло. Так проще пузырьки воздуха выгонять, а еще двигать пленку какое-то время можно.

Если стеклянные двери вам не хочется, но нужны полупрозрачные, можно сделать их из поликарбоната, но не сотового, а листового. Придется найти подходящий мебельный профиль, сделать из него каркас и в каркас на герметик посадить поликарбонат. Для надежности можно и насквозь винтами с шайбами прикрепить.

Еще вариант — купить готовые двери. Есть они и стеклянные специально для кабин, а можно приспособить пластиковые складные «гармошкой», как в видео.

Видео в тему

Трапы для душа есть разной конструкции: обычные, которые выглядят как круглая или квадратная сеточка в полу, как лоток. Есть более современные модели — пристенные. Душевой лоток и пристенный трап необходимы, если кабину делаете с большим расходом воды. В этом случае обычная конструкция может не справляться с отводом и требуются более производительные модели. А в лотке может стоять и два сливных устройства. Особенности их монтажа в видео от одного из производителей.



И еще один тип гидроизоляции

Самодельные душевые кабины за полцены: и красиво, и просто, и «не как у всех»

Давно прошли те времена, когда настоящая «советская» чугунная ванна была целью номер один для человека, задумавшегося о том, как обустроить ванную комнату. Сегодня современный рынок предлагает массу сантехники, начиная от акриловых и стальных ванн и заканчивая целыми домашними комплексами, оснащенными самым современным оборудованием для СПА-процедур. Причём, за последние годы наметилась тенденция к отказу от лежания в ванне и замена «плескания» на принятие душа. Сказывается и быстрый ритм жизни в современных мегаполисах, и веянье модных тенденций и желание уменьшить расход воды.

В этом случае отличной альтернативой ванне становятся самодельные душевые кабины.

Ассортимент этого популярного устройства, предлагаемый в магазинах, способен удовлетворить самого взыскательного потребителя, но есть большая группа людей, которых не устраивают промышленные образцы.

Одним не нравится цена, вторых не устраивает внешний вид. Ведь в загородном доме, да и в квартире, хочется чего-то особенного — не как у всех. В этом случае остаётся засучить рукава и сделать душевую кабинку самостоятельно.

Из этой статьи вы узнаете:

  • Из каких материалов сделать душевую в частном доме.
  • Как построить душ в своими руками.
  • Нюансы сборки душевой кабины.

Варианты самодельных душевых

Прежде чем мы расскажем о вариантах самодельных душевых кабинок в частных домах, остановимся подробнее на моменте, почему заводские модели не всегда устраивают потребителей и не оправдывают вложенные в них средства.

Угораздило меня купить душевую кабинку. Отдал за неё 40 тыс. руб. Вроде сначала и мне, и жене всё понравилась. А потом понеслось! Сначала перестала держаться лейка, потом начали скрипеть дверцы. При принятии душа вода, попадая на дверной стык, текла наружу, и мне пришлось этот узел промазывать герметиком. Ещё через некоторое время отвалились опорные подшипники, а запасных нигде нет. Ну и под занавес лопнул поддон. С лёгким сердцем я её выбросил, и брать заводские больше не хочу. Вот у брата сделано всё, как надо. Душевая зона отделана хорошей керамической плиткой, поставлен качественный смеситель, а чтобы брызги не летели наружу, стоит распашная дверца из закалённого стекла. Вышло не дешевле покупной, но зато отлично смотрится, никакого пластика, на века!

Вопрос цены и качества — одни из основных мотиваторов, которыми руководствуются домашние мастера, раздумывая о том, как построить душевую кабину самостоятельно. Ведь обидно отдать немалые деньги и не быть уверенным, что устройство прослужит лет пять. На рынке есть изделия высокого уровня от именитых производителей, в характеристиках и сроке службы которых не приходится сомневаться, но и стоимость подобного оборудования зашкаливает.

Поэтому рачительные хозяева предпочитают делать всё самостоятельно. Не всегда строительство душевой выходит дешевле, чем покупка продукта средней ценовой категории, но зато в качестве изделия, а также его комплектующих, сомневаться не приходится. Ведь делаешь для себя.

Если проявить фантазию, то своими руками можно сделать кабину для душа, которая по своим характеристикам не уступит многим промышленным образцам, а по дизайну оставит их далеко позади.

Перед началом работ главное определиться с функционалом конструкции, её внешним видом и, обязательно, с размерами.

Опыт показывает, что душевые кабинки размером 800х800 мм слишком маленькие. В них тесно и неудобно мыться. 900х900 мм уже лучше, но оптимальный размер 1000х1000 мм.

Также бывают случаи, когда кабинку нужно устроить в узком закутке в малогабаритной квартире. Обычную туда не поставишь, а покупать оборудование нестандартных размеров, с неравными сторонами или сделанное на заказ, — слишком дорого. Выход — устроить самодельную кабинку.

Для упрощения и удешевления задачи можно купить поддон и уже на основании этой «базы» сооружать душевую кабину своими руками, используя готовые стенки и дверь.

Или пойти более сложным путём, который открывает широкий простор для творчества — соорудить полностью самодельную душевую кабину, используя материалы со строительного рынка.

В этом варианте основание (поддон) покупается или делается из бетона, а стенки из поликарбоната смонтированного, как вариант, на металлическом каркасе.

Также для строительства душевых кабинок используются пластиковые панели.

Влагостойкий гипсокартон, из которого делаются стенки кабинки, которые затем обклеиваются керамической плиткой или мозаикой.

Причём разноцветные и фактурные стеклоблоки позволяют придать душевой кабинке или помывочной зоне самый замысловатый дизайн в виде изогнутых стенок.

Ещё один плюс стеклоблоков — наличие декоративных серий, в которых внутри блока находятся разнообразные элементы в виде морских звёзд, ракушек, бабочек и т.д.

Я думаю, что самодельная душевая кабина смотрится всегда лучше, чем заводская — пластиковая. Только сделать надо всё качественно, чтобы себя или соседей не затопить. Мы сделали вот такой вариант кабинки, как на фото ниже. На мой взгляд, выглядит она на много лучше, чем покупная.

Недорогая душевая кабина своими руками

Опыт пользователей нашего портала показывает, что сделать самодельную душевую кабинку под силу любому мастеру, умеющему держать в руках обычный инструмент. Не требуется каких-то особых навыков или специфического строительного оборудования. Залог успеха — тщательное планирование и скрупулёзность исполнения всех работ. Причём, если не ставить перед собой задачу сделать дизайнерскую душевую, оснащённую тропическим душем, то можно обойтись малой кровью и смонтировать бюджетный, но качественный вариант.

Моя сестра сделала себе эконом-кабинку следующим образом. Купила готовый поддон, поставила его на кирпичи в углу ванной комнаты. Под поддоном провела коммуникации. Дополнительно купила две раздвижные двери для кабинок, и всё это соединила вместе. Кран и душ закреплён на стене. Трубы проложены в штробах. Две стороны кабинки — это стены ванной комнаты. Размер кабинки 0.9х0.9 м. По сравнению с готовой покупной, постройка душевой кабины своими руками стоит намного дешевле.

Ещё один эконом-вариант душевой — отказ от сдвижных стеклянных дверей и их замена на водонепроницаемую шторку для душа.

Или комбинирование нескольких бюджетных материалов.

Я душевую кабинку сделал так: купил обычный поддон, поставил его внутрь деревянного каркаса. Стенки изнутри обшил поликарбонатом, вместо дверцы — сдвижная шторка. Пользуюсь уже не первый год. Ничего нигде не протекает и дерево не гниёт.

Также интересен вариант душевой кабины, сделанной своими руками в частный дом пользователем портала с ником Самарский Костя.

Я сначала хотел купить готовую, но мне сказали, что нормальные кабины стоят от 25 тыс. руб. Поэтому решил сэкономить и сделать всё своими руками, на базе купленного за 6 тыс. руб. поддона, сделанного из санфаянса и деревянного каркаса.

Поддон пользователь установил на деревянные бруски сечением 10х5 см, поставленные на ребро. Каркас также собран из дерева.

Слив сделан из трубы «50-ки». Стены обшиты пластиковыми панелями, толщиной 8 мм, которые напилили из 4-х панелей на две части длиной по 2 метра.

Нижняя часть примыкания к поддону сделана на манер плинтусного канала, с шириной паза 1 см.

Передние стенки кабинки, для жесткости и для надежного крепления шторки, сделаны из плит ОСБ толщиной 12 мм и также обшиты пластиковыми панелями.

На финишном этапе необходимых работ в кабинке смонтировали смеситель, душевую лейку и стойку.

Всего на строительство душевой кабинки ушло:

  • поддон – 6 тыс. руб;
  • панели, внутренние углы, стартовый профиль и плинтус плиточный – 1 тыс. руб;
  • сифон – 600 руб;
  • плиты ОСП – 640 руб;
  • смеситель – 2.5 тыс. руб.

Итого: около 11 тыс. руб.

Примечание: цены указаны за 2016 год.

В дальнейшем также обошью потолок кабинки пластиковыми панелями, согну ПНД трубу для шторки и повешу занавеску. Конструкцией пользуемся и все устраивает. Такую же сделали себе и мои соседи. Если купить металлический поддон, то бюджет значительно снизится.

Все вышеописанные самодельные душевые кабины делались на базе покупных готовых поддонов, но это накладывает существенные ограничения на дизайн и размеры кабинки. Поэтому ниже расскажем о «каменной» душевой кабине, которую своими руками построил в «хрущёвке» пользователь портала с ником мокрушин.

Ванная комната в «хрущёвке» сами знаете, каких размеров. Мне хотелось, чтобы в неё ещё влезли и умывальник, и стиральная машина. Поэтому я задумал поставить душевую кабинку. Т.к. размеры места для установки строго ограничены, а готовых кабинок точно таких габаритов я не нашел, решил сделать её самостоятельно.

Сначала пользователь избавился от всего «ненужного» — старой ванны и стиралки.

В итоге освободился «пятачок» с коммуникациями, на котором особо не разгуляешься.

Основание под кабинку пользователь выложил из керамзитобетонных блоков толщиной 20 см (они завалялись в хозяйстве).

Замоноличивать трубы мокрушин не стал, т.к. соединения могут со временем потечь, а чтобы их отремонтировать, придётся всё ломать.

Слив воды из кабинки в систему канализации я организовал, продолбив стену насквозь и выведя трубы через кухонный гарнитур. Там же провёл слив от стиральной машины.

Стены кабинки сложены из кирпича, поставленного на ребро.

На входе в кабинку сделан небольшой «бордюр».

После возведения стенок на полу в кабинке пользователь залил стяжку. Песочно-цементная стяжка сделана с уклоном по маякам, в сторону слива под дальнейшую отделку плиткой-мозаикой размером 100х100 мм с водоотталкивающей затиркой.

Доведя кирпичные стенки до нужной высоты, верхнюю часть конструкции, также обклеенную плиткой, мокрушин обрамил стеклом, толщиной 6 мм.

У стекла с двух сторон снята фаска, а «не рабочая» часть вставлена на герметик в пластиковый профиль. Сам профиль также посажен на герметик к плитке.

Вместо сдвижной дверцы кабинка во время принятия душа «изнутри» закрывается обычной шторкой.

Важный нюанс: длина шторки подобрана таким образом, чтобы она при принятии душа лежала на полу кабинки. Нахлёст составляет около 4-5 см. За счёт этого вода хорошо стекает по плёнке и не разбрызгивается наружу.

Пользуюсь и всем доволен. Удобно, практично и не очень дорого. Перед входом в бросил коврик на резиновой основе, чтобы выходя и переступая через бортик, не поскользнуться.

Подведение итогов

Решив самостоятельно построить душевую кабинку, начать следует с разработки плана строительства и рисования эскиза, отталкиваясь от размеров места установки. Не забываем про инженерные коммуникации и подводку труб с горячей и холодной водой, а также соблюдаем правильные уклоны канализационных труб, отводящих сток.

Для труб на «50» минимальная величина уклона составляет 3 см на 1 погонный метр. Углы на поворотах под 90 градусов делаем не одним отводом, а используя два отвода по 45 градусов.

Делая выбор в пользу самодельного поддона из бетона, помним про качественную гидроизоляцию этой части и всех узлов примыкания.

Вода, попавшая в щели при использовании душа, может привести к протечке и появлению неприятных запахов в ванной комнате.

Если используется готовый пластиковый или металлический заводской поддон, то чтобы он не «играл» под ногами, при его установке пустоты заполняются монтажной пеной для образования достаточно ровной поверхности.

Поддон сажается на пену не сразу, а после того, как она немного застынет и образуется корочка. Чтобы поддон не всплыл из-за вторичного расширения пены, его можно придавить чем-нибудь тяжелым, мешком с песком и т.д.

Главное при строительстве самодельной душевой кабинки – правильно всё рассчитать, прикинуть бюджет, свои силы и умения, сделать хотя бы простейший чертёж и изучить опыт тех, кто уже прошёл этот путь!

Правила создания душевой кабинки своими руками у себя дома: инструкция и обзор особенностей

Душевая кабинка своими руками — тема нашей сегодняшней публикации. Многие не могут определиться с подходящим дизайном гидробоксов от производителя, поэтому стараются изготовить конструкцию самостоятельно, чтобы гармонично интегрировать её в предполагаемый интерьер. В сегодняшнем обзоре Homius расскажет о том, как соорудить кабинку, сделав её качественной, практичной, а главное – готовой к эксплуатации.

Материалы для изготовления душевых кабин

Для конструирования домашних кабинок для принятия водных процедур можно использовать различные строительные материалы. Выбор зависит от бюджета и личных предпочтений хозяина. К самым востребованным материалам относят:

Некоторые ориентируются на бюджетный вариант, обкладывая предполагаемую влажную зону кафелем, а затем просто устанавливают створки. В качестве каркаса самодельной душевой кабинки может выступать алюминиевый профиль. Но при покупке убедитесь, что он должным образом обработан. Ведь данный металл имеет свойство окисляться при постоянном контакте с влагой.

Где удобно можно расположить душевую кабину

Прежде чем приступить к выбору зоны размещения душевой кабинки, следует предусмотреть возможность и рациональность прокладки коммуникаций. Для этой цели проводится ряд подготовительных работ:

  • анализ состояния водопровода и канализации, необходимость их проведения к месту установки душа;
  • здесь же нужно убедиться в том, что поверхности соответствуют нормам (имеют хорошую гидроизоляцию, напольное покрытие уложено по уровню). При необходимости, придётся сделать некоторые корректировки;
  • само место должно быть на минимальном отдалении от коммуникаций, разумеется, если не хочется совершать дополнительные финансовые вложения и выполнять всю черновую работу по дополнительному монтажу коммуникаций. При капитальном ремонте резонно выполнить перепланировку. Чаще всего кабинки ставят в углу возле унитаза. В некоторых случаях комбинируют ванную с душем;
  • производится расчёт будущих габаритов. Для этого измеряется высота потолка, площадь пола на данном участке. Лучше, чтобы она была не менее 2 м². Далее определяются с высотой самой кабинки. В идеале, делать её с потолком, но можно ограничиться только створками. Предположительная высота 2-2,15 м.

Для проектирования душевой кабинки можно использовать готовые чертежи или же создавать их самостоятельно с уклоном на индивидуальный стиль.

Статья по теме:

Душевая кабина с ванной. Конструктивные особенности, преимущества и недостатки использования, на что нужно обратить внимание при покупке изделия, обзор популярных моделей, отзывы покупателей, мнение специалистов — в нашей публикации.

Особенности и нюансы того, как сделать душевую кабинку своими руками

Независимо от того, какого типа будет кабинка: угловая, пристенная, без ограждения, её необходимо сооружать по этапам. Это даст возможность не упустить ни одной детали в процессе работы.

Чем облицовывать стены

Стандартное решение для отделки стен внутри душевой кабинки — это, конечно же, кафельная или керамическая плитка. Такой материал достаточно практичен. При правильном монтаже он служит не один десяток лет, отлично выносит перепады температур. За такой облицовкой удобно и быстро ухаживать. Её достаточно протереть тряпкой, чтобы удалить конденсат.

ФОТО: dm-steklo.ru Душевая кабинка со стенами из кафельной плитки

Также не менее востребован такой материал, как панели ПВХ. Если вы выберете этот вариант оформления стен, то необходимо ориентироваться на качество пластика. Крайне важно, чтобы он не деформировался под воздействием высокой температуры и вовремя перепадов. В противном случае, такая конструкция со временем потеряет красивый внешний вид. Крепить ПВХ-панели удобно на специально подготовленный каркас.

Поддон для душевой кабины и система слива

Основание для самодельного душа можно купить готовое с уже обустроенным канализационным сливом и сифоном. Однако, если в планах делать всё своими руками, то почему бы не использовать кирпичную кладку, монолитную стяжку или монтаж керамзитобезона.

При выборе монолитного основания, необходимо иметь навык в составлении «пирога» пола в душевой кабинке. При этом, при прокладке каждого материала обязательно делается небольшой уклон (достаточно 5-10º), чтобы вода могла стекать.

ФОТО: prorab.guru Красиво смотрится полукруглый душевой поддон

Если пол создаётся без поддона, тогда можно сделать в нём уклон, при желании, дополнить бордюрчиком из кирпича, облицованного мозаикой или пиксельной керамической плиткой.

Статья по теме:

Поддоны для душевой кабины: формы, размеры, технические характеристики материалов изготовления, стандартные габариты изделий, особенности выбора изделия с учетом индивидуальных потребностей, инструкция по изготовлению поддона своими руками — читайте в публикации.

Гидроизоляция

Нельзя забывать о таком важном свойстве, как возможность поддона и всей душевой кабинки отталкивать влагу. Ведь при проникновении её в стены, со временем начнёт развиваться грибок, что очень опасно для здоровья.

ФОТО: strojdvor.ru Гидроизоляция должна выполняться ещё и рядом с душевой кабинкой

Для данной цели используются гидроизоляционные маты или специальная жидкая эмульсия. Обрабатывается не только поддон, но и стены в зоне кабины. Другими словами, необходимо создать прочный водоотталкивающий слой по всей внутренней высоте душа.

Подключение к канализации

Система слива представляет собой конструкцию из трапа, сифона и канализационного отвода в общую сточную магистраль. Для каждого отдельного душевого поддона такая конструкция монтируется по-разному.

ФОТО: santehnika72.blizko.ru Подключение канализационного слива выполняют с помощью заводского трапа

Обязательно использование резиновых прокладок в месте резьбовых соединений и установки муфт на участки трубы.

Особенности подвода воды

Многие домашние мастера, выполняя самостоятельный монтаж и подключение душевой кабины к водопроводу, все коммуникации и места стыков замуровывают в бетон. Это в корне неправильно. Со временем герметичность может нарушиться, трубы начинают подтекать, отчего облицовка будет отсыревать и портиться.

ФОТО: santehnika72.blizko.ru При подводе воды к душевой кабинке, все фитинги нужно дополнительно обматывать лентой ФУМ для герметичности

Поэтому, чтобы избежать такой проблемы, все соединительные шланги, краны должны быть в зоне доступности. Для этого обустройте специальный экран или сделайте короб из гипсокартона. Его можно отделать кафелем или продумать индивидуальное оформление.

На заметку! Обратите внимание, что при подтекании воды с водопровода вам не нужно размуровывать пол душевой кабинки. Достаточно сорвать одну плитку и подобраться к проблемному месту. Имейте это в виду при монтаже коммуникаций.

ФОТО: homemasters.ru Протянуть коммуникации можно под бетонной стяжкой пола

Двери или ограждение

Каждый хозяин самостоятельно выбирает способ ограждения кабинки, позволяющего скрыться от посторонних глаз и защищающего окружающее пространство от брызг, неизбежно разлетающихся при принятии водных процедур. Для этих целей можно использовать двери или специальные формы. Некоторые даже не заморачиваются по этому поводу, а навешивают на предварительно подготовленный каркас непромокаемую штору.

  1. Двери в душевой кабинке делают конструкцию привлекательной и завершённой. Но они требуют большого внимания во время монтажа. Как правило, их устанавливают на специальные направляющие. После этого створки нуждаются в дополнительной настройке.
  2. Ограждение. Этот элемент для душа считается доступным и удобным. Не требует специальных навыков монтажа. В качестве данной конструкции может выступать специальный гипсокартон, ОСБ-панели, стеклянные блоки или другие искусственные перегородки.
  3. Раздвижные створки. Такие модели ограждений для душа так же, как и двери, нуждаются в монтаже на направляющие. Этими конструкциями удобно пользоваться, но их сложно мыть и просушивать, так как вся влага часто скапливается у нижнего герметика. На пластиковых моделях ещё остаются разводы и известковые отложения от оставшейся после купания воды.

Разобравшись со всеми особенностями возведения душевой кабинки в домашних условиях, необходимо выяснить, как это выглядит на практике.

Статья по теме:

Стеклянные перегородки для душа: достоинства и недостатки, устройство, классификация, размеры и вес, комплектующие. Декорирование и форма, особенности выбора, средние цены.

Пошаговая инструкция по изготовлению душевой кабинки своими руками

Приступая к выполнению работы, убедитесь, что все материалы и инструменты выбраны правильно и имеются под рукой. Далее можете смело приступать к пошаговой инструкции.

Остаётся подключить коммуникации и душем можно пользоваться. Внешнюю часть кабинки можно отделывать любым удобным способом: кафелем, эмульсионной краской, эмалью.

На заметку! На тот случай, если выбираете водоэмульсионную краску, учитывайте то, что с неё очень плохо удаляются пятна от моющих средств. При сильном трении поверхность теряет былой оттенок.

Предлагаем посмотреть на видео ещё один вариант оформления душа в доме.

Читайте также:
Что посадить вдоль забора на даче: растения и цветы, чтобы цвели всё лето, высокие многолетники
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: