Дизайн комнаты отдыха в бане +50 фото примеров интерьера

Тонкости обустройства комнаты отдыха в бане – выбираем стили оформления и декоративные материалы

Один из важных и ответственных этапов в строительстве бани – внутреннее убранство помещений. Если для оформления парилки потребуется установить отопительное оборудование, скамьи и лавки, продумать систему освещения и вентиляции, то комната отдыха в бане требует более индивидуального подхода.

Выбрать подходящий дизайнерский стиль интерьера и обустроить помещение своими руками под силу даже начинающему банщику.

  • Основные рекомендации по оформлению комнаты отдыха
  • Традиционность русского стиля
  • Строгость скандинавского стиля
  • Неординарность японского стиля
  • Изысканность классического стиля
  • Легкость оформления в стиле модерн
  • Простота деревенского стиля
  • Разнообразие материалов для декоративной отделки
    • Отделка стен
    • Отделка потолков
    • Отделка полов

Основные рекомендации по оформлению комнаты отдыха

Оформление всех помещений бани, в том числе комнаты отдыха, следует осуществлять с учетом их функциональных особенностей.

Комната отдыха в бане – это уютное помещение, располагающее к комфортному и безопасному времяпровождению после завершения банных процедур. Размеры самого помещения могут отличаться в зависимости от общей площади бани – от компактных 10 квадратов до внушительных 50 и более.

Готовая баня и комната отдыха в ней должны соответствовать следующим требованиям:

  • использование безопасных и экологичных материалов для отделки;
  • устойчивость оборудования и функциональных элементов к высокой влажности и перепадам температур;
  • отсутствие объемных предметов, загромождающих проходы и центральную часть комнаты;
  • наличие порогов для защиты от сквозняков и окон, которые обеспечат естественное освещение в помещении;
  • отсутствие конструктивных элементов из металла в готовом интерьере: быстрый нагрев деталей может привести к образованию ожогов;
  • использование надежной древесины, предварительно обработанной защитными составами;
  • наличие качественной вентиляционной системы;
  • долговечность и практичность готового дизайна интерьера, это придаст помещению эстетичность и привлекательность.

Комната для полноценного отдыха может иметь различное расположение по отношению к другим помещениям. Она может соединяться с предбанником, парной, душевой или кухней.

В комнате отдыха могут иметься следующие функциональные элементы:

  • диван, кресло и стулья (шезлонг);
  • кухонный стол;
  • ТВ-техника;
  • кухонная техника – холодильник, соковыжималка, кофеварка и пр.

Любой стиль оформления интерьера предусматривает использование живых комнатных растений, которые способны создать удивительный ансамбль с деревянной декоративной отделкой.

Современный дизайн комнаты отдыха в сауне и бане должен способствовать максимальному расслаблению и комфорту отдыхающих. Наиболее востребованными являются следующие стили оформления:

  • русский;
  • скандинавский;
  • японский;
  • классический;
  • модерн;
  • деревенский (кантри).

Традиционность русского стиля

Чтобы оформить банную комнату отдыха в русском стиле своими руками, необходимо позаботиться о традиционных элементах, которые соответствуют этому стилю. В их числе:

  • мебель (скамейки, лавки, стол), аксессуары, а также стеновые и напольные покрытия, которые должны быть изготовлены из дерева;
  • стильные банные аксессуары, развешанные на стенах, – березовые и дубовые веники, а также различные травяные сборы;
  • неотъемлемый атрибут русской бани – самовар на столе;
  • навесные полки и лавки с резными спинками;
  • на деревянных полах яркие и самобытные коврики различной формы, изготовленные из доступных материалов;
  • утварь для кухни в русском стиле из керамики, глины или дерева с росписью;
  • самодельные скатерти, занавески и полотенца с декоративной ручной вышивкой.

После проведения банных процедур в комнате отдыха стоит предусмотреть компактные спальные места для гостей. Мягкое освещение с традиционными русскими фонариками и навесными бра добавят помещению уюта и комфорта.

Строгость скандинавского стиля

Для сухой сауны в естественном ее восприятии хорошо подойдет сдержанный скандинавский стиль интерьера. Его отличительные характеристики – скромность, строгость, простота и доступность.

Скандинавский стиль приветствует следующие элементы оформления:

  • декоративную штукатурку на стенах нейтральных или теплых тонов;
  • мебель и декоративные аксессуары нестандартной формы, изготовленные из дерева или металла;
  • сочные цветовые акценты – полотенца, занавески или шторы, скатерть или картины.

Добиться домашнего уюта в комнате отдыха, оформленной в скандинавском стиле, можно при помощи мягких вязаных пледов и покрывал. Стильным элементом станет пушистый коврик или шкура дикого животного.

Неординарность японского стиля

Отделка комнаты отдыха в бане в японском стиле отличается оригинальностью, лаконичностью и строгостью. Традиционная японская баня – это не парная, а небольшая деревянная или металлическая емкость, наполненная водой, галькой и ароматными древесными опилками. Для принятия банных процедур воду прогревают до 60 градусов.

Для соблюдения японского стиля в комнате для отдыха рекомендуется установить компактную ширму из бамбука, а стены украсить большим разноцветным веером, свитком или веткой цветущей сакуры.

Мебель в японском дизайне отличается лаконичностью и небольшими размерами: деревянные столики для чайной церемонии, низкие кушетки и ниша для чаши с благовониями.

Изысканность классического стиля

Обустройство комнаты в классическом стиле подходит для больших помещений – от 20 квадратных метров. Для малогабаритных комнат подобный вариант оформления неприемлем.

Стиль предусматривает использование массивных колонных и арочных конструкций, сложных лепнин, резных элементов, декоративных каминов и фонтанов.

Мебель для комнаты отдыха должна быть массивной и вместительной, чтобы обеспечить достаточно места для больших компаний. Для окон подойдут тяжелые портьеры или плотные шторы, на стол – стильная скатерть в нейтральной цветовой гамме.

Подобная стилистика подходит для бани, возведенной из кирпича, пеноблока или бревна. Внутреннюю отделку поверхностей можно выполнить деревом, фресками, обоями, декоративной штукатуркой, искусственным камнем.

Легкость оформления в стиле модерн

Любителям легкости и непринужденности придется по вкусу модерн. Отличительными характеристиками стиля являются:

  • абстрактность и симметричность форм, изображений и рисунков;
  • преобладание растительного орнамента;
  • нейтральная и пастельная цветовая гамма;
  • изогнутость линий декоративных элементов.

Чтобы обеспечить мягкое и ненавязчивое освещение, для комнаты рекомендуется выбирать маленькие точечные светильники или изящные настенные бра. Оригинально будут смотреться в интерьере декоративные статуэтки, сделанные своими руками.

В качестве отделки подойдут стильные обои с принтом, декоративные краски и штукатурки, натуральные материалы, керамогранитная и керамическая плитка, ламинатная доска.

Чтобы освежить интерьер, обустроенный в стиле модерн, можно добавить флористические компоненты – цветочные орнаменты и живые растения.

Простота деревенского стиля

Органично и просто смотрится деревенский стиль оформления комнаты для отдыха в строении из бревна или бруса. Для изготовления мебели применяются только натуральные материалы – древесина или лоза.

Отличительными чертами стиля являются наличие навесных потолочных балок и укладка дощатых полов.

Для декорирования комнаты в деревенском стиле подходит текстиль из натуральных материалов – хлопка, шерсти, бязи. Посуда и кухонная утварь могут быть из дерева или керамики, эти предметы украшают ручной росписью.

Читайте также:
Домашняя бегония: уход в домашних условиях, посадка и размножение, виды и сорта с фото и названиями

Для подобной тематики характерным является использование скатертей, салфеток, напольных ковриков и сувениров, изготовленных своими руками.

Актуально приглушенное освещение благодаря установке деревянных или металлических светильников и ламп.

Разнообразие материалов для декоративной отделки

Для внутренней отделки комнаты следует выбирать качественные материалы, инертные к повышенной влажности и температурам. Для этого используют:

  • искусственные и натуральные камни;
  • дерево;
  • стекловолоконные и флизелиновые обои;
  • керамогранитную и майоликовую плитку;
  • декоративные штукатурные составы;
  • декоративный пластик.

Отделка стен

Для оформления стеновых конструкций подходят следующие материалы:

  • Вагонка. Материал отличается экологичностью, практичностью, высокими теплоизоляционными свойствами. Для изготовления вагонки используется дуб, осина, ольха, ясень, сосна и липа.
  • Камень. Отличается долговечностью, износостойкостью, устойчивостью к перегреву. Стены могут быть задекорированы булыжником, мрамором, гранитом и песчаником.
  • Обои. Материал обладает высокой гибкостью, инертностью к изменениям температурных режимов и повышенной влажности. Для внутреннего оформления используются обои на основе флизелина, гипса и стекловолокна.
  • Гипсокартонные листы. Для декоративной отделки рекомендуется выбирать гипсокартон на влагостойкой основе. Монтаж выполняется на металлическое основание.

Отделка потолков

В отделке потолочных поверхностей применяется два типа материалов:

  • Вагонка. Для помещений с повышенной влажностью лучше выбирать изделия из липы или кедра. Они хорошо переносят значительные перепады температур и не рассыхаются от перегрева.
  • Деревянные щиты. Материал скрывает имеющиеся дефекты поверхности. Монтаж выполняется на предварительно утепленный потолок.

Отделка полов

Для декоративной отделки полов используются:

  • Деревянные доски. Тщательно отшлифованные изделия толщиной не меньше 3,5 см. Готовое покрытие вскрывают морилкой или бесцветным лаком.
  • Керамогранит. Влагостойкое и долговечное покрытие, устойчивое к перепадам температур и механическим повреждениям.

Если знать, как обустроить комнату отдыха в бане, можно получить стильное и практичное помещение, которое подарит ощущение домашнего тепла и уюта. Такая баня станет любимым местом для проведения семейного досуга.

Комната отдыха в бане

Отдельная комната отдыха в бане является важным элементом всего гостевого домика. Здесь можно хорошо отдохнуть и отвлечься от повседневных забот.

Такое помещение оформляют в разнообразных стилях. Чаще банные стены, напольные покрытия и потолок делают из дерева.

Важные условия для создания интерьера

При оформлении интерьера комнаты отдыха в бане соблюдают несколько определенных условий и правил. Так, для создания красивого дизайна используют отделочные материалы, которые не содержат металлических деталей и являются влагостойкими.

Это помещение оснащают хорошей вентиляционной системой.

Также при оформлении красивого комнатного дизайна выполняют такие действия:

  • устанавливают крючки для сушки нескольких халатов и полотенец;
  • сооружают места для хранения разнообразных личных вещей;
  • ставят зеркало.

Это место не загромождают массивной мебелью или декором. Таким образом, проход остается свободным.

Особенности зонирования

В комнате отдыха обычно есть 3 зоны:

  • место для приготовления еды;
  • обеденная территория;
  • зона для отдыха.

Банные шторы создают ощущение защищенности. Иногда зонирование этого места проводят еще на этапе сооружения бани. Тогда делают специальную стенку-перегородку.

Кухню от столовой зоны отделяют барной стойкой или широкой столешницей. В центре комнаты ставят камин, который украшает дизайн интерьера.

Цветовая гамма

Комнату отдыха украшают светлыми и пастельными цветами. Такие тона образуют легкую и уютную атмосферу, которая расслабляет гостей.

Душевное спокойствие и теплоту в эту зону вносят оранжевые, светлые коричневые или желтые оттенки. Мебель для такого места подбирают по цвету облицовки.

Разнообразие материалов

При проведении внутренней отделки этого помещения используют только качественные стройматериалы, которые являются влагостойкими и хорошо переносят температурные перепады. При обустройстве дизайна комнаты отдыха в бане пользуются нижеперечисленными материалами:

  • декоративные камни — искусственные или натуральные;
  • различные виды древесных пород;
  • стекловолоконные или флизелиновые обои;
  • плитки из майолики или керамического гранита;
  • декоративная штукатурка;
  • пластик.

При оформлении стен применяют такие материалы:

  • вагонку из дуба, осин, ясеней ольхи, сосен или липы;
  • различные камни – булыжник, мрамор, гранит или песчаник;
  • обои из флизелина;
  • гипсокартонные влагостойкие листы.

При проведении отделки комнатного потолка применяют деревянные щиты и липовую или кедровую вагонку.

Во время монтажа полов используют такие стройматериалы:

  • деревянные доски толщиной 3,5 см, готовое покрытие покрывают морилкой или бесцветным закрепляющим лаком;
  • керамический гранит.

После проведения отделки зона отдыха становится стильным и удобным местом, которое дарит гостям домашнее тепло и уют. Также эта территория является хорошей площадкой для проведения зимних праздников или обычного семейного отдыха.

Подбор мебели

При правильном выборе мебели для комнаты отдыха выполняют такие действия:

  • покупают мебель, которая подходит определенному дизайну и хорошо вписывается в комнатный интерьер;
  • стол, стулья и иную мебельную утварь ставят как можно дальше от парилки, таким образом, сохраняя внешний вид помещения и увеличивая срок эксплуатации мебели;
  • не загромождают место для отдыха разнообразными предметами — делают пространство свободным;
  • покупают мебель из прочного влагостойкого материала.

Чаще здесь ставят мебель из бука, дуба, ольхи или лиственницы.

Освещение в бане в комнате отдыха

В целях создания правильного и приятного освещения в зоне отдыха выполняют такие действия:

  • по периметру помещения ставят небольшие светильники, от которых исходит много рассеянного света;
  • устанавливают яркий, но ненавязчивый свет в центре комнаты и более тусклый — по краям помещения, такое освещение расслабляет гостей бани;
  • под потолком ставят несколько точечных светильников, которые подчеркивают молодежный стиль, это видно по фото интерьера бани и комнаты отдыха.

Также здесь делают несколько узких окон, через которые не проникают прямые лучи солнца. Так создают естественное приятное освещение.

Отделка комнаты отдыха в бане декором

Отделку комнаты отдыха декором проводят после завершения всех иных строительных работ. Таким образом завершают оформление комнатного дизайна.

На окнах и стенах развешивают различный текстиль, который делает помещение более уютным и мягким. Оконные шторы, диванные покрывала, мягкие подушки и кухонные полотенца создают ощущения дома.

Стены украшают картинами или отдельными фотографиями, а в углах устанавливают открытые полки. На них ставят маленькие сувениры: чашки, статуэтки или вазы.

Проект бани с комнатой отдыха

Нередко комнату отдыха сооружают перед парилкой с выходом в предбанник или иные помещения. По словам профессиональных проектировщиков, такой вариант является оптимальным и комфортным для посетителей бани.

Но многие дизайнеры не рекомендуют ставить эти аксессуары, потому что они загромождают все вокруг.

Ведь такая зона отдыха должно успокаивать человека и восстанавливать его организм после посещения парилки, а не нагружать его ненужными предметами. Отделку банного потолка и стен выполняют в ярких, но приятных для глаз цветах.

Читайте также:
Схемы парового отопления - 115 фото системы советы как сделать полноценный проект

Здесь также устанавливают рассеянный свет. Тогда на окна вешают жалюзи или рулонные шторы.

Оптимальный размер бани с комнатой отдыха

При постройке бани учитывают много факторов, в том числе и такой, как размеры участка. Для 2-3 членов семьи сооружают небольшое помещение, а для посиделок компанией из 6-8 человек строят большой дом.

При возведении бани учитывают такие нюансы:

  • в парилке должно быть как минимум 1,5 кв. м на 1 человека;
  • моечная — угол с душем, душевая кабинка или переворачивающиеся обливное ведро занимает 1,5 м;
  • под помещение на компанию из 6 человек отводят немного свободного места — 3х5 м.

Таким образом, оптимальный размер зоны отдыха на 4-6 человек составляет 5х5 м. При наличии дополнительных средств, можно установить помывочный комплекс с джакузи и большим бассейном.

Проект бани с комнатой отдыха и туалетом

Баню устанавливают на любом фундаменте. Вход в этот дом делают с южной стороны так, чтобы при выходе из тамбура дверь можно было открыть наружу.

Баня состоит из 5 комнат:

  • тамбур;
  • зона отдыха;
  • парилка;
  • моечная;
  • туалет.

Так, по проекту 4х4, общая площадь бани равна 16 кв. м, тамбура — 0,81 кв. м, а зоны отдыха — 4,86 кв. м. Последнее банное помещение имеет утепленный пол из дерева.

Зону отдыха обычно отделяют от тамбура перегородками такой толщины – 94-100 мм. В качестве комнатного утеплителя применяют минеральную вату, керамзит или экструзионный пенополистирол, а пароизоляцию выполняют из фольгированной бумаги.

Баня как гостевой дом

Современные бани – гостевые дома, делают двухэтажными и из экологически чистых брусьев. В этих домиках устанавливают душевую кабинку, туалет, небольшую кухню и тамбур. Причем на все это выделяют как можно меньше свободной территории.

А всю остальную площадь делят примерно в такой пропорции: 50% — на купель, бассейн, парилку, раздевалку и душевую, и 50% — на спальню для посетителей бани и широкую зону отдыха.

Такой гостевой дом делают пожаробезопасным. Комнатную мебель защищают от лишнего пара и увлажнения. Поэтому между выходом в жилую зону и парилкой обязательно устанавливают тамбур.

Дизайн бани с комнатой отдыха внутри: фото

Комнату отдыха в бане оформляют в определенном дизайне. Подходящий комнатный интерьер сначала определяет сам домовладелец.

Ниже приведены несколько фотографий зон отдыха в различных стилях.

Классический современный стиль

Нередко зону отдыха оформляют в классическом современном дизайне. Но тогда это помещение занимает не менее 15 кв. м. Если комната маленькая, то предпочтение отдают иному стилю.

При декорировании зоны отдыха в таком дизайне применяют несколько резных деталей и красивую лепнину. Нередко здесь ставят колонны, камин и большие диваны или иные предметы мебели. Подобные декоративные элементы дизайна преображают баню и делают ее очень красивой.

Русский стиль

Русский стиль считают традиционным при оформлении дизайна зоны отдыха.

При применении русского стиля, банное помещение заполняют различными мебельными предметами из натуральной древесины. Чаще здесь ставят мебель из сосен или берез.

При применении такого комнатного дизайна в зоне отдыха не вешают больших люстр, а также не ставят больших стульев и диванов. Чаще это место обставляют лавками и скамейками из дерева. Кроме того, в качестве декорации здесь применяют такие традиционные элементы банного дизайна как веники, разные травы и большой самовар.

Скандинавский стиль

Также комнату отдыха иногда украшают и в скандинавском дизайне. Здесь есть много поверхностей с нейтральными разнообразными оттенками.

В скандинавском комнатном дизайне есть яркие акценты, которые разбавляют пастельные тона. В зоне отдыха расстилают ковры, а на мебель ставят несколько красивых подушек с разнообразными узорами или кованые настенные светильники.

Японский стиль

При оформлении зоны отдыха в японском дизайне чаще применяют бамбук.

Из этого растения изготавливают ширмы и иные декоративные элементы, а также различные диваны или другие мебельные предметы. Стены такого помещения украшают большими веерами.

Морской стиль

Морской дизайн является еще одним видом украшения зоны отдыха в бане. Тогда это место разукрашивают различными корабельными деталями, тканями и шторками с изображениями морских животных или даров.

Зону отдыха, которую оформляют в морском дизайне, делают свободной. Здесь не ставят массивные диваны или иные предметы мебели. В этом помещении устанавливают панорамное остекление, которое привносит в пространство много расслабляющего света.

Также здесь есть много голубых, синих и иных оттенков. Эти краски разбавляют золотыми, лимонными, серебряными или другими деталями.

При оформлении зоны отдыха в морском дизайне применяют модели кораблей, большие или маленькие аквариумы, красивые камни или подушки в форме морских различных животных.

Стиль кантри

Также комнату отдыха оформляют и в дизайне кантри, который часто похож на русский. Причем в ней не делают отделку стен, а пол покрывают плиткой или оставляют его деревянным.

При таком оформлении зоны отдыха используют мебель только из натуральных древесных пород. Также здесь развешивают шторки или иной текстиль из хлопка.

В качестве декоративных элементов такого дизайна применяют яркие разнообразные ткани или раскрашенную узорами посуду. Также в бане ставят различные цветы и небольшие корзинки.

Заключение

Комната отдыха в бане является хорошим местом для восстановления своего здоровья или для полноценной круглогодичной релаксации. Она создает необходимый уют и дает ощущение комфорта. Здесь можно приятно провести зимние праздники и иные торжества с друзьями или со своей семьей.

Как оформить баню внутри?

Баня — место не только телесного, но и душевного отдыха: поэтому пространство должно быть функциональным, а также красивым, чтобы находиться в нем было приятно. В статье рассмотрим, как самостоятельно разработать дизайн интерьера бани и сделать отделку внутри своими руками.

  1. Рекомендации по выбору отделочных материалов
  2. Особенности оформления комнат
  3. В каком стиле оформить?
  4. Идеи дизайна

Рекомендации по выбору отделочных материалов

Внутренняя отделка бани требует внимания, ведь далеко не все отделочные материалы способны выдержать суровые условия этого помещения.Стройматериалы для внутренней отделки должны быть:

  • Влагостойкими . В первую очередь касается отделки стен в парной, помывочной.
  • Термостойкими . В основном для сауны внутри, но и вокруг печи в предбаннике также достаточно жарко.
  • Гигиеничными . Стены и пол должно быть легко мыть до и после процедур.
Читайте также:
Как сделать парогенератор (паровую пушку) для бани своими руками — пошаговая инструкция с фото, чертежами и видео

На фото пример отделки бани внутри деревом

  • Долговечными . Материалы для отделки бани не должны разрушаться под действием высокой температуры или влажности, покрываться грибком и плесенью.
  • Экологичными . Под действием горячего воздуха активно выделяются любые химические вещества. Чтобы не отравлять себя и близких, выбирайте экологически чистое натуральное сырье.
  • Безопасными . При нахождении в горячей зоне — парилке — должна быть исключена вероятность ожогов, в душе — возможность падений.

Безусловно, все перечисленные пункты разнятся для каждого отдельного помещения бани: в парной важнее устойчивость к повышенной температуре, в душевой или бассейне — водостойкость. Меньше всего требований к внутренней отделке бани выдвигает комната отдыха.

Особенности оформления комнат

Чтобы интерьер бани получился стильным и долговечным, разберемся с условиями в каждой из зон и их притязаниями по обшивке стен, пола и потолка.

Парилка

Внутреннее оформление русской бани начинается с основной комнаты — парной. Чтобы понять какой вариант обустройства подойдет, рассмотрим сценарии использования:

    Нагревание . Соотношение температуры и влажности зависит от типа — в русской

70 градусов по Цельсию и 90% влаги, в финской — до 110С при влажности до 15%. Так или иначе, неподходящие материалы будут плавиться или выделять едкие вещества.

  • Отдых . Сидя или лежа на полке нет-нет да заденешь стену, поэтому обстановка должна быть безопасной.
  • Парение . Во-первых, процесс обработки веником идет бок-о-бок с высокой влажностью. Во-вторых, обоим участникам (парильщику и отдыхающему) должно быть комфортно (лежать и стоять).
  • Исходя из этого, составим список чего не должно быть в интерьере современной бани:

    • Металл . Сильно нагревается, можно обжечься (исключение — печь).
    • Пластик . Может плавиться, выделять химикаты.
    • Обои . Просто не выдержат влаги.
    • МДФ-панели . Не любят высокую влажность.
    • Ламинат . Также разбухает от воды, выделяет вредные вещества.
    Что можно использовать изнутри?
    Натуральное дерево

    Главное преимущество древесины — никаких посторонних смол, клея при производстве. К тому же, дерево создает уют и придает парной непередаваемый аромат. Еще один плюс — широкий диапазон цен, зависящий от породы дерева и способа его обработки: поэтому каждый найдет для себя отделку под вкус и кошелек.

    Типы деревянных материалов:

    1. Вагонка . Основные плюсы: простота монтажа и относительная дешевизна. Конструкцию гребень-паз крепят на специальную обрешетку, поэтому требований к основанию она не выдвигает — одинаково хорошо будет стоять как на брусе, так и бетонных блоках.
    2. Блок-хаус . Имитацию классического русского стиля проще всего создать при помощи этого варианта. Блок-хаус толще вагонки, за счет чего обеспечивается более надежное утепление. Существует 4 способа обработки доски — B, C считаются черновыми и не подходят для отделки в бане. А — уже чистовая обработка без сучков, Экстра — идеальная гладкая поверхность, качественное сырье без трещин, сучков. Обе подойдут для парилки.
    3. Имитация бруса . Плоские, толстые, прочные доски. Стоят недорого, устанавливаются также на обрешетку, обеспечивают прекрасную тепло- и звукоизоляцию.

    Вариант «без отделки» доступен для бань из сруба — бревна смотрятся вполне декоративно, но требуют дополнительной защиты с внутренней стороны.

    Обработка дерева предполагает защиту от влаги, огня, насекомых, грибка. Для работы лучше выбирать специальные составы для бань и саун: они защищают древесные элементы от агрессивного воздействия, при этом не закупоривают поры и не нарушают структуру дерева. Благодаря тому, что отделка «дышит», в бане будет сохраняться благоприятный микроклимат.

    Единого ответа на вопрос какое дерево лучше использовать — нет. Кто-то предпочитает хвойные, т.к. выделяемая при нагреве смола полезна для здоровья дыхательных путей. Кто-то голосует за более надежные лиственных породы — например, дуб. Правда такое оформление стен и пола влетит в копеечку. Наиболее популярной древесиной считается : лиственница, ель, кедр.

    Смотрите фото парилок внутри:

    На фото облагораживание стен имитацией бруса

    Камень

    В этой категории рассмотрим, как натуральный или искусственный камень (кирпич), так и обычную керамическую плитку.

    Преимущества материала : декоративный внешний вид, практичность, долговечность, гигиеничность, неподверженность гниению, возгоранию.

    Недостаток — температура. Камень долго остается холодным, медленно прогревается и также медленно остывает после набора градуса. Соответственно, опереться на стену будет невозможно из-за низкой температуры, либо из-за чересчур высокой. Это же касается пола. Поэтому каменную облицовку используют около печки, захватывая стену напротив сидячих мест. Печи также нередко делают каменными, кирпичными или керамогранитными.

    Моечная

    Так как парная и моечная выполняют абсолютно разные функции, отделка бани внутри этих помещений отличается кардинально.

    В душевой уже нет горячего воздуха, зато есть вода — поэтому пол должен быть нескользким, стены и потолок — влагозащищенными.

    Исходя из этого, один из надежных способов сегодня — плитка. Служит долго, абсолютно не боится воды, а благодаря большому выбору форм, цветов и размеров, вы без труда создадите собственный уникальный дизайн бани.

    Для декора стен подойдет любой понравившийся материал: светлый-темный, мелкий-крупный, глянцевый-матовый. Пол же обязательно должен быть с антискользящим покрытием, которое обеспечивает наилучшее сцепление подошв с полом во время водных процедур, исключая падение и травмирование.

    Еще один материал, отвечающий всем требованиям в бане — стеклянные блоки. Они хороши тем, что заменяют одновременно строительный и отделочный материал. Например, с помощью стеклоблоков можно возводить перегородки между душевой и комнатой отдыха в бане. Но не используйте стеклянные кирпичи в парной! Максимальная температура их эксплуатации — 45-55 градусов.

    Жаропрочное стекло также часто применяют для дверей в парную или душевую.

    Предбанник

    Меньше всего требований к отделочным решениям у предбанника: здесь можно исходить из вопроса дизайна бани и сделать что-то оригинальное или поставить на экономию бюджета, отказавшись от необычных решений в пользу уже имеющегося основания.

    Во многом выбор материалов зависит от функционала помещения и его размера: например, в просторной комнате достаточно места для стола со скамьей или диваном и телевизором, спальной зоны, кухни. Поэтому комнату можно разделить на части: в зоне отдыха создать комфорт за счет дерева, а в раздевалке возле парной или душевой отдать предпочтение в пользу практичной плитки или пластиковых панелей.

    На фото пример интерьера бани внутри сруба

    Если площадь компактная, предназначенная только для хранения, и мебели кроме полок в ней почти не планируется, выбирайте кафель или ПВХ-панели. Их легко мыть, они не боятся воды и позволяют выходить из парной или душевой мокрыми, не боясь за отделку.

    Читайте также:
    Монтаж реечного потолка: устройство, размеры, толщина, направляющие, подвесы

    На фото предбанник в кафельной плитке

    Часто применяют симбиоз нескольких материалов: в районе печи стену облицуют камнем или кирпичом, а в «жилом» пространстве с лавочками или чайным столом — уютным деревом. Кстати, плюс предбанника в том, что дерево можно покрывать краской, что позволяет получить интересные цветовые сочетания.

    Хотите сэкономить средства и силы? Присмотритесь к обычной фанере! С помощью листового материала можно быстро и просто придать помещению законченный вид. Теплая фактура дерева даже в таком виде смотрится уютно.

    В каком стиле оформить?

    Многим кажется, что дерево — это только деревенский русский стиль и сделать деревянную баню современной невозможно. Но в зависимости от вида, древесина выглядит по-разному: поэтому использовать ее можно в разных стилевых направлениях.

    Классический вариант — 100% деревянная отделка из вагонки или фальш-бруса. Деревенский — с использованием бревен и слэбов для декора. Более современный — доски разного цвета на стенах сочетаются с кафелем на полу.

    Модный способ напоминает скандинавскую сауну: функциональный минимализм заключается в ограниченном использовании дерева и аккуратном сочетании его с другими фактурами — камнем, мрамором. Особое внимание уделите освещению — вместо деревянных бра здесь скрытые ленты.

    Если же взять за основу грубые балки и дополнить интерьер, например, шкурой или рогами — обстановка получится «охотничьей», в стиле шале.

    В ультрасовременных вариантах дерево вовсе заменяют на камень и плитку. Пространство дополняют стильными картинами, другими интересными деталями. Смотрится стильно, но использовать такое помещение лучше в качестве влажной сауны, чем горячей баньки.

    Никогда не выходит из моды русский дизайн: если вы тяготеете к бревенчатым домам, кадушкам, большим печам, рушникам и другим элементам, воссоздайте их в своей бане. В такой традиционной отделке даже чай из самовара будет вкуснее, не говоря уже о SPA-процедурах.

    На фото традиционный дизайн бани внутри

    Идеи дизайна

    Мы много говорили о деревянных деталях, но не учли одну необычную идею для бани — интерьер из спилов! Собирать мозаику из деревянных элементов, безусловно, сложнее, чем приколотить вагонку. Но смотрится такая конструкция куда оригинальнее. Поперечные спилы используют отдельно или чередуют с продольными — слэбами.

    Второй вариант понравится любителям восточных мотивов в дизайне бани. Не обязательно строить на участке хамам, чтобы в помещении «запахло» очарованием Турции или Марокко — достаточно взять за основу маленькую мозаику или обычную плитку с различными узорами. Ей удобно отделывать душевые, но и в парных можно найти применение.

    Установка каменки также требует дизайнерского подхода — во-первых, следует защитить от чрезмерного нагревания деревянные стены. Для этого пространство возле печи делают из камня или плитки. Во-вторых, важно защитить посетителей: постройте ограждение вокруг системы, чтобы никто случайно не зацепил горячую поверхность ногой или рукой.

    Переделав известную присказку, можно сказать — любишь в бане мыться, люби и отделку подбирать. Теперь вы знаете, как сделать так, чтобы банька прослужила много лет на радость вам и вашим гостям!

    Как правильно утеплить кирпичный дом снаружи и чем?

    Коэффициент теплопроводности кирпича ниже, чем у бетона практически в два раза, однако, он выше, чем у ячеистого бетона и у древесины. А это значит, что конструкция сама по себе холодная. Теплопотери огромные, поэтому вместо того, чтобы отапливать улицу, лучше выполнить утепление кирпичного дома снаружи. Сделав теплоизоляцию раз, можно обеспечить себя теплом и уютом внутри на долгие годы. Но почему стоит выбрать именно наружное утепление?

    1. Почему наружная теплоизоляция лучше
    2. Особенности теплоизоляторов для утепления домов из кирпича
    3. Перечень лучших материалов для работы с кирпичными стенами
    4. Пенопласт
    5. Минеральная вата
    6. Экструдированный пенополистирол
    7. Термопанели
    8. Из чего состоит утеплительный пирог кирпичной стены
    9. Важность гидроизоляции
    10. Заделываем щели и подготавливаем обрешетку
    11. Как утеплить кирпичную стену с помощью минваты
    12. Теплоизоляция стен из кирпича пенопластом

    Почему наружная теплоизоляция лучше

    Существует три способа теплоизоляции дома из кирпича. Первый – утепление снаружи, второй – внутри, третий – внутристенная теплоизоляция (колодцевый способ). И если последний реализуется только на этапе возведения стен, то первые два можно использовать после завершения строительства. Какой вариант утепления выбрать? У внутреннего способа есть свои преимущества:

    1. Работа осуществляется в любое время года.
    2. Утеплитель не будет подвергаться негативному влиянию внешней среды.

    Однако, этот способ утепления имеет и массу недостатков, например, снижение полезного пространства ровно на толщину утеплителя и отделки. Точка росы начинает смещаться в стену, утепление становится не таким эффективным. К тому же поверхность постоянно будет покрываться конденсатом. Как результат – сырость и плесень. А вот утепление кирпичной стены конструкции снаружи позволит избежать этих недостатков. Преимущества такого способа:

    1. Стены снаружи защищены от атмосферного воздействия и прослужат дольше. Лучше через десятки лет заменить утеплитель, чем капитальные стены.
    2. После утепления постройку можно преобразить, используя любой финишный облицовочный материал: блок-хаус, сайдинг, облицовочный кирпич, декоративные панели, вагонка.
    3. Стена не будет промерзать, точка росы смещается, поэтому сырости и конденсата в помещении не будет
    4. Теплоизоляция более эффективная.
    5. Утеплитель (если он выделяет вредные вещества), находится снаружи и никак не скажется на здоровье жильцов.

    Практика показывает, что это лучший выбор для частных домов. Но, чтобы работы была не напрасной, важно узнать, как следует правильно утеплить частный кирпичный дом снаружи.

    Особенности теплоизоляторов для утепления домов из кирпича

    Первое, что нужно учитывать для качественного утепления конструкции – характеристики теплоизоляторов. В магазинах есть десятки утеплителей, которые отличаются друг от друга и могут подойти в том или ином случае. Так как задача сохранить тепло внутри, защитить стены из кирпича и сделать дом презентабельным, требуется выбрать подходящий материал, который не будет бояться ветра, осадков, замерзания и нагрева. Перечень критериев:

    1. Показатели проводимости тепла. Это первое, на что стоит обратить внимание. Чем ниже данный показатель, тем лучше утеплитель для стен под кирпич дома снаружи будет сохранять тепло внутри. Число указывает, сколько теплого воздуха будет теряться за 1 час на м 2 , при толщине в 1 м.
    2. Поглощение влаги – оно указывает, сколько влаги может впитать в себя утеплительный материал. Чем больше влаги в структуре, тем хуже теплоизоляционные характеристики. Многие утеплители боятся влаги и требуют идеальной защиты от осадков. Утепление фасада кирпичного дома лучше выполнять материалами, у которых поглощение влаги низкое.
    3. Горючесть указывает, защищен ли утеплитель от огня, поддерживает ли он горение или нет. Все материалы по горючести делятся на 4 группы: Г1, Г2, Г3, Г4. При выборе утеплителя для кирпичных стен чаще используют группу Г1. Такие утеплители могут гаснуть без открытого огня.
    4. Плотность. Чем она выше, тем прочнее и тяжелее материал, но его теплоизоляционные характеристики слабеют. Чем меньше плотность, тем меньше нагрузка на фундамент и лучше утепление, однако, прочность изделия снижается.
    5. Звукоизоляция. Важный параметр, который позволит сделать помещение комфортнее и тише. Проникающий шум будет гаситься, что важно для тех, кто живет в оживленных районах, возле вокзалов, аэропортов, детских площадок, заводов и подобных шумных предприятий. Обычно у всех утеплителей для стен этот показатель на высоком уровне.
    6. Экологическая чистота. Так как теплоизолятор будет находиться снаружи, то это не главный критерий. Это больше требование для тех, кто выполняет внутреннее утепление кирпичных стен.
    Читайте также:
    Как сделать красивый навес для бассейна из поликарбоната своими руками: инструкции, этапы работы, фото и видео

    Кроме всего прочего, обращают внимание на вес. Дом из кирпича тяжелый и оказывает большую нагрузку на фундамент. Тяжелый утеплитель использовать не стоит, особенно, если при возведении постройки не был сделан запас по прочности основания.

    Чтобы работу можно было выполнить своими руками, обращают внимание на сложность монтажа. Для новичков подойдет материал, у которого понятная и простая технология укладки, не требующая дополнительного оборудования. Учитывая все эти рекомендации, можно выбрать подходящий теплоизолятор для утепления дома.

    Перечень лучших материалов для работы с кирпичными стенами

    Определить, какой утеплитель из доступных лучше для теплоизоляции стен кирпичного дома поможет анализ критерий, приведенный выше. Не существует единственного теплоизолятора, который бы соответствовал всем требованиям, у каждого есть свои преимущества и недостатки. Утепление наружной стены частного кирпичного дома проводится несколькими материалами, которые лучше всего соответствуют критериям. Они такие:

    1. Пенополистирол (пенопласт).
    2. Минеральная вата (минвата).
    3. Экструдированный пенополистирол (ЭППС).

    Каждый сделан из разных составляющих, имеет свою стоимость и монтируется по определенной технологии с учетом нюансов. Утепление кирпичной кладки каждым из них позволит снизить потери тепла к минимуму.

    Пенопласт

    Простой, дешевый, проверенный способ утепления конструкций. Представляет собой жесткие плиты вспененного полистирола, внутри которых воздух. Это и обусловило теплоизоляционные характеристики материала. Имеет следующие особенности:

    • Коэффициент теплопроводности – от 0,032 до 0,039 Вт/(м*К).
    • Плотность – от 35 до 50 кг/м 3 .
    • Водопоглощение низкое, не более 1% за 28 дней полного погружения в воду.
    • Горючесть – Г3 или Г4.

    Пенопласт является одним из популярных материалов для утепления, соотношение цены и качества позволяют использовать его для любых конструкций.

    1. Высокий уровень теплоизоляции и звукоизоляции.
    2. Небольшой вес, благодаря чему конструкция не нагружается.
    3. Не боится влияния химических веществ.
    4. Имеет повышенную плотность.
    5. Не боится влаги, не портится при намокании и не теряет свои свойства.
    6. Рекомендуемая толщина утеплителя для стен из кирпича – 10 см.
    7. Имеет низкую стоимость, что позволяет выполнить бюджетное утепление дома из кирпича.
    8. Не боится перепадов температур.

    Материал является универсальным, подходит как для утепления стен, так и для крыши, фундамента, цоколя. Кирпичная кладка с подобным утеплителем простоит долго. Но, что касается минусов, то отметим горючесть пенопласта, его хрупкость и уязвимость перед грызунами (они любят его грызть). К тому же он непаропроницаем и боится влияния ультрафиолетовых лучей.

    Важно! Утеплитель можно клеить на стену или уложить его между кирпичной кладкой. Внутри использовать пенопласт не рекомендуется.

    Минеральная вата

    Продукция не менее популярна, чем пенопласт. Производится минеральная вата из горных пород и металлургических отходов. В процессе производства, сырье расплавляется на волокна и формируется в плиты или рулоны. Между этими волокнами воздух.

    Технические характеристики минеральной ваты:

    • Коэффициент теплопроводности от 0,05 до 0,05 Вт/м*К. Материал практически не пропускает тепло, если в кирпичной кладке и в самом доме нет мостиков холода.
    • Плотность в среднем от 60 до 80 кг/м 3 . Этот показатель указывает, сколько нагрузки может выдержать утеплитель.
    • Влагопоглощение выше, чем у пенопласта, к тому же при намокании материал теряет свои свойства. Поэтому во время работ важно обеспечить воздушный слой (техника вентилируемого фасада). Он поспособствует высыханию влаги и восстановлению свойств минваты.
    • Коэффициент горючести Г1. Материал не боится огня и не поддерживает горение.
    • Срок эксплуатации более 50 лет.

    У минеральной ваты есть масса преимуществ. Например, это экологически чистый материал, который не будт вредить здоровью. Она имеет хорошие показатели звукоизоляции, не будет портиться при колебаниях температур. Не боится химикатов и биологических микроорганизмов. К тому же минеральная вата паропроницаема, поэтому в доме не будет образовываться конденсат и нарушаться микроклимат.

    С ватой удобно работать, однако, она имеет некоторые минусы. Цена выше, чем у пенопласта. Хоть осуществить наружное утепление с помощью ваты легко, требуется защитить себя, так как в процессе образуются мелкие частички и волокна, отрывающиеся от материала.

    Экструдированный пенополистирол

    Это улучшенный вариант пенопласта. Сырье (пенополистирол) пропускается через экструдер, в результате чего формируется готовый материал. Такой способ получения называется экструзией. В результате утеплитель чем-то напоминает пенопласт, но с улучшенными характеристиками. Он плотнее, не поглощает влагу, прост в обработке и имеет коэффициент теплопроводности от 0,028 до 0,032 Вт/м*К. Цена на ЭППС выше.

    Утепление кирпичного дома снаружи пенополистиролом популярно, так как материал имеет много плюсов:

    1. Высокая прочность и способность выдерживать большие нагрузки.
    2. Устойчивость перед колебаниями температур и воздействию химических веществ.
    3. Не боится влаги.
    4. Безопасный для здоровья.
    5. Легкий.
    6. Длительный эксплуатационный срок.

    Утепление стен кирпичного дома при помощи ЭППС – это что-то среднее между использованием минваты и пенопласта.

    Термопанели

    Этот материал имеет несколько преимуществ, так как сочетает в себе и утеплитель, и декоративный материал. Подходит только для наружной отделки дома из кирпича. Теплоизолятор делается из нескольких слоев пенополистирола и пенополиуретана. Декоративным материалом служит искусственный камень.

    1. Экологическая чистота.
    2. Монтаж выполняется в любое время года и погоду.
    3. Быстрота процесса теплоизоляции дома из кирпича.

    Что касается минусов, то это высокая цена. Коэффициент теплопроводности 0,025 Вт/м*К.

    Читайте также:
    Как разморозить трубу в частном доме: 11 действующих способов

    Из чего состоит утеплительный пирог кирпичной стены

    Перед тем как самостоятельно утеплить кирпичную стену дома, нужно понять, как делать утеплительный пирог. Есть два варианта: мокрый фасад и вентилируемый фасад. Первый чаще всего используется для пенопласта, второй для минваты. Мокрый фасад делается так:

    1. Кирпичная стена.
    2. Клеевая смесь.
    3. Слой теплоизоляции (пенопласт).
    4. Дополнительно утеплитель фиксируется на дюбели с зонтиками.
    5. Клеевой раствор с армированной сеткой. Сетка утапливается в клеевой слой, чтобы она не соприкасалась с утеплителем.
    6. Грунтовка, слой штукатурки.
    7. Финишная декоративная отделка облицовочный кирпич, декоративная штукатурка.

    Что касается вентилируемого фасада, то пирог такой:

    1. Кирпичная стена.
    2. Обрешетка из дерева или металла.
    3. Пароизоляция.
    4. Слой утеплителя (минеральная вата).
    5. Гидро-ветрозащитная пленка.
    6. Контробрешетка, благодаря которой создается вентиляционный зазор.
    7. Финишный декоративный слой (монтаж сайдинга, вагонки, декоративных панелей).

    Важность гидроизоляции

    Чтобы созданная конструкция прослужила долго, а сам утеплитель не терял свойства, важно позаботиться о хорошей паро и гидроизоляции. Для этого применяются специальные пленки или мембраны. Они фиксируются с нахлестом, стыки проклеиваются скотчем. Самый простой и дешевый способ – использование полиэтилена.

    Занимаясь утеплителем и облицовкой, требуется аккуратно обращаться с пленкой, не растягивать ее, чтобы не повредить и не допустить протечек.

    Заделываем щели и подготавливаем обрешетку

    Если стена сильно повреждена, то она ремонтируется. Перед тем как утеплить кирпичный дом снаружи, стены важно осмотреть. При обнаружении трещин, важно их заделать, чтобы не образовывались мостики холода. Это делается герметиком для камня, цементом или другими природными материалами.

    Когда для утепления был выбран вариант с вентилируемым фасадом, следует подготовить обрешетку. Она крепится к стене на расстоянии ширины утеплителя, чтобы плиты можно было уложить ровно в созданное пространство. При помощи строительного уровня и отвеса обрешетка выставляется по периметру.

    Как утеплить кирпичную стену с помощью минваты

    Зная, чем утеплить кирпичную стену, можно приступать к работе. Рассмотрим особенности работ на примере минеральной ваты.

    Как самостоятельно утеплить фасад кирпичного дома:

    1. Так как обрешетка уже готова, осталось уложить в созданные ячейки утеплитель. Минвата должна плотно входить, чтобы не образовывалось пустот. Работать нужно в защитном костюме, респираторе и очках.
    2. Как нужно правильно крепить утеплитель к кирпичной стене? Плиты фиксируются дюбелями. Пустоты задуваются монтажной пеной.
    3. Для защиты, поверх уложенной минваты фиксируется гидроизоляция.
    4. На обрешетку набиваются контробрешетка после чего выполняется декоративная отделка.

    На этом утепление наружных стен выполнено.

    Теплоизоляция стен из кирпича пенопластом

    Такая техника называется мокрый фасад. Последовательность слоев была описана выше. Есть некоторые особенности: важно дожидаться высыхания клей, чтобы приступать к последующей работе. Фиксировать плиты пенопласта нужно снизу, продвигаясь вверх, по одному ряду. Следующий ряд делается с перевязкой, чтобы стыки не совпадали.

    После того как стены из кирпича полностью оклеена, важно сразу же заняться армированием, утавливая сетку в клеевом растворе. Ведь если оставить пенопласт на солнце не защищенным, он начнет желтеть и терять свои свойства. С декоративной отделкой тоже лучше не затягивать.

    Важно! Щели между плитами задуваются монтажной пеной, после чего она срезается.

    Кладка кирпича с утеплителем позволит сделать дом теплым, тихим и уютным. Расходы на отопление снижаются в несколько раз. Сделав все правильно, можно не сомневаться, что через несколько лет потребуется ремонт.

    Как самостоятельно утеплить кирпичный или деревянный дом снаружи

    Работы по утеплению кирпичного дома снаружи можно сделать своими руками.

    Как часто владельцы квартир в больших городах завидуют своим соседям, живущим в частных домах: много места, красивый сад, мангал и большая собака. Но не все так просто, ведь обладатели домов часто сталкиваются с трудностями, неизвестными зачастую жителям многоэтажек.

    Одной из таких проблем оказывается утепление, которое просто необходимо проводить в условиях наших суровых русских зим. Утепление дома лучше, чем отопление, ведь позволяет значительно сэкономить на энергоносителях, а также повысить уют и комфортность жилища.

    И если хорошенько разобраться в том, как утеплить дом снаружи, то это можно будет сделать правильно и своими руками.

    Методы и материалы для теплоизоляции дома

    На сегодняшний день существует два самых распространенных метода утепления дома снаружи: создание многослойной системы и вентилируемый фасад. Отличаются они технологией и материалами, используемыми при строительстве. Но оба этих способа действенны и лучше всего защищают дом от холода.

    О пенопласте в деталях

    Утепление пенопластом чаще всего используется при наружной теплоизоляции домов. Многие считают, что пенопласт – соблазн для грызунов, но это ошибочное мнение. Любой материал может стать местом деятельности мышей, если его неправильно использовать при строительстве.

    Важно! Перед началом процесса утепления пенопластом обязательно нужно подготовить стены. На первом этапе наружная стена делается максимально ровной, ведь в месте ее кривизны под изоляцией может оказаться пустое пространство.

    При малейшем ударе пенопласт может проломиться, поэтому допустим перепад поверхности всего в пару сантиметров.

    Второй шаг – очистка стен. Чтобы выполнить теплоизоляцию дома правильно, краску и другие покрытия нужно убрать, а поверхность зачистить и прогрунтовать. Кроме всего этого, перед тем, как утеплить дом пенопластом снаружи, лучше установить специальные отливы, представляющие собой внешние подоконники. Все эти процедуры можно с легкостью произвести своими руками.

    Теплоизоляция с помощью многослойной системы

    После того, как стены дома утеплены нужно обработать швы.

    Такой вид изоляции предполагает следующие этапы:

    • подготовка стен;
    • установка пенопласта;
    • армирование;
    • оштукатуривание.

    О подготовке стенных поверхностей уже было сказано выше. Теперь о том, как следует поступать с пенопластом. Утеплитель крепят к стене на особые клеящие смеси, которые равномерно распределяются по всей площади или накладываются так называемыми «лепешками». Швы заделываются тем же самым составом. Укрепление уже установленной снаружи изоляции лучше осуществлять зонтичными дюбелями.

    Для армирования подходит пластиковая сетка, на которую последовательно наносятся два слоя штукатурки. По окончании работ с пенопластом фасад снаружи можно покрыть специальной декорирующей краской. Таким образом, дом станет не только теплым, но и красивым.

    Вентилируемые фасады

    Чтобы лучше понять, как правильно утеплить стены кирпичного дома своими руками с помощью вентилируемого фасада, нужно разобраться во всех его тонкостях. Такой фасад также представляет собой многослойную систему, но она сильно отличается от предыдущей.

    Перед тем как утеплить дом пеноплексом, так же стоит позаботиться про утепления окон и дверей.

    Читайте также:
    Альпийская горка с камнями на даче своими руками: фото рокариев с пошаговой инструкцией

    Первый слой – это наружный экран с облицовочным материалом. За ним идут вентилируемый зазор и обрешетка. Последний слой обычно – тепловой изолятор.

    Этапы установки вентилируемого фасада на дом:

    • подготовка стен;
    • установка несущих;
    • инсталляция изолятора;
    • монтаж гидробарьера;
    • отделка.

    Важное отличие вентилируемого фасада от простой многослойной систем – наличие гидробарьера. Он обеспечивает защиту изолятора снаружи от выдувания. Отделывают дом обычно сайдингом.

    Совет! Лучше, если утепляющий материал при этом будет входить между несущими с некоторым усилием. Для его установки используют дюбеля или различные клеящие составы.

    В качестве несущих при строительстве вентфасада могут выступать профили или деревянные бруски.

    Немного об утеплении деревянного дома

    Утеплить своими руками дом из брусьев можно тем же самым пенопластом или пеноплексом.

    Важно! Перед началом строительных работ необходимо проверить, нет ли в полу, стенах или потолке дыр.

    Их наличие значительно снижает эффект теплоизоляции. Обнаруженные отверстия затыкаются паклей или заливаются монтажной пеной. Утечки воздуха в потолке устраняются при помощи минеральной или эковаты, которую помещают под пенопластом.

    Утепление пенобетонных домов

    Владельцы такого жилья часто задаются вопросом: как же утеплить дом из пеноблоков? Это довольно трудоемкий процесс, поэтому тем, кто никогда не выполнял строительных работ, лучше обратиться к специалистам. Но можно и попробовать сделать это своими руками, главное следовать всем советам и придерживаться технологии.

    Дом из пеноблоков лучше утеплять не только снаружи, но и изнутри. Внешнюю поверхность бетонных стен так же, как и кирпичных, обкладывают пенопластом. Также отлично подойдет минеральная вата или пенополистирол. В любом случае, работы по утеплению проходят по единой схеме.

    Совет! Если стены неровные, то закреплять утепляющий материал лучше при помощи гвоздей.

    Клей можно использовать, если поверхность предварительно прогрунтована.Перед тем, как начинать утепление стен дома из пеноблоков, нужно проверить, насколько правильно установлены дверные и оконные отливы и откосы.

    Совет! Если их вынос относительно невелик, лучше установить все заново, чтобы туда также мог лечь утеплитель толщиной приблизительно в пять сантиметров.

    Оштукатуривание — это один из завершающих этапов утепления дома снаружи.

    Клей наносится и на всю площадь утеплителя, и на стену. Пенопластовые листы на поверхности нужно располагать в шахматном порядке. В этом случае получаются Т-образные швы. Их необходимо тщательно заделать своими руками. Швы менее двух сантиметров заливают монтажной пеной, а в более глубокие лучше предварительно заложить утеплитель.

    Заканчивают работы по утеплению дома из пеноблоков оштукатуриванием и облицовкой стен. Штукатурка наносится широким шпателем на пенопласт и разравнивается.

    Для облицовки прекрасно подходит сайдинг или, например, дикий кирпич.

    Таким образом, дом, построенный из любого материала, можно правильно и аккуратно утеплить своими руками и снаружи, и изнутри. Самое главное – разобраться в технологии, тщательно подготовить стены и выбрать качественный материал. Проще всего проводить изоляцию стен пенопластом.


    • Плюсы и минусы утепления дома пенополиуретано.

    • Негорючий утеплитель

    • Утеплитель Knauf: технические характеристики

    • Гидроизоляция санузла

    Я считаю, что если уж дом строить то точно не экономя на материалах, скупой как говорится платит дважды. Мы утепляли арктическим, он подороже некоторых утеплителей, но и характеристики у него весьма впечатляющие, реально есть за что платить. Выбирайте утеплитель с умом, тогда не придется дом через десяток лет переутеплять

    полностью с вами согласна, поэтому решили не рисковать и выбрать компанию с хорошей репутацией, так и сделали. здесь universalstroy-invest.com.ua мастера адекватные и компетентные — все быстро и без вопросов!

    Мы тоже арктическим утеплили, вообще качество утеплителя очень понравилось, муж утеплял и маме и бабушке в деревне,но мы тогда не знали об этом утеплителе, поэтому утепляли другими. Из всех чем он утеплял, этот ему больше всех понравился.

    Взял плиты F-300 Finnfoam , пенопласт толщиной 40 мм. Сухо, тепло, комфортно. Монтаж простой, сам ставил. Короче если все делать по технологии, то в дальнейшем можно не заморачиваться и не думать об этом вопросе.

    Материалы и технология утепления кирпичной стены снаружи своими руками

    Дома из кирпича гораздо теплее, чем дома из бетонных плит, но даже они нуждаются в утеплении, ведь зимой местный климат далеко не как в Африке.

    Чтобы не замёрзнуть самим, не дать зданию впитывать холод и влагу как губка, а также снизить расходы на отопление – кирпичные стены нужно утеплить.

    Чем и как это сделать, каких ошибок избегать в процессе утепления кирпичной стены снаружи – это вопросы, которые обсуждаются в данной статье.

    Утеплять или нет?

    Опытами и экспериментами было доказано, что через неутеплённые стены уходит 30% тепла из внутреннего помещения. Обычно толщина кирпичных стен не больше 60 см, а, чтобы они отвечали требованиям по теплопроводности, их толщина должна быть не меньше 2 м. Но это нецелесообразно, да и фундамент не выдержит такую нагрузку.

    Чтобы снизить теплопроводность стен и потери тепла, нужно закрыть их от внешнего воздействия утеплителем. Существует два способа утепления стен: снаружи и изнутри.

    Конечно, утеплить с обеих сторон – это самый лучший вариант, но дорогой. Бюджетным людям нужно выбирать способ, подходящий под их финансы и особенности дома.

    У метода наружного утепления есть больше шансов быть выбранным, поскольку:

    1. Площадь внутреннего помещения не уменьшается.
    2. Снижается возможность появления конденсата и влаги на стенах. Это наглядно видно на иллюстрации. При наружном утеплении влага не проходит дальше утепляющего материала.
    3. Тепло из комнаты не сможет выходить на улицу через стены, поскольку утеплитель не будет этому способствовать. Стена не сможет быстро остыть, а холодному воздуху потребуется гораздо больше времени, чтобы повлиять на снижение температуры в помещении.
    4. Увеличивается эксплуатационный срок здания, ведь на стены не оказывается разрушающее влияние мороза и их не поражает плесень или грибок.
    5. Утепление стен – это дополнительная степень укрепления здания и создания звукоизоляции.

    Иногда нет возможности утеплить кирпичные стены снаружи, если речь идёт о многоквартирном доме, особенно, том, что является исторической ценностью. Например, в Москве не разрешают менять облик фасада зданий, если утепляться будет только одна квартира. То есть, либо целый дом сразу, чтобы был один общий дизайн, либо вообще никто снаружи ничего не должен делать.

    Читайте также:
    Ландшафтный дизайн сада: 100+ самых красивых идей 2021 на фото

    В некоторых регионах необходимо получить согласие других жильцов на то, чтобы кто-то один менял фасад на своих наружных стенах. Ещё требуется получение разрешения на проведение таких работ в госинстанциях. А это хлопотно, а также отнимает много времени и денег.

    Если частный или многоквартирный дом имеет дорогой декорированный фасад, то не имеет смысла его убирать, наносить утеплитель, а потом снова делать декор. Это дорого и не всегда реально с технической стороны – фактура и цвет отделки будут другого цвета.

    Что понадобится в работе?

    Для начала нужно определиться, каким именно материалом будет производиться утепление стен. Тут выбор огромен:

    1. Пенопласт – материал, который получают путём вспенивания пластмассы так, чтобы в итоге пенопласт состоял из 90% воздуха и 10 % – пластмассы. Это самый дешёвый материал, который прост в монтаже и нарезке. Пенопласт толщиной 5 см может заменить 65 см дополнительной кладки из кирпича, 1 м стены из бетона или 25 см дерева.
    2. Стекловата – упругий и прочный материал. Его получают путём переработки отходов стекла. Нельзя прикасаться голыми руками к стекловате и тем более работать с ней. Частички стекловаты при соприкосновении с телом или органами человека (глазами, ртом) вызывают сильное раздражение и покраснение кожи, непрерывный кашель и могут нанести серьёзный (иногда даже непоправимый) вред здоровью.
    3. Пеноизол. Заливается через специально проделанные в кирпиче отверстия между наружной и внутренней стеной в пустоты (снизу-вверх).

    Материал огнеупорен, хорошо держит тепло и в нём не заводятся насекомые-вредители, плесень или грибок. Срок службы пеноизола – около 50 лет.

  • Пенополиуретан – прост в монтаже даже для тех, кто неопытен в строительном деле. Имеет маленькую теплопроводность, хорошую звукоизоляцию, водонепроницаемость и долговечность.
  • Пароизоляционный материал – предотвращает образование конденсата или пара на стенах, а, соответственно, и их разрушение.
  • Эковата. Материал распыляется в мокром виде на стену через компрессор.
  • Пенополистерол или Пумпан – плотный и прочный материал, не подверженный влиянию растворителей и щелочей.
  • Минеральная вата – пожаробезопасна, хорошо держит тепло и пропускает пар, при перепадах температуры не деформируется.
  • Базальтовая (каменная) вата – прочная, звукоизоляционная, пожаробезопасная, долговечная, не поддающаяся деформациям.
  • Среди других расходных материалов можно выделить:

    • монтажную пену,
    • дюбеля и «зонтики» (для пенопласта),
    • армирующую сетку,
    • перфорированные металлические уголки,
    • клеящую смесь для утеплителя,
    • грунтовку,
    • доски для обрешётки или металлические профиля,
    • штукатурную смесь,
    • декоративную штукатурку.

    Применение этих расходников зависит от выбранного материала. Например, при использовании пенопласта доски для обрешётки не пригодятся, но там нужен стартовый металлический профиль.

    Количество материала зависит от площади стен. На упаковках обычно указывается, на какую площадь рассчитан данный материал. Нужно покупать всегда на 5% больше расходников, с расчётом на порчу материала или его подрезку.

    Из электрического и ручного инструмента понадобятся:

    • перфоратор;
    • миксер или дрель с венчиком для замеса раствора;
    • уровень;
    • правило;
    • отвес и леска для натягивания ровной линии;
    • вёдра;
    • ножовка для нарезки материала;
    • молоток или кирка для отбивки неровных участков с поверхности стены;
    • шпателя для нанесения и разравнивания раствора;
    • нож (строительный);
    • шлифовочный диск;
    • кисточка или валик для грунтовки, покраски.

    Как правильно утеплить стенку с наружной стороны дома?

    Начало процесса утепления всегда должно начинаться с выбора утеплителя. Чтобы правильно рассчитать его толщину, нужно учесть климатическую зону, в которой находится здание. Для каждой из этих зон есть свои особенности климата и параметры теплосопротивления материала (обозначается как R). Чем выше этот показатель, тем лучше свойства утеплителя.

    Можно в управляющей компании или интернете узнать, в какой зоне находится дом и опираясь на эти данные выбирать нужную толщину материала.

    1. Стена очищается от грязи, пыли. Если есть участки, поражённые грибком, то нужно обработать поверхность антисептиком или бактерицидной смесью.
    2. Убрать неровности и заделать трещины или ямки.
    3. Погрунтовать поверхность, чтобы обеспечить лучшую сцепляемость стены с рабочим материалом. Кирпич имеет много мелких пор, которые нужно заделать. Грунтовка позволяет залить эти мелкие или невидимые поры, чтобы впоследствии материал лучше держался на стене.
    4. Установить маяки и отвесы для получения ровной плоскости.
    5. Смонтировать цокольный металлический или деревянный профиль на уровне 4-5 см от земли.
    6. Далее укладывать утепляющий материал либо сделать обрешётку и между профилями вмонтировать отдельные элементы утеплителя. Пенопласт, пенополистерол, вату и другие утеплители нужно устанавливать начиная от угла здания снизу-вверх, обязательно придерживаясь смещения швов.
    7. Выставить уголки на углах здания.
    8. Заделать швы между отдельными элементами монтажной пеной.
    9. Выровнять поверхность по плоскостям (горизонтали и вертикали).
    10. Нанести армирующую сетку и «утопить» её в растворе. После высыхания опять нанести штукатурный слой и при необходимости повторить это снова.
    11. Отшлифовать поверхность и погрунтовать её, подготовив к покраске, финишной штукатурке, декору или другому покрытию (например, сайдингу). Под сайдингом должен быть пароизоляционный материал и конструкция из металлической обрешётки.
    12. Нанести финишное покрытие на стены.

    Утепление кирпичного дома снаружи минватой под сайдинг своими руками, видео-инструкция:

    Какие ошибки можно допустить в процессе работ и как их избежать?

    Некоторые люди нарушают технологию монтажа материала и утепления им кирпичной стены, а потом жалуются, что отдали такие деньги, но толку мало. Чтобы этого не случилось и последствия ошибок не пришлось спихивать на невезение, нужно сразу учесть несколько моментов:

    1. До начала работ выявить «мостики холода», то есть участки, через которые будет происходить высокая теплоотдача. Можно воспользоваться услугой специальной компании, которая при помощи тепловизора быстро и со 100%-ной гарантией определит такие места. Зачастую, «мостики холода» появляются на стыках материалов или элементов конструкции.
    2. Выбрать правильную толщину материала. Если толщина будет слишком маленькая, то её окажется недостаточно для качественного утепления стен, в результате чего они будут промерзать. Если будет слишком большая, то получится перерасход материала, а это всё лишние деньги.
    3. Соблюдать технологию работ. Например, армирующую сетку нужно закреплять на стене с небольшим количеством раствора, а не на сухую поверхность с последующим нанесением клея.

    Причина в том, что так сетка лучше схватится с порами материала и не отпадёт от него в процессе эксплуатации.

    Пенопласт лучше дополнительно дюбелить, а не просто сажать на клей. Так больше вероятность, что материал продержится на стене много лет.

  • Не использовать некачественные, слишком дешёвые или просроченные материалы и растворы, иначе они могут не иметь требуемых параметров, например, по пожаробезопасности и токсичности.
  • Правильно укладывать отдельные элементы утеплителя. После окончания работ, дом должен стать как термос, не выпускать тепло изнутри и не пропускать холод снаружи. Если не заделывать на совесть швы между перекрытиями и стыки между элементами, то через них будет просачиваться холод и влага, а затем появится сырость и разрушительные процессы.
  • Качественно очистить кирпичную стену – убрать грязь и погрунтовать, иначе образуются пузыри воздуха, материал плотно не приляжет к стене и может отпасть в будущем.
  • Если вас интересует, как и чем можно утеплить кирпичные стены изнутри и снаружи, загляните в этот раздел.

    Заключение

    Если проводить утепление самостоятельно, то могут возникнуть сложности при работе, а в результате, это скажется на её качестве и придётся всё равно нанимать специалистов для исправления ошибок. Поэтому лучше сотрудничать с профессиональными строителями.

    Но не введитесь на низкие цены от неизвестных фирм, ведь качество работ может оказаться равным цене – таким же низким.

    Утепление кирпичных стен лучше проводить снаружи, при этом быть предельно внимательным к мелочам (стыкам и швам). Если есть сомнения в своих силах – лучше доверить эту работу проверенным людям.

    Чем лучше утеплить дом снаружи

    В нынешние времена никого из владельцев частных домов уже не надо убеждать, насколько важно выполнять утепление стен снаружи. И лучше всего утеплять стены домов во время строительства, когда открыт доступ ко всем конструкциям со всех сторон. Тогда можно устроить теплоизоляцию самым правильным способом – с наружной стороны, причем от самого фундамента и подвала до крыши здания.

    Но, учитывая, сколько стоит провести данные работы, многие домовладельцы в целях экономии утепляют свои жилища самостоятельно, ведь в действительности технология процесса не такая уж и сложная. Цель данной статьи – рассказать о том, чем лучше обшить стены и как можно своими руками правильно сделать наружное утепление дома.

    Выбор утеплителя

    Перечень теплоизоляционных материалов, используемых в качестве внешней обшивки ограждающих конструкций частных домов, нельзя назвать большим. А если еще учесть стоимость этих материалов и выбирать, чем дешевле производить утепление, то список и вовсе сокращается до нескольких позиций:

    • вата минеральная (каменная, базальтовая) в плитах и рулонах;
    • минвата на основе стекловолокна в рулонах;
    • плиты из вспененного полистирола (пенопласт);
    • плиты из экструдированного пенополистирола (пеноплекс).

    Примечание. Здесь перечислены самые популярные и недорогие материалы, используемые для утепления стен снаружи. Кроме них, есть еще эковата, изготавливаемая из макулатуры, и напыляемый пенополиуретан. Но это более дорогие утеплители, к тому же самостоятельно нанести пенополиуретан не выйдет, для этого необходимы специальные агрегаты.

    С точки зрения пожарной безопасности и противодействия грызунам наилучший вариант – теплоизоляция стен минеральной ватой на основе базальтового волокна. Материал абсолютно не горит и спокойно выдерживает температуру до 600 °С, оттого применяется и для утепления различных дымоходов, как кирпичных, так и металлических. Мыши минвату не любят, в отличие от эковаты и пенопласта, а потому хозяин загородного дома в сельской местности может быть спокоен за сохранность утеплителя.

    Для справки. Именно по этим причинам в каркасных домах предусматривается технология утепления минеральной ватой, поскольку она входит в состав наружной стены, как это изображено на схеме:


    Теплоизоляционные показатели базальтовой ваты довольно высоки, хотя и немного хуже, чем у вспененных полимеров. Но не это главная проблема данного материала, его первейший враг – влажность. Из-за открытых пор любая минвата обладает высокой паропроницаемостью, а значит, нуждается в защите от влаги и хорошей вентиляции для удаления пара.

    Теми же качествами обладает и рулонная стекловата, кроме несгораемости. Ее температурный предел – всего 200 °С, так что противостоять пожару стекловата не может. Кстати сказать, рулонные материалы – не самый лучший выбор для наружного утепления дома, поскольку имеет свойство по мере увлажнения сползать вниз и сбиваться. Конечно, со временем влага уходит, но утеплитель в проектное положение не вернется и появятся целые неутепленные прогалины под отделкой, не видимые глазу.

    О вспененных полимерах

    Самый дешевый материал, которым осуществляется утепление дома снаружи, — это пенопласт, он же и самый популярный. Обладает более высоким, чем вата, термическим сопротивлением и почти не пропускает влагу, при этом отличается очень малым весом. Это и понятно, ведь полимер состоит из закрытых пор, заполненных воздухом. Серьезный его недостаток – горючесть, что следует учитывать, принимаясь за теплоизоляцию стен.


    Часто в интернете встречается вопрос – а можно ли вообще утеплять пенопластом жилые здания, в том числе и деревянные? Ответ мы представим на примере щитовых домов, собираемых из многослойных элементов – термобруса и SIP – панелей. В этих элементах утепляющий слой из пенопласта является частью наружной стены, только с обеих сторон он защищен обкладками из древесины или фанеры OSB, как это показано на фото ниже. То есть, утеплить фасад, в том числе и панельного дома, данным полимером можно, особенно снаружи, только это нужно делать с умом.


    Касательно вопроса, каким пенопластом лучше обшивать ограждающие конструкции жилого дома или дачи. Самый «ходовой» материал имеет плотность 25 кг/м3, он достаточно теплый и одновременно прочный. Есть еще полистирол плотностью 15 и 35 кг/м3, но первый используется редко из-за ломкости, а второй по причине высокой стоимости. Правда, большая плотность нужна, когда конструкция испытывает механические нагрузки, например, при тепловой изоляции полов.


    «Собрат» пенопласта – экструдированный пенополистирол (пеноплекс) влагу не пропускает абсолютно, да и проникновению тепла противостоит более успешно. Оттого для утепления одного и того же каменного дома слой пеноплекса потребуется меньше, чем перечисленных ранее материалов. Пенополистирол так же, как и минвата, не по вкусу грызунам, в то время как в незащищенном пенопластовом утеплении мыши любят делать гнезда. Как и всякий полимер, «экструдер» горюч, а потому нуждается в защите от высоких температур.

    Расчет толщины утепления

    В идеале толщина должна приниматься по расчету в зависимости от того, из каких материалов построены ограждающие конструкции и региона проживания. Если брать один и тот же регион, то толщина теплоизоляции для бетонных или шлакоблочных стен будет больше, а для дома из газобетона или пеноблоков – меньше. То есть, многое зависит от того, какими теплоизоляционными свойствами обладает материал блочного дома.

    Совет. Чтобы сделать наружное утепление правильно, нужно потрудиться и отыскать в справочной литературе либо интернете коэффициент теплопроводности ваших стройматериалов и произвести расчет толщины утеплителя.

    Довольно точный расчет можно выполнить на основании данных таблицы, отражающих нормативные требования по термическому сопротивлению стен в разных регионах РФ. К примеру, зная, что в Казани это сопротивление R должно составлять 3.3 м2 · °C/Вт, надо рассчитать, сколько даст обычная кирпичная стена 250 мм и потом добавить необходимую толщину теплоизоляции. Сопротивление кирпичной стены равняется 0.187 м2 · °C/Вт (следующая таблица), отнимаем это число от общей цифры: 3.3 – 0.187 = 3.113 м2 · °C/Вт.


    Коэффициент теплопроводности пенопласта λ = 0.037 Вт/ м2 · °C (справочные данные), подставляем его в формулу определения толщины вместе с требуемым сопротивлением теплопередаче:
    δ = R x λ = 3.113 х 0.037 = 0.115 м

    Получается, что в Казани к обычной стене в 1 кирпич надо добавить не менее 115 мм пенопласта для минимальной тепловой изоляции, а для хорошей – 150 мм. По данной методике подсчитывается толщина утепления в любом доме из бревна, блоков или бруса в сочетании с каким угодно теплоизоляционным материалом.

    Наружное утепление стен кирпичного дома

    Для капитальных жилых домов с кирпичными, каменными или бетонными стенами существует два общепризнанных способа наружного утепления:

    • технология, связанная с мокрыми процессами, предусматривает использование строительных смесей и декоративных штукатурок;
    • механическое крепление материала к фасаду делается под сайдинг, блок-хаус или другие виды отделки.

    «Мокрое» утепление кирпичного дома в исполнении более сложное, так как требует некоторых навыков, поэтому выполнить его своими руками может не всякий. В этом случае применяется как пенопласт, так и минвата, только клеящая смесь для них тоже нужна разная. Известные производители, такие как CERESIT, продают полные комплекты утеплительных и отделочных материалов под теплоизоляцию фасадов тем или иным способом.


    Суть методики заключается в следующем. На очищенные и выровненные поверхности сначала наносится слой грунтовки глубокого проникновения, а после ее высыхания приклеивается плитный утеплитель, рулонный тут не подойдет. Поскольку откосы пластиковых окон дома тоже необходимо утеплить, то к ним приклеивают изоляционный материал, чья толщина вдвое меньше настенного слоя. Спустя 2 суток утеплитель фиксируется механическим путем с помощью специальных дюбель-зонтов.

    Примечание. Для панельных многоквартирных домов и больших коттеджей, где имеются балконы, технология сохраняется при одном условии. Парапет балкона должен быть капитальным, чтобы к нему можно было клеить теплоизоляционные плиты. В противном случае парапет придется построить из пено – или газоблоков либо отказаться от данной методики.


    На все поверхности, включая оконные откосы, накладывается армирующая стеклосетка одновременно со слоем клеящей смеси толщиной до 5 мм. Этот слой – гидроизоляционный, а после него накладывается уже декоративный штукатурный слой с фактурой (короед, шагрень и так далее). Только перед этим застывший клей снова обрабатывается грунтовкой. И последний шаг – окрашивание, хотя его можно и не делать, достаточно добавить необходимый колер в штукатурку.


    Теплоизоляция мокрым способом не предусматривает никакой пароизоляции, оставляя толщу стены дома проницаемой для пара. С другой стороны, наружный слой клеящей смеси является гидроизолирующим, защищая утепление от прямого попадания воды. Технология применима к наружным стенам дома и подвала (только без декоративной штукатурки), утеплить таким же образом мансарду или крышу не получится. Там более уместна изоляция изнутри.

    Второй способ утепления применяется как для кирпичных, так и для деревянных бревенчатых и брусовых домов, поэтому будет рассмотрен в следующем разделе. Подробнее о «мокрой» теплоизоляции жилых зданий рассказано на видео:

    Наружное утепление деревянного дома из бруса

    Прежде чем приступать к обшивке сруба или брусового дома, следует тщательно подготовить поверхность. Особенно это касается старых бревенчатых стен, которые необходимо проконопатить, дабы закрыть все щели. По понятным причинам выполнить утепление деревянного дома снаружи «мокрым» способом невозможно, поэтому к стенам прикрепляется обрешетка из бруса. Его ширина должна равняться толщине утеплителя. Интервал между брусьями также выбирается в зависимости от ширины рулона или плиты теплоизоляции.

    Для справки. Иногда случается, что перед тем, как утеплить наружные конструкции сруба, надо срезать по углам дома выступающие венцы бревен. Обходить их системой реек и отделкой весьма проблематично.

    Под брусья по всей площади стены дома прокладывается пароизоляция – плотная полиэтиленовая пленка. На стыках пленку кладут с нахлестом не менее 100 мм, после чего по всей длине проклеивают строительным скотчем. Хорошо, когда стык попадает под брус обрешетки, тогда он дополнительно прижимается к поверхности.


    На следующем этапе между реек закладывается утеплитель и фиксируется удобным способом, можно с помощью тех же дюбель-зонтов, только пластмассовых. После чего на всю площадь снова натягивается пленка, но не обычная, а пропускающая пары. Она зовется диффузионной мембраной и ограждает теплоизоляцию от ветра и прямого попадания воды (ветрогидробарьер). При этом водяной пар, образующийся в утеплителе от появления точки росы, имеет возможность выйти сквозь мембрану наружу.

    С целью обеспечить удаление влаги с наружной части мембраны, между ней и облицовкой устраивается продух – воздушная вентилируемая прослойка. Для этого пленка ветробарьера (мембрана) прибивается к брускам обрешетки планками шириной 3—5 см, а уже к ним прикрепляется сайдинг или блок-хаус. Кстати, подобным образом обшиваются стены мансарды, только внутри. Как выглядит правильный пирог утепления, смонтированный своими руками, показано на схеме:

    Заключение

    Вывод, что напрашивается из всего вышесказанного, таков: для наружного утепления частных домов не стоит применять рулонные минераловатные утеплители и пенопласт малой плотности (ниже 25 кг/м3). Остается оптимальный вариант — минвата и полимеры в плитах. Что же до способов теплоизоляции, то капитальные каменные здания лучше утеплять по технологии с нанесением штукатурки, а деревянную обрешетку оставить для деревянных домов, в том числе и дачных.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: