Дровяные камины: 105 фото отопления дровами и советы по выбору каминов

Какими дровами лучше топить камин

Печь-камин на дровах – это тепло и уют в каждом доме. Мы смотрим на огонь и испытываем умиротворение и спокойствие. Нам всем нравится красивый огонь. Камин в загородном доме выполняет две основные функции:

  • Является источником тепла
  • Позволяет любоваться красивой игрой огня

Обе эти задачи выполняются одним средством – качественными дровами. Какие же дрова подходят для отопления? А какие дадут красивый огонь? Могут ли дрова выполнять сразу две функции?

Выбор дров

Каждый вид древесины имеет свой набор свойств. Некоторые позволяют создать красивый вид огня, но не смогут стать достаточным источником тепла. Другие, наоборот, имеют высокий коэффициент теплоотдачи. А часть из них будет иметь дополнительные полезные свойства.

Качество древесины определяется следующими характеристиками:

  • Теплопроизводительность (сколько можно получить тепла)
  • Горючесть (как горят)
  • Зольность
  • Дымность (количество дыма при топке)
  • Дополнительные полезные свойства (приятный аромат, антисептические свойства)

Если камин в доме является единственным источником тепла, то самой основной характеристикой становится теплоотдача.

Каждый сорт дерева имеет свой химический состав. В древесине содержаться целлюлоза, лигнин, смолы, белки и другие элементы. От них зависит получаемая, в процессе химической реакции, то есть горения, теплоотдача. Теплопроводная способность – это количество тепла, получаемое при сжигании 1 кг дров, и измеряется в килокалориях.

Порода дерева Теплопроводная способность, ккал/кг
Ель 3900
Сосна 3800
Береза 3750
Дуб 3600
Бук 3450

Данные, указанные в таблице, демонстрируют отличную теплопроводность хвойных пород, однако есть и другие показатели, которые нужно учитывать при выборе дров для камина. Одним их таких факторов является то, что дрова поставляются по объему, так что в одном кубометре дров, заготовленных из лиственных пород, будет больше. Это тоже нужно учитывать при покупке топлива и оценке теплоотдачи. Не стоит забывать, что при горении хвойных пород, выделяется больше копоти и дыма, что отразится на чистоте каминного стекла. Поэтому дрова из дуба могут стать самыми перспективными для использования в камине. Нельзя упускать и показатель влажности древесины. Оптимальный для работы – 20%. При влажности в 30% теплоотдача падает, а если показатель около 50%, то уже большая часть энергии уходит на испарение излишней влаги, а не отопление дома.

Дрова для закрытых каминов

Принцип работы закрытых каминов заключается в том, что между огнем и пользователем создается защитная преграда – дверца, которая предохраняет людей, животных и сам дом от возможного возгорания от выпавших горящих углей, искр и т.п. Защитой служит дверца камина. Раньше дверцы были только металлические. Современные печи, в большинстве своем оборудованы стеклом, которое может быть разной формы. Встречаются каминные топки с прямыми, панорамными, призматическими и угловыми стеклами. На рынке можно встретить камины с 4-мя стеклами, с ними вы сможете любоваться огнем со всех сторон комнаты.

Если вы являетесь владельцем закрытого камина с дверцей из металла, то вы имеете самый широкий выбор дров для растопки. Зная высокую теплопроводную способность еловых и сосновых дров, можете смело выбирать их для домашнего очага.

Преимущества еловых поленьев:

  • дают много тепла
  • выделяют эфирные масла и приятный аромат

Все было бы идеально, но недостатки тоже нашлись:

  • быстро прогорают
  • сильно коптят
  • засоряют дымоход
  • при горении разлетаются искры и стоит треск

В качестве альтернативы можно растопить камин сосновыми или дровами из лиственницы. Сосновые – дадут больше жара, а вот лиственница выделить больше угарного газа.

Все хвойные дрова требуют большой осторожности при использовании.

Ольха, осина и дуб являются идеальным видом древесины для камина. Береза также подойдет, хоть и уступает в характеристиках, но выигрывает по стоимости.

«Царские дрова», так говорят про ольховые поленья. Этот материал удобен как в сушке, так и в использовании. Дрова этого вида дерева могут долго храниться, в процессе сгорания будут мало дымить и коптить, а тепла отдадут много. Что и говорить, сплошные достоинства:

  • Быстро сохнут
  • Долго хранятся
  • Не выделяют вредных веществ
  • Имеют красивый внешний вид
  • Приятный аромат при горении

Дрова для камина со стеклом

Взглянув на закрытый камин, где есть стекло, вы сможете сразу определить качество дров, которые используют для его растопки. Достаточно посмотреть на стекло дверцы, и если оно сохранило прозрачность, то владелец использует для отопления качественные дрова. Если нет, понятно, что в поточную камеру попадает все, что попало.

Какие же дрова показывают высокую эффективность и не пачкают стекло?

Рекордсменом по теплопроводности среди лиственных пород является дуб. Не сильно отстают рябина, ясень, бук и яблоня. То есть идеальными будут сорта с плотной древесиной. Но их тяжело рубить, а следовательно, и заготавливать. Нельзя забывать и о чистоте стекла. Если вы хотите получить дрова без дыма, соответственно, без копоти, то вам нужно покупать только граб.

Если вы хотите, чтобы стекло камина оставалось чистым и дрова горели долго, то действуйте по следующим правилам:

  • Выбирайте «бездымные» сорта древесины
  • Покупайте дрова с большой плотностью
  • Останавливайте свой выбор только на сухих дровах
  • Следите на низким содержанием смолы в дереве

Дрова для открытых каминов

Открытые камины для дома на дровах – это отопительная система с топкой, но без заслонки. То есть между огнем и пользователем нет никакой защиты. Сегодня, открытые камины – это больше дань традиции, чем способ отопления дома. Такие отопительные приборы напоминают изображения с картин древних замком, иллюстраций сказок, где действие происходит во дворце с башнями и подземельями. Из плюсов стоит отметить низкую стоимость, возможность максимального использования теплового излучения и красоту живого огня. Но и минусов наберется немало:

  • Низкий КДП (не более 30%)
  • Повышенная пожарная опасность
  • Необходимость в хорошей приточной вентиляции
  • Установка только в больших помещениях
  • Качественное противопожарное покрытие притопочной площадки
  • Отсутствие защиты для детей и животных
  • Образование большого количества копоти
  • Необходимость более частой чистки дымохода
  • Высокие требования к дровам

Положив на чашу весов все плюсы и минусы, задумаешься о целесообразности такого дровяного камина. Но этот вид отопления имеет много сторонников, которые и не представляют для своего дома камин иного типа. Если вы тоже относитесь к любителям открытых каминов, то мы настойчиво рекомендуем чистить дымоход не реже двух раз в год и быть всегда очень внимательными во время растопки и работы оборудования.

Дрова, которые подойдут для такого камина, должны соответствовать определенным требованиям. Рекомендуем остановить свой выбор на сухой древесине твердых лиственных пород, которые раскрывают свой приятный аромат в процессе горения и не коптят. Идеальными дровами станут поленья из дуба, ведь они очень долго горят, что освобождает от регулярного подкидывания средства отопления в камеру. И все остальные плюсы тоже присутствуют: целебный аромат и хорошая теплоотдача. Только найти эти дрова непросто и стоят они дорого. Хорошо, что существуют альтернативные варианты. Также можно использовать ольху. Использование этого вида древесины известно давно. Раньше их использовали для знати, топили царские бани. Именно ольху использовали в те времена, когда отопление осуществлялось только открытыми каминами. Ведь колоритный оранжевый цвет огня, приятный аромат, хорошая теплоотдача и мало дыма делают эти дрова подходящими для каминов без дверцы.

Альтернативой дубу и ольхе будет береза. Это «русское» дерево дает качественные дрова. Многие считают, что горящая береза обладает целебными свойствами – лечит от простудных заболеваний. Этот вид топлива прекрасно разгорается и горит. Но смолы, содержащиеся в березовой древесине, засоряют дымоход. Поэтому, если вы стали счастливым обладателем открытого камина, то не упускайте из вида важность выбора правильных дров. Это обеспечит вас теплом и не подвергнет опасности.

Индивидуальность горения каждого вида древесины нужно учитывать, но не стоит забывать про правильную заготовку и хранение дров.

Как хранить дрова.

Для того, что камин на дровах давал дому тепло, его нужно обеспечить качественным топливом. Безусловно, природные данные древесины влияют на теплоотдачу и красоту огня. А правильное хранение позвонит дровам отработать свой потенциал на 100%.

Самостоятельная заготовка дров ушла в прошлое. Лишь иногда, когда мы обновляем свой сад, образуется некоторое количество материала от фруктовых деревьев. Кстати, очень удобных для растопки камина. Чаще, мы покупаем каминное топливо.

На что же стоит обратить внимание при покупке дров?

Рубка деревьев на дрова должна осуществляться в холодное время года: поздней осенью или зимой. Это обусловлено тем, что в древесине замедляется или прекращается движение сока, листьев уже нет, соответственно, дерево становится легче. Промерзшую древесину легче расколоть, что упростит заготовку. Привезенные дрова нужно сложить в хорошо проветриваемом месте.

Каждая порода дерева имеет свои особенности, как при горении, так и в сушке. Хотим дать несколько рекомендаций:

  1. Если вы используете для отопления березу, то при ее сушке, отделите и отдельно просушите немного коры. Она в дальнейшем пригодится для растопки камина.
  2. Сразу после покупки, свалите дрова во дворе на хорошо проветриваемом месте и оставьте их там на пару недель и только после приступайте к складированию в поленницу.
  3. Выбирайте дрова средней твердости, их проще колоть.
  4. Помните, что свежие дрова обладают влажностью 50%. Их не стоит использовать в растопке. Подходящими для отопления они станут при влажности в 15-20%.
  5. Если у вас нет оборудованного места для хранения дров, то необходимо сделать настил, чтобы дрова не лежали на голой земле.
  6. При укладке дров должна быть система. Между поленьями должны расстояния для циркуляции воздуха.
  7. Существуют таблицы со сроками сушки каждого вида дров. Но погодные условия и принципы хранения вносят свои коррективы.

Сложности выбора камина, с которыми сталкиваются владельцы загородных домов, не заканчиваются в момент установки источника текла в доме. Вопросы обслуживания, заготовки дров, ухода возникают на протяжении всего времени эксплуатации. Но красота огня и согревающее тепло окупает все трудности. А совместные семейные вечера у камина позволяют забыть обо всем и радоваться жизни на природе.

Тепло и уют домашнего очага – дровяной камин для дома

Изначально камин был изобретен и использовался исключительно в качестве источника тепла и обогрева помещений. Затем были придуманы паровые котлы и отопление в виде труб, которые обогревали весь дом. Со временем камины стали отходить на второй план и уже сегодня дровяные камины для домаиспользуютсяв основном как элемент декора в интерьере. Тем не менее, наличие такого предмета интерьера всегда придает ту неповторимую атмосферу тепла и уюта, которая может царить только в собственном доме.

Применение

Не стоит забывать, что помимо декоративного элемента, камин все-таки может быть и дополнительным источником тепла. Установка требует соблюдения всех норм пожарной безопасности. Поэтому и изготавливается такое изделие исключительно из прочных и огнеупорных материалов – камня, кирпича, чугуна или стали. Лучшее место для камина – гостиная или рабочий кабинет.

Конечно, не стоит полагаться на этот элемент декора, как на основной источник тепла – по теплоотдаче он не мощнее советской «буржуйки». Зато звук потрескивающих поленьев, искры пламени и завораживающий танец огня скрасят долгие зимние вечера. Использование определенных видов дров позволит регулировать уровень тепла и придаст пламени разные цвета. О выборе дров мы расскажем в конце статьи, а сейчас перейдем к главному.

Виды в зависимости от материала

Дровяные камины для дома могут отличаться по форме, расположению, теплоотдаче и материалам, из которых они изготавливаются. Давайте ознакомимся с последним.

Кирпичные

Самый распространенный вариант – использовать кирпичную кладку в основе. Он состоит из дымохода, топки и портала. Здесь существует основное правило – соотношение глубины и высоты топливника должно быть 1:2. В противном случае вы не будете получать желаемого тепла либо же камин будет нещадно чадить.

Чугунные

Более практичны и встречаются такие модели, которые можно разбирать и собирать. Например, по ненадобности камин можно разобрать в теплое время года, а зимой заново установить.

Чугунные дровяные камины для домалучше кирпичных тем, что больше отдают тепло и могут служить в качестве отопительной системы. Помимо основных составляющих, также имеется радиатор, передающий тепло внутрь помещения. Чугун отлично сохраняет тепло – материал долго остывает, тем самым помещение еще долго держит плюсовую температуру.

Не забывайте о правилах пожарной безопасности и предусмотрите дверцы на камине, чтобы обезопасить своих домочадцев от травм. Существует множество декоративных оформлений, чтобы дверцы не мешали вам любоваться красотой очага.

Принцип сборки основывается на том, что обычная чугунная топка окантовывается порталом из литого чугуна. Подобного рода дровяные чугунные камины для дома являют собой абсолютную свободу дизайнерской мысли. Благо, на сегодняшнем рынке достаточно производителей качественной продукции – как российских, так и зарубежных. Конечно, продукция отечественных производителей (например, Бренеран или Мета) стоит дешевле – в пределах 20-ти тысяч рублей и имеет незатейливый дизайн.

Это в основном чугунные топки, покрытые жаропрочной краской и имеющие дверцы с огнеупорным стеклом. Зарубежные аналоги стоят дороже, ассортимент гораздо разнообразнее, да и используемые материалы на порядок лучше.

Самые известные среди них – это:

  • EdilKamin (Италия);
  • EMDIP (Сербия);
  • Enbra (Чехия);
  • Supra (Франция);
  • Jotul (Норвегия).

Продукция последней марки пользуется наибольшим спросом среди потребителей, но и стоит немало – в пределах 60 тыс. рублей.

Металлические

Отлично вписываются в любой стиль интерьера. Основной материал – сталь, бронза или латунь. Примечательно то, что металлические дровяные камины для дома имеют небольшой вес и благодаря своей практичности могут устанавливаться даже в квартирах.

Виды в зависимости от расположения топки

Различают три типа, и каждый из них имеет свои преимущества.

Открытые

Камин с открытой топкой – так выглядел самый первый источник тепла еще в средневековье. Из-за небольшого процента выделяемого тепла он не подойдет для больших помещений. Если вы хотите иметь именно такой камин, то позаботьтесь сначала о фундаменте для него, состоящем из нескольких слоев.

Во внутреннюю часть конструкции входит топливник, днище топки, канал для поддува, решетка, отделение для золы и пепла, каминный стол и дымоход. А внешняя часть служит лишь декоративным элементом и позволяет использовать различные варианты отделки и дизайна.

Закрытые

Современный вариант – камин с закрытой топкой, который отличается продуктивной теплоотдачей (до 80%). Это обусловливается наличием вторичного горения газов, образующихся в процессе топки и особым распределением конвекции. Огнеупорное стекло позволяет любоваться огнем, а отсутствие необходимости специального фундамента позволяет переносить изделие в любое удобное место в случае перепланировки или ремонта. Данная модель требует минимального декора и в любом случае смотрится стильно и лаконично.

Печи-камины

Самым эффективным вариантом в качестве отопления является печь-камин. Суть ее работы в том, что дверь топки закрывается герметично. Кислород внутрь не поступает, соответственно дрова будут не гореть, а медленно тлеть. Это позволяет экономно расходовать топливо и продуцировать огромное количество тепла с помощью сжиженных газов в специальном отсеке. Печь-камин может сохранять тепло более 5 часов. Если такую печь установить на даче, к примеру, то дополнительно можно использовать специальную варочную панель сверху и готовить на ней пищу.

Виды в зависимости от расположения в помещении

Если в комнате предполагается наличие камина, то планировка и создание интерьера отталкивается именно от него. Местоположение также играет важную роль и задает функциональность комнаты. Рассмотрим основные виды.

Пристенный

Встречается чаще всего – устанавливается задней стороной к стене, на которой нет окна. Универсален по своей форме и размерам – может иметь узкий или прямоугольный дымоход и устанавливаться в разных по величине комнатах.

Угловой

Бывает двух типов:

  • Примыкающий к выступающему углу, разделяется на две стороны;
  • Установленный во внутреннем углу комнаты.

Угловые дровяные камины для дома имеют необычную форму и служат оригинальным украшением для комнаты с неординарным дизайном. Как правило, первый тип занимает большее пространство и поэтому его целесообразно устанавливать в крупных помещениях. Второй вариант подходит для маленьких комнат.

Островной

Особенность такого очага в том, что он не примыкает к стенам и представляет собой отдельно стоящую конструкцию. Он никоим образом не подойдет для маленького помещения, так как занимает много места. С помощью такой модели можно даже разделять зоны в большой гостиной.

Оригинальный вариант – это подвесной камин. Основной упор – прочные крепления для этого достаточно массивного устройства. Станет изюминкой вашего интерьера.

Напольный

Занимает намного меньше места по сравнению с другими, так как используется техника «сквозной» установки. Камин как бы врезается в саму стену или колонну, вентиляция осуществляется с помощью дымохода. Не забывайте об огнеупорных материалах и учитывайте то, что топка находится внутри самой стены.

Подобный предмет интерьера может стать альтернативой системе отопления, так как к нему можно подвести дополнительные вентиляционные каналы и даже трубы с водой для отопления.

Стилистика дизайна

Конечно же, в первую очередь отталкивайтесь от того, в каком стиле вы хотите создать интерьер комнаты. Ведь камин, по сути – фокусная точка любого помещения и невольно приковывает взгляд.

Классика

Основная черта – роскошь и дороговизна. Оформление в светлых тонах, лепнина и позолота, мрамор в облицовке – только натуральные и дорогие материалы. Форма конструкции неизменная – в виде буквы «П», никакой асимметрии или неправильных форм. В качестве украшения – кованые решетки и резьба.

Модерн

Минимум декора и аксессуаров, плавность и четкость линий, натуральные материалы – вот основа этого стиля.

Хай-тек

Очень оригинальные модели самых неожиданных форм и исполнений. Приветствуется металл, хромированные и стеклянные поверхности.

Как и где лучше устанавливать

Установка камина в доме – очень ответственный и кропотливый труд. Поэтому заранее распланируйте место для него и для остальных элементов интерьера, так как после ремонтных работ встраивать камин очень сложно и неудобно – да практически невозможно.

Вот основные правила, которые нужно учитывать:

  • Место для камина нуждается в специальном фундаменте;
  • Используйте только жаропрочные и огнеупорные материалы;
  • Ни в коем случае не прокладывайте электрическую проводку и другие коммуникации вблизи;
  • Если конструкция прилегает к внешней стене дома, то ее нужно обшить теплоизоляционным материалом;
  • Процесс постройки – длительный и поэтапный. Крайне важно соблюдать все необходимые пропорции и требования, а также не торопиться вводить устройство в эксплуатацию, пока все составляющие части камина не высохнут;
  • Можно объединить водяное отопление с камином;
  • Доверьтесь профессионалам;
  • Не устанавливайте изделие рядом с окнами;
  • Не вешайте шторы, ковры и прочий текстиль вблизи;
  • Ни в коем случае не устанавливайте в детской.

Как найти лучшую топку для камина? Рейтинг каминных топок 2021 года

Каминная топка – это сердце печи или камина. Ее качество гарантирует эффективность и удобство отопительного оборудования в эксплуатации.

Рассмотрим лучшие каминные топки, предлагаемые на современном рынке в разных ценовых диапазонах. И составим свой рейтинг топок для каминов.

Надежные производители

По словам экспертов в области каминов и печей-каминов, к числу самых надежных и функциональных можно отнести топки производства Германии, Чехии, Австрии, России, Польши, Франции, Изделия известных европейских брендов Kratki, Kaw-Met, Romotop, Sequin, Invicta, ACTOB, Schmid, Brunner, Austroflamm, Sparthem и других.

Виды каминных топок

Встраиваемые (инсерты) топки монтируются внутри корпуса камина и представляют собой классические камеры сгорания, без дымосборника. Во втором случае их применяют для ремонта старых кирпичных каминов. Топка подвержена высоким нагрузкам, со временем в ней могут появляться трещины. При этом облицовка обычно сохраняет целостность и привлекательный вид. Установив новую топку инсерт, можно продлить жизнь печи на несколько десятков лет.

Такие вставки могут комплектоваться зольником – ящиком для сбора золы, системой очистки (защитой) стекла дверцы от сажи, термостатами и турбинами. Инсерт-топки бывают всегда оснащены дверцей и стеклом, т. е. всегда закрытые. Прочие виды закрытых каминных топок предназначены больше для изготовления новых каминов, т.к. имеют конструктивные особенности, которые не позволяют их встраивать в уже существующие открытые кирпичные очаги.

Закрытые оснащены дверцами и функционируют по принципу конвекции: теплый воздух от топки идет вверх к потолку, затем, постепенно остывая, опускается к полу. КПД таких устройств доходит до 85%. Здесь снова нагревается и опять направляется вверх, и так постоянно, пока в топке горит огонь, а также еще некоторое время после того, как прогорели дрова. Разогретый корпус продолжает излучать тепловую энергию в помещение.

В таких моделях часто имеется система вторичного дожига, система обдува стекла, возможность подключения приточного воздуха, регулируемые ножки для простоты монтажа и прочие полезные опции, реже встречается система автоматического управления горением и подъем стеклянной дверки с пульта ДУ. В современных закрытых топках дверцы оснащаются жаростойким прозрачным стеклом, сквозь которое можно любоваться огнем. Открываться двери способны или вбок, или вверх, или в обоих направлениях.

Микс открытой и закрытой топок – гильотина. Она легко трансформируется в первый или второй вариант в зависимости от желания владельца.

По расположению стекла дверцы топки для каминов подразделяются на

  • односторонние: плоское стекло находится только на одной из плоскостей камеры;
  • двусторонние со стеклами г-образной конфигурации;
  • двусторонние сквозные: стекла размещаются на противоположных сторонах камеры;
  • трехсторонние: стекла занимают три стороны топки;
  • со стеклами изогнутой формы – выпуклыми, призматическими.

Рейтинг топок для каминов 2021

Специалисты интернет-магазина «ИКС-Камин» сравнили эксплуатационные характеристики различных моделей каминных топок и предложили свой рейтинг лучших каминных топок. Это исключительно выбор экспертов компании и не является истиной в последней инстанции.

ТОП-4 в бюджетном ценовом сегменте

Первыми рассмотрим топки для каминов с лучшим соотношением цены и качества в бюджетном сегменте – стоимостью до 100 тысяч рублей:

  • Kratki ERYK 12 700 – топка каминная польской марки Kratki трапециевидной формы весит 104 килограмма. Подходит для помещений среднего и большого размеров. Дверца открывается вбок и оснащается «холодной» съемной ручкой. Есть встроенный шибер, система очистки стекла, выдвигающийся ящик для золы, высокие панели радиаторов. КПД – 70%.
  • Invicta 700 Primo Volet французского производителя Invicta классического дизайна полностью сделана из чугуна. Работает на дровах и брикетах. Дверца открывается вбок. Оборудуется колосником и съемным зольником, системой вторичного дожига. КПД – 75%.
  • Invicta Опсион 700 может топиться дровами и брикетами. Комплектуется съемным зольником, колосником, системой вторичного дожига. Подходит для обогрева крупных помещений. КПД – 75%.
  • АСТОВ М 700 – каминная топка одноименной российской марки с двойным корпусом. Внешний контур выполняется из котловой стали, к которой приварены ребра жесткости п-образной конфигурации. Оснащается футеровкой из вермикулита, бесколосниковой системой сгорания, повышающей КПД.

ТОП-4 в среднем ценовом сегменте

Перечислим теперь лучшие модели в среднем ценовом сегменте (100-200 тысяч рублей), также по соотношению стоимости и качественных показателей:

  • Экокамин Вега 800 – топка с подовым горением от российской марки «Экокамин». Дверца поднимается вертикально. Возможно два вида футеровки внутренней камеры – оттенков светлого или темного шамота. Применяются системы очистки стекла и вторичного дожига. Зольник вынимается. Есть шиберная заслонка. КПД – 80%.
  • Kratki Nadia 13 гильотина – топка польского производства для обогрева брикетами или дровами. Отличается лаконичным современным дизайном. Оснащается футеровкой камеры сгорания, системой вторичного дожига. КПД – 81%.
  • Romotop HEAT 3G L 88.66.01 – стальная топка с подовым горением чешской марки Romotop работает на дровах. Дизайн современный, лаконичный. КПД – 75%. Есть система очищения стекла дверцы и вторичный дожиг.
  • АСТОВ ПС 8063 – стальная топка российского производителя компании «АСТОВ» оснащена дверцей, открывающейся вертикально и вбок. Большое стекло с шелкографией создает хороший обзор горящих дров. Гармонирует с порталом из мрамора или зашивается в короб. Предлагается четыре вариантов оттенков футеровки. Оснащена системой вторичного дожига. КПД – 80%.

ТОП-4 в премиум сегменте

В премиальном сегменте (цена от 300 тысяч рублей) наши специалисты выделяют следующие модели каминных топок:

  • Schimid Lina 7363h – топка из Германии с корпусом из чугуна и стали. Стекло прямое. Открытие дверцы – вертикальное. Есть съемный зольник, внешняя подводка воздуха, вторичный дожиг. КПД – 78%.
  • Spartherm Varia Sh-4S – дровяная каминная топка немецкого производства. Изготавливается из стали, чугуна с шамотной футеровкой внутренней камеры. Тонировка по периметру дверцы повышает эстетику топки. Есть встроенный зольник. КПД – 80%. Подходит для обогрева больших помещений.
  • MCZ Plazma 75 – стальная топка с прямым стеклом итальянской марки MCZ отличается полным набором современных опций. Камера сгорания совершенно герметична, подача воздуха регулируется, есть съемная ручка, система очистки стекла, компенсационная рамка. КПД – 80,3%.
  • Brunner Stil-Kamin 62/76 – стальная каминная топка немецкого производсва с подъемной дверкой. Предусмотрена защита стекла от копоти и сажи. Камера сгорания внутри облицована жароустойчивой шамотной футеровкой.

Как выбрать топку для камина?

Решая, какую каминную топку лучше выбрать, эксперты рекомендуют ориентироваться на несколько важных показателей:

  • для каких целей приобретается топка: для отопления дома или отопление второстепенно, и камин устанавливается больше для декора и наслаждения живым огнем;
  • форма стекла топки, ширина стекла (видимой части) и наличие подъемного механизма (гильотины);
  • модель облицовки камина, для которого приобретается топка;
  • как планируется разместить камин в помещении;
  • каковы общие габаритные размеры камина;
  • наличие съемного зольника: это значительно облегчает обслуживание оборудования;
  • предпочтения заказчика по дизайну камина и отделки топки;
  • при наличии готового дымохода в доме, обращать внимание на диаметр выходного отверстия топки под дымоход.

Если вам нужна каминная топка, какая лучше для конкретной ситуации поможет разобраться эксперт.

Астов и Экокамин — лидирующие компании на российском рынке, предлагающие дровяные каминные топки. Оценивая предложения указанных фирм, а также чтобы определиться с выбором, необходимо знать отличительные технические особенности и параметры предлагаемой ими продукции.

Скандинавские камины в современном интерьере загородного дома или коттеджа приобретают все большую популярность. Это объясняется оригинальным дизайном, привлекательным внешним видом, удобством применения, создаваемой уютной атмосферой.

При обустройстве интерьера самым полезным будет тот аксессуар, который одновременно функционален и эстетически привлекателен, может рассматриваться в дизайн-проектах в качестве декоративной доминанты помещения.

Как сделать солнечную батарею: 5 лучших мастер-классов

Человечество в целях заботы об экологии и экономии денежных средств начало использовать альтернативные источники энергии, к которым, в частности, принадлежат солнечные батареи. Покупка такого удовольствия обойдется довольно дорого, но не составляет сложности сделать данное устройство своими руками. Поэтому вам не помешает узнать, как самому сделать солнечную батарею. Об этом и пойдет речь в нашей статье.

Устройство и принципы работы

Солнечные батареи — устройства, генерирующие электроэнергию с помощью фотоэлементов.

Прежде чем говорить о том, как сделать солнечную батарею своими руками, необходимо понять устройство и принципы ее работы. Солнечная батарея включает в себя фотоэлементы, соединенные последовательно и параллельно, аккумулятор, накапливающий электроэнергию, инвертор, преобразующий постоянный ток в переменный и контроллер, следящий за зарядкой и разрядкой аккумулятора.

Как правило, фотоэлементы изготавливают из кремния, но его очистка обходится дорого, поэтому в последнее время начали использовать такие элементы, как индий, медь, селен.

Каждый фотоэлемент является отдельной ячейкой, генерирующей электроэнергию. Ячейки сцеплены между собой и образуют единое поле, от площади которого зависит мощность батареи. То есть, чем больше фотоэлементов, тем больше электроэнергии генерируется.

Для того чтобы изготовить солнечную панель своими руками в домашних условиях, необходимо понимать сущность такого явления, как фотоэффект. Фотоэлемент – кремниевая пластинка, при попадании света на которую с последнего энергетического уровня атомов кремния выбивается электрон. Передвижение потока таких электронов вырабатывает постоянный ток, который впоследствии преобразуется в переменный. В этом и заключается явление фотоэффекта.

Преимущества

Солнечные батареи имеют следующие преимущества:

  • безвредность для экологии;
  • долговечность;
  • бесшумная работа;
  • легкость изготовления и монтажа;
  • независимость поставки электричества от распределительной сети;
  • неподвижность частей устройства;
  • незначительные финансовые затраты;
  • небольшой вес;
  • работа без механических преобразователей.

Разновидности

Солнечные батареи подразделяются на следующие виды.

Кремниевые

Кремний — самый популярный материал для батарей.

Кремниевые батареи также делятся на:

  1. Монокристаллические: для производства таких батарей используется очень чистый кремний.
  2. Поликристаллические (дешевле монокристаллических): поликристаллы получают постепенным охлаждением кремния.

Пленочные

Такие батареи подразделяются на следующие виды:

  1. На основе теллурида кадмия (КПД 10%): кадмий обладает высоким коэффициентом светопоглощения, что и позволяет использовать его в производстве батарей.
  2. На основе селенида меди — индия: КПД выше, чем у предыдущих.
  3. Полимерные.

Солнечные батареи из полимеров начали изготавливать относительно недавно, обычно для этого используют фуреллены, полифенилен и др. Пленки из полимеров очень тонкие, порядка 100 нм. Несмотря на КПД 5%, батареи из полимеров имеют свои преимущества: дешевизна материала, экологичность, эластичность.

Аморфные

КПД аморфных батарей составляет 5%. Такие панели изготавливаются из силана (кремневодорода) по принципу пленочных батарей, поэтому их можно отнести, как к кремниевым, так и к пленочным. Аморфные батареи эластичны, генерируют электричество даже в непогоду, поглощают свет лучше других панелей.

Материалы

Для изготовления солнечной батареи потребуются следующие материалы:

  • фотоячейки;
  • алюминиевые уголки;
  • диоды Шоттки;
  • силиконовые герметики;
  • проводники;
  • крепежные винты и метизы;
  • поликарбонатный лист/оргстекло;
  • паяльное оборудование.

Эти материалы обязательны для того, чтобы сделать солнечную батарею своими руками.

Выбор фотоэлементов

Чтобы сделать солнечную батарею для дома своими руками, следует правильно подобрать фотоэлементы. Последние подразделяются на монокристаллические, поликристаллические и аморфные.

КПД первых составляет 13%, но такие фотоэлементы малоэффективны в непогоду, внешне представляют собой ярко-синие квадраты. Поликристаллические фотоэлементы способны генерировать электроэнергию даже в непогоду, хотя их КПД всего лишь 9%, внешне темнее монокристаллических и срезаны по краям. Аморфные фотоячейки изготавливаются из гибкого кремния, их КПД составляет 10%, работоспособность не зависит от погодных условий, но изготовление таких ячеек слишком затратное, поэтому их редко используют.

Если вы планируете применять генерируемую фотоэлементами электроэнергию на даче, то советуем собрать солнечную батарею своими руками из поликристаллических ячеек, так как их КПД достаточно для ваших целей.

Следует покупать фотоячейки одной марки, так как фотоэлементы нескольких марок могут сильно отличаться — это может стать причиной возникновения проблем со сборкой батареи и ее функционированием. Следует помнить, что количество производимой ячейкой энергии прямо пропорционально ее размеру, то есть чем крупнее фотоячейка, тем больше электроэнергии она производит; напряжение ячейки зависит от ее типа, а никак не от размера.

Количество производимого тока определяется габаритами самого маленького фотоэлемента, поэтому следует покупать фотоячейки одинакового размера. Конечно же, не стоит приобретать дешевую продукцию, ведь это значит, что она не прошла проверку. Также не следует покупать фотоэлементы, покрытые воском (многие производители покрывают фотоячейки воском для сохранности продукции при перевозке): при его удалении можно испортить фотоэлемент.

Расчеты и проект

Устройство солнечной панели своими руками — несложная задача, главное, подойти к ее выполнению ответственно. Чтобы изготовить солнечную панель своими руками, следует подсчитать дневное потребление электроэнергии, затем узнать среднесуточное солнечное время в вашей местности и рассчитать нужную мощность. Таким образом, станет понятно, сколько ячеек и какого размера нужно приобрести. Ведь как было сказано выше, генерируемый ячейкой ток зависит от ее габаритов.

Зная необходимый размер ячеек и их количество, нужно рассчитать габариты и вес панели, после чего необходимо выяснить выдержит ли кровля или другое место, куда планируется установка солнечной батареи, задумываемую конструкцию.

Устанавливая панель, следует не только выбрать самое солнечное место, но и постараться закрепить ее под прямым углом к солнечным лучам.

Этапы работы

Корпус

Прежде чем начать делать солнечную панель своими руками, необходимо соорудить для нее каркас. Он защищает батарею от повреждений, влаги и пыли.

Корпус собирается из влагостойкого материала: фанеры, покрытой влагоотталкивающим средством, или алюминиевых уголков, к которым силиконовым герметиком приклеивается оргстекло или поликарбонат.

При этом нужно соблюдать отступы между элементами (3-4 мм), так как необходимо учитывать расширение материала при повышении температуры.

Пайка элементов

Фотоэлементы выкладываются на лицевую сторону прозрачной поверхности, так, чтобы расстояние между ними со всех сторон было 5 мм: таким образом учитывается возможное расширение фотоячеек при повышении температуры.

Фиксируются преобразователи, имеющие два полюса: положительный и отрицательный. Если вы хотите увеличить напряжение, соединяйте элементы последовательно, если ток — параллельно.

Во избежание разрядки аккумулятора ночью, в единую цепь, состоящую из всех необходимых деталей, включают диод Шоттки, подсоединяя его к плюсовому проводнику. Затем все элементы спаивают между собой.

Сборка

В готовый каркас размещаются спаянные преобразователи, на фотоячейки наносится силикон — все это накрывается слоем из ДВП, закрывается крышкой, а места соединений деталей обрабатываются герметиком.

Даже городской житель может сделать и разместить солнечную батарею на балконе своими руками. Желательно, чтобы балкон был застеклен и утеплен.
Вот мы и разобрали, как сделать солнечную батарею в домашних условиях, оказалось, это совсем несложно.

Идеи из подручных материалов

Можно сделать солнечную батарею своими руками из подручных материалов. Рассмотрим самые популярные варианты.

Солнечная батарея из фольги

Многие удивятся, узнав, что фольгу можно применять для изготовления солнечной батареи своими руками. На самом деле, в этом нет ничего удивительного, ведь фольга увеличивает отражающие способности материалов. Например, для уменьшения перегрева панелей, их кладут на фольгу.

Как сделать солнечную батарею из фольги?

  • 2 «крокодильчика»;
  • медная фольга;
  • мультиметр;
  • соль;
  • пустая пластиковая бутылка без горлышка;
  • электрическая печь;
  • дрель.

Очистив медный лист и вымыв руки, отрезаем кусок фольги, кладем его на раскаленную электроплиту, нагреваем полчаса, наблюдая почернение, затем убираем фольгу с плиты, даем остыть и видим, как от листа отслаиваются куски. После нагревания оксидная пленка пропадает, поэтому черный оксид можно аккуратно удалить водой.

Затем вырезается второй кусок фольги такого же размера, как и первый, две части сгибаются, опускаются в бутылку так, чтобы у них не было возможности соприкоснуться.

Далее «крокодильчики» прицепляются к панели, провод от ненагретой фольги — к плюсу, от нагретой — к минусу, соль растворяют в воде и выливают раствор в бутылку. Батарея готова.

Также фольгу можно применять для подогрева. Для этого ее необходимо натянуть на раму, к которой затем нужно подсоединить шланги, подведенные, например, к лейке с водой.

Вот мы и узнали, как самому сделать солнечную батарею для дома из фольги.

Солнечная батарея из транзисторов

У многих дома завалялись старые транзисторы, но не все знают, что они вполне подойдут для изготовления солнечной батареи для дачи своими руками. Фотоэлементом в таком случае является полупроводниковая пластина, находящаяся внутри транзистора. Как же изготовить солнечную батарею из транзисторов своими руками? Сначала необходимо вскрыть транзистор, для чего достаточно срезать крышку, так мы сможем разглядеть пластину: она небольших размеров, чем и объясняется низкий КПД солнечных батарей из транзисторов.

Далее нужно проверить транзистор. Для этого используем мультиметр: подключаем прибор к транзистору с хорошо освещенным p-n переходом и замеряем ток, мультиметр должен зафиксировать ток от нескольких долей миллиампера до 1 или чуть больше; далее переключаем прибор в режим измерения напряжения, мультиметр должен выдать десятые доли вольта.

Прошедшие проверку транзисторы размещаем внутри корпуса, например, листового пластика и спаиваем. Можно изготовить такую солнечную батарею своими руками в домашних условиях и использовать ее для зарядки аккумуляторов и радиоприемников маленькой мощности.

Солнечная батарея из диодов

Также подходят для сборки батарей старые диоды. Сделать солнечную батарею своими руками из диодов совсем несложно. Нужно вскрыть диод, оголив кристалл, являющийся фотоэлементом, затем нагревать диод 20 секунд на газовой плите, и, когда припой расплавится, извлечь кристалл. Остается припаять вытащенные кристаллы к корпусу.

Мощность таких батарей невелика, но для электропитания небольших светодиодов ее достаточно.

Солнечная батарея из пивных банок

Такой вариант изготовления солнечной батареи своими руками из подручных средств большинству покажется очень странным, но сделать солнечную батарею своими руками из пивных банок просто и дешево.

Корпус сделаем из фанеры, на которую поместим поликарбонат или оргстекло, на задней поверхности фанеры зафиксируем пенопласт или стекловату для изоляции. Фотоэлементами нам послужат алюминиевые банки. Важно выбрать именно банки из алюминия, так как алюминий менее подвержен коррозии, чем, например, железо и обладает лучшим теплообменом.

Далее в нижней части банок проделываются отверстия, крышка срезается, и ненужные элементы загибаются для обеспечения лучшей циркуляции воздуха. Затем необходимо очистить банки от жира и грязи с помощью специальных средств, не содержащих кислоты. Далее необходимо герметично скрепить банки между собой: силиконовым гелем, выдерживающим высокие температуры, или паяльником. Обязательно нужно очень хорошо просушить склеенные банки в неподвижном положении.

Прикрепив банки к корпусу, окрашиваем их в черный цвет и закрываем конструкцию оргстеклом или поликарбонатом. Такая батарея способна нагревать воду или воздух с последующей подачей в помещение.

Мы рассмотрели варианты того, как сделать солнечную панель своими руками. Надеемся, что теперь у вас не возникнет вопроса, как сделать солнечную батарею.

Видео

Как сделать солнечные батареи своими руками – видео урок.

Солнечная батарея своими руками

Солнечные лучи, как альтернативный источник энергии, приобретают все более широкую популярность среди населения. Особенно это касается жителей частного сектора, постепенно избавляющихся от энергетической зависимости. Однако подобные системы еще довольно дороги и не все могут их приобрести. В таких ситуациях наилучшим выходом становится солнечная батарея изготовленная своим руками из подручных материалов.

  1. Выбор фотоэлементов
  2. Расчет и проектирование
  3. Формула для расчета
  4. Выбор места установки
  5. Подготовка материалов и инструмента
  6. Как собрать солнечную батарею своими руками
  7. Сборка корпуса солнечной батареи
  8. Пайка проводов и соединение фотоэлементов
  9. Нанесение герметизирующего слоя
  10. Окончательная сборка солнечной панели

Выбор фотоэлементов

Любая солнечная батарея для дома сделанная своими руками, будет в любом случае стоить значительно ниже, чем заводская. У известных производителей производится тщательный отбор фотоэлементов, в процессе которого отсеиваются заготовки, имеющие пониженные или нестабильные показатели. Поверхность готовых изделий покрывается специальным стеклом, снижающим отражение света, отсутствующим в свободной продаже. В производстве применяются многие другие методы исследования пластинок, совершенно не подходящие для домашних условий.

Однако, солнечная батарея своими руками вполне может быть изготовлена, а полученные самоделки обладают хорошей работоспособностью и не столь заметно отличаются от изделий промышленного производства. Зато экономия денежных средств получается практически в два раза, и в определенных условиях делать панели не только целесообразно, но и выгодно.

Следовательно, основная цель на стадии подготовки заключается в правильном выборе наиболее подходящих фотоэлементов. По техническим причинам пленочные или аморфные изделия можно сразу же исключить и остановиться на пластинках их кремниевых кристаллов. В самых первых домашних опытах рекомендуется воспользоваться более дешевыми элементами из поликристаллов и лишь потом переходить к работе с монокристаллическими кремниевыми материалами.

Приобрести фотоэлементы для солнечной батареи возможно на известных зарубежных торговых площадках, таких как Алиэкспресс, Амазон и других. Они находятся там в свободной продаже в виде отдельных пластинок с различной производительностью и габаритными размерами, что позволяет собрать солнечную панель требуемой мощности.

Кроме того, существуют бракованные изделия, относящиеся к так называемому классу В, имеющие различные повреждения в виде небольших сколов и трещин. На производительность это почти не влияет, зато их стоимость значительно ниже, поэтому они чаще всего используются в самодельных гелиосистемах.

Выбор пластинок прежде всего осуществляется по их внешнему виду. Монокристаллические элементы имеют однотонную поверхность темно-синего цвета, на которой расположена хорошо заметная электродная сетка. В поликристаллических пластинках поверхность покрыта более светлым узором, образованным многочисленными мелкими кристалликами. Подробнее чем отличаются монокристаллические панели от поликристаллических читайте здесь https://electric-220.ru/news/monokristallicheskie_i_polikristallicheskie_solnechnye_batarei/2018-12-26-1624

Расчет и проектирование

Для расчетов солнечной батареи, собранной дома, обязательно потребуется перечень всех электроприборов и оборудования, имеющихся в доме. Сразу же нужно выяснить потребляемую мощность каждого из них.

Данные о мощности указываются в маркировке или в техническом паспорте устройства. Их значения довольно приблизительные, поэтому для панели, работающей с инвертором нужно ввести поправку, то есть среднее энергопотребление умножается на поправочный коэффициент. Полученная таким образом общая мощность дополнительно умножается на 1,2, учитывая потери при работе инвертора. Мощные приборы при запуске потребляют ток, в несколько раз превышающий номинальный. В связи с этим, инвертор также должен в течение короткого времени выдерживать двойную или тройную мощность.

Если мощных потребителей довольно много, но одновременно они практически не включаются, то применяемый в системе инвертор с большим выходным током получится слишком дорогим. При отсутствии значительных нагрузок рекомендуется использовать менее мощные недорогие приборы.

Солнечная батарея в домашних условиях рассчитывается по времени работы каждого электроприбора в течение суток. Вычисленное опытным путем, значение умножается на мощность, и в результате получается суточное энергопотребление, измеряемое в киловатт-часах.

Обязательно понадобятся сведения с местной метеостанции о количестве солнечной энергии, которую можно реально получить в этой местности. Расчет данного показателя выполняется на основе показаний среднегодовой солнечной радиации и ее среднемесячных значений при самой плохой погоде. Последняя цифра позволяет определить минимальное количество электроэнергии, достаточное для решения текущих задач.

Получив исходные данные можно приступать к определению мощности одного фотоэлемента. Вначале показатель солнечной радиации нужно разделить на 1000, в результате, получаются так называемые пикочасы. В это время интенсивность солнечного свечения составляет 1000 Вт/м 2 .

Формула для расчета

Количество энергии W, вырабатываемое одним модулем, определяется по следующей формуле: W = k*Pw*E/1000, в которой Е – величина солнечной инсоляции за определенный период времени, k – коэффициент, составляющий летом – 0,5, зимой – 0,7, Pw – мощность одного модуля. Поправочный коэффициент учитывает потери мощности фотоэлементов при нагревании солнечными лучами, а также изменение наклона лучей относительно поверхности в течение дня. Зимой элементы нагреваются меньше, поэтому и значение коэффициента будет выше.

Учитывая суммарную мощность энергопотребления и данные, полученные с помощью формулы, рассчитывается общая мощность фотоэлементов. Полученный результат делится на мощность 1 элемента и в итоге будет требуемое количество модулей.

Существуют различные модели с целым рядов мощностей элементов – от 50 до 150 Вт и выше. Выбирая компоненты с необходимыми показателями, можно собрать солнечную панель с заданной мощностью. Например, если потребность в электроэнергии составляет 90 Вт, то необходимы два модуля по 50 Вт каждый. По такой схеме можно создать любую комбинацию из имеющихся фотоэлементов. В любом случае расчеты следует производить с некоторым запасом.

Количество фотоэлементов оказывает влияние на выбор емкости аккумуляторной батареи, поскольку именно они создают зарядный ток. Если мощность панели 100 Вт, то минимальная емкость АКБ должна быть 60 А*ч. С возрастанием мощности панелей потребуются и более мощные аккумуляторы.

Выбор места установки

Производительность солнечных панелей во многом зависит от места их установки. Поэтому, перед тем как сделать солнечную батарею своими руками, нужно заранее определиться, где она будет расположена.

Одновременно, следует учитывать следующие факторы:

  • Степень затененности. Если вокруг панели находятся здания, заросли деревьев и прочие габаритные предметы, создающие тень, она не сможет нормально функционировать и вырабатывать достаточное количество электроэнергии. Кроме того, панель может очень быстро прийти в негодность, не оправдав расходы на ее изготовление.
  • Ориентирование панелей относительно солнца. Световой поток, создаваемый солнечными лучами, должен максимально захватывать поверхность фотоэлементов. Жители северного полушария направляют панель главной стороной на юг, а в южном полушарии ориентация выполняется строго на север.
  • Угол наклона. Также выбирается в зависимости от положения и местных координат и устанавливается в соответствии с широтой. Для расчетов угла установки панели в интернете существуют онлайн-калькуляторы, выдающие наиболее подходящий градус.
  • Наличие свободного доступа для чистки, ремонта и обслуживания. В процессе эксплуатации лицевая поверхность панели постепенно покрывается пылью, грязью, а зимой – снегом. В результате, ее эффективность заметно снижается. В некоторых случаях требуется полная замена солнечных батарей. Поскольку очистка будет выполняться самостоятельно, батарею желательно устанавливать в удобном и доступном для себя месте.

Подготовка материалов и инструмента

Прежде чем начинать изготовление солнечных батарей своими руками, необходимо заготовить все требующиеся материальные ресурсы и инструменты:

  • Пластинки фотоэлементов.
  • Диоды Шоттки для шунтирования фотоэлектрических элементов.
  • Специальные шины или многожильный медный провод для соединения модулей между собой.
  • Антибликовое стекло хорошего качества или плексиглас. Любые препятствия на пути солнечных лучей приводят к росту потерь энергии. Преломление света должно быть минимальным.
  • Все материалы, необходимые для пайки.
  • Фанера, рейки или алюминиевые уголки для сборки каркаса.
  • Силиконовый герметик.
  • Метизы, крепления.
  • Защитный состав или краска, чтобы обработать деревянные поверхности.
  • Обычные инструменты – отвертки, кисти малярные, стеклорез, паяльник, ножовки по дереву и металлу и другие приспособления для конкретной ситуации.

Самая первая солнечная батарея собранная своими руками из подручных материалов должна изготавливаться из пластинок, к которым уже припаяны выводы. За счет этого снижается риск их повреждений во время сборки. Если же имеется опыт работы с паяльником, то будет дешевле купить обычные фотоэлементы и самостоятельно припаять к ним провода. По результатам расчетов заранее известно, какие пластинки будут соединяться последовательно, а какие – параллельно. Лучше всего составить предварительную схему подключения или макет и по ней делать монтаж.

Размеры каркаса определяются в соответствии с размерами ячеек. Между каждым элементом оставляется тепловой зазор 3-5 мм, а сама рамка не должна перекрывать края элементов.

Как собрать солнечную батарею своими руками

Сборка корпуса солнечной батареи

Сборка солнечных батарей, а именно, корпуса может выполняться в разных вариантах. В первом случае ее можно сделать из фанерных листов и деревянных реек, поэтому такой монтаж не представляет особой сложности. Конструкции выпиливаются по размерам, а затем соединяются между собой саморезами. Все стыки и швы предварительно промазываются герметиком. Все деревянные части покрываются краской или специальными защитными составами. Дальнейшие работы проводятся только после полного высыхания конструкции.

Немного сложнее изготовить солнечную батарею из алюминиевого уголка. В этом случае сборка каркаса происходит в следующем порядке:

  • Сборка из уголка прямоугольного каркаса.
  • В каждом углу конструкции сверлятся отверстия под крепления.
  • Внутренняя часть профиля по всему периметру покрывается силиконовым герметиком.
  • Внутрь каркаса на обработанные места укладывается текстолит или оргстекло, вырезанные по размеру. Их нужно как можно плотнее прижать к уголкам.
  • Внутри корпуса лист прозрачного материала фиксируется крепежными уголками, установленными по углам.
  • Дальнейшие работы проводятся после полного высыхания герметика. Предварительно, все внутренние поверхности протираются от пыли и загрязнений.

Пайка проводов и соединение фотоэлементов

Все элементы для солнечных батарей отличаются повышенной хрупкостью и требуют аккуратного обращения. Перед началом пайки они протираются, чтобы поверхность была идеально чистой. Элементы с припаянными проводниками все равно следует проверить и устранить обнаруженные недостатки.

На каждой фотопластинке имеются контакты с различной полярностью. Вначале проводники припаиваются к ним, а уже потом соединяются между собой.

При использовании шин вместо проводов, необходимо учитывать следующие особенности:

  • Шины размечаются и разрезаются на требуемое количество полосок.
  • Контакты пластин протираются спиртом, после чего на них наносится тонкий слой флюса, с одной стороны.
  • Шина прикладывается по всей длине контакта, после чего по ней нужно провести разогретым паяльником.
  • Пластина переворачивается, и такая же операция повторяется на другой стороне.

Паяльник во время монтажа нельзя сильно прижимать к пластине, иначе она может лопнуть. На лицевой стороне после пайки не должно оставаться неровностей. Если они остались, нужно еще раз пройти паяльником по шву.

Чтобы не ошибиться с размещением пластин, перед тем как их собирать, на поверхность листа рекомендуется нанести разметку с учетом всех размеров и зазоров. После этого фотоэлементы укладываются на свои места. Затем контакты панелей соединяются между собой с обязательным соблюдением полярности.

Нанесение герметизирующего слоя

Перед тем как самому герметизировать конструкцию, нужно выполнить тестирование и проверить солнечные батареи на работоспособность. Она выносится на солнце, после чего на выводах шин замеряется напряжение. Если оно в пределах нормы, можно приступать к нанесению герметика.

Один из наиболее подходящих вариантов предполагает следующие действия:

  • Силиконовый герметик наносится на самодельные солнечные батареи капельками по краям корпуса и между пластинами. После этого края фотоэлементов аккуратно прижимаются к прозрачному основанию и должны прилегать к нему как можно плотнее.
  • На каждый край пластинок укладывается небольшой груз, после чего герметик полностью высыхает, а фотоэлементы надежно фиксируются.
  • В самом конце аккуратно промазываются края рамки и все стыки между пластинами. На данном этапе герметиком покрывается все, кроме самих пластинок, он не должен попасть на их оборотную сторону.

Окончательная сборка солнечной панели

После всех операций остается лишь полностью собрать солнечную батарею в домашних условиях.

В этом случае порядок действий будет следующий:

  • В боковой части корпуса устанавливается соединительный разъем, к которому подключаются диоды Шоттки.
  • С лицевой стороны вся сборка пластинок солнечной батареи закрывается прозрачным защитным экраном и герметизируется, чтобы исключить попадание влаги внутрь конструкции.
  • Для обработки лицевой стороны рекомендуется использовать специальный лак, например, PLASTIK-71.
  • После сборки выполняется окончательная проверка, после чего солнечная батарея из подручных средств сделанная своими руками может устанавливаться на свое место.

Как сделать солнечную батарею своими руками

Как сделать солнечную батарею своими руками?

Многие компании в интернете реализуют уже готовые собранные панели, которые напрямую подключаются к потребителю. Но, такие устройства имеют куда большую стоимость, чем отдельные элементы. В связи с особенностью климатического пояса полностью перейти на солнечную электроэнергию у вас вряд ли получится, поэтому и готовые солнечные батареи смогут окупиться только через 10 — 40 лет. Чтобы сэкономить на дорогостоящих заводских панелях, куда выгоднее приобрести фотоэлектрические модули, комплектующие к ним и заняться сборкой ячеек в единую солнечную батарею самостоятельно.

Какой вариант выбрать?

Первое, что вам нужно – приобрести фотоэлектрический преобразователь. Различные модели предлагаются как отечественными производителями, так и зарубежными. Наиболее дешевыми вариантами являются китайские кремниевые фотоэлементы. Они имеют ряд недостатков, но, в сравнении с американскими и отечественными, куда более дешевые. Все модели, в зависимости от типа, подразделяются на три вида:

  • монокристаллические модули – состоят из искусственно выращенных кристаллов достаточно больших размеров. Отличаются самым высоким КПД в 13 – 26% и самым длительным сроком эксплуатации в 25 лет. Недостатком солнечных батарей на их основе является снижение максимального КПД в течении периода эксплуатации.
  • поликристаллические фотоэлементы – в сравнении с предыдущими имеют куда меньший срок эксплуатации, как заявляет производитель – 10 лет. Также они могут выдать только 10 – 12% КПД, в с равнении с предыдущими, зато этот параметр остается постоянным для них в течении всего периода работы.
  • аморфные батареи – это пленочные батареи, в которых на гибкую основу нанесен аморфный кремний. Такие фотоэлементы появились сравнительно недавно и могут наклеиваться на любые поверхности – окна, стены и т.д. Они характеризуются самым низким КПД – 5 – 6%.

Выбор определенного типа зависит от ваших пожеланий и поставленных задач. К примеру, если количество солнечного излучения сравнительно невелико в вашем регионе, лучше устанавливать монокристаллические преобразователи, так как у них самый высокий КПД.

Подготовка инструментов и выбор материалов

Помимо преобразователей, для сборки полноценной солнечной панели вам понадобятся такие материалы:

  • Припой – для солнечной батареи необходимы легкоплавкие оловянные сплавы.
  • Соединительные провода – подбираются однопроволочные медные марки. Для соединения монокристаллических и поликристаллических пластин применяются голые проводники, а для отвода электроэнергии изолированные.
  • Рамка – создает основной каркас, в котором располагается вся солнечная батарея. Состоит из основания – ДСП, USB, фанеры и прочих, металлических или деревянных планок, уголков и саморезов для их соединения.
  • Стекло или полимерная пластина – создают защитный слой поверх монокристаллических пластин, также, в сочетании с рамой, служат для скрытия элементов от воздействия атмосферных осадков и механических воздействий.
  • Герметик – наилучшим материалом для герметизации является эпоксидный компаунд, но это достаточно дорогостоящее удовольствие, поэтому его можно заменить силиконовым герметиком.
  • Аккумуляторная батарея – предназначена для накопления электрической энергии в светлое время суток с целью дальнейшего использования. Экономить при выборе батареи не стоит, так как качественная модель прослужит гораздо дольше.
  • Инвертор – используется для преобразования постоянного напряжения в переменное. Преобразователь напряжения необходим для подключения к солнечной батареи любых бытовых приборов.

Из инструментов вам пригодиться ножовка, дрель, шуруповерт или обычная отвертка для закручивания саморезов, мультиметр или амперметр для определения работоспособности солнечной батареи, паяльник.

Составление проекта

На этапе подготовки проекта необходимо определить наиболее подходящее место для установки солнечной батареи. Определите, с какой стороны участка находиться больше всего солнечных лучей, не падает тень от деревьев и других построек. Место установки может быть на земле, скатах крыши, стенах или отдельно стоящих конструкциях. К примеру, если вы хотите установить солнечную батарею на крыше, следует убедиться, что конструкция выдержит ее вес.

Из-за того, что максимальная производительность моно- и поликристаллических ячеек обеспечивается исключительно при перпендикулярном попадании на них солнечных лучей, желательно собрать для них регулируемую конструкцию. Которая позволит изменять угол наклона солнечной батареи, в зависимости от времени года или даже времени суток. Так как положение источника света в различные периоды года и суток значительно отличаются (рисунок 1).

Рис. 1: зависимость положения солнца от времени года

Также обратите внимание, что в стационарно установленной батарее, к примеру, вырабатывающая в идеальных условиях 7 кВт/ч, утром и вечером будет вырабатыватся только 3 кВт/ч. Соответственно, при установке только в одном положении, батарея будет выдавать номинальную мощность лишь несколько месяцев в году. Если вы решите монтировать ее в стационарном положении, панели следует располагать под углом от 50 до 60º, для регулируемых устанавливается два предела – зимний в 70º и летний в 30º, а в промежуточный период, их наклоняют как стационарные.

Чтобы определить количество пластин, необходимо подсчитать, какой электрический ток или мощность генерирует одна из них или 1 м 2 . Как правило, 1 м 2 выдает порядка 125 Вт, поэтому чтобы получить около 2,5 кВт для бытовых нужд, необходимо установить 20 м 2 панелей.

Порядок изготовления солнечной батареи

Элементы на поли- или монокристаллическом кремнии необходимо объединить в единую панель. Для этого осуществляется пайка контактов к проводникам. Порядок пайки следующий:

  • Оголенные проводники нарежьте одинаковыми отрезками под лекало, такой длины, чтобы она в два раза превышала размер элемента солнечной батареи. Рисунок 2: отмерьте проводники с помощью лекала
  • Выложите модули на ровную поверхность (секло, лист фанеры, стол и т.д.).
  • Очистите электрические контакты и полудите оловом, накладывать большое количество припоя сюда не нужно, достаточно слегка покрыть контакт. Рисунок 3: полудите контакты
  • Припаяйте заранее полуженные проводники к контактам, обратите внимание, что сильно придавливать пластины нельзя, так как они очень хрупкие. Рисунок 4: припаяйте провод к элементу
  • Замерьте ток от одного элемента с проводниками, это поможет подсчитать суммарную величину для всей батареи.

Если приобретенные вами элементы для солнечных батарей уже оснащены соединительными проводниками, этот этап можно пропустить и сразу переходить к изготовлению рамки.

Изготовление рамки

Рамка солнечной батареи представляет собой короб с невысокими бортами, который накрывается прозрачным стеклом. Для изготовления рамки:

  • Возьмите прямоугольный лист фанеры или ДСП такого размера, чтобы на нем могло располагаться нужное количество элементов. Просверлите в нем небольшие отверстия на расстоянии 10 см друг от друга для вентиляции. Рис. 5: просверлите отверстия для вентиляции
  • Приклейте по краю листа деревянные планки высотой не более 2 см, чтобы они не отбрасывали тень на солнечные приемники. Дополнительно прикрутите планки небольшими шурупами.
  • Вырежьте крышку из стекла или прозрачного полимера. Ее размеры должны соответствовать нижнему листу или быть меньше, в зависимости от того, поддается она сверлению или нет. Если крышку можно прикрутит шурупом, то размер может быть идентичен, если стекло может лопнуть при попытке сверления, сделайте его меньше на 0,5 – 1 см. Рис. 6: заготовьте крышку из стекла
  • Изготовьте из алюминиевого уголка прижимной каркас для верхней прозрачной крышки солнечной батареи, но пока ничего не прижимайте.

Рис. 7. соберите солнечную батарею

Постарайтесь подобрать материал для прозрачной крышки без бликов, иначе часть энергии солнца будет отражаться, что значительно снизит КПД. После того, как изготовите рамку, соберите солнечную батарею.

Изготовление модулей

Данный этап требует особой осторожности и внимания, поскольку на нем вы формируете электрическую цепь солнечной батареи. Если допустите прожоги или трещины, вы можете испортить не только какой-либо конкретный элемент, но и весь модуль, который в итоге придется переделывать.

  • Разместите солнечные коллекторы лицевой стороной на прозрачной крышке. Оптимально между элементами должно быть 3 – 5 мм, если этого трудно добиться с первого раза, можете сделать разметку на стекле. Рис. 8: разместите элементы
  • Аккуратно спаяйте выводы от каждого элемента «+» к «+», и «–» к «–». Плюсовые контакты должны располагаться на лицевой стороне, а минусовые на внутренней. Рис. 9: спаяйте выводы элементов

Все элементы соединяются последовательно сверху вниз, чтобы не раздавить нижние, когда будете паять. Вертикальные ряды припаяйте на общую шину.

  • Приклейте фотоэлементы к прозрачной крышке, для этого нанесите в центр элемента немного герметика и аккуратно придавите его. Следите, чтобы он располагался строго по разметке, рабочей поверхностью к стеклу, иначе переклеить потом будет проблематично. Рис. 10: приклейте элементы к стеклу
  • Просверлите в рамке отверстия для вывода плюсовой и минусовой шины солнечной батареи. В цепь батареи включите контроллер заряда, который предотвратит разряд заряда аккумулятора на солнечную батарею в темное время суток. Для этого подберите такие характеристики диодов, которые обеспечат полную блокировку цепи от обратного тока.
  • Зафиксируйте выводы солнечной батареи в отверстиях при помощи герметика и поместите в рамку. Рисунок 11: зафиксируйте провода герметиком

После того, как вы собрали батарею, проверьте ее работоспособность. Вынесите ее под солнечные лучи и замерьте величину тока на выводах.

Рис. 12: вынесите на улицу и проверьте мультиметром

Сравните это значение с ранее замеренной величиной для одного элемента солнечной батареи. Чтобы проверить правильность, умножьте количество элементов на ток от одного, если прибор показал такое значение или близкое к нему, солнечная батарея собрана правильно и ее можно герметизировать.

Для герметизации используются компаунды или силиконовые герметики, которые подходят для температуры ниже нуля. Для этого солнечную батарею можно как заливать полностью, так и нанести герметик только между модулями.

Второй вариант более экономный, но первый обеспечит вам куда большую надежность и лучшую герметизацию. После герметизации сверху устанавливается умеренный пресс до полного застывания.

Рис. 14: установите умеренный пресс

До заливки вы можете установить демпфер из плотного поролона между фотоэлементами солнечной батареи и плитой из ДСП. Ширина поролона выбирается менее высоты борта, в рассматриваемом случае высота – 2 см, соответственно можно взять поролон 1,5 см в толщину. Готовые и проверенные батареи установите согласно составленного проекта и подключите к электрической сети дома через аккумулятор и инвертор.

Солнечные батареи своими руками. Расчет и выбор солнечных элементов

Солнечные батареи редко рассматриваются в качестве единственного источника электроэнергии, тем не менее, целесообразность в их установке есть. Так, в безоблачную погоду правильно рассчитанная автономная система сможет обеспечивать электроэнергией подключенные к ней электроприборы практически круглые сутки. Впрочем, грамотно скомплектованные солнечные панели, аккумуляторы и вспомогательные устройства даже в пасмурный зимний день позволят значительно снизить затраты на оплату электроэнергии по счетчику.

Использую солнечные панели из элементов уже 2-й год. Был вынужден, так как в кооперативе, где мой гараж, очень надолго отключили свет. Собрал 2 шт. по 60 Ватт, контроллер купил и инвертер на 1500 Вт. Полная независимость просто окрыляет. И свет есть, и работа ручным инструментом доставляет удовольствие.

Правильная организация автономных систем электроснабжения на основе солнечных батарей – это целая наука, но, опираясь на опыт пользователей нашего портала, мы можем рассмотреть общие принципы их создания.

Что такое солнечная батарея

Солнечная батарея (СБ) представляет собой несколько фотоэлектрических модулей, объединенных в одно устройство с помощью электрических проводников.

И если батарея состоит из модулей (которые еще называют панелями), то каждый модуль сформирован из нескольких солнечных элементов (которые называют ячейками). Солнечная ячейка является ключевым элементом, который находится в основе батарей и целых гелиоустановок.

На фото представлены солнечные ячейки различных форматов.

А вот фотоэлектрическая панель в сборе.

На практике фотоэлектрические элементы используются в комплекте с дополнительным оборудованием, которое служит для преобразования тока, для его аккумуляции и последующего распределения между потребителями. В комплект домашней солнечной электростанции входят следующие устройства:

  1. Фотоэлектрические панели – основной элемент системы, генерирующий электричество при попадании на него солнечного света.
  2. Аккумуляторная батарея – накопитель электроэнергии, позволяющий обеспечивать потребителей альтернативным электричеством даже в те часы, когда СБ его не вырабатывают (например, ночью).
  3. Контроллер – устройство, отвечающее за своевременную подзарядку аккумуляторных батарей, одновременно защищающее аккумуляторы от перезарядки и глубокого разряда.
  4. Инвертор – преобразователь электрической энергии, позволяющий получать на выходе переменный ток с требуемой частотой и напряжением.

Схематично система электроснабжения, работающая от солнечных батарей, выглядит следующим образом.

Схема довольно проста, но для того, чтобы она эффективно работала, необходимо правильно рассчитать рабочие параметры всех задействованных в ней устройств.

Расчет фотоэлектрических панелей

Первое, что необходимо знать, собираясь рассчитывать конструкцию фотоэлектрических преобразователей (панелей ФЭП), это количество электроэнергии, которое будет потреблять оборудование, подключенное к солнечным батареям. Просуммировав номинальную мощность будущих потребителей солнечной энергии, которая измеряется в Ваттах (Вт или кВт), можно вывести среднемесячную норму потребления электроэнергии – Вт*ч (кВт*ч). А требуемая мощность солнечной батареи (Вт) будет определяться, исходя из полученного значения.

Для примера рассмотрим перечень электрооборудования, которое сможет обеспечивать энергией небольшая солнечная электростанция мощностью 250 Вт.

Таблица взята с сайта одного из производителей солнечных панелей.

Налицо несоответствие между суточным потреблением электроэнергии – 950 Вт*ч (0,95 кВт*ч) и значением мощности солнечной батареи – 250 Вт, которая при непрерывной работе должна генерировать в сутки 6 кВт*ч электроэнергии (что намного больше обозначенных потребностей). Но раз уж мы говорим именно о солнечных панелях, то следует помнить, что свою паспортную мощность эти устройства способны развивать только в светлое время суток (примерно с 9-ти до 16-ти часов), да и то в ясный день. В пасмурную погоду выработка электроэнергии также заметно падает. А утром и вечером объем электроэнергии, вырабатываемой батареей, не превышает 20–30% от среднесуточных показателей. К тому же, номинальная мощность может быть получена с каждой ячейки только при наличии оптимальных для этого условий.

Почему номинал батареи 60 Вт, а она выдает 30? Значение 60 Вт производители ячеек фиксируют при инсоляции в 1000Вт/м² и температуре батареи – 25 градусов. Таких условий на земле, а тем более в средней полосе России, нет.

Все это учитывается, когда в конструкцию солнечных панелей закладывается определенный запас мощности.

Теперь поговорим о том, откуда взялся показатель мощности – 250 кВт. Указанный параметр учитывает все поправки на неравномерность солнечного излучения и представляет собой усредненные данные, основанные на практических экспериментах. А именно: измерение мощности при различных условиях эксплуатации батарей и вычисление ее среднесуточного значения.

Когда узнаете объем потребления, выбирайте фотоэлектрические элементы, исходя из требуемой мощности модулей: каждые 100Вт модулей вырабатывают 400-500 Вт*ч в сутки.

Идем дальше: зная среднесуточные потребности в электричестве, можно рассчитать требуемую мощность солнечных батарей и количество рабочих ячеек в одной фотоэлектрической панели.

При осуществлении дальнейших расчетов будем ориентироваться на данные уже знакомой нам таблицы. Итак, предположим, что суммарная мощность потребления равна примерно 1 кВт*ч в сутки (0,95 кВт*ч). Как мы уже знаем, нам понадобится солнечная батарея, обладающая номинальной мощностью – не менее 250 Вт.

Предположим, что для сборки рабочих модулей вы планируете использовать фотоэлектрические ячейки с номинальной мощностью – 1,75 Вт (мощность каждой ячейки определяется произведением силы тока и напряжения, которые генерирует солнечный элемент). Мощность 144-х ячеек, объединенных в четыре стандартных модуля (по 36 ячеек в каждом), будет равна 252 Вт. В среднем с такой батареи мы получим 1 – 1,26 кВт*ч электроэнергии в сутки, или 30 – 38 кВт*ч в месяц. Но это в погожие летние дни, зимой даже эти значения можно получить далеко не всегда. При этом в северных широтах результат может быть несколько ниже, а в южных – выше.

Есть солнечные батареи – 3,45 кВт. Работают параллельно с сетью, поэтому КПД – максимально возможный:

  • июнь 467кВт*ч.
  • июль 480 кВт*ч.
  • август 497 кВт*ч.
  • сентябрь 329 кВт*ч.
  • октябрь 305 кВт*ч.
  • ноябрь 320 кВт*ч.
  • декабрь 216 кВт*ч.
  • январь 2014 пока 126 кВт*ч.

Эти данные чуть выше средних значений, т. к. солнца было больше обычного. Если циклон затяжной будет, то выработка в зимний месяц может не превысить 100-150 кВт*ч.

Представленные значения – это киловатты, которые можно получить непосредственно с солнечных батарей. Сколько же энергии дойдет до конечных потребителей – это зависит от характеристик дополнительного оборудования, встроенного в систему электроснабжения. О них мы поговорим позже.

Как видим, количество солнечных элементов, необходимых для генерирования заданной мощности, можно рассчитать лишь приблизительно. Для более точных расчетов рекомендуется использовать специальные программы и онлайн калькуляторы солнечной энергии, которые помогут определить требуемую мощность батареи в зависимости от многих параметров (в том числе, и от географического положения вашего участка).

Если с первого раза произвести правильный расчет фотоэлектрических панелей не удалось (а непрофессионалы очень часто сталкиваются с подобной проблемой), это не беда. Недостающую мощность всегда можно будет восполнить, установив несколько дополнительных фотоэлементов.

Разновидности фотоэлектрических элементов

С помощью настоящей главы постараемся развеять заблуждения, касающиеся преимуществ и недостатков наиболее распространенных фотоэлектрических элементов. Это упростит вам выбор подходящих устройств. Широкое распространение сегодня получили монокристаллические и поликристаллические кремниевые модули для солнечных батарей.

Так выглядит стандартный солнечный элемент (ячейка) монокристаллического модуля, который можно безошибочно отличить по скошенным углам.

Ниже представлено фото поликристаллической ячейки.

Какой модуль лучше? Пользователи FORUMHOUSE активно спорят по этому поводу. Кто-то считает, что поликристаллические модули работают более эффективно при пасмурной погоде, при этом монокристаллические панели демонстрируют превосходные показатели в солнечные дни.

У меня моно – 175 Вт дают на солнце под 230 Вт. Но я отказываюсь от них и перехожу на поликристаллы. Потому что, когда небо чистое, электричества хоть залейся с любого кристалла, а вот когда пасмурно – мои вообще не работают.

При этом всегда найдутся оппоненты, которые после проведения практических замеров полностью опровергают представленное утверждение.

У меня получается все наоборот: поликристаллы очень чувствительны к затемнению. Стоит маленькому облачку пройти по солнцу, как это сразу отражается на количестве вырабатываемого тока. Напряжение, кстати, практически не меняется. Монокристаллическая же панель ведет себя более стабильно. При хорошем освещении обе панели ведут себя очень хорошо: заявленная мощность обеих панелей – 50Вт, обе эти самые 50Вт выдают. Отсюда мы видим, как улетучивается миф о том, что монопанели дают больше мощности при хорошем освещении.

Второе утверждение касается срока службы фотоэлектрических элементов: поликристаллы стареют быстрее монокристаллических элементов. Рассмотрим данные официальной статистики: стандартный срок службы монокристаллических панелей составляет 30 лет (некоторые производители утверждают, что такие модули могут работать до 50 лет). При этом период эффективной эксплуатации поликристаллических панелей не превышает 20-ти лет.

Действительно, мощность солнечных батарей (даже с очень высоким качеством) с каждым годом эксплуатации уменьшается на определенные доли процента (0,67% – 0,71%). При этом в первый год эксплуатации их мощность может снизиться сразу на 2% и 3% (у монокристаллических и поликристаллических панелей – соответственно). Как видим, разница есть, но она незначительна. А если учесть, что представленные показатели во многом зависят от качества фотоэлектрических модулей, то разницу и вовсе можно не брать во внимание. Тем более, известны случаи, когда дешевые монокристаллические панели, изготовленные нерадивыми производителями, теряли до 20% своей мощности в первый же год эксплуатации. Вывод: чем надежнее производитель фотоэлектрических модулей, тем долговечнее его продукция.

Многие пользователи нашего портала утверждают, что монокристаллические модули всегда дороже поликристаллических. У большинства производителей разница в цене (в пересчете на один ватт генерируемой мощности) на самом деле ощутима, что делает покупку поликристаллических элементов более привлекательной. Поспорить с этим нельзя, но не поспоришь и с тем, что КПД монокристаллических панелей выше, чем у поликристаллов. Следовательно, при одинаковой мощности рабочих модулей поликристаллические батареи будут иметь большую площадь. Иными словами, выигрывая в цене, покупатель поликристаллических элементов может проиграть в площади, что при недостатке свободного пространства под установку СБ может лишить его так очевидной на первый взгляд выгоды.

У распространенных монокристаллов КПД, в среднем, равняется 17%-18%, у поли – около 15%. Разница – 2%-3%. Однако по площади эта разница составляет – 12%-17%. С аморфными панелями разница еще нагляднее: при их КПД – 8-10% монокристаллическая панель может быть по площади в два раза меньше аморфной.

Аморфные панели – это еще одна разновидность фотоэлектрических элементов, которые пока не успели стать достаточно востребованными, несмотря на свои очевидные преимущества: низкий коэффициент потери мощности при повышении температуры, способность генерировать электроэнергию даже при очень слабом освещении, относительная дешевизна одного производимого кВт энергии и так далее. А одна из причин низкой популярности кроется в их весьма ограниченном КПД. Аморфные модули еще называют гибкими модулями. Гибкая структура значительно облегчает их установку, демонтаж и хранение.

Не знаю, кто это аморфные рекламирует. КПД у них низкий, места почти в два раза больше занимают, при этом с возрастом КПД, так же, как и у кристаллических, снижается. Классические модули рассчитаны на 25 лет эксплуатации с потерей КПД в 20%. Плюс у аморфных пока только один: выглядят, как черное стекло (можно весь фасад такими покрыть).

Выбирая рабочие элементы для строительства солнечных батарей, в первую очередь следует ориентироваться на репутацию их производителя. Ведь именно от качества зависят их реальные рабочие характеристики. Также нельзя упускать из вида условия, при которых будет производиться монтаж солнечных модулей: если площадь, отведенная под установку солнечных батарей, у вас ограничена, то целесообразно использовать монокристаллы. Если недостатка в свободном пространстве нет, то обратите внимание на поликристаллические или аморфные панели. Последние могут оказаться даже практичнее панелей кристаллических.

Приобретая готовые панели от производителей, можно значительно упростить себе задачу по строительству солнечных батарей. Для тех же, кто предпочитает все создавать своими руками, процесс изготовления солнечных модулей будет описан в продолжении настоящей статьи. Также в ближайшее время мы планируем рассказать о том, по каким критериям следует выбирать аккумуляторы, контроллеры и инверторы – устройства, без которых ни одна солнечная батарея не сможет функционировать полноценно. Следите за обновлениями нашей статейной ленты.

На фото изображены 2 панели: самодельная монокристаллическая на 180Вт (слева) и поликристаллическая от производителя на 100 Вт (справа).

О самых популярных альтернативных источниках энергии вы сможете узнать в соответствующей теме, открытой для обсуждения на нашем портале. В разделе, посвященном строительству автономного дома, можно узнать много интересного об альтернативной энергетике и о солнечных батареях, в частности. А небольшой видеосюжет расскажет об основных элементах стандартной солнечной электростанции и об особенностях установки солнечных панелей.

Читайте также:
14 Лучших Напольных Газовых Котлов – Рейтинг 2021 года
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: