Душевая кабина своими руками – 73 фото лучших идей дизайна!

Душевая кабина своими руками

Как правило, в ванных комнатах, которые не отличаются большими размерами, делают душевые кабины, чтобы сэкономить полезное пространство. Душевые кабины можно встретить в городских или частных банях, на дачах, в домах, в квартирах и т.д. Часто душевая кабина, если позволяет площадь помещения, устанавливается в качестве дополнительного элемента, где можно быстро сполоснуться, особенно в летний период. Кабины из пластика не отличаются особой надежностью. Если ее сделать самостоятельно, то это будет надежнее, хотя времени на это уйдет гораздо больше.

Если хочется сделать душевую кабину своими руками, считая, что это обойдется дешевле, то лучше сначала все хорошо посчитать. Зачастую это может обойтись дороже, хотя в этом есть свои плюсы: во-первых, можно сделать кабинку так, как хочется, а во-вторых, нестандартных размеров. В магазине можно приобрести подобные изделия стандартных размеров, что не всегда подходит, если учитывать индивидуальные особенности каждого человека.

В любом случае, придется учитывать ряд факторов, таких как:

  • Наличие хорошей гидроизоляции, как при строительстве бассейнов.
  • Придется позаботиться о хорошем сливе.
  • Возможно, для этого придется поднимать уровень пола, для чего придется запастись раствором и пластификаторами, обладающими водоотталкивающими характеристиками.
  • Позаботиться об соответствующей отделке внутри кабинки, используя нескользкую плитку, а также водоотталкивающий клей.
  • Обеспечить пол подогревом, поскольку в зимнее время на таком полу стоять не очень комфортно.
  • Можно обойтись и обычной шторкой, но лучше позаботиться о наличии дверки.

Учитывая эти пожелания, сумма может оказаться весьма солидной, поэтому можно сразу же забыть об экономии.

Даже в условиях, когда уже имеется место для обустройства кабинки, рассчитывать на то, что это значительно удешевит затраты, не следует. Дело в том, что отделка кабинки изнутри, а также формирования пола со сливом, забирают основную массу средств и сил.

Как обустроить слив в душевой кабине

Несмотря на какое-то внешнее сходство между душевыми кабинками, имеются некоторые отличия, которые в основном связаны с наличием функциональных элементов, а также внутренней отделки. Поэтому вариантов оформления достаточное количество и выбрать из них более подходящий – это не проблема.

Варианты оформления поддонов

Самый простой и надежный вариант – это установка готового заводского поддона. Готовый поддон может быть из акрила или из металла, покрытого эмалью (как металлическая ванна). Если говорить о характеристиках таких поддонов, то поддон из акрила достаточно легкий и нескользкий, но со временем желтеет, а поддон из металла (эмалированный) в мокром состоянии очень скользкий и придется на него положить нескользкий коврик. К тому же, такой поддон по ощущениям достаточно холодный, если сравнивать его с поддоном акриловым.

В случае, когда вариант с готовым поддоном, который отличается стандартными размерами, не подходит, поддон не сложно соорудить из кирпича или из бетона. После этого его придется окультурить плиткой. Решение неплохое, но оно потребует профессиональных навыков, а также отберет много времени. Если это многоквартирный дом, то придется позаботиться о надежной гидроизоляции, иначе могут появиться проблемы с соседями, которые живут этажом ниже. Это совсем не означает, что в частном доме можно обойтись без гидроизоляции. Рано или поздно, но отсутствие гидроизоляции даст о себе знать, причем с не очень хорошей стороны.

Поддон из кирпича

Можно воспользоваться еще одним вариантом. Он состоит в том, что поддон подходящих размеров делается из металла, воспользовавшись технологией сварки. После этого металл покрывается антикоррозийными составами. Такой поддон устанавливается на кирпичи и, если необходимо, то обкладывается также с боков. Самое важное – это не следует забывать о сливе. Изнутри такое «корыто» окультуривается плиткой в виде мозаики способом наклеивания.

Как правило, выбирается один из представленных вариантов, хотя существует еще один вариант, когда кабинка выполняется без видимого поддона. В таком случае достаточно выложить плитку так, чтобы вода стекала в сторону слива.

Выбор размера и формы

Естественно, что размер все же имеет значение, поскольку:

  • 70х70 см – это недостаточный размер и больше может подойти для детей.
  • 80х80 см – это тоже недостаточный размер, но кабинка получается более просторной.
  • 90х90 см – этого размера может оказаться достаточно для обычных людей средних габаритов.
  • 100х100 см и больше – это комфортные размеры для граждан любой весовой категории.

Имеет смысл самодельную душевую кабину сделать прямоугольной

Уровень комфорта начинается с размеров в 1 метр, но если этот размер недоступен, то наилучший вариант – это хотя бы сантиметров 90. При этом следует отметить, что квадратная кабинка – это не лучший вариант и следует всегда отдавать предпочтение прямоугольнику. Он более практичный даже в том плане, если ширина кабинки всего 80 сантиметров. В таком случае длина кабинки должна быть не меньше 1 метра.

Формирование слива

Как правило, в таких случаях слив формируется с помощью трапа, хотя возможен и вариант с сифоном. Дело в том, что трап – это специальное сливное устройство. Другими словами, трап можно вмуровать в пол, и он будет служить длительное время.

Как правило, сифон устанавливается там, где есть видимый поддон, например, заводского изготовления. При этом нужно предусмотреть возможность его замены, иначе рано или поздно возникнут проблемы. Просто взять и заделать его навсегда – это плохая идея и в таком случае с сифоном лучше не связываться.

Необходимо сделать ревизионный люк

В любом случае, организация слива должна быть такой, чтобы в любой момент можно было прочистить слив тросиком. Для большей эффективности и практичности системы, трубы укладываются так, чтобы углы сочленений труб были не больше 30 градусов.

Не менее важно позаботиться об эффективных уклонах, которые бы не позволяли воде застаиваться. В таком случае, величина уклонов должна быть не меньше 4-х процентов. Другими словами, на одном метре трубы уклон должен составлять около 4-х сантиметров. Некоторые рекомендуют делать таким же и уклон пола, хотя здесь нормы совсем другие и для безопасности уклон больше 1,5 процента делать не рекомендуется.

Как сделать пол в душевой кабине

Высота пола в душевой кабине будет зависеть от того, насколько высоко установлен трап или сифон, которые обеспечивают постоянный слив воды. Естественно, что чем меньше эта высота, тем на меньшую высоту придется поднимать пол. Это, в свою очередь, зависит от того, на какой глубине проходит канализационная труба.

Поэтому перед тем, как узнать высоту пола, в первую очередь формируется слив с установкой трапа. Только так можно узнать, какой будет высота пола. Чтобы внутрь слива не попали посторонние предметы, его лучше заткнуть отрезком ветоши или куском скомканной бумаги. Желательно, чтобы трап был установлен с декоративной решеткой и строго по уровню, а также параллельно стенам, иначе будет совсем некрасиво.

На видео можно увидеть, как устанавливается линейный трап, хотя принцип установки можно применить к любой модели.

Душевая кабина своими руками: пошаговое руководство

Конструкция этой душевой кабины основана на поддоне, выложенном с помощью кирпичей. Конечно хорошо, если основа ровная, но если имеются перепады, тем более значительные, то пол лучше выровнять с помощью черновой стяжки. Перед процессом укладки кирпичей следует полностью подключить слив к канализации, установив трап. Дальнейшие действия таковы:

    Наложение слоя гидроизоляции. Для этого подойдет жидкий битум, хотя этот материал имеет неприятный запах, и многие от этого варианта отказываются. В таком случае можно воспользоваться жидким стеклом, гидрофобной пропиткой на основе цемента или гидроизоляцией для бассейнов. Естественно, что гидроизоляция для бассейнов – это самый лучший вариант, поскольку она рассчитана для тяжелых условий эксплуатации. Остальные составы имеют более скромные характеристики, но для обустройства душевой кабины они подойдут. Главное – это промазать основу хотя бы пару раз, для надежности.

Трижды промазано битумной мастикой

  • На стыки, где соединяется пол и стены следует наклеить дополнительно гидроизоляционную ленту. Лента должна находить на поверхности сантиметров на 10, поскольку такие места считаются наиболее, уязвимыми.
  • Укладывается кирпич. Желательно использовать полнотелый керамический кирпич. Силикатный, лучше не использовать, но, при гарантии качественной работы – можно.

    Уложен кирпич на раствор

  • Выполнение бетонной стяжки. Задача заключается не только в том, чтобы была основа для укладки плитки, но и в том, чтобы сразу сформировать нужные уклоны. В раствор можно ввести материалы, которые повышают водоотталкивающие свойства цементного раствора в виде клея ПВА или жидкого стекла.
  • После застывания стяжки, ее сверху также покрывают слоем гидроизоляции, но только на основе цемента, иначе положить качественно плитку не получится.

    После бетонирования через пару дней промазано гидроизоляцией на основе цемента (бетоноконтакт)

  • Следующий этап – это укладка плитки.
  • В заключение затираются швы гидрофобной пастой.
  • Если планируется все же пол в душевой кабинке подогреть, то придется добавить еще 2 слоя. На кирпиче формируется слой раствора и выравнивается по основанию. После этого на этот слой укладывается обогреватель, после чего он заливается слоем раствора, толщиной около 3-х сантиметров. При этом, не следует забывать об уклоне. После того, как верхний слой схватится, на него ложится плитка. Подогрев допустимо включать только через месяц, чтобы в конструкции не появились трещины.

    Поддон из бетона

    Поддон из бетона предусматривает монолитную конструкцию. Чтобы ее получить, придется сначала смастерить опалубку из деревянной доски, толщиной около 2-х с половиной сантиметров. Подойдут также ненужные обрезки из ДСП или OSB, толщиной до 15 мм.

    Недостаток монолитного бетонного поддона в том, что он требует подогрева. Если подогрев не предусматривается, то на пол придется положить что-то вроде коврика, иначе будет очень холодно. Конечно, решение за тем, кто строит душевую кабинку, но без подогрева будет не так комфортно, тем более что это не баня, а жилая квартира или дом.

    Последовательность формирования поддона следующая:

    • Наносится гидроизоляционный слой.
    • Углы проклеиваются гидроизоляционной лентой.
    • При наличии подогрева по периметру клеится демпферная лента или укладывается слой утеплителя.
    • Укладывается слой пенополистирола толщиной не меньше 5 см.
    • Затем укладывается сетка из металла с величиной ячеек до 10 см.
    • Выставляются маяки, чтобы сформировать угол слива.

    В качестве маяков можно использовать нарезанные полоски фанеры. Они срезаны с учетом формирования стока

  • Укладывается слой раствора, равный половине стяжки. При этом раствор должен быть полусухим.
  • Укладывается оставшийся слой раствора нормальной консистенции, чтобы можно было нормально выровнять по маякам.
  • Через сутки маяки удаляются и раствором заделываются следы от них. Еще через сутки стяжка покрывается слоем гидроизоляции, а уже после полного высыхания приступают к отделочным работам.

    Если такая душевая кабинка строится в многоквартирном доме, то без дополнительного слоя гидроизоляции не обойтись. В таком случае, дополнительный слой укладывается на первый слой стяжки, который выполняется полусухим раствором. На изображении ниже можно посмотреть, как это выглядит на самом деле.

    Какой может быть высота стяжки

    Вполне естественно, что нужно знать, на какую высоту заливается стяжка, ведь нужно учитывать еще и тот факт, что придется уложить еще и слой плитки. Слой плитки не должен быть ниже уровня слива, но может быть чуть выше. Высота стяжки определяется при установленном трапе, поскольку он и является основным ориентиром. При этом нужно учитывать толщину плитки, а также толщину клеевой смеси.

    Чтобы понять порядок действий, лучше посмотреть очередное видео, демонстрирующее процесс выставления отметок уровня стяжки, а также процесс формирования слоя черновой стяжки.

    Правила создания душевой кабинки своими руками у себя дома: инструкция и обзор особенностей

    Душевая кабинка своими руками — тема нашей сегодняшней публикации. Многие не могут определиться с подходящим дизайном гидробоксов от производителя, поэтому стараются изготовить конструкцию самостоятельно, чтобы гармонично интегрировать её в предполагаемый интерьер. В сегодняшнем обзоре Homius расскажет о том, как соорудить кабинку, сделав её качественной, практичной, а главное – готовой к эксплуатации.

    Материалы для изготовления душевых кабин

    Для конструирования домашних кабинок для принятия водных процедур можно использовать различные строительные материалы. Выбор зависит от бюджета и личных предпочтений хозяина. К самым востребованным материалам относят:

    Некоторые ориентируются на бюджетный вариант, обкладывая предполагаемую влажную зону кафелем, а затем просто устанавливают створки. В качестве каркаса самодельной душевой кабинки может выступать алюминиевый профиль. Но при покупке убедитесь, что он должным образом обработан. Ведь данный металл имеет свойство окисляться при постоянном контакте с влагой.

    Где удобно можно расположить душевую кабину

    Прежде чем приступить к выбору зоны размещения душевой кабинки, следует предусмотреть возможность и рациональность прокладки коммуникаций. Для этой цели проводится ряд подготовительных работ:

    • анализ состояния водопровода и канализации, необходимость их проведения к месту установки душа;
    • здесь же нужно убедиться в том, что поверхности соответствуют нормам (имеют хорошую гидроизоляцию, напольное покрытие уложено по уровню). При необходимости, придётся сделать некоторые корректировки;
    • само место должно быть на минимальном отдалении от коммуникаций, разумеется, если не хочется совершать дополнительные финансовые вложения и выполнять всю черновую работу по дополнительному монтажу коммуникаций. При капитальном ремонте резонно выполнить перепланировку. Чаще всего кабинки ставят в углу возле унитаза. В некоторых случаях комбинируют ванную с душем;
    • производится расчёт будущих габаритов. Для этого измеряется высота потолка, площадь пола на данном участке. Лучше, чтобы она была не менее 2 м². Далее определяются с высотой самой кабинки. В идеале, делать её с потолком, но можно ограничиться только створками. Предположительная высота 2-2,15 м.

    Для проектирования душевой кабинки можно использовать готовые чертежи или же создавать их самостоятельно с уклоном на индивидуальный стиль.

    Статья по теме:

    Душевая кабина с ванной. Конструктивные особенности, преимущества и недостатки использования, на что нужно обратить внимание при покупке изделия, обзор популярных моделей, отзывы покупателей, мнение специалистов — в нашей публикации.

    Особенности и нюансы того, как сделать душевую кабинку своими руками

    Независимо от того, какого типа будет кабинка: угловая, пристенная, без ограждения, её необходимо сооружать по этапам. Это даст возможность не упустить ни одной детали в процессе работы.

    Чем облицовывать стены

    Стандартное решение для отделки стен внутри душевой кабинки — это, конечно же, кафельная или керамическая плитка. Такой материал достаточно практичен. При правильном монтаже он служит не один десяток лет, отлично выносит перепады температур. За такой облицовкой удобно и быстро ухаживать. Её достаточно протереть тряпкой, чтобы удалить конденсат.

    ФОТО: dm-steklo.ru Душевая кабинка со стенами из кафельной плитки

    Также не менее востребован такой материал, как панели ПВХ. Если вы выберете этот вариант оформления стен, то необходимо ориентироваться на качество пластика. Крайне важно, чтобы он не деформировался под воздействием высокой температуры и вовремя перепадов. В противном случае, такая конструкция со временем потеряет красивый внешний вид. Крепить ПВХ-панели удобно на специально подготовленный каркас.

    Поддон для душевой кабины и система слива

    Основание для самодельного душа можно купить готовое с уже обустроенным канализационным сливом и сифоном. Однако, если в планах делать всё своими руками, то почему бы не использовать кирпичную кладку, монолитную стяжку или монтаж керамзитобезона.

    При выборе монолитного основания, необходимо иметь навык в составлении «пирога» пола в душевой кабинке. При этом, при прокладке каждого материала обязательно делается небольшой уклон (достаточно 5-10º), чтобы вода могла стекать.

    ФОТО: prorab.guru Красиво смотрится полукруглый душевой поддон

    Если пол создаётся без поддона, тогда можно сделать в нём уклон, при желании, дополнить бордюрчиком из кирпича, облицованного мозаикой или пиксельной керамической плиткой.

    Статья по теме:

    Поддоны для душевой кабины: формы, размеры, технические характеристики материалов изготовления, стандартные габариты изделий, особенности выбора изделия с учетом индивидуальных потребностей, инструкция по изготовлению поддона своими руками — читайте в публикации.

    Гидроизоляция

    Нельзя забывать о таком важном свойстве, как возможность поддона и всей душевой кабинки отталкивать влагу. Ведь при проникновении её в стены, со временем начнёт развиваться грибок, что очень опасно для здоровья.

    ФОТО: strojdvor.ru Гидроизоляция должна выполняться ещё и рядом с душевой кабинкой

    Для данной цели используются гидроизоляционные маты или специальная жидкая эмульсия. Обрабатывается не только поддон, но и стены в зоне кабины. Другими словами, необходимо создать прочный водоотталкивающий слой по всей внутренней высоте душа.

    Подключение к канализации

    Система слива представляет собой конструкцию из трапа, сифона и канализационного отвода в общую сточную магистраль. Для каждого отдельного душевого поддона такая конструкция монтируется по-разному.

    ФОТО: santehnika72.blizko.ru Подключение канализационного слива выполняют с помощью заводского трапа

    Обязательно использование резиновых прокладок в месте резьбовых соединений и установки муфт на участки трубы.

    Особенности подвода воды

    Многие домашние мастера, выполняя самостоятельный монтаж и подключение душевой кабины к водопроводу, все коммуникации и места стыков замуровывают в бетон. Это в корне неправильно. Со временем герметичность может нарушиться, трубы начинают подтекать, отчего облицовка будет отсыревать и портиться.

    ФОТО: santehnika72.blizko.ru При подводе воды к душевой кабинке, все фитинги нужно дополнительно обматывать лентой ФУМ для герметичности

    Поэтому, чтобы избежать такой проблемы, все соединительные шланги, краны должны быть в зоне доступности. Для этого обустройте специальный экран или сделайте короб из гипсокартона. Его можно отделать кафелем или продумать индивидуальное оформление.

    На заметку! Обратите внимание, что при подтекании воды с водопровода вам не нужно размуровывать пол душевой кабинки. Достаточно сорвать одну плитку и подобраться к проблемному месту. Имейте это в виду при монтаже коммуникаций.

    ФОТО: homemasters.ru Протянуть коммуникации можно под бетонной стяжкой пола

    Двери или ограждение

    Каждый хозяин самостоятельно выбирает способ ограждения кабинки, позволяющего скрыться от посторонних глаз и защищающего окружающее пространство от брызг, неизбежно разлетающихся при принятии водных процедур. Для этих целей можно использовать двери или специальные формы. Некоторые даже не заморачиваются по этому поводу, а навешивают на предварительно подготовленный каркас непромокаемую штору.

    1. Двери в душевой кабинке делают конструкцию привлекательной и завершённой. Но они требуют большого внимания во время монтажа. Как правило, их устанавливают на специальные направляющие. После этого створки нуждаются в дополнительной настройке.
    2. Ограждение. Этот элемент для душа считается доступным и удобным. Не требует специальных навыков монтажа. В качестве данной конструкции может выступать специальный гипсокартон, ОСБ-панели, стеклянные блоки или другие искусственные перегородки.
    3. Раздвижные створки. Такие модели ограждений для душа так же, как и двери, нуждаются в монтаже на направляющие. Этими конструкциями удобно пользоваться, но их сложно мыть и просушивать, так как вся влага часто скапливается у нижнего герметика. На пластиковых моделях ещё остаются разводы и известковые отложения от оставшейся после купания воды.

    Разобравшись со всеми особенностями возведения душевой кабинки в домашних условиях, необходимо выяснить, как это выглядит на практике.

    Статья по теме:

    Стеклянные перегородки для душа: достоинства и недостатки, устройство, классификация, размеры и вес, комплектующие. Декорирование и форма, особенности выбора, средние цены.

    Пошаговая инструкция по изготовлению душевой кабинки своими руками

    Приступая к выполнению работы, убедитесь, что все материалы и инструменты выбраны правильно и имеются под рукой. Далее можете смело приступать к пошаговой инструкции.

    Остаётся подключить коммуникации и душем можно пользоваться. Внешнюю часть кабинки можно отделывать любым удобным способом: кафелем, эмульсионной краской, эмалью.

    На заметку! На тот случай, если выбираете водоэмульсионную краску, учитывайте то, что с неё очень плохо удаляются пятна от моющих средств. При сильном трении поверхность теряет былой оттенок.

    Предлагаем посмотреть на видео ещё один вариант оформления душа в доме.

    Летний душ – как построить для дачи своими руками? Идеи, чертежи и лучшие проекты (85 фото)

    Кто из нас с Вами не любит охладиться в летний зной под прохладным душем? Намного приятнее это сделать у себя на даче, когда вокруг обилие природной зелени, ярких цветов и много свежего, чистого воздуха. После неприятной скованности в городском пространстве Вы можете почувствовать единение с окружающей средой, ощутить чистоту и обновление.

    В наше время высоких технологий Вы сможете приобрести уже готовый летний душ с системой подогрева воды в специализированном магазине. Но отметим, что стоимость такого товара может достигать не одного десятка тысяч рублей. Поэтому, в данной статье мы расскажем об интересных способах и тонкостях изготовления летнего душа своими руками, не затратив на это баснословных средств.

    Краткое содержимое статьи:

    • Несколько советов
    • Материалы для изготовления душевых кабин своими руками
    • Классика
    • Металлический уличный душ
    • Душ из камня
    • Хитрости от специалистов
    • Итоги
    • Фото летнего душа

    Несколько советов

    Возможно, кому-то покажется принцип постройки и работы уличного душа простым и незамысловатым. Однако следует тщательно проработать план по реализации, не забыв про многие нюансы.

    Если Вы не собираетесь делать ёмкость для душа с подогревом – позаботьтесь о месте будущего сооружения, которое должно быть максимально солнечным (ведь именно солнечные лучи прогревают воду). Далее помните о возможных проблемах с осадкой грунта и продумайте место для сточной воды.

    Материалы для изготовления душевых кабин своими руками

    Современное разнообразие строительных материалов поражает своим обилием. Но самыми популярными и приемлемыми по ценам остаются металл и дерево. Для стен отлично подходит профнастил, камень, полиэтилен и т.п.

    Пластиковый душ также имеет высокую популярность в виду своей практичности и относительно невысокой стоимости. К тому же, за пластиком достаточно просто ухаживать.

    Классика

    Самый практичный и недорогой уличный душ представляет собой основу из древесных брусков. Тут важно обработать дерево специальным строительным лаком во избежание гниения и размокания материала.

    Позаботьтесь о достаточной прочности подставки под бак для воды, ведь при максимальном наполнении конструкция может просто-напросто обвалиться.

    Металлический уличный душ

    При наличии у хозяина профессиональных электроинструментов можно соорудить душевую кабинку своими руками из металлопрофиля. Даже при отсутствии сварки возможно собрать основу, соединяя углы с помощью специальных крепежей.

    Душ из камня

    При изготовлении уличной душевой кабины своими руками не стоит забывать о таком прекрасном природном материале как камень.

    Особенно примечателен этот способ для особенно жарких местностей, ведь внутри такой душ будет прохладным и приятным в летний зной.

    Хитрости от специалистов

    Возможно, Вы уже догадались, что вода будет гораздо быстрее греться, если выбрать бак для уличного душа в тёмных оттенках. Ведь все мы знаем, что солнечные лучи идеально притягиваются к чёрному или коричневому цветам.

    Вы можете воспользоваться одной стороной дома для пристройки к ней душевой кабины. Тут важно обработать стену специальным влагоустойчивым средством. Фото такого душа внутри и снаружи можно посмотреть в интернете, чтоб с лёгкостью реализовать свои идеи.

    Имея на своём дачном участке старое дерево, которое давно хотелось спилить – не спешите этого делать! С помощью такого природного элемента можно обыграть интересную идею. Например, выведите на подходящую по высоту ветвь душевой шланг и закрепите его.

    Вокруг ствола сформируйте стенки из профнастила или брезента. Такой оригинальный летний душ не останется без внимания домочадцев и гостей.

    Можно специально высадить плетущиеся растения (лианы, клематис и другие). С помощью такого решения Вы закроете наружные стены кабины и наполните свой двор дополнительным уютом и эстетикой.

    Итоги

    Каждый из нас сталкивался с назойливой летней жарой. Казалось бы, нужно сделать что-то полезное для дома, но сил совсем не остаётся. Именно в такие моменты и приходит на помощь летний душ, сделанный своими руками. Простое сооружение позволит решить проблему со зноем и наполнит силами организм.

    А благодаря нашей статье Вы узнали чуточку больше про то, как изготовить конструкцию с небольшими затратами и максимальным результатом.

    Напоминаем, что грамотный план и предварительные расчёты помогут в реализации данной идеи. Также в сети интернет сегодня можно найти огромное количество фото летнего душа, которые разовьют фантазию и нацелят Вас к принятию идеального решения.

    Для чего нужен нивелир на строительной площадке? Виды, отличия и пошаговое руководство по работе с ним, способы нивелирования

    Нивелир – незаменимый инструмент на строительной площадке. Знание, как пользоваться нивелиром и умение определять разность высоты точек пригодится от разбивки осей здания до проверки положения любой конструкции. Основная сфера применения прибора – измерение перепада рельефа местности.

    Принцип геодезии на строительной площадке

    Правильная организация геодезических работ на строительной площадке начинается с чётко поставленной цели работы. Соответственно задаче выбирается необходимый измерительный инструмент, технология производства, допустимая погрешность в измерениях.

    [stextbox геодезии созданы для снижения накопления неточностей измерений.[/stextbox]

    «От общего к частному» – система, при которой переходят от крупных опорных геодезических сетей к сетям низшего класса. Геодезические работы на строительной площадке начинаются с привязки к государственной опорной сети. Затем определяют разбивку осей строения и только потом выделяют положение конструктивных элементов в контуре здания.

    Второй принцип заключается в контроле предыдущих измерений. Новые измерения производят после тщательной проверки предшествующих.

    Следуя этим правилам, обеспечивают высокую точность геодезических работ в строительстве.

    Список инструментов для нивелирования

    Дополнительно к самому прибору потребуются:

    • штатив;
    • мерная рейка;
    • отвес с нитью;
    • планшет с листом бумаги или журнал для записи измерений.

    Способы съемки местности

    Нивелирование поверхности производят для получения точного топографического плана местности.

    Целью измерения является изучение рельефа, сопоставление высот отдельных точек.

    По методам производства работ классифицируют следующие виды нивелирования:

    • геометрическое;
    • тригонометрическое;
    • физическое;
    • автоматическое;
    • стереофотограмметрическое.

    В строительной области используется геометрическое нивелирование площади.

    Измерение производится горизонтальным визирующим лучом света. Точки закрепляются на местности с помощью колышков или башмаков. Нивелир размещают в месте, называемом станцией, мерные рейки устанавливают на измеряемых точках.

    По способу опор съёмки различают:

    • нивелирование поверхности по квадратам;
    • нивелирование рельефа по магистралям и параллельным линиям;
    • нивелирование местности способом полигонов.

    Рельеф строительного участка, как правило, равнинный, плоский, без значительных перепадов высот.

    На основании полученного нивелированием по квадратам топографического плана строительной площадки составляются проекты вертикальной планировки участка, подсчёты объёмов земляных работ.

    Конструкция и классификация стандартных нивелиров

    По конструктивному решению стандартные нивелиры классифицируют на:

    • оптические, или оптико-механические;
    • лазерные;
    • цифровые.

    Оптические (оптико-механические)

    Принцип действия оптических, или оптико-механических нивелиров основан на прохождении луча света через зрительную трубу, вращающуюся в горизонтальной плоскости. Все настройки проводят вручную. Для измерения используется рейка с числовыми значениями. Оптические нивелиры подразделяют по степени точности на технические, точные, высокоточные.

    Работают вдвоём – один человек держит рейку, второй снимает показания.

    Комплект состоит из трёх предметов: измерительного инструмента, штатива, или трегера и мерной рейки. Шкала рейки двусторонняя. Деления нанесены красным и чёрным цветом, с разных сторон в сантиметрах и миллиметрах.

    Лазерные

    Лазерные нивелиры отличаются видимым лучом света, излучаемым светодиодом в корпусе прибора.

    По принципу работы делятся на 2 категории:

    • позиционные, луч проходит через призму;
    • ротационные, в основе луча лежит линза.

    Ротационные нивелиры считаются профессиональными инструментами, имеют угол работы 360 градусов, большую дальность и расширенные функциональные возможности.

    Режим самовыравнивания инструмента по горизонтали упрощает предварительную настройку.

    Корпус защищён от пыли и влаги. Использование приёмника луча увеличивает дальность работы. По дальности, точности измерения различают приборы профессионального класса и бытового использования.

    Дополнительными функциями является проецирование вертикальных и горизонтальных линий на поверхность, построения углов. Для улучшения видимости и сохранения зрения работают в защитных очках. При поддержке работы удалённого управления допустимо работать одному.

    Цифровые

    Цифровыми нивелирами называют инструменты оптико-механического или лазерного типа, отображающие, запоминающие и анализирующие информацию в цифровом виде.

    Цифровые приборы имеют процессор и память, высокий класс точности, позволяют работать без напарника. Деления рейки нанесены штрихкодом для автоматического считывания прибором.

    Недостатками считают высокую стоимость, чувствительность аппаратов к механическим повреждениям.

    Как работать нивелиром правильно?

    Существует два способа ведения работ:

    • «вперёд», при котором начальная станция будет над первой точкой. Измеряют высоту прибора, снимают отсчёт на рейке. Превышением будет разность величин;
    • «из середины». Самый распространённый способ, инструмент располагают на равном удалении от точек.

    Установка штатива

    Штатив располагают по центру между измеряемыми точками. Ослабив винты, ножки трегера раздвигают до удобной в работе высоты, после чего винты снова закручивают. Нивелир крепится к головке штатива. Горизонтальность головки регулируют с помощью подъёмных винтов.

    Монтаж прибора

    Прибор устанавливают и закрепляют с помощью крепёжного винта, расположенного на трегере. Подготовка к работе заключается в настройке оптики, приведения прибора в строго горизонтальное положение.

    Фокусировка оптико-механического узла

    Начинают с выравнивания инструмента по горизонтали. Для этого двумя подъёмными винтами, поворачивая их одновременно, пузырёк уровня приводят к середине. Вращением третьего подъёмного винта пузырёк подгоняют в центр уровня. Эта точка называется «нуль-пункт».

    Затем переходят к фокусировке оптического оборудования. Зрительную трубу наводят на любую поверхность, вращением окулярного кольца добиваются чёткой видимости сетки. Переводят нивелир на рейку и регулировкой фокусировочного винта настраивают чёткую видимость шкалы.

    Центрирование проводят при установке нивелира над точкой, работая способом «вперёд». Ослабляют закрепительный винт, подвешивают отвес.

    Сдвигают инструмент по головке трегера до тех пор, пока отвес не укажет на нужную точку. Закрепительный винт затягивают.

    Измеряем и фиксируем наблюдения

    После установки нивелира в середине между двумя точками, подготовки, переходят к измерениям.

    Непосредственно на точку устанавливают мерную рейку. Точное положение рейки контролируют вертикальной риской визирной сетки, подавая сигналы напарнику.

    Для контроля значение снимают дважды, с обеих сторон рейки. За итоговый результат принимают средний показатель. Превышение точек определяют разностью двух значений точек.

    [stextbox defcaption=»true»]Большее значение измерения даёт впадина, меньшее – выпуклость рельефа.[/stextbox]

    Результаты измерений записываются.

    На что обращать внимание при покупке?

    Выбирая нивелир, руководствуются сферой его применения, то есть смотрят, для чего он нужен в конкретной ситуации. Критерии отбора – дальность действия, точность измерения, дополнительные функции.

    Для домашнего мастера при выборе лазерного нивелира достаточно следующих характеристик:

    • точность измерения ±0,3 мм/м и выше;
    • дальность с работы с приёмником 40-60 м;
    • проецирование горизонтальных, вертикальных плоскостей, прямых углов;
    • средний угол развёртки;
    • работа от аккумулятора;
    • умеренная цена.

    Для домашнего использования не нужна большая дальность измерения и высокоточная оптика, а режим самонивелирования лазерного прибора не будет лишним. Зелёный луч лучше виден при искусственном освещении.

    Профессиональный лазерный уровень должен отвечать более высоким требованиям:

    • точность измерения ±0,1 мм/м и выше. Большие расстояния на местности дают увеличение погрешности;
    • работа с приёмником для увеличения видимости луча, дальности работы от 300 метров;
    • высокий класс защиты от пыли и влаги;
    • устройство дистанционного управления;
    • лазерный отвес.

    Ротационный прибор обеспечивает охват в 360 градусов. Соответственно, профессиональные приборы отличает и более высокая стоимость.

    Полезные видео

    Подготовка, приведение прибора в рабочее положение:
    [yvideo number=»d5H06wBh0ZQ»]
    Учебное видео по устройству нивелира Н-3, принцип работы и снятие отсчетов, смотрим:
    [yvideo number=»E1RaN7r8KEQ»]
    Оптический нивелир — незаменимый помощник на строительной площадке, посмотрите, как с ним работают специалисты:
    [yvideo number=»GQ1zeO0r_AI»]
    Что такое нивелир, как и где используется:
    [yvideo number=»iWOMYskm2Ug»]
    Умение работать нивелиром повышает точность и качество строительных работ, экономит время и материалы. Есть вопросы или не согласны с точкой зрения автора? Высказывайтесь в комментариях.

    Оптический нивелир: основы работы и настройка своими руками

    Нивелир вопреки распространенному мнению очень прост в использовании. Об устройстве, начальных основах применения и полевой проверке прибора – наша заметка ниже.

    Купить нивелир можно в нашем магазине посетив его лично или заказав доставку.
    Если Вам требуется поверка и ремонт нивелиров – к вашим услугам наш сервисный центр!

    Что такое нивелир и как он работает?
    Оптический нивелир является одним из самых простых в конструкции и эксплуатации измерительных приборов. В соответствии с его названием, он служит для нивелирования – определения разности высот между несколькими точками земной поверхности.
    Основным элементом конструкции нивелира является оптический блок, то есть зрительная труба. Она состоит из линзы, объектива, фокусирующей трубки и окуляра с нанесенным на него крестом сетки нитей.

    Компенсатор является очень важным компонентом нивелира, его задача – исправить ход луча света, попадающего в объектив. Или проще говоря – компенсатор удерживает визирную ось в горизонтальном положении.

    Большинство нивелиров имеют магнитный демпфер компенсатора . Проще говоря, это маятник, который движется между двумя магнитами. Также есть компенсаторы с воздушными демпфером. Воздушные компенсаторы как правило используются на более дешевых приборах. Их основные недостатки: длительное время стабилизации и деликатная конструкция, менее устойчивы к повреждениям, чем магнитные компенсаторы. Компенсатор имеет ограниченный диапазон действия (обычно несколько градусов), поэтому перед началом измерений нивелир должен быть отгоризонтирован с помощью установочных винтов в трегере и круглого пузырькового уровня. Эта операция выполняется после установки прибора на геодезический штатив .

    От чего зависит точность и качество нивелира?
    Вопреки распространенному мнению, не только увеличение зрительной трубы является ключевым параметром оптического нивелира, а так же диаметр объектива оказывает большое влияние на качество изображения.
    Диаметр объектива – важнейший оптический параметр нивелира. Он определяет диапазон увеличения, разрешение прибора, то есть качество изображения, диапазон наблюдения, поле зрения. Чем больше диаметр линзы, тем лучше визуальное изображение выравнивающего стержня в окуляре, и, следовательно, наблюдение может быть выполнено с большей точностью.
    Увеличение зрительной трубы – зависит от диаметра объектива и используемой линзы. Увеличение обычно колеблется от 20 до 32х. Чем выше значение увеличения, тем больше увеличение изображения пятна, видимого в окуляре телескопа. Для строительных работ достаточно нивелирующих инструментов с телескопами с увеличением 20, 22 и 24. Инструменты с лучшим телескопом чаще всего используются геодезистами.
    Поле зрения – информирует вас о длине участка рейки, расположенного в 100 м от станции нивелирования, которая будет видна в окуляре.
    Яркость объектива – параметр, редко предоставляемый производителями измерительной техники. Это зависит от конструкции оптической системы и качества используемых в ней компонентов. Более высокая яркость объектива позволяет проводить точные измерения уровня в более сложных условиях освещения.
    Минимальное фокусное расстояние – наименьшее расстояние выравнивателя от точки измерения, из которой изображение пятна, видимого в окуляре, будет «резким».
    Качество изображения и соответственно удобство работы зависит от совокупности факторов и диаметра объектива и увеличения телескопа.

    Какие аксессуары необходимы для нивелира?
    Нивелир без дополнительных аксессуаров похож на автомобиль без колес – красивый, но при этом не ездит. Сам инструмент в без аксессуаров использовать нельзя.
    Штатив – часто называют треногой. Под технический нивелир достаточно использования алюминиевого штатива. Он легкий, устойчив к погодным условиям, удобен в транспортировке и долговечен. Для современных приборов он должен иметь 5/8-дюймовый винт – это стандартное крепление оптических нивелиров и других измерительных приборов.

    На рынке есть штативы с плоской или сферической головкой. Последний позволяет быстро выравнивать прибор без необходимости точной регулировки ножек штатива. Опытные пользователи на шаровой головке могут выровнять инструмент, не используя регулировочные винты в трегере.

    Нивелирная рейка, наиболее популярными на данный момент являются алюминиевые телескопические рейки. Деревянные рейки время от времени используются в строительных и геодезических изысканиях. Алюминиевые рейки различаются по длине (от 3 до 7 м) и, следовательно, по количеству сегментов. Сегменты основаны на принципе телескопа. Сложенный участок имеет длину чуть более 1 м и его легко транспортировать. Алюминиевые рейки имеют геодезическое шкалу типа «Е» с одной стороны и стандартное миллиметровое деление с другой.

    Важно, чтобы рейка была снабжен коробкой уровнем для установки. Часто многих пользователи не используют уровень и устанавливают рейку вертикально «на глаз». Однако что неправильная установка рейки очень сильно влияет на конечную точность нивелирования.

    С чего начать работу с нивелиром?
    Правильному нивелированию должно предшествовать несколько подготовительных действий. Нивелир обычно устанавливается на штатив с тремя ножками (предпочтительно из алюминия или фиберглас, потому что они легкие и долговечные). на устойчивое основание и вставляется в горизонт регулированием ножек штатива и подъемных винтов нивелира (для контроля используется круглый пузырьковый уровень).
    Компенсатор же отвечает за точное выравнивание. Это автоматическая маятниково-магнитная система, которая корректирует ход луча света, поступающего в телескоп на постоянной основе, и благодаря этому позволяет выполнять выравнивание даже с вибрирующим штативом. Часто начинающие пользователи испытывают затруднения при выравнивании нивелира с помощью регулировочных винтов в трегере. Лучший и самый быстрый способ – использовать два винта.
    Установите нивелир так, чтобы его зрительная труба была перпендикулярна линии, соединяющей два винта, с помощью которых будем устанавливать нивелир. Поворачивая оба в противоположных направлениях быстро приведем пузырь к середине. Третим винтом по необходимости приведите пузырек в центр капсулы.

    Основы определения разницы высот с помощью нивелира
    Рассмотрим простое определение разницы в высоте между противоположными точками. Пользователь видит в окуляр сетку нитей: это четыре штриха – одна вертикальная и несколько горизонтальных. Почему несколько горизонтальных, ведь одного – среднего было бы достаточно? Однако, основываясь на показаниях, сделанных с двумя крайними горизонтальными штрихами – вы можете легко рассчитать расстояние, на котором рейка находится от нивелира.

    После установки нивелира на штатив и его выравнивания, помощник вертикально устанавливает рейку (ему поможет уровень, прикрепленный к ней) в точке A. Наблюдатель осуществляет точное прицеливания с помощью винта горизонтального круга и фокусирует изображения с помощью фокусирующего винта и в окуляре выполняет чтение отметки O1.

    В точке A мы имеем: 24 (потому что тире выше 24, но ниже 25), 6 (шестой сантиметр), 5 (пятый миллиметра сантиметра). Получаем показание отметки O1 – 2465 мм . Это расстояние от середины штрихов до точки, на которой стоит рейка.

    В точке B, в свою очередь, мы получили показание O2 – 2045 мм . Для расчетов предположим, что точка А имеет высоту 0 м, и мы будем использовать формулу: HB = HA + O1 – O2 HB = 0 м + 2,465 м – 2045 м = 0,42 м.
    Это означает, что точка B находится на 42 см выше точки A.

    Как измерять расстояние с помощью дальномерных нитей нивелира?
    Расстояние между нивелиром и рейкой можно приблизительно измерить с помощью инструмента нивелира. Вам не нужно использовать дополнительные дальномеры или измерительные ленты . Для этого используются две дополнительные горизонтальные линии пересечения нити.

    Чтобы рассчитать расстояние положения выравнивателя от рейки, прочитайте показания рейки на верхнем и нижнем штрихе. Итак, мы имеем:
    Считывание по верхнему штриху В = 2539 мм.
    Считывание нижнего штриха Н = 2390 мм.
    Для расчета расстояния мы будем использовать формулу:
    D = (В [мм] – Н [мм]) x K (k – постоянная умножения нитяного дальномера, обычно 100)
    D = (2539 мм – 2390 мм) х 100 D = 14 900 мм = 14,9 м.

    Для чего горизонтальный круг с отметками на оптическом нивелире?
    Горизонтальный лимб используется для расчета угла поворота прибора при измерении. Лимб используется при нивелировании полярным методом, но стоит отметить что точность отсчетов невысокая. Горизонтальный лимб с делением на 360 и 400? В чем разница?
    В 90% случаев при покупке нивелира пользователи не обращаются внимание на горизонтальный лимб. Им он не пригодится или используют в единичных случая как вспомогательный инструмент.

    В оставшихся случаях – следует обратить на него внимание. Разметка лимба может быть выполнена в градусах и градах . Работа в градусах (шкала до 360) привычнее для ориентрования геодезисту. Грады (шкала до 400) удобнее в расчетах и использовании рядовому пользователю.
    Плюсы прибора с разметкой градах:

    • грады имеют десятичное деление, естественное для калькуляторов и компьютеров
    • расчеты выполняются быстро, даже в памяти, без необходимости какого-либо преобразования или преобразования
    • использование града исключает риск ошибок вычислений из-за разделения шага на 60 минут (секунд) и 3600 градусов (секунд).

    Как самостоятельно проверить нивелир и подготовить его к работе?
    Мало толку от качественной оптики нивелира или его высокого стандарта по пыле- и влагостойкости, если прибор вышел из строя и результаты измерений неверны. Каждый производитель измерительной техники перед выпуском товаров на рынок проводит контроль и настройку. Тем не менее, даже путешествие на машине из офиса продаж на стройплощадку может привести к тому, что инструмент станет неточным в результате сотрясений. Кроме того, перепады температур, внутренние напряжения материала, из которого сделан нивелир – это факторы, которые вызывают формирование инструментальных погрешностей.
    На самом деле оптических нивелиров очень просты в конструкции приборов и редко подвергаются самопроизвольным сбоям. Поломка нивелира обычно это результат падения. По правилам перед каждым нивелированием мы должны проверять 3 наиболее важных геометрических условия. Но в большинстве случаев нивелир работает в течение нескольких лет без надлежащего технического осмотра.
    Если мы не можем позволить себе простои из-за обслуживания приборов – стоит знать несложную процедуру контроля и время от времени проверять его состояние самостоятельно? Тем более производители в комплекте с инструментом продают набор инструментов для юстировки.

    В рамках полевого выпрямления мы проверяем три геометрических условия, которым должен соответствовать выравниватель:
    • Основная плоскость пузырька круглого уровня pg должна быть перпендикулярна главной оси vv выравнивающего устройства.
    • Горизонтальная линия прицельной сетки должна быть перпендикулярна главной оси vv.
    • Визирная ось cc должна быть горизонтальной в диапазоне действия компенсатора.

    Перед началом юстировки проверьте работоспособность механических компонентов нивелира. Внимательно посмотрите на винты трегера, горизонтальные винты, фокусирующий винт и окуляр, оцените их на предмет плавной работы и наличия нестандартных зазоров. Стоит несколько раз повернуть инструмент, установленный на штативе и убедиться, что механизм главной оси механизма не поврежден. Только если все механические компоненты нивелира находятся в рабочем состоянии, вы можете приступить к проверке устройства.

    Этап 1: Поверка круглого уровня

    Проверка и выпрямление перпендикулярности основной плоскости пузырькового уровня к главной оси нивелира.
    Выровняйте инструмент на штативе с помощью винтов и контролируя процесс по круглому уровню. Поверните нивелир на 180 ° и посмотрите, не вышел ли пузырь из кольца уровня. Если нет, то уровень установлен правильно. Если уровень вышел за границы кольца – требуется исправление. Мы делаем это как с помощью регулировочных винтов трегера, так и с помощью установочных винтов уровня.

    Отклонение пузырька на половину ошибки устраняется поворотом винтов трегера в противоположном направлении. Вторая половина той же ошибки устраняется с помощью регулировочных винтов уровня. Проверяем правильность исправления поворотом на 180 градусов. При необходимости повторяем корректирующие действия.

    Этап 2: Проверка вертикальности сетки нитей
    Контроль можно проводить двумя способами
    1. Сфокусировавшись нивелиром на отвес легко можно определить вертикальность сетки нитей. Совпадает ли она с вертикальной линией отвеса или нет. При необходимости выполняется регулировка винтами по отвесу как по эталону.

    2. Одним краем горизонтальной линии сетки нитей наводимся на точку на стене, плавно поворачиваем нивелир в горизонтальной плоскости. Если сетка нитей настроена верно – точка будет находится на другом конце горизонтальной линии. Данный способ контроля отвеса не требует, но менее пригоден для регулировки отклонения.

    Этап 3: Проверка работоспособности компенсатора

    Если при повороте прибора гудит, стучит, . Это шанс, что компенсатор в нивелире еще может быть исправен. Если при осторожном встряхивании инструмента или постукивании по корпусу слышен звон и изображение в окуляре вибрирует – скорее всего, компенсатор работает правильно. Если во время этого теста крест не вибрирует, это может означать, что маятник завис или механизм поврежден более серьезно. Тогда, к сожалению, нас ждет посещение сервиса, и дальнейшая процедура настройки на месте невозможна. По поводу ремонта нивелира предлагаем услуги нашего сервисного центра. Производим ремонт оборудования любой сложности, диагностика бесплатно.

    Если компенсатор функционирует, второй тест этого параметра состоит в проверке диапазона действия.

    • Установите прибор на штатив и на расстоянии 30-50 м установите вертикально рейку.
    • Выровняйте прибор и измерьте O1.
    • Наклоните сферический пузырек пузырька к четырем крайним положениям, и каждый раз мы читаем O2, O3, O4 и O5 на рейке.
    • Если все показания O1-O5 не отличаются друг от друга более чем на 1 мм (ошибка считывания), это означает, что компенсатор работает корректно во всем диапазоне значений.

    Этап 4: Поверка горизонтальности визирной оси

    Проверка и исправление горизонтальной установки оси в области действия компенсатора. Проверка и исправление горизонтального выравнивания визирной оси является наиболее трудоемким этапом. Также необходимо иметь две нивелирных рейки и установить их друг от друга и вертикально на расстоянии не менее 30 метров. Поставить прибор посередине между рейками и вычислить превышение между точками.

    Возьмем для примера:
    отчет по рейке A = 1.787м,
    отчет по рейке B = 1.632м,
    превышение (Δh) в этом случае будет: Δh = А–B = 0.155м. с Переставить штатив с прибором ближе к точке А и, взяв отчет по этой же рейке (для примера 1.509м), вычислить теоретический отчет по рейке B (отчет по рейке А – Δh). В нашем примере теоретический отчет по рейке В = 1.509м – 0.155м = 1.354м.
    Взяв отчет по рейке В сравнить его с теоретическим. Если разность между отчетами превышает 1-3 мм, необходимо выполнить настройку. Отверните защитную крышку окуляра (или откройте заглушку в нивелирах Sokkia) и с помощью юстировочной шпильки / отвертки / шестигранника из комплекта прибора поворачивайте винт до тех пор, пока отчет по средней горизонтальной нити не станет равен теоретическому (1.354м). После чего необходимо повторить поверку.

    Свяжитесь с нами, если у Вас есть вопросы по обслуживанию или приобретению оптического нивелира:

    Как работать нивелиром

    Устройство нивелира

    Рассмотрим, из чего состоит и как работает обычный оптический нивелир. Основной частью прибора является оптическая труба, с системой линз способная приближать наблюдаемые объекты с двадцатикратным и более увеличением.

    Труба закреплена на особой поворотной станине, необходимой для следующих функций:

    • крепления на штативе;
    • выставления оптической оси нивелира в строго горизонтальное положение, для чего станина имеет три регулируемые по высоте «ножки» и один или два (в моделях без автоматической подстройки) пузырьковых уровня;
    • точной наводки по горизонтали, которую осуществляют парными или одиночным маховичком.

    У некоторых моделей станина имеет специальный лимб, шкалу, позволяющую выполнять измерение или построение горизонтальных углов.

    С правой стороны трубы расположен маховик, предназначенный для регулировки резкости изображения.

    Подстройка под зрение оператора производится вращением регулировочного кольца на окуляре.

    При взгляде в окуляр зрительной трубы нивелира, мы увидим, что помимо приближения наблюдаемого в прибор предмета, нивелир накладывает на его изображение систему тонких линий, называемую визирной сеткой или визирными нитями. Она образует крестообразный рисунок, из вертикальных и горизонтальных линий (см. рисунок 1).

    Дополнительные приспособления и инвентарь

    Кроме самого прибора, для работы нам понадобится уже упомянутый штатив, а так же специальная мерная рейка, с нанесенными на ней делениями и цифрами. Деления представляют собой полоски чередующиеся черные или красные полоски шириной в 10 мм.

    Цифры на рейке нанесены с шагом в десять см, а значение от нуля и до конца рейки в дециметрах, при этом числа выражены двумя цифрами. Так, 50 см обозначается как 05, число 09 обозначает 90 см, цифра 12 укажет на 120 см и т.д.

    Для удобства, пять сантиметровых рисок каждого дециметра объединены еще и вертикальной полоской, так, что вся рейка оказывается размеченной знаками в виде буквы «Е», прямой и зеркальной.

    Старые модели приборов дают перевернутое изображение, и рейка к ним требуется специальная, с перевернутыми цифрами.

    Вспомогательные приспособления к нивелиру

    К нивелиру прилагается паспорт, где обязательно указывается дата его последней проверки и настройки или, как говорят геодезисты «поверки». Поверяют нивелиры не реже чем раз в три года, в специальных мастерских, о чем делается очередная запись в паспорте.

    Кроме паспорта, в комплекте нивелира идет ключ для обслуживания и мягкая фланель для протирки линз и конечно защитный футляр, где он хранится. Модели с горизонтальным лимбом — угломером комплектуются отвесом для установки строго в нужной точке.

    Оберегайте нивелир от ударов и толчков, даже когда он в футляре. Современные приборы оборудованы специальным устройством, осуществляющим точную подстройку по горизонтали, сильный толчок, внешне не оставивший ни малейшего следа, может повредить его тонкий механизм.

    Принцип действия нивелира. Установка прибора

    Принцип работы нивелира предельно прост: оптическая ось прибора располагается строго горизонтально и не отклоняется при вращении прибора, постоянно находясь в одной горизонтальной плоскости.

    Рассмотрим более подробно, как это качество можно использовать на практике.

    Работу начинаем с установки прибора. Раздвигаем, и устанавливаем штатив. При работе на мягкой почве вдавливаем в нее острия, которыми заканчиваются «ноги» штатива.

    Регулируя длину «ног», выставляем штатив на удобную для работы высоту, стараясь, чтобы его верхняя площадка, куда ставится нивелир, располагалась горизонтально.

    Извлекаем из защитного футляра нивелир и устанавливаем его на штатив, закрепляя винтом штатива.

    Теперь необходимо выставить нивелир так, чтобы его оптическая ось расположилась строго горизонтально. Для этого инструмент снабжен круглым пузырьковым уровнем, расположенным на станине. Вращая верньеры на ножках прибора, выставляем воздушный пузырек строго в центр уровня (см. рис.1).

    Теперь, как бы мы не вращали трубу прибора, оптическая ось будет располагаться горизонтально.

    Работа с нивелиром на стройке

    Определение превышения точек

    Как устанавливать инструмент мы разобрались, теперь рассмотрим, как определять с помощью нивелира разность высот двух и более точек. Для этого нам понадобится рейка и помощник, который будет рейку держать и переносить туда, куда нужно.

    Выбираем первую точку измерения (обозначим ее «а»), на которую помощник ставит рейку по возможности вертикально. Вертикальность можно корректировать по вертикальной риске визирной сетки, подавая соответствующие сигналы помощнику.

    Наводим прибор на рейку, сначала приблизительно, пользуясь «прицелом» сверху трубы. Смотрим в окуляр и, вращая маховик, добиваемся четкой видимости рейки.

    Снимаем показания. Для этого смотрим, между какими значениями рейки оказалась горизонтальная линия визирной сетки, добавляем к нижнему значению количество сантиметровых делений между линией значения и линией визира прибора (или, если это удобнее, вычитаем из верхнего значения).

    К примеру, риска легла чуть больше чем на три деления выше цифры 15. Нужно записать в блокноте значение 153, округляя до сантиметра в большую или меньшую сторону.

    Даем команду помощнику перенести рейку на следующую точку («б») и снова выполняем замеры. Допустим, на рейке мы увидели значение «18» а наша риска чуть-чуть не добралась до «буквы Е», которая соответствует пяти делениям (сантиметрам). Значение высоты будет равно 185. Записываем его.

    Поскольку горизонт нивелира неподвижен, а двигается рейка, то чем она ниже, тем больше значение мы увидим в объективе. Вычитаем: 185-153=32 Точка «б» ниже точки «а» на 32 сантиметра.

    Определение превышения точек

    Перенесение отметки

    Разберемся, как перенести с помощью нивелира высотную отметку. К примеру, нам нужно сделать репер, ориентируясь на который, экскаваторщик будет копать котлован, глубиной на два метра ниже отметки пола здания. Значение высоты пола, нам и нужно указать экскаваторщику.

    Устанавливаем рейку на реперной проектной точке, высота которой соответствует проектной высоте пола здания, то есть ноля, берем отсчёт. При самостоятельной разработке проекта либо при → привязке к местности уже существующего проекта высота этой точки выставляется с помощью колышка либо на какой-то неподвижной поверхности (кирпичный забор, дерево, столб и т.д.) устанавливается метка. Либо такие реперы (метки) выставляет геодезист, сопровождающий стройку. Пусть, к примеру, получилось 162.

    Непосредственно у места будущего котлована, вбиваем колышек и, поставив рейку вплотную к нему, снова снимаем значение, пусть оно будет равно 179. Разница составит 17 сантиметров. Откладываем 17 см от низа рейки вверх по колышку, отмечаем значение риской маркера или карандаша. Вбив рядом еще один колышек, чтобы его верх совпал с риской, получим хорошо видимый ориентир, после чего колышек с риской можно убрать.

    Нивелир, рэпер и балтийская система высот

    Как пользоваться нивелиром: устройство, его виды и инструкция

    Одним из основных инструментов строителей, топографов и работников дорожных хозяйств является нивелир. Вместе с рейкой красно-бело-черной раскраски они составляют универсальный комплект. В данной статье мы рассмотрим вопрос, как пользоваться нивелиром.

    Устройство нивелира и область применения

    Роль нивелира – получение данных об уровнях точек и нанесение уровней. Это обеспечивается получением ровной линии, связывающей наблюдателя и цель. Определение уклона дает понять, как ровно располагается объект.

    Производится это в основном с помощью пузырька воздуха и визуального наблюдения. Устройство прибора представляет собой конструкцию для замера высот оптическ им способом — для прямого просмотра или создания меток.

    Основной блок состоит из трубы с линзами, лимбами и винтами для фокусировки. Блок устанавливается на компенсатор (элемент, вбирающий в себя мелкие колебания).

    Применяется он для геодезических операций в строительстве (архитектура, дорожное хозяйство), ремонте и работах с ландшафтом. Суть его работы: получение сведений о разностях высот исследуемых точек. Эта информация используется для создания требуемых форм, поверхностей и конструкций . Так, для строительства дорог важно создание определенной величины уклона .

    Примеры таких работ:

    • монтаж столбов, создание фундаментов ;
    • выравнивание длинномерных участков и значительных площадей;
    • оценка величины проседания мостов и иных сооружений;
    • работы внутри зданий – укладка плитки, заливка полов и т.д.

    Виды нивелиров

    Приборы подразделяются по 2 основным характеристикам: точность работы и конструктивное устройство.

    По точности бывают устройства технического, точного и особо точного класса. Технические дают погрешность около 1 см на дальности 1 км — достаточную для бытовых работ. Более точные способны обеспечить до 0,2 мм/км.

    Конструкций нивелира много:

    • гидростатические (с жидкостью внутри);
    • тригонометрические (теодолиты );
    • оптико-механические (классические – с рейками);
    • лазерные (наиболее точные);
    • цифровые (способны к анализу и сохранению данных).

    Также применяются эхолот, барометр, локаторы и прочие приборы. Нивелир остается лучшим с точки зрения сочетания практичности и точности.

    Оптический оптико — механический

    Конструкция типа применяется чаще всего. Основные узлы: оптико-механический блок, опорная подставка и выносная планка.

    Оптический оптико — механический

    Блок представляет собой оптическую трубку, оснащенную системой линз. Они вращаются в пространстве и позволяют получить увеличение до 20 раз. Резкость наводится маховиком. Дополняют трубку коллиматор, зеркальца, винты юстировки, уровень и лимбы. Вид, получаемый через объектив и линзы, проходит через визирную сетку.

    Опорой для трубки является трехножная конструкция, регулируемая под фактические неровности грунта или поверхности.

    Рейка представляет собой деревянную или пластиковую планку, на которую нанесена система отметок. Планку относит от трубки помощник, а геодезист ориентируется на нее.

    Настройка нивелира (фиксирование вида и его выравнивание, правка положения трубки ) выполняется винтами в 3 плоскостях. Выдаваемые показания – в мм/км.

    Лазерный

    Конструкция строится вокруг светодиодного излучателя. Его свет создает проекцию на рассматриваемой плоскости – вертикальную или горизонтальную. Различают ротационные и линейные модели. Они способны проецировать световое излучение до 100 и более метров.

    Лазерный нивелир

    В первой свет проходит ряд линз. Он сводится в прямую при вращении его источника вокруг своей вертикальной оси.

    Во втором свет проходит сквозь призмы, создающие пару перпендикулярных лучей. Это производится рассеиванием луча на угол до 120 градусов.

    Светогенерирующ ий блок может монтир овать ся на штативе , его положение в горизонтали контролируется уровнем. Возможно наличие компенсаторов, точность настраивается винтами подстройки. Потребление энергии для излучения закрывается аккумулятором.

    Цифровой

    Конструкция представляет собой электронное устройство считывающего типа. В едином корпусе размещается оптическая и анализирующая часть. Результат основывается на виде контрольной рейки. Метки на ней могут отличаться от обозначений на оптическом аналоге.

    Цифровой нивелир

    Работа с нивелиром цифров ым заключается в ее установке, нацеливании на рейку и нажатии кнопок. Блок управления прост – порядка 5-7 кнопок и экран для обмена данными с устройством. Спустя 3-5 секунд прибор выдаст показания.

    Результаты могут сводиться в журнал, сохраняемый на карту памяти. По кабелю данные скачиваются на персональный компьютер. Питание электроники производится от батареек или небольшого аккумулятора.

    Как работать с оптическим нивелиром

    Порядок работы с конкретным устройством точно и просто описывается в комплектной инструкции. Суть работы не представляет особой сложности.

    1. У становка штатива. Главная задача – выдерживание строгой горизонтали. Штатив раздвигается на удобную ширину и высоту, ползунки фиксируются. При необходимости ножки вводятся в грунт.
    1. Установка нивелира. Блок крепится на штатив посредством пазов и крепящего винта.
    1. Настройка нивелира. Винты вращаются, блок поднимается в той или иной плоскости для получения выверенного по уровню положения. Регулируется резкость изображения.
    1. На требуемую точку (дальность) выносится контрольная рейка. Ее важно удерживать на одном месте без движения.
    1. Считываются первые данные – по горизонтальной полосе нитей при отличной видимости шашек. Информация фиксируется. Считываются следующие данные – по второй точке. При сверке этих сведений становится понятно, какая из точек находится выше.

    Важно держать максимальную четкость изображения, потому как погрешность в этом случае будет минимальной.

    Как пользоваться лазерным нивелиром

    Принцип работы не сильно отличается от действий с оптическим вариантом. Главное отличие – проверка уровня зарядки. Питается нивелир от встроенных сменных источников питания. Оптимален вариант с выносным зарядным устройством: зарядку можно производить одновременно с работой.

    1. Устройство располагается на опорной поверхности (хоть на штативе, хоть на пачке плитки). Следует устранить препятствия для лазерного луча для эффективной его работы.
    1. Выравнивание по уровню (может иметься в корпусе нивелира). Способ — подкладывание тонких пластин или юстировка винтами.
    1. Включение лазера – выполнять желательно в защитных очках. Образуется перекрестье красных полос. Эти полосы и являются целевыми ориентирами для выполнения работ.

    Технический момент: важно следовать требованиям по дальности до объекта. При слишком удаленном объекте для замеров точность лазерного нивелира снижается.

    Как пользоваться цифровым нивелиром

    Нивелир цифрового типа имеет отличия от остальных конструкций только в отношении управления.

    Как пользоваться цифровым нивелиром

    Устройство имеет полноценную панель управления, карту памяти и ряд функций. В остальном он очень похож на обычный нивелир:

    • подготовить прибор к работе: ослабить крепление и отрегулировать положение ножек штатива;
    • установка прибора так надежно, как только возможно: при работе на грунте – вдавить посильнее, на твердой поверхности – закрепить без возможности сдвига;
    • поверхность штатива под сам прибор следует разместить как можно ровнее ;
    • прибор размещается на штативе, его выравнивают по горизонтали – для этого существует пузырьковый уровень;
    • выполняется фокусировка оптической системы – перед прибором располагается белый лист бумаги или комплектная рейка, после чего установленное программное оснащение по команде или автоматически произведет самонастройку;
    • для замеров следует разместить перед объективом рейку и нажать на соответствующую кнопку панели управления.

    Все возможности аппарата прописаны в сопроводительной документации. Рекомендуется следовать изложенному, а после длительной перевозки или хранения – выполнять перенастройку. Обращение с ним требуется бережное.

    Как правильно выставить нивелир

    Выставление нивелира является базовой процедурой приведения его в действие. Ее в ажность – в минимизации погрешностей при замерах и создании устойчивого положения. При небольшом сдвиге при работе придется тратить время на повторную установку прибора и переделывание замеров. При падении есть риск повреждения прибора.

    Чаще всего нивелиры применяются на строительных площадках – на рыхлых и песчаных грунтах. Установка в почву заключается в плотном вжатии заостренных концов ножек штатива. Для максимального закрепления допускается прижать ножки досками и камнями , после чего можно работать .

    Поверхность твердая или скользкая требует применения деревянного или металлического основания. Ножки крепятся к пластине — сама их форма у большинства моделей рассчитана для этого. Пластину после установки агрегата на требуемое место оптимально прижать небольшим тяжелым предметом.

    Как правильно выставить нивелир

    Визирную ось важно строго выдержать в горизонтальной плоскости – это обеспечит минимум погрешностей. Регулирование штатными винтами или иными юстировочными приспособлениями имеет ограниченный интервал.

    Как пользоваться нивелиром и рейкой

    Нивелир – только часть комплекта для замеров уровня. Дополняет его специальная рейка – из дерева, алюминиевого сплава или пластика. Выглядит так, что ошибиться невозможно: шест прямоугольного сечения с нанесенными отметками, буквами и цифрами красного и черного цветов.

    Этот инструмент предназначается для работы в качестве «линейки». После установки на обследуемую точку определенные его уровни высоты служат для обеспечения точности промера. Из этого соображения и нанесены отметки: сегменты размером 10 см, разбитые на участки белого и черного цветов по 1 см каждый. С обратной стороны имеются деления в 1 мм – для увеличения точности. Закрепление высоты производится бегунком – элементом, перемещающимся по рейке.

    Как пользоваться нивелиром при строительстве фундамента

    Применение прибора для создания выверенного основания здания заключается в обеспечении горизонтального положения будущего основания. При строительстве на склонах или просто неровном грунте ошибка в уровне имеет цену сползания всего здания или растрескивания стен.

    П равильный п орядок работы такой:

    • установка нивелира;
    • оценка линии горизонта и проставление необходимых реперных отметок – например, на специально устанавливаемых столбиках (при этом явно будет видно «проседание» общего уровня в определенных участках);
    • проверка меток с другого ракурса (при необходимости).

    Дальнейшая работа заключается в получении одинаковой глубины от проставленных отметок по всему периметру фундамента.

    Как пользоваться нивелиром при строительстве

    Широко этот инструмент применяется для возведения сооружений и их внутренней отделки. Как правильно пользоваться механизмом, возникает вопрос только у начинающих работников – геодезисты разбираются в работе любых моделей.

    Так, на стройке нивелир необходим при строительстве стен и крыши зданий, прокладке коммуникаций и обустройстве мостовых и прочих инженерных сооружений. Фундаменты на песчаных или глинистых почвах, отдельно стоящие здания (составляющие часть архитектурного ансамбля) важно изначально строить в горизонтали. Тут применяются классические модели с рейками.

    Как пользоваться нивелиром при строительстве

    Для внутренней отделки задействование инструмента полезно для укладки плитки, монтажа сайдинга и других поверхностей. Навешивание дверей и радиаторов быстро и надежно выполняется с нивелиром, при этом работоспособность получается максимальная. Здесь оптимально задействование моделей с лазерны м принципом работы .

    Читайте также:
    Беседки из дерева (150 фото) - обзор лучших вариантов деревянной беседки для дачи
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: