Дома из морских контейнеров (90+ фото лучших проектов) 2021

25 Невероятных творений из морских контейнеров

от Aleksey | Архитектура Декор Мастерская | Воскресенье, 28 января 2018

Люди живут в разнообразных домах, которые наилучшим образом удовлетворяют их потребности. Некоторые покупают большие сооружения, изготовленные из бетона, стали и стекла, чтобы укрепить свои социальные позиции, а другие выбирают что-то иное. В любом случае, это то, что соответствует их потребностям. Не у всех есть возможность построить собственный дом, но у нас есть сумасшедшая идея для вас – жить в контейнере. Да, вы слышали меня. Старые грузовые контейнеры в настоящее время могут использоваться в качестве собственно дома. Не верите? Тогда взгляните на нашу подборку проектов.

Какие контейнеры использовать для постройки своего жилища?

Дома из морских контейнеров наиболее интересны тем, кто хочет построить большой и просторный дом. Просто именно морские контейнеры являются самыми крупными и самыми распространенными. Ниже приводим таблицу размеров морских контейнеров 40-футовых и 20-футовых:

Стоимость дома из контейнеров:

Как мы уже сказали, цена дома из контейнеров является, пожалуй, самым большим аргументом в пользу выбора контейнеров как материала для строительства. Ниже приведем ВНУТРЕННИЕ размеры и стоимость одного из типов морских контейнеров:

Контейнер 40 футовый высокий (40′ HC):

  • Длина = 12,05 м.,
  • Ширина = 2,34 м.,
  • Высота = 2,68 м.

Средняя стоимость морского контейнера составляет 2000 $.

Следовательно, просто поставив рядом 3 таких контейнера и спланировав из них дом, вы получаете дом с внутренними размерами 12 метров на 7,1 метра, что по площади составляет 85,2 м2. При этом цена 3 контейнеров составит примерно 6000 $.

Взгляните на 25 проектов домов из морских контейнеров:

Эко-дом в Китае

Все больше и больше людей заботятся об окружающей среде. Архитекторы и дизайнеры придумали многочисленные оригинальные идеи домов с экологически чистых материалов. Одним из таких примеров является этот дом. Он сделан из морских контейнеров, это очень красивый функциональный дом на одну семью.

Расположенный в Китае, этот дом имеет современный дизайн и это впечатляет своей простотой исполнения. Эко дом состоит из использованных морских контейнеров, бамбуковой облицовки и газоном на крыше.

Кроме того, он имеет солнечные батареи и системы сбора дождевой воды, все эти функции были включены в простой и шикарный скандинавский дизайн. Дом площадью примерно 2000 квадратных футов. Он имеет три спальни, детскую, кабинет и огромную гостиную.

Яркий гостевой дом

Один из самых интересных проектов, которые я видел за все время. Гостевой дом сделан из ранее использованного морского контейнера. Контейнер был окрашен в синий и некоторые стены были демонтированы, чтобы разместить там большие окна. Смелое сочетание цветов и материалов, делает это место идеальным для отдыха.

Большое сооружение из цветных контейнеров

Впечатляющий проект от бразильского архитектора – MarcioKogan.

Архитектурное решение от Partouche

Теперь взгляните на более сложный проект от Partouche. Площадь этого современного дома – 680 метров квадратных, стоимость – 220 000 евро. Что мне больше всего нравится – это двери контейнеров, которые выполняют роль ставней, что создает момент уединения.

Элегантный дом из двух морских контейнеров

Кто сказал, что дом из контейнеров должен выглядеть как скучная коробка? Этот проект показывает, что он может быть достаточно элегантным.

Плавающие дома отдыха

Хотели бы вы провести отпуск в подобном доме? Я бы с удовольствием!

Современный минимализм

Это уникальный дом, сделанный из четырех морских контейнеров выглядит как полноценный дом.

Дом у озера

Изготовлен из 4-х морских контейнеров, имеет 3 спальни и две ванные комнаты. Превосходное гнездышко у озера.

Транспортабельное строение из морского контейнера

Основным преимуществом морских контейнеров – является его транспортабельность. Можно создать уютное пространство в контейнере и транспортировать его в любое место.

Уютный дом в Милбрук

Завораживающие постройки от Томаса Файфера.

Функциональная кофейня

Вот так портативную кофейню можно создать из морского контейнера и транспортировать в любую точку города.

Торговая площадка из морских контейнеров

Первый в мире магазин Hayes Valley, который был построен лишь из морских контейнеров.

Другой вариант торговой площади

Первая торговая площадь из морских контейнеров открылась в Лондоне. Коммерческие помещения бывают разных форм и типов, чтобы привлечь больше покупателей. Boxpark Shoreditch – первый в Лондоне торговый центр из морских контейнеров.

Миниатюрные дома

Компания Add a Room специализируется на создании уникальных минитюрных домов, которые производит под заказ из морских контейнеров.

Модульные дома

Компания Honomobo основанная в канадской провинции Альберта, строит современные дома, офисы, студии, многоквартирные жилые комплексы и многое другое из модульных транспортных контейнеров. И у них это хорошо получается.

Очередной вариант компактного дома

Все в одном контейнере. Спальня, ванна, полностью оборудованная кухня, паркетный пол, мебель и многое другое.

Современный дом из морских контейнеров за 5.5 млн. рублей: удачный опыт строительства

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Из какого материала построить загородный дом? Каждый отвечает на этот вопрос по-разному. Одни выбирают кирпич или сруб ручной рубки. Другие считают, что выгоднее всего возводить коттедж из газобетона или ставить каркасник. А третьи строят современный дом из морских контейнеров. Например, как это сделал пользователь портала ArturKrishtal.

Расскажем, как ArturKrishtal построил контейнерный коттедж и с какими трудностями он столкнулся.

  • Выбор фундамента для дома из морских контейнеров
  • Установка морских контейнеров
  • Надстройка второго этажа
  • Утепление дома из контейнеров
  • Инженерка — водоснабжение, отопление тепловым насосом
  • Отмостка и дренаж
  • Отделка контейнеров изнутри и снаружи
  • Забор, сделанный из вырезанных стенок от контейнера
  • Стоимость дома из контейнеров
  • Недостатки дома из морских контейнеров
Читайте также:
Планировка гаража: внутренние и наружные работы своими руками, проекты помещения площадью 6х4 на 2 машины, оборудование мастерской

Поэтапное строительство дома из морских контейнеров

К человеку, который в нашей стране решил возвести коттедж из стальных контейнеров, двойственное отношение. И любопытно, и сложно поверить, что на финише выйдет что-то стоящее. Тем интереснее опыт ArturKrishtal. Участнику FORUMHOUSE удалось, не без ошибок, построить стильный дом под ПМЖ из морских контейнеров. Изучим нюансы этой эпопеи и в конце статьи сделаем вывод, оправданна ли эта технология для самостройщиков.

Стройку разбили на этапы:

  1. Осенью 2016 года расчистили участок.

  1. Зимой 2017 года закрутили свайно-винтовой фундамент.

3. На фундамент установили три морских контейнера.

Процесс монтажа первого контейнера.

  1. Контейнеры приварили к обвязке.

  1. Второй этаж дома собрали из металлических труб.

Параллельно с установкой контейнеров, на въезде на участок, в канаву, положили трубу и засыпали её строительным боем, чтобы на территорию свободно заезжала техника.

Также вырыли колодец — два столба по 6 колец каждый.

Важный момент! При строительстве каркаса второго этажа, опорные столбы, для жесткости и усиления конструкции, провели через отверстия в крыше и приварили к полу контейнеров.

  1. У контейнеров вырезали внутренние стенки и усилили потолок дополнительными опорными столбами.

  1. Затем вырезали наружные стенки под проёмы под окна и дверь.
  1. На втором этаже, уложив утеплитель — ЭППС и арматурную сетку, подготовили площадку к заливке бетоном террасы.

  1. Установили обрешётку на первом этаже, под монтаж первого слоя минераловатного утеплителя толщиной 5 см.
  1. На втором этаже установили стропила.
  1. Стены дома снаружи утеплили и обшили плитами OSB под монтаж второго контура теплоизоляции.

В мокрых помещениях, на втором этаже, также планируется стяжка. Для этого уложили экструзионный пенополистирол и арматурную сетку.

Бетонные стяжки второго этажа — ванная комната и терраса.

  1. Дом полностью обшили ориентированно-стружечными плитами, а на крышу уложили металлочерепицу.

  1. Смонтировали локальную очистную станцию с выводом канализационных труб.
  2. Первый этаж утеплили ЭППС.

  1. В «коробку» дома поставили окна и дверь.
  1. На первом этаже провели трубы горячего и холодного водоснабжения.

Монтаж труб теплого пола на первом этаже дома из морских контейнеров.

  1. На втором этаже залили, предварительно уложив гидроизоляцию, стяжку на террасе, а пол в комнатах зашили досками.

  1. Фасад коттеджа, по ОСП, утеплили вторым контуром теплоизоляции — пенополистиролом толщиной 10 см и сделали «мокрый фасад».

Фасад также отделали вставками из сайдинга и искусственным камнем.

  1. В доме провели электрику и завезли профиль и гипсокартон для обшивки стен изнутри.

Вода в дом из колодца подаётся насосом.

Общий вид дома из стальных контейнеров.

Система отопления в коттедже сделана на базе геотермального теплового насоса. Контуры закопаны в землю, на глубину 1.7 м горизонтально. Общая длина трёх коллекторов – 600 м. По видео, вы можете оценить впечатляющий объём земляных работ и масштаб перекопки участка, необходимый только для укладки одного контура длиной 200 м для теплового насоса.

Резервный теплогенератор в доме — печь-камин. Кроме этого в коттедже есть сауна с металлической печкой.

  1. На финишном этапе строительства, дом, изнутри, утеплили дополнительным слоем теплоизоляции — минераловатной плитой толщиной 10 см, а стены обшили гипсокартоном.

  • На второй этаж дома из контейнеров ведёт лестница, сваренная из металла.

  • Снаружи дома уложили дренаж.

  • Зашили по периметру свайный фундамент и уложили отмостку из плитки.

  • Сделали террасу на входной зоне закрутив свайный фундамент.

  • Доделали котельную.

  • Кухню.

  • Установили межкомнатные двери.

Обшивку забора, пользователь, для экономии средств, сделал из отходов металла, оставшегося после вырезания проёмов в контейнерах.

В завершении статьи предлагаем вам совершить виртуальную экскурсию по дому, сделанному из морских контейнеров.

Экстерьер коттеджа из контейнеров.

Выводы

У ArturKrishtal получился уютный и красивый дом из контейнеров «как с картинки иностранного журнала». Но, если кто-то захочет повторить его опыт, советуем запомнить, что:

  • Строя дом из морских контейнеров, вы жестко привязаны к их габаритам. Например, длина 20-футового контейнера — около 6 м. 40-футового — примерно 12 м. Ширина контейнера изнутри – 2.350 мм. Но главное ограничение – это высота! Высота стандартного 20-футового контейнера DC (Dry Cube), изнутри, менее 2.4 м. У двадцати и сорокафутовых контейнеров повышенной вместимости HC (High Cube), внутренняя высота, округлённо, т.к. параметры у разных производителей немного отличаются, – 2.6 — 2.7 м.
  • Контейнеры придется резать, сваривать, усиливать вырезанные проёмы. Это увеличивает трудоёмкость работ.
  • Дом из контейнеров необходимо утеплить. Для этого придётся снаружи и изнутри возвести деревянный или металлический каркас. Обшить его листовым материалом и т.д. Фактически — повторить технологию каркасного домостроения хоть и в меньшем объёме.
  • Б/у морские контейнеры стоят приличных денег. Эти средства можно потратить на покупку традиционных строительных материалов, которые не придётся доводить до ума и подгонять вручную на строительной площадке.
  • Строительство дома из морских контейнеров — плохо отработанная технология на территории РФ. Многое придётся делать налету, набивая синяки и шишки. Строители легко могут допустить ошибку, которую затем будет трудно исправить.
  • Дом из морских контейнеров обладает малой ликвидностью на рынке загородной недвижимости. В жизни бывают разные ситуации — переезд, нехватка денег довести стройку до ума, покупка участка в лучшем месте и пр. Большинство загородных жителей относится к дому из контейнеров, как к экзотике и чему-то непонятному и странному. Продать такой коттедж, даже с дорогой отделкой и инженеркой, скорее всего, получится только большому поклоннику кубической архитектуры и нестандартных строительных технологий.
Читайте также:
Ремонт гостиной - 100 фото красивых сочетаний и хитрости при создании гармоничных гостиных

А вы бы стали строить дом из морских контейнеров? Высказывайтесь в комментариях к статье!

Узнать больше о доме ArturKrishtal можно в теме Строю дом из морских контейнеров.

Советуем прочитать статьи:

  • Дом из морских контейнеров как решение квартирного вопроса. Пользователь портала рассказывает о плюсах и минусах возведения жилья из стальных контейнеров и во сколько обошлось это строительство.
  • Как строят частные дома в Европе: утилитарный подход. Из каких материалов и по каким технологиям строят современные коттеджи в Западной Европе.
  • Дом с крышей без свеса: преимущества архитектуры и конструктивные решения. Сборник оригинальных проектов загородных домов в стиле Barn house, или секреты строительства бессвесной крыши и монтажа скрытой водосточной системы.
  • 5 лет жизни в бытовке на 2-х сотках земли в Подмосковье: личный опыт. Пользователь портала рассказывает о расходах на эксплуатацию, отопление, электроэнергию и смете на строительство мини-домика-бытовки площадью 30 кв. м, который он сделал своими руками.
  • Три проекта самых стильных мини-домов: архитектура и бюджет. Как построить небольшой комфортный загородный домик для ПМЖ за 1 миллион рублей, чтобы не пожалеть о своём решении.

На всех парусах: строительство дома из морских контейнеров. Юрий при проектировании дома перебрал почти все варианты стеновых материалов, но в итоге принял необычное решение: строить дом из морских контейнеров. Что из этого вышло, смотрите в видеосюжете.

Дома из контейнеров своими руками

У большинства людей дома из контейнеров ассоциируются с простой бытовкой, временным дачным жилищем. На самом деле сооружения могут поразить необычным внешним видом, напрямую зависящим от правильно составленного проекта, дизайнерского замысла. Данный тип строительства активно применяется в европейских и американских странах на протяжении нескольких десятилетий. На постсоветском пространстве он только начинает набирать обороты.

Из многооборотной тары, предназначенной для хранения и перевозки различных предметов, можно соорудить многокомнатные, многоэтажные здания. В условиях постоянного роста цен на недвижимость, этот вариант станет достойной альтернативой стандартным строениям, возведенным из привычных материалов. При минимальных затратах денежных средств на строительные работы, можно получить функциональную, комфортную, уютную жилую постройку.

История — как давно появились контейнерные строения

Контейнеры стали популярны после Второй мировой войны. Первые модели, которые без погрузки/разгрузки содержимого можно было перегружать с автотранспорта на железнодорожный или морской, разработал в 1950-х годах Малком Маклин. В апреле 1956 года была осуществлена пробная перевозка, после чего началась контейнерная революция. Вряд ли предприниматель предполагал, что его изобретение будет использоваться в качестве жилища.

Когда и при каких обстоятельствах стали применять эти конструкции для сооружения жилого дома, определить невозможно, основоположник неизвестен. Первые упоминания о возможности использования изделий в качестве временного жилья встречаются в архивах Армии США, в документе от 1977 года. Позже, в 1987 году, Филип Кларк подал заявку на получение патента, американский архитектор предложил сооружать жилье из многооборотной тары.

Однако популяризировал этот вид строительства, стал отцом контейнерной архитектуры, Адам Калкин. Это один из самых ортодоксальных практиков архитектуры, который сам себя называет художником. Выпускник английского колледжа Вассар, изучал архитектурное искусство в Лондоне. Контейнерами начал заниматься с 1992 года в штате Нью-Джерси, США, а впоследствии организовал свою фирму, стал известен во всем мире.

Особенности домов из контейнеров

Возвести сооружение из модулей под силу каждому, для этого даже не потребуется специального образования. Достаточно хорошо изучить тему, разобраться в технологии. Контейнеры дают безграничные возможности для создания интересных проектов. Готовое строение имеет блочную структуру, может быть сварным или разборным (трансформируемым). Каждый элемент заменяем, что невозможно представить в стандартном доме.

Контейнерные постройки могут использоваться сезонно и круглогодично. При сооружении временного жилья не требуется никаких документов. Для капитальных жилых зданий придется оформлять разрешение на строительство.

Постройку из многооборотной тары еще называют полуфабрикатным жильем. При строительстве под созданный эскиз подбираются разные блоки, из которых формируется строение. В сложенном из отдельных частей коттедже вырезаются оконные и дверные проемы, к нему подводят электричество, сантехнические коммуникации, газ, на который также необходимо получить разрешение в соответствующей службе, или использовать газовые баллоны.

Главной особенностью любых зданий, сложенных из этого материала, является фиксированный, прямоугольный размер комнат. Если длину можно регулировать, разрезая элементы на отдельные составляющие, то значение высоты и ширины неизменно. Конечно, применяя в работе различные по величине модели, легко добиться хорошего результата, однако их разнообразие невелико. А при возведении постоянного жилища придется использовать только варианты, соответствующие по размерам действующим СНиПам и ГОСТам, иначе проект не зарегистрируют в БТИ.

Читайте также:
Гусятник своими руками - пошаговая инструкция с чертежами, фото и видео

Преимущества и недостатки

Дома, возведенные из морской или грузовой многооборотной тары, характеризуются рядом существенных преимуществ. Одним из основных достоинств является относительно невысокая стоимость. За небольшие деньги можно приобрести готовый блок, который станет маленьким домиком, отдельной комнатой, этажом. Также здание имеет следующие положительные характеристики:

  1. Прочность. Благодаря этому качеству их используют в сейсмически опасных районах, в местах, где наблюдаются ураганы, торнадо, другие природные катаклизмы.
  2. Небольшой вес. Масса изделия незначительна, поэтому для установки не требуется капитальный фундамент.
  3. Скорость строительных работ. Сооружение дома не займет много времени, даже сложные конструкции можно закончить в течение 2-3 месяцев, включая внешнюю и внутреннюю отделку.
  4. Мобильность. При необходимости жилое строение можно разобрать и собрать заново, транспортировать в другое место.
  5. Новаторство и креативность. Оригинальные конструкции выгодно отличаются своим внешним видом.
  6. Долговечность. При правильном уходе, периодическом обслуживании, домик простоит долго.
  7. Универсальность и практичность. Блоки можно комбинировать с другими строительными элементами, включать их в проекты бетонных, кирпичных, деревянных зданий.
  8. Защита от нежелательной фауны. В герметический контейнер не смогут проникнуть насекомые и грызуны.
  9. Возможность достройки. В любой момент можно увеличить жилое пространство, добавить новый модуль.

При выборе такого варианта стоит учитывать недостатки, присущие ему. К основным минусам относятся:

  1. Токсичность. Элементы, предназначенные для перевозки грузов, обрабатываются химическими веществами, обеспечивающими защиту поверхности от негативных атмосферных воздействий. Необходимо удалять токсичный слой.
  2. Фиксированные параметры. Невозможно изменить высоту потолков, ширину внутреннего пространства.
  3. Коэффициент теплопроводности. Металл очень быстро нагревается и не сохраняет тепло. Потребуется очень хорошая теплоизоляция.
  4. Герметичность. Материал не пропускает воздух, не «дышит». Для комфортного проживания следует организовать качественную вентиляцию.
  5. Коррозия. Для продления срока эксплуатации придется постоянно осматривать состояние поверхности, устранять различные дефекты.
  6. Техническое состояние. Сложно найти тару на вторичном рынке, которая бы соответствовала предъявляемым требованиям, не имела существенных изъянов.
  7. Сезонность. Большинство проектов не рассчитано на круглогодичное проживание. Бюджетные варианты непригодны для комфортного существования полноценной семьи.

Стоимость и затраты на строительство

Стоимость строительства полуфабрикатного здания существенно дешевле стандартного жилья. Она зависит от разных факторов. Включает в себя ряд моментов:

  • покупку земельного участка;
  • составление проекта;
  • получение разрешения на строительство при возведении капитального сооружения;
  • площадь планируемого жилья, количество жилых комнат, этажность;
  • расходы на стройматериалы и транспортировку;
  • наем специальной техники для установки, строительной бригады;
  • подводку инженерных коммуникаций.

Цена основного элемента может быть разной. На приобретение нового изделия потребуется больше денежных средств, чем на б/у модели. Также учитывается техническое состояние предмета, место его продажи, например, в портовых городах его можно купить недорого. Расценка зависит и от вида самого изделия, его базовых параметров.

Стоимость транспортировки может быть соизмерима с ценой контейнера. Но самые большие вложения приходятся на закупку отделочных материалов и оплату труда наемных работников. При возведении добротного, пригодного для постоянного проживания дома, не стоит экономить на утеплении, теплоизоляция требует дополнительных вложений.

Затраты на постройку контейнерного здания будут на 30-50 % меньше, чем на сооружение дома из традиционных материалов.

Какие контейнеры используют для строительства домов

Для строительства домов используются любые модели, предназначенные для транспортировки грузов. Одни подходят для организации жилых комнат, другие для обустройства переходов, прихожей, санузла. Однако выбор ограничен. Производители выпускают определенный ряд продукции, регламентированной стандартом ISO 668. Существующие варианты приведены в таблице:

Как правильно класть плитку на пол: практический мастер-класс

Плитку традиционно используют для пола во влажных помещений, считается, что эту работу лучше доверить профессионалу. Разберемся, как уложить кафель своими силами.

Пошаговая инструкция

При укладке плитки на пол важно правильно подготовить основание, так как кафель на неровной поверхности будет сильно «гулять», это портит внешний вид покрытия и ощущается при ходьбе. Еще одна проблема при отделке пола заключается в создании во всех помещениях одинакового уровня.

Рассмотрим общую очередность работ:

  • Выравнивание пола (стяжка, наливные полы).
  • Выравнивание стен (штукатурка или гипсокартон).
  • Укладка плитки на стену со второго рядя, первый оставляем незаполненным.
  • Укладка плитки на пол.
  • Укладка первого ряда настенной плитки.

Причину такого порядка работ при укладке плитки мы подробно разбирали
в статье про укладку плитки в ванной на стену.

Необходимые инструменты

  • Шпатель с ровной кромкой
  • Шпатель-гребенка
  • Резиновый шпатель для затирки
  • Лазерный или водный уровень
  • Пузырьковый уровень
  • Крестики или системы выравнивания плитки (СВП)
  • Резиновый молоток
  • Емкости разных размеров для замешивания плиточного клея, цементно-песчаной смеси и затирки
  • Правило
  • Дрель-миксер
  • Валик на длинном черенке для распределения грунтовки
  • Кисть для грунтования отдельных участков
  • Плиткорез
  • Кусачки для керамики
  • Рулетка
  • Строительный угольник

Желательно для каждого типа, вяжущего использовать отдельную емкость. Для затирки будет достаточно небольшого лотка, чтобы смесь не контактировала с остатками цементных составов.

Необходимые строительные материалы

  • Плитка
  • Плиточный клей
  • Цементно-песчаная смесь для стяжки
  • Стальные профили для маяков
  • Грунтующие составы в зависимости от типа поверхности

Для заделывания швов и трещин в основании может потребоваться шпаклевка или монтажная пена.

Шаг 1: Выравниваем поверхность

Плитку желательно выкладывать на ровную поверхность, так как перекосы будут приводить к росту расхода плиточного клея. К тому же перепады будут визуальной заметны.

Выравнивание может выполнятся разными способами: мокрая, сухая, полусухая стяжки или при помощи наливного пола. Перепады в уровне основания в новостройках могут составлять от 3 до 20 см, средний показатель – 7 см. Это означает, что в самой низкой точке квартиры будет 7 см, а в самой высокой – минимум 3 мм, если применять цементно-песчаную стяжку.

Читайте также:
Двуспальная кровать своими руками, чертежи и схемы, рекомендации от специалистов

Наиболее универсальной является «мокрое» выравнивание цементно-песчаным раствором, этот метод мы и рассмотрим в статье.

  • На первом этапе нужно подготовить помещение к работе: удалить весь мусор, мелкую пыль собираем строительным пылесосом.
  • Проверяем поверхность пола на наличие перепадов. Эта информация потребуется для выставления маяков, которые должны находиться на одном уровне.
  • Обычно полы во всех комнатах выводят на один уровень, поэтому необходимо найти нулевую точку.

Нулевая точка – это самая высокое место пола в отдельной комнате или во всей квартире.
Все зависит от того, надо ли сделать уровень основания одинаковым во всех помещениях.
В нулевой точке стяжка будет самой тонкой.

  • Выставляем лазерным осепостроителем горизонтальную линию на всех стенах помещения. Расстояние до пола обычно берут равное целому числу (10 см, 50 см, 1 м), чтобы было проще считать, но конкретная величина при первой постановке прибора не имеет значения.

  • Начало рулетки прикладываем к полу и измеряем расстояние до луча в разных углах комнат. Если прибор переносим в другие комнаты, то там берем высоту, которую использовали изначально. Для удобства на стены можно наносить метки с помощью маркера. Место, где высота будет минимальной, считается нулевым значением.
  • Прибавляем к минимальному расстоянию до луча толщину стяжки (3 см, 5 см – с тёплым полом). На этом этапе нам нужно отметить на угольнике высоту от стяжки до луча на строительном угольнике. Если изначально расстояние от нуля до горизонтали было 10 см, то уровень поднимаем на 13 см, а на угольнике отмечаем 10 см.

  • Чтобы проверить выкладки на практике, на пол можно положить небольшой брусок, который будет изображать стяжку. Для наращивания высоты в него вкручиваем саморез, к нему прикладываем уголок. Чтобы не портить инструмент отметками, приклеиваем малярный скотч на нем делаем метку на уровне высоты луча.
  • Перед установкой маяков заделываются швы, стыки и трещины в полу. На основание можно постелить полиэтиленовую пленку, чтобы исключить протечки влаги из раствора на нижние этажи. Иногда в стяжку закладывают звукоизоляцию, тогда толщину пола нужно сделать больше. Эти цифры учитываем при расчетах.

Если в квартире уже уложена плитка в отдельных помещениях, то толщину нужно учесть (обычно она составляет 1,1 – 1,7 см). Размер слоя плиточного клея зависит от размера зуба на шпателе-гребенке.

  • Теперь можно приступать к установке маяков. Для стяжки толщиной 3 см рекомендуется использовать профиль высотой 1 см. Маяки выставляют на лепешки из пластичного раствора, стыки кладут с небольшим нахлестом, чтобы при выравнивании правило не цеплялось за стык.

На улице и в зонах повышенной влажности лучше не сочетать гипсовую смесь с цементной, так как контакт их компонентов с водой приводит к химической реакции – образованию эттрингита.

  • Расстояние между маяками должно соответствовать длине правила. На профиль у самой выступающей точки ставим строительный уголок и вдавливаем его в раствор, пока метка на малярном скотче не совпадет с лучом осепостроителя.
  • Эту процедуру проделываем на всех участках пола, пока везде метка на уголке не совпадет с горизонталью лазера.
  • Когда маяки лежат на одном уровне, можно закрепить их. Для этого подмазываем пустоты под ним раствором.
  • Теперь можно приступать к выравниванию, пустоты между профилями заполняют раствором. Правилом подрезают лишний раствор. 100% прочности мокрая стяжка набирает за 28 дней, 70% – при нормальных температурных и влажностных условиях достигается через 7 дней. Большинство мастеров считают, что после этого срока можно переходить к последующей отделке.

Подробнее про заливку мокрой стяжки читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Укладка напольной плитки зависит от перепадов на стенах. Если в углах нет 90 градусов, то в этих местах кафель надо будет подрезать.

Шаг 2: Разметка под схему раскладки

Перед укладкой плитки важно прикинуть расположение элементов на поверхности. Это можно сделать на бумаге или нанести разметку на пол. Раскладка выполняет две задачи: минимизировать подрезки и определиться с расположением швов. От способа укладки зависит внешний вид пола, приведем примеры раскладок.

  • Традиционная (классическая) – наиболее универсальный способ, хорошо подходит для любых помещений и прост в исполнении для новичков. Плитка может быть как прямоугольной, так и квадратной. При этом способе швы идут без смещения.
  • Диагональную можно использовать только с квадратной плиткой. При таком способе возрастает количество обрезков. У стен кафель имеет форму треугольника, при этом желательно, чтобы размер этих кусочков был одинаков со всех сторон.
  • Со смещением – может быть диагональной или перпендикулярной стенам. Шов при этом получается, как у кирпичной кладки. Для этого способа нужна прямоугольная плитка.
  • «Елочка» – такой способ укладки имитирует паркет. Раскладка сложна для начинающих плиточников и требует большого опыта.

При раскладке напольной плитки важно учитывать расположение элементов с декором. Они обычно дороже фонового кафеля, поэтому надо располагать их на видном месте. Класть их под ванной или плитой не имеет смысла, так как там их никто не увидит. На входе в помещение лучше укладывать цельный кафель, в дальних углах можно уложить обрезанные части.

Читайте также:
Ремонт туалета своими руками (35 идей с фото)

Перед началом работ полезно выложить плитку на пол. Раскладку можно начинать от самого видного угла или от визуального центра помещения.

Шаг 3: Подготовка плиточного клея

Плиточный клей следует выбирать в зависимости от температурных и влажностных условий помещений. В мокрых зонах лучше отдать предпочтение составам с низким водопоглощением.

Перед приготовлением клея рекомендуется ознакомиться с инструкцией на упаковке. Каждый клей имеет свою маркировку по государственному стандарту. Про изменения в ГОСТе для плиточного клея мы писали в отдельной статье.

  • Для замешивания необходима чистая емкость без остатков старых растворов.
  • В тару надо добавить воду, а затем засыпать сухие компоненты. Такой порядок работы нужен, чтобы предотвратить образование комочков.

Плиточный клей не требует добавления каких-либо дополнительных ингредиентов.

  • Раствор перемешивают шпателем или дрелью-миксером. Насадка должна быть чистой, следы от старых смесей необходимо очистить.
  • После этого клей оставляют на 10 – 15 минут для насыщения влагой, затем повторно перемешивают. Нужно добиться консистенции густой сметаны.

Вставка: Перед основными работами нужно загрунтовать поверхность. Выбор состава мы подробно разбирали в статье про кладку плитки на стены в ванной комнате.

Шаг 4: Нанесение клея на плитку или пол

Клей можно наносить тремя способами. Для этого потребуется шпатель с ровной кромкой и гребенка.

  • Нанесение на обратную сторону плитки
  • Нанесение на пол
  • Нанесение на обе поверхности

Принципиальной разницы между двумя первыми способами нет. Первый увеличивает темп работы, но подходит для более опытных плиточников. Третий способ нанесения используют, когда поверхность имеет неровности, что требует увеличения толщины вяжущего.

Раньше плитку и поверхность смачивали водой.
Это делали, чтобы керамика и стяжка не вытягивали воду из клея. Современные вяжущие и грунтовки предотвращают подсос влаги, поэтому дополнительное увлажнение не требуется. Подробнее про ошибки при укладке плитки читайте в отдельной статье.

Клей должен равномерно распределяться по поверхности кафеля, избегайте борозд по дуге. Гребенка должна двигаться по горизонтали или по вертикали. Если состав наносят на стену и керамику, то направления чередуют.

Между плиткой и полом не должно оставаться пустот, в противном случае при механической нагрузке сверху кусок керамики отломится. Наиболее часто такой недочет дает о себе знать, когда на углах появляются сколы и трещины при падении твердых предметов.

Шаг 5: Укладка плитки

  • После нанесения раствора переносим первую плитку по раскладке. Сначала кладем только целый кафель, резаный приклеивается в конце.
  • Чтобы усадить плитку на раствор, используют резиновый молоток. Если плитка имеет хрупкое декоративное покрытие, то постукивание можно осуществлять рукой.
  • Проверяем себя, прикладывая пузырьковый уровень в разных направлениях.
  • В швы вставляем крестики или СВП (системы выравнивания плитки), чтобы размер промежутков был везде одинаковым.


СВП: клин с зажимом

Новичкам предпочтительно использовать системы выравнивания, потому что они позволяют не только выдерживать размер шва, но фиксируют одинаковую высоту кафеля.

Шаг 6: Подрезка плитки

Для разрезания керамики можно использовать плиткорез, болгарку, стеклорез, острое заточенное сверло, кусачки по керамики. Выбор инструмента индивидуален, но проще всего для новичка подойдет плиткорез.

  • На кафеле отмечают линию реза, размещают его на платформе. Отметка должна совместиться с рисками на инструменте.
  • Рукояткой на ролике делают надрез, затем нажатием на рычаг обламывают одну половину плитки.

При диагональном резе, надлом лучше делать руками, а дугообразный элемент делают кусачками по керамики. Про другие способы резки кафеля читайте в отдельной статье на сайте.

Шаг 7: Затирка швов

Затирку (фугу) накладывают после застывания клея, обычно этот процесс занимает сутки, но до этого момента важно успеть сделать несколько операций.

  • Плитку надо отмыть, если клей засохнет на поверхности кафеля, то его будет сложно убрать. При этом свежую кладку можно сдвинуть, поэтому не стоит работать губкой до начального схватывания.

  • Пока клей еще не застыл, нужно расшить швы. Для этого из них удаляют часть раствора. Это место в будущем займет фуга.

Подробнее про ошибки при затирке плитки читайте в отдельной статье.

  • Фугу готовят из сухой смеси небольшими порциями. Для этого надо взять чистый лоток. Не рекомендуется мешать состав дрелью, так как в него будет попадать слишком много воздуха. Для этой цели лучше использовать резиновый или стальной шпатель.

  • Наносить фугу лучше мягким резиновым инструментом, потому что металл может оставить на плитке повреждения.
  • После затирания смеси в швы, остатки фуги надо смыть с плитки губкой и бесцветным моющим средством.

Как правильно положить плитку на пол в разных комнатах

Разные помещения имеют свои условия эксплуатации и требования к напольным покрытиям отличаются.

В ванной комнате

  • При формировании стяжки в этом помещении нужно сделать уклон от ванной к порогу.
  • Если ванная комната представляет собой душевую с трапом, то уклон делают в сторону слива.

С 2012 года трап в городской квартире сделать нельзя. По закону такая перепланировка должна быть согласована, но разрешение на нее не будет получено, поэтому легально сделать в городской квартире душевую со сливом в полу в настоящий момент нельзя.

  • Вход в комнату обычно является главным местом этого помещения, остальная часть пола скрыта под раковинной и ванной.
  • Влагопоглощение плитки должно быть не выше 3%.
  • Ванная комната должна быть отделена порогом от остальной части квартиры. Этот элемент предотвращает распространение воды в случае протечки. Часто при ремонте порог ломают – это нарушение требований СНИП.
Читайте также:
Реставрация мебели - 120 фото интересных идей для восстановления

Пол в ванной комнате часто опускают ниже уровня полов в других комнатах, это тоже является мерой против протечек коммуникаций.

  • Под плиткой в ванной комнате желательно выполнить обмазочную гидроизоляцию. Подробнее про эту процедуру читайте в статье.

В туалете

В уборной требования такие же, как и в ванной комнате, так как там располагается сантехническое оборудование. Комплекс мер против протечки включает уклон, гидроизоляцию и порог.

Порог можно облицевать плиткой, тогда он будет сочетаться с напольным покрытием.

На кухне

В этом помещении нужно тоже позаботиться о гидроизоляции. На кухне всегда много людей, часто предметы падают на пол, чтобы избежать повреждений плитка должна иметь повышенный класс прочности и влагопоглощение не больше 3%.

Как правильно положить плитку на разные виды поверхностей

На деревянный пол

Деревянное основание плохо подходит для укладки плитки, но при желании сделать такой пол все-таки можно, для этого нужно создать определенные условия.

  • В покрытии не должно быть щелей, поверхность должна быть ошкурена и отциклевана.
  • Основание должно быть стабильно, это значит, что отдельные элементы не должны деформироваться. В противном случае плитка отойдет от основания. Чтобы это предотвратить, нужно армировать поверхность под кафелем.
  • Деревянный пол должен быть покрыт защитными гидрофобными составами.
  • На основании не должно быть гнили и трещин.

На гипсокартон

Гипсокартон достаточно редко используется для напольных покрытий, но в случае необходимости и на него можно положить плитку.

  • Материал должен быть влагостойким.
  • Гипсокартон надо уложить в 2 – 3 слоя.
  • Все швы и стыки должны быть заделаны клеем.

Подробнее про укладку плитки на гипсокартон читайте в статье на сайте.

Фото напольной плитки в интерьере

В конце мы собрали подборку вдохновляющих фото с использованием плитки для пола в интерьере.

Раскладка плитки в ванной — лучшие варианты и примеры красивой раскладки для современного дизайна (130 фото)

При выборе или покупке дорогостоящего кафельного декора необходимо иметь четкое представление о вариантах раскладки плитки в ванной комнате.

Рекомендации профессиональных мастеров позволяют существенно сэкономить финансовые средства. Помимо этого правильное расположение керамических элементов обеспечивает своеобразную изюминку, позволяющие создать эксклюзивный дизайн в зоне релакса.

В нашем материале приведены правила раскладки плитки в ванной. Они помогут избежать частых ошибок начинающим кафельщикам.

Краткий обзор статьи

Как правильно распределить плитку?

Грамотное расположение и фиксация керамической плитки на вертикальной плоскости заключается в том, чтобы в процессе монтажа избегать большого количества обрезков и полосок, тем самым сокращая дорогостоящие траты. При соблюдении профессиональных рекомендаций и техник удается достичь такого эффекта, в результате которого готовый результат будет выглядеть безупречно.

Например, рассмотрим следующий пример. Вы приобрели плитку размеры, которые составляет 60 см х 20 см, а вертикальная плоскость равна 210 см. Толщину и ширину швов в данном случае не будут учитывать. Их размер должен не превышать 5 мм.

Рассмотрим несколько программ раскладки плитки в ванной комнате. Они включают в себя:

Способ №1

Начинаем делать раскладку сначала в угловой части. Для этого будем использовать целую плитку. Из неё укладываем ряд, состоящий из 4 элементов, а оставшиеся сантиметры оформляем подрезками.

Выбирать такой вариант для расположения керамического декора рекомендуется в тех случаях, если размер обрезков будет примерно больше половины, чем сама плитка. Например, если длина вертикальной плоскости будет равна 240 см, то тут данный вариант раскладки считается лучшим решением, позволяющим избежать большого количества отходов;

Способ №2

В следующем примере плитку будем располагать симметрично от угла. Фиксируем 4 элемента из керамической плитки. Угловые пустоты заполняем обрезками. Таким образом в процессе работы удается использовать практически все отходы;

Способ №3

В третьем варианте рекомендуется предварительно сделать расчет плитки для ванной с раскладкой. Точное число целых керамических рядов, располагающихся по всей ширине стены поможет правильно расположить все детали. В этом количество целых деталей равно 4 шт. Из подсчетов вычитаем 1 целый элемент. Все оставшиеся детали раскладываем от центральной части к краям.

В данном случае три керамические плитки размером 50 см будут заниматься 150 см ширины стены. В итоге остаётся 60 см, которые заполнят 2 обрезка по 30 см. Данный вариант раскладки считается самым правильным. Он помогает получить симметричное расположение каждого элемента и сократит количество подрезов в ходе работы.

Как раскладывать плитку на полу?

В строительных отделах предлагают ознакомиться с каталогом раскладки плитки в ванной комнате. Подобная иллюстрация позволяет определиться с расположением керамического декора на всех плоскостях. Таким образом удаётся иметь четкое представление готового результата.

Варианты для раскладки плитки на полу считаются более простыми, чем методика декора вертикальной плоскости. На таких поверхностях не используют люки. Укладку осуществляют по третьему варианту представленному выше.

Первым делом необходимо вычислить точное количество для фиксации целых рядов. После этого отнимаем одну деталь приступаем к монтажу от центральной части. В результате по краям у нас получится две одинаковые подрезки, гармонично сочетающиеся с последующим рядом.

Читайте также:
Как построить коровник на 20, 50, 100 голов - проект и пошаговая инструкция с чертежами, фото и видео

Для декорирования напольного покрытия необходимо учитывать несколько нюансов. В душевой важно распределить керамические детали по всей длине комнаты. В случае когда отделка проводится в ванной комнате, то отделочные работы осуществляются на участках между стеной и возле границы ванны.

Под купальной чашей будет располагаться большая часть керамических отходов.

Второй нюанс заключается в том, что если в помещении присутствуют участки разной длины, то равномерное распределение целых плиточных рядов проводится в том месте, которое после завершения монтажных работ будет находиться в зоне видимости. На фото раскладки плитки в ванной представлен данный вариант фиксации.

Существует еще один важный нюанс, который заключается в отделке гипсокартонных коробов. Как поступить в данном случае? Специалисты рекомендуют немного увеличить размер керамического обрезка у одной из вертикальных поверхностей. Внешне подрезы будут казаться разными примерно на несколько миллиметров. По окончанию монтажа керамической плитки данный дефект будет практическими не заметен.

В процессе монтажных работ следите за тем, чтобы направление швов по вертикале и горизонтали совпадали. Дело в том, что затирка для декорирования используется разных цветовых оттенков. Неправильная фиксация керамического декора в месте соединения будет визуально заметно.

Как правильно комбинировать декор и плитку?

Современные модели коллекционных изделий сочетают в себе 5 главных элементов. К ним относят:

  • Светлый оттенок;
  • Тёмный фон;
  • Декоративная вставка;
  • Бордюр;
  • Элементы напольного покрытия.

Все детали грамотно сочетаются друг с другом. Чаще всего декорации изготовляются в одинаковом размере и форме. Бордюры немного отличаются по высоте и ширине. Напольную плитку выполняют в виде объемных квадратов.

Важно! Фоновая и напольная плитка может резаться в разном направлении. Как правило, на её поверхности не содержится яркий декор, глубокая текстура. У бордюра тоже можно корректировать размеры. Керамический декор в виде красивых вставок не поддается каким-либо изменениям.

Опытные профессионалы не рекомендуют использовать декоративные бордюры. Данные элементы утратили свою популярность в современном дизайне. Дело в том, что далеко не все дизайнеры предпочитают использовать технику «четкого деления цвета». Некоторые модели данного элемента могут мешать в процессе установки подвесной конструкции унитаза, раковины и смесителей.

Раскладка плитки в ванной: красивые варианты, стильные идеи укладки и правила выбора материалов (100 фото и видео)

Укладка плитки в ванной – это целая наука, которой должен владеть опытный мастер по ремонту. Чтобы комната хорошо смотрелась, была функциональной и не раздражала взгляд, нужно грамотно рассчитать кафель.

Существуют множество правил раскладки плитки в ванной, благодаря которым помещение гарантированно получится геометрически правильным.

Но далеко не все мастера знают о нюансах и неправильно совершают расчет плитки для ванной с раскладкой. В итоге неровные куски кафеля и недочёты долгое время будут доставлять неудобство владельцам.

Расскажем о методах правильной раскладки плитки, чтобы вы могли оценить работу специалиста или положить кафель своими руками.

  • Особенности материала
  • Характеристики керамических плит
  • Варианты раскладки плитки в ванной комнате
  • Виды укладки
  • Какой способ выбрать и почему
  • Нюансы установки
  • Фото раскладки плитки в ванной

Особенности материала

Кафельная плитка – самый распространённый материал, для использования в помещениях связанных с водой. Керамика известна ещё с древних времён и активно применяется в банях, саунах, хаммамах, душевых и ванных комнатах.

Кафель отлично изолирует черновую поверхность или другую основу от влияния влажности. При этом плитка хорошо совмещается с любым материалом – известны случае, когда она укладывается даже на деревянные полы.

Характеристики керамических плит

  • Легко сохраняет и передаёт тепло, благодаря чему её используют совместно с теплыми полами;
  • Не пропускает воду;
  • Легко очищается водой или специальными средствами;
  • Большой выбор расцветок и узоров;
  • Существуют как недорогие модели, так и искусно отделанные экземпляры;

Для выбора кафеля и предварительного просмотра воспользуйтесь каталогом раскладки плитки в ванной комнате. Вы сможете найти подходящий дизайн и оценить натуральный вид по фото раскладки плитки в ванной.

Варианты раскладки плитки в ванной комнате

Самое сложное не выбрать плитку и купить все необходимые материалы, а грамотно сделать расчет плитки для ванной с раскладкой.

Хорошая укладка плитки позволяет избежать некрасивых обрезков, лишнего использования материала и внешних углов.

Если за работу берётся опытный мастер, он сможет уложить даже недорогую плитку так, чтобы она смотрелась, как будто ванна создавалась под неё.

Виды укладки

Условно можно разделить способы укладки на три отдельные составляющие:

Неправильная укладка от угла. В этом случае одна целая плитка устанавливается в угол, где соединяется с другой стеной. От неё раскладывается весь ряд и стена, а в последний кафель в ряду обрезается под размер оставшегося пространства. Таким образом во многих помещениях получаются некрасивые тонкие обрезки на одном краю стены.

Укладка от центра. Первая плита располагается так, чтобы её центр соответствовал центру стены. Далее ряд раскладывается до тех пор, пока у двух концов стены не останутся одинаковые незаполненные пространства. В них вставляются одинаковые обрезки, что выглядит намного гармоничнее.

Правильная раскладка. Ряд снова укладывается от центра, как и во втором варианте. Но одна плита в заполненном ряду без обрезков убирается, и вся линяя выравнивается по центру стены. Оставшиеся одинаковые отрезки заполняются обрезанными плитами.

Читайте также:
Как класть плитку в туалете и ванной: пошаговая инструкция, фото

Какой способ выбрать и почему

В первом варианте «неправильной» укладки на одном конце стены появятся неровные отрезки. При этом, так как вырезки расположены только в одном углу, стена будет выглядеть странно и геометрически неправильно.

К такому способу прибегают только неопытные мастера, которые не хотят лишний раз резать плиты. Заказчику остаётся в течение десятки лет любоваться раздражающей формой стены, пока он не сделает ремонт.

Наиболее предпочтительным является третий вариант, так как именно он оставит по бокам стены большие и красивые отрезки плитки.

Тонкости укладки плитки на пол

Если возникает вопрос об укладке напольной плитки в квартире, то непросвещённому обывателю может показаться, что этот процесс сложен. Особенно подкрепляет такое мнение тот факт, что метр облицовки, выполняемый мастером, стоит недёшево. На деле укладка плитки на пол гораздо проще: важно лишь знать все этапы процесса и некоторые тонкости раскладки, которыми пользуются опытные мастера.

Особенности

Плитка является востребованным отделочным материалом для оформления пола. Это сырьё представлено на рынке строительных материалов в широком ассортименте, однако оно различно и имеет свои особенности.

Например, не каждый обыватель знает, что напольная плитка – это несколько разных материалов, которые важно использовать строго для своих типов поверхностей. Причиной этого являются разные характеристики прочности и весовой нагрузки.

Фактура напольной плитки может быть глянцевой, матовой или полированной. В последнее время торговые марки предлагают вниманию покупателей облицовку с противоскольжением, фактура которой на ощупь шероховатая. Этот материал сложнее в уходе, но он исключает травмирование пользователей, что делает эти напольные разновидности плитки востребованными больше остальных.

Если сравнивать размеры, то они могут быть разными: в некоторых разновидностях напольной облицовки параметры фрагментов довольно крупные и могут достигать в длину 60 см и более, а у элементов прямоугольной формы, имитирующих укладку паркета, длина может составлять один метр и более.

Уникальной особенностью плитки крупных предприятий является серийный выпуск фрагментов-компаньонов. Это позволяет украсить поверхность пола и стен одинаковым цветом и рисунком. Подбор к напольной плитке компаньона в тон и узор является её преимуществом. При этом в дизайне нередко используют материал трёх видов: однотонный, контрастный и с рисунком для акцентирования определённого участка.

Правила укладки плитки довольно просты, а их соблюдение позволит осуществить ремонт качественно.

Виды плитки

На сегодняшний день большой спектр предлагаемой плиточной продукции для ремонта пола по способу производства можно разделить на два вида: прессованный и экструдированный. Первый получают посредством прессования пластичной смеси шихты. При этом массу кладут в пресс, придают ей форму и подвергают обжигу. Второй вид производят продавливанием массы через специальные отверстия, придавая ей форму, а затем режут и обжигают.

Существующие разновидности можно разделить на несколько типов:

  • Керамогранит. В основе этой плитки содержится каолин и кварц. Её структура однородная, похожа на стекло. Используют такой материал для отделки пола промышленных объектов, а также мест с интенсивными нагрузками.
  • Пористая. Такая разновидность отличается большим поглощением влаги: чем больше поглощение, тем выше пористость материала. Её используют для внутреннего оформления поверхности.
  • Метлахская. Такая разновидность выполняется методом одного обжига с прессованием. В отличие от иных аналогов она прокрашена насквозь, по свойствам похожа на керамогранит и может быть использована для устройства внутренних и наружных работ.
  • Керамическая. Отличием этой категории облицовки является покрытие из цветного стекла, за счёт которого она получает твёрдость, водонепроницаемость и наличие полутонов. Глазурованная плитка отличается наличием слоя эмали, а неглазурованная имеет однородную фактуру.
  • Котто. Разновидность этой плитки отличается отсутствием эмали. Толщина материала может достигать 3 см, состоит из пористого наполнителя. При сложном уходе такой вариант смотрится довольно эффектно.
  • Монокоттура. Разновидность материала с плотной структурой и низким влагопоглощением. Использовать плитку можно для декора пола внутри помещения и снаружи, в том числе для отделки фасада.
  • Бикотура. Аналог предыдущей плитки. Изготавливается при помощи двойного обжига и имеет эмалированную поверхность.
  • Клинкер. Материал, получаемый из глины нескольких видов, дополненной красителями и другими добавками. Довольно прочная плитка, отличается экологической чистотой и инертностью к химическим веществам. Подходит для отделки пола внутри и снаружи помещений.

Керамогранитные разновидности отличаются от кафельной настенной плитки уровнем изнашиваемости: они более прочные и применяются для отделки пола ванных, коридоров, кухонь, прихожих, гостиных, эркерных зон и даже спален. Такой материал имеет маркировку в виде ступни, изображённой на чёрном фоне. Если на схематическом рисунке фон имеет штриховку, то этот вид материала отличается и повышенной износостойкостью.

Размеры плитки могут быть маленькими (20х30, 20х40 см) и большими: некоторые фрагменты достигают в длину 80 см при ширине в 40 см.

Схемы кладки

На сегодняшний день существует масса способов укладки напольной плитки. Ниже представлены основные методики, позволяющие класть плитку стильно и красиво.

  • Традиционный метод – это самый простой способ укладки, при котором фрагменты кладут плотно друг к другу с образованием перекрестий. В работе используют фрагменты квадратной формы, хотя этот метод подходит и для отделки поверхности длинной прямоугольной плиткой.

Такой вариант облицовки будет смотреться интересно, если среди однотонных фрагментов будут вставки с рисунком, либо в работе будут использованы детали разных оттенков.

  • Диагональный (ромбом) способ – это один из сложных способов оформления поверхностей. Несмотря на базовый приём выполнения, сложность ромбовидного метода заключается в необходимости разметки направляющих и обязательной подрезке плашек по краям.

Преимуществом этого способа является маскировка неровностей оклеиваемой поверхности. При выполнении отделочных работ плитки укладывают под углом 45 градусов. Форма плашек должна быть квадратной.

  • Смещение (палуба). Клеить плитку на пол таким способом несложно. Он чем-то похож на кирпичную кладку: плитку смещают на половину длины боковой грани. В этом способе не будет перекрестий, да и плитку лучше подбирать прямоугольную, так как в этом случае она будет смотреться интереснее квадратной.

Преимуществом является скрытие мелких неровностей обрабатываемых поверхностей, а также нескучный внешний вид.

Этот метод имеет и другие названия: «в шахматном порядке», «вразбежку». Такое покрытие будет красиво смотреться в интерьере кухни или коридора. Чтобы оно было безупречным, придётся выполнить разметку и наметить на каждой плашке центр боковой грани. Методика имеет несколько разновидностей: помимо сдвига на половину длины плитки, смещение осуществляют на 1/3, хаотично, а также диагонально хаотично, на половину и на треть.

  • «Ёлочкой» – это разновидность паркетной кладки, в процессе которой используют напольную плитку прямоугольной формы. Если имеются навыки в укладке, то этот способ можно разнообразить, добавив в узор дополнительные маленькие плитки в виде мозаики либо вставки из элементов контрастного оттенка.

Эффектнее такая облицовка смотрится, если в отделке используют материал с имитацией дерева. В процессе работы фрагменты поочерёдно поворачивают влево и вправо, располагая структуру диагонально.

  • Модульный. Этот способ является одним из сложных и напоминает укладку паркета в виде орнамента. В работе могут использоваться материалы разных форм и размеров, а также комбинироваться квадратные фрагменты с узкими составляющими. При этом направление узких деталей различно: швы могут располагаться перпендикулярно.

Особенно интересно в отделке смотрится использование маленьких элементов контрастного цвета, расположенных в центре, имеющих обрамление из длинных узких деталей.

  • Модульный со сдвигом. Такой вариант исполнения укладки под силу опытным мастерам. В составлении узора не совпадают стыки, направление рисунка диагональное. Чтобы осуществить такое оформление, придётся тщательно разметить поверхность, подогнав центр рисунка из плиток к центру отделываемой плоскости. В работе предпочтительно использовать однотонную плитку без декора либо разновидности с древесной фактурой.

Используя этот метод для отделки пола, необходимо рассчитать при разметке угол 45 градусов.

Помимо основных вариантов, удачным решением является комбинирование двух разных укладок, что позволяет внести в скучный интерьер новизну, придать пространству индивидуальность. Например, комбинируя классическую и ромбовидную укладку, можно выложить на поверхности пола узор под ковровое покрытие. Оно будет особенно интересным, если оформить отделочный акцент бордюром идентичной ширины.

Читайте также:
Двуспальная кровать своими руками, чертежи и схемы, рекомендации от специалистов

На что положить?

Выполнение отделочных работ напольной плиткой возможно на поверхностях разного типа. Например, это может быть бетонный пол. В этом случае имеет значение новизна поверхности. Если бетон вылит менее чем за три месяца, выкладывать плитку на него недопустимо: в процессе высыхания бетона возможны натяжки, поэтому на готовой облицовке будут появляться трещины.

При укладке материала на старое основание важно удалять с него старую краску и жирные пятна. Можно укладывать плитку на фанеру, гипсокартон, ГВЛ (гипсокартонное волокно) и цементно-бетонную стяжку.

На старую плитку укладывать новый материал нежелательно, так как, во-первых, уменьшится высота стен, а во-вторых, есть вероятность образования сколов на старой плитке и опасности отхода её от поверхности. Плохая основа не может обеспечить качественное и долговечное покрытие пола.

Материалы

При осуществлении процесса укладки пользуются грунтовкой, плиточным клеем, специальными крестиками и клинышками, а для выравнивания пола при подготовке его к отделке используют самовыравнивающую смесь.

Грунтовка

Этот материал представляет собой укрепляющий состав, посредством которого основание пола приобретает однородность. Обычно его используют для подготовки пола к облицовке. На современном строительном рынке грунтовку продают в виде порошка или готового раствора. В первом случае есть возможность корректировки консистенции, а второй вариант подходит для новичков: в нём уже подобраны идеальные пропорции для обработки поверхности основания. Грунтовка обладает проникающей способностью и продаётся в ёмкостях с объёмом 5 и 10 л.

За счёт проникновения в толщу основания грунтовка заполняет микротрещины, поры, связывает даже пыль. В некоторых случаях этот состав выравнивает незначительные дефекты плоскости. После нанесения и высыхания на поверхности образуется мелкая кристаллическая плёнка, способствующая максимальному сцеплению плитки с полом.

Применение этого грунта особенно уместно там, где стройка проводилась с нарушением технологических процессов. Это можно заметить по поверхности, с которой во время уборки осыпается песок.

Для работы нужно использовать грунтовку глубокого проникновения. При этом важно, чтобы она была качественной и свежей: просроченный материал теряет свои свойства. На рынке представлен широкий спектр таких материалов.

Выбором, достойным внимания, является акриловый грунт. Если обрабатываемая площадь большая, имеет смысл приобрести грунтовку в виде порошка либо раствор 10 л.

Расход грунтовки, как заверяет производитель, составляет примерно 9 кв. м на 1 литр. Однако на деле этот показатель редко совпадает с реальным – все дело во впитываемости основания. Часто расход грунта увеличивается в полтора, а то и два раза. Конечно, грунтовать затратно, но эта подготовка обеспечит долговечность напольного покрытия.

Читайте также:
Какой дом лучше каркасный или из бруса для постоянного проживания: что выбрать, какой дом теплее

Плиточный клей представляет собой специальный состав, который может быть:

  • цементным;
  • эпоксидным;
  • дисперсионным;
  • полиуретановым.

В зависимости от типа его выпускают в виде готовой пастообразной смеси либо порошкообразной консистенции. Первую модификацию продают в стандартных ведёрках. Она выделяется однородной структурой, экономичным расходом и хорошей адгезией. Состав довольно качественный: такой клей поможет справиться с обработкой сложных участков. Однако именно высокая стоимость не позволяет использовать его для укладки всей площади.

Основой сухих смесей является цемент. Такие разновидности состоят из портландцемента, песка и модифицирующих включений. Пластификаторы, входящие в его состав, делают массу текучей и пластичной. Помимо этого, компонентами таких клеевых смесей являются влагоудерживающие и морозоустойчивые присадки.

Двухкомпонентный состав выполнен из эпоксидной смолы и отвердителя, который делает её прочной и устойчивой к весовым нагрузкам. Такой клей отлично соединяет плитку с основанием из дерева и металла.

Дисперсии продают в форме пасты, которую перед применением необходимо размешать. В их основе находится акрил, латекс, поливинилацетат и водная дисперсия. Полиуретановый клей эластичен: такой состав позволит приклеить плитку на металл. Однако в процессе отверждения некоторые такие составы могут расширяться, поэтому их использование для керамики не всегда возможно.

По свойствам плиточный клей может быть:

  • универсальным, который предназначен для разных видов ремонта;
  • усиленным, рассчитанным для плитки особо большого размера;
  • влагостойким, выпускаемым для отделки комнат с высокой степенью влажности;
  • прозрачным, изготовленным на основе белого цемента для облицовки поверхностей прозрачной и полупрозрачной плиткой, а также мозаикой;
  • для наружных работ, предназначенным для помещений, в которых нет отопления.

Помимо этого, есть и узкопрофильные разновидности (например, раствор для тёплого пола). Обычно состав клея разработан таким образом, что массу достаточно просто хорошо перемешать, ведь структура материала однородная и сбалансированная.

Важно соблюдение инструкции, что позволит добиться нужной консистенции, при которой клеевая масса не будет расплываться по полу, впитываясь в основание.

Расход клея зависит от подготовки основания. Если оно недостаточное, то часть клея уйдёт на выравнивание. Однако стоит иметь в виду, что этот материал не является ровнителем пола или альтернативой стяжки, – использование его вместо ровнителя с большой толщиной слоя чревато нарушением качественной работы. Сам состав отличается возможностью корректировки укладки. В случае несоблюдения укладки по уровню всегда есть возможность ослабления сцепления посредством воды.

Крестики

Этот расходный материал необходим для того, чтобы расстояние между плитками было идентичным. Крестики продают в строительных магазинах, стоят они дёшево и различаются шириной. Их выбор не может быть случайным: чем больше плитка, тем больший размер крестиков необходимо подбирать.

От выбора этого вспомогательного материала зависит практичность облицовочного полотна и его эстетическое восприятие. Минимальный размер может привести к тому, что неровности боковых граней плитки будут подчёркнуты, а большое расстояние швов визуально испортит всю работу.

Например, удачным решением для плитки размером 20х20, 20х30, 20х40 см будет использование крестиков размером 1,5, 2 мм. При этом стоит иметь в виду небольшой нюанс: при заполнении швов затиркой они визуально будут казаться шире. Связано это с формой боковых граней каждого фрагмента. Если ширина крестика составляет 2 мм, то готовый шов покажется толще минимум на 1-1,5 мм. Конечная толщина зависит и от инструмента мастера: если лишнюю затирку убирают глубже, то шов получается ровнее и тоньше. При поверхностном снятии лишней затирки на ширине может сказаться разный уровень, неровность или покатая форма грани.

Клинышки

Такие элементы выпускают из пластмассы, а используют вместе с крестиками. В случае небольшого несоответствия по линии этот расходный материал позволяет выровнять весь ряд. Его удобством является форма: она позволяет втиснуть клинышек на нужную толщину, при этом деталь поднимается на необходимую высоту. Клинышки убирают после того, как высыхает плиточный клей.

Такой вспомогательный материал особенно уместен в труднодоступных участках облицовки. Для отделки пола его применяют редко.

Ровнитель

Использование ровнителя для пола позволяет упростить процесс укладки, сделав поверхность пола качественной, ровной и красивой. Самовыравнивающие смеси представляют собой сухие растворы весом по 25 кг, которые продаются в строительных магазинах в мешках. Во время подготовки основания этот материал разводят водой, количество которой производитель указывает на упаковке (примерно 7 л). Жизненный цикл состава не превышает получаса – за это время его нужно распределить по поверхности пола. Способ размешивания не отличается от плиточного клея: для этого также используют дрель с миксерной насадкой.

Отличительной чертой этого материала является необходимость использования при выравнивании игольчатого валика. Это важно для избавления состава, распределённого по поверхности, от воздушных пузырьков. Для нормального высыхания состава необходима плюсовая температура: не менее 5-10 градусов. Если игнорировать температурный режим, то это скажется на результате выравнивания.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: