Что такое обсада (окосячка) окон, дверей в деревянном доме: виды, схема установки, видео

Своими руками

Важность обсады в деревянном доме не подлежит сомнению. Но стоимость ее монтажа может равняться цене стеклопакета. Так что для десятка оконных проемов окосячка своими руками в брусовом доме – самый экономный вариант.

Виды окосячек и особенности их устройства

Окосячка оконных проемов делается после первичной усадки дома. Так, брусовой дом должен отстояться минимум год. За это время можно обработать стены антисептиками, положить черновой пол. Но решение это сугубо индивидуальное, ведь при изготовлении обсадных коробок получается очень много мусора – опилки, брызги масла с цепи бензопилы, способные испортить уже обработанные стены.

Обсада может делаться четырьмя различными способами:

    в закладной брусок – когда в стене дома выбирается паз, в который вставляется брусок, а поверх крепится коробка из досок;

в шип-монолит или Т-образная окосячка – когда в выбранный паз вставляется выпиленная Т-образная доска;

в колоду или П-образная обсада – когда на выпиленный шип надевается П-образный монолитный брус;

  • чистовая обсадная коробка – похожа на обсаду в закладной брусок, но вместо ровной доски используется Г-образная.
  • Самыми надежными являются монолитные – Т-образная и П-образная окосячки. Они способны выдержать деформацию стен из бруса, в отличие от обычных роек.

    В последнее время все большую популярность приобретает обсада с обратной четвертью.

    Это позволяет установить окна на одном уровне с внешней стеной, увеличив подоконник и не беспокоясь об откосах.

    Не стоит покупать уже готовую обсаду, ведь тогда придется подгонять проемы под нее, что выполнить гораздо сложнее. Если нет возможности сделать все самому, лучше пригласить специалистов, которые изготовят окосячку на месте.

    Особенности устройства обсады для смежного проема окна с балконной дверью

    Из-за сильного отличия размеров усадка проемов будет происходить по-разному. Поэтому ни в коем случае нельзя делать обсаду общей для окна и расположенной рядом балконной двери. Их можно разграничить Т-образной боковиной окна.

    Прилегающая к ней боковина балконной двери будет иметь, соответственно, П-образную форму, и совмещаясь, они смогут скользить относительно друг друга, не деформируя весь проем.

    Также придется оставить разный деформационный зазор – над окном меньший, а над дверью, соответственно, больший.

    После окончательной усадки дома зазоры выровняются. Но даже если нет, это лучше, чем заполнять пеной образовавшуюся щель под окном, которое может подняться вместе с дверью.

    Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

    В зависимости от выбранного типа обсадной коробки отличается и способ ее установки. Общих правил всего несколько:

      Между вершником и краем оконного проема оставляется 3-5 см деформационного зазора, который заполняется минеральным утеплителем или джутовым полотном, но ни в коем случае не монтажной пеной. Последняя после затвердевания будет передавать давление на оконную коробку, нивелируя тем самым весь эффект от зазора.

    Нижник можно совместить с подоконником, сократив усилия по установке окон.

    Между окосячкой и стенами прокладывается джутовое полотно, которое фиксируется строительным степлером.

    Швы между элементами обсады можно заделать герметиком.

  • Все свежие спилы обязательно обрабатываются специальным антисептиком.
  • Общий план сборки обсады включает разметку и выпиливание проема с обязательной проверкой уровнем, выпиливание шипов или пазов в стенах, разметку и подгонку косяков и финальную их установку в проем.

    Замки для окосячки делаются с таким расчетом, чтобы минимизировать проникновение холодного воздуха. Очень подробно процесс изготовления всех ключевых элементов показан на видео:

    Т-образная окосячка

    Довольно простой и надежный вариант окосячки – Т-образная. Подходит даже для начинающих плотников-любителей. Устанавливается в несколько этапов:

      Выпиливаются монолитные Т-образные боковины с шипом 5х5 см. Ширина боковин должна равняться толщине стен.

    Размечается и выбирается паз для шипа боковин. Это можно сделать как ручной циркулярной пилой, так и цепной. Для работы с бензопилой очень важна твердая рука, так как пилу довольно сильно ведет, особенно при горизонтальном распиле.

  • Паз лучше делать больше шипа на 5 мм как в глубину, так и в ширину – для укладки джута и компенсации возможных неровностей при выпиливании.
  • Нижник, он же подоконник, делается с пазом под ветровой шип.

    Размечаются и вырезаются узлы, самый простой вариант – шип-паз. Проверка и подгонка проводится без установки в оконном проеме.

  • Сначала укладывается нижник, на него ставятся боковины и последним фиксируется вершник. Все элементы должны стоять плотно, а вставляться в пазы с небольшим усилием.
  • Во время установки нужно всегда проверять каждую деталь на горизонтальность и вертикальность уровнем. Иначе после монтажа оконных профилей можно обнаружить отклонения, которые в дальнейшем могут привести к некорректной работе фурнитуры.

    П-образная обсада с обратной четвертью

    Гораздо более сложный, но и самый надежный вариант – обсада «в колоду». Подходит для оконных и дверных проемов домов из бруса и бревна, в то время как окосячка «шип-монолит» применяется только в брусовых зданиях. Для начинающего плотника такая окосячка станет настоящим испытанием:

      В этом случае все начинается с разметки и вырезания шипа 5х5 см на стенах.

    Выбирается паз на боковинах. Проще всего это сделать ручным фрезером. Его также нужно делать на 5 мм больше, ведь от неровностей в процессе выборки никто не застрахован.

    Читайте также:
    Пароизоляция стен изнутри деревянного дома: функции, фото, видео какой стороной клеить, инструменты, пароизоляция снаружи

    Снимается обратная четверть и выбираются пазы под нижние замки.

    После подгонки можно приступать к вершнику и верхним замкам. Сначала снимается обратная четверть на вершнике, потом выбираются замки.

  • После подгонки все элементы должны вставать плотно, но без усилий. С усилием их нужно будет вставлять после укладки джута.
  • Если обсада чистовая, то есть не будет закрываться наличниками, после предварительной примерки ее нужно зашлифовать.
  • Не имея опыта подобных работ, лучше сначала потренироваться на небольшом объекте – бане или летней кухне. И тогда свой деревянный дом получится действительно теплым и надежным!

    Окосячка проемов в деревянном доме

    Однако выход из такой ситуации есть. Для этих целей в проемах строения монтируется специальная система, которую называют окосячкой или обсадой. Стоит сразу сказать, что окосячка в деревянном доме может быть изготовлена человеком, имеющим хотя бы базовые навыки и знания в строительстве.

    Определение


    Обсада для дверного проема с окном
    Окосячка проема в деревянном доме, это своего рода основа под окно или дверь. Это каркас, который собирается внутри проема, внутрь которого в свою очередь вставляется окно или дверь. В результате получается, что бревна строения деформироваться могут, но окна и двери при этом останутся нетронутыми. Этот каркас состоит из составных частей, которые последовательно соединяются между собой.

    Что делает обсада в деревянном доме

    Установленная в срубе рама из массивного бруса – обычного, реже клееного – принимает на себя сжимающие нагрузки от «осевших», то есть опустившихся венцов. При этом основное воздействие идет сверху вниз, давление с боков возникает редко. Это связано с особенностями деформации древесины под действием избытка влаги. Разбухание происходит поперек волокон, как и усушка.

    Как видно из таблицы, для строительства имеет значение тангенциальное и радиальное разбухание и усушка, деформация вдоль волокон не учитывается вовсе.

    Поскольку тангенциальное и радиальное сжатие/расширение влияет на общий диаметр венца (бревна или бруса), размер оконного проема может менять до 7…8 процентов по высоте и до 0,5…1% по ширине. Соответственно, основная задача окосячки окон в деревянном доме – предотвратить вертикальное сжатие оконных рам и/или дверных косяков.

    Самостоятельно сделать чистовые обсадные колоды для пластиковых окон сложно, но можно. Для этого вам понадобится строганный сухой брус или лафет толщиной 50 — 100 мм и шириной равной толщине стен в вашем доме. А также джутовая лента, клей ПВА, саморезы, герметик по дереву, антисептическая пропитка, кисточка. Строительный степлер, чтобы закрепить джут на стену.

    Из простых инструментов будут нужны молоток, стамеска, строительный уровень, ножовка, карандаш или маркер, линейка, уголок. Из электроинструментов — цепная или дисковая пила, электрорубанок, ручной фрезер. Совсем не лишней будет помощь одного или двух друзей.

    В брусовом доме мы будем делать Т- окосячку, как более легкую для изготовления своими руками. Тут можно обойтись без фрезера, одной ручной дисковой циркулярной пилой, которую можно взять в аренду.


    Итоговый результат работы.

    В доме из профилированного бруса 150 х 150 мм нам для изготовления окосячки понадобится строганная доска 150 х 50 мм, брусок 50х50 мм. Размечаем чертеж следующим образом: на каждой детали — выборку под четверть шириной 73 мм (! ширина рамы 3 мм) и глубиной 25 мм, на боковинках дополнительно — паз 53х10 мм под шип.


    На вершник берем брус 150 х 50 мм.


    Подоконник. С ветровым замком из бруса 150х90 мм и без ветрового замка из бруса 150х50 мм.

    Продольные резы выполняем циркуляркой. Если глубины реза не хватает, аккуратно вырубаем оставшуюся древесину стамеской. Паз под ветровой замок также выбираем стамеской или фрезером.

    А вот так выглядит чертеж боковинок классической обсадной колоды. Вершник и подоконник у нее размечается одинаково с Т-видом.


    Чертеж боковых частей П-обсады.

    Четверть Выборка под установку рам Ширина будет равна ширине рамы 3 мм.
    Глубина при обсаде оконного проема зависит от высоты глухого профиля до штапика и до петель. Если петля окажется вплотную к обсаде, то полностью открыть окно не получится. Обычно рама заходит в четверть на 10-15 мм, еще 10 мм оставляется на крепежные уголки.
    Паз под вклейку шипа Боковые части Т-обсады — на 2-3 мм шире бруска — глубина 5-15 мм, зависит от толщины обсадной доски.
    Паз под ветровой замок в нижней доске — на 2-3 мм шире ветровой планки — глубина 5-15 мм. На тонком подоконнике ветровой замок не вырезается.
    Паз в торце стены дома Глубина на 10 мм глубже шипа. Ширина на 5 мм шире шипа.
    Шип в торце стены дома Ширина — меньше на 5 мм, чем паз в окосячке.
    Высота на 5 мм меньше глубины паза.

    Предлагаем ознакомиться Парная в бане своими руками

    Технология установки окосячки в доме из бруса следующая:

    • Размечаем и выпиливаем проемы
    • Размечаем на торцах выпиленных проемов паз. Выбираем его. Или формируем шип, если выбрали П обсаду.
    • Пропитываем проемы и прилегающую к ним часть обсады антисептиком, например Veres Base
    • Утепляем проем джутовой лентой
    • Устанавливаем нижнюю часть, затем боковинки и завершаем установкой вершника
    • Проверяем геометрию
    • Свободное пространство над вершниками плотно заполняем джутом
    Читайте также:
    Чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками - личный опыт

    Вроде несложно, но как водится, дьявол кроется в деталях. Попробую показать процесс монтажа обсады в доме из бруса 150х150 мм. Если будет непонятно, спрашивайте в комментариях.


    Размечая проемы, помните золотое правило «семь раз отмерь — один раз отрежь».


    Неспешно и аккуратно сформируйте шип на боковых стенках проема.


    Пользуйтесь строительным уровнем. Подоконник должен быть строго горизонтальным, боковые стороны — вертикальными.

    Размечая проемы, исходите из запланированных размеров окон. Добавьте к этим размерам толщину обсады (учитывая выбранную четверть) и зазоры на джут. Достаточная ширина паза при толщине стены в 150 мм будет равна 55 мм. Как правильно рассчитать размеры проема, написал ниже на странице.

    Сначала утепляем нижнюю часть и устанавливаем подоконник, затем утепляем оставшийся периметр и монтируем боковинки. Замыкаем обсадную колоду установкой вершника.


    Замки промазываем герметиком для древесины. Никаких саморезов!


    На заключительном этапе подбиваем в швы торчащий джут. Пространство над вершником также плотно затыкаем им же.


    Еще раз проверяем геометрию. Профит!


    Результат работы.

    На видео дом не совсем из бруса. Он лафетный, но также с ровными стенами. Хорошо сняты все этапы установки обсады. Бонусом — наглядная установка пластиковых окон и двери.


    Клеевая окосячка

    В зависимости от технологии изготовления составных элементов обсады, можно условно выделить несколько различных ее видов.

    • Цельномассивная. Это окосячка, которая как несложно догадаться, изготавливается из цельного дерева.
    • Клеевая. При этом способе элементы изготавливаются из нескольких частей, соединенных между собой микрошипами, дополненными клеем.
    • Комбинированный вариант. Особого описания не требует. Всё понятно из названия. Например, подоконник может быть цельномассивным, а остальные части изготовлены клеевым способом.

    Однозначно сказать, что какой-то вид окосячки лучше или хуже — нельзя.

    Окосячка оконных проёмов


    Выпиливание оконного проема

    Работы по окосячке оконных проёмов необходимо проводить в несколько этапов:

    1. Начинать, как обычно нужно с подготовки. Стоит снять все необходимые размеры, приготовить нужные инструменты и материалы.
    2. Далее необходимо определиться с типом установки окосячки. По большому счету их два. Их можно назвать П-образным и Т-образным. Первый вариант проще, поэтому к рассмотрению предлагается он.
    3. Сначала устанавливается элемент подоконника. Его закрепляют саморезами к расположенному ниже венцу дома.
    4. После этого боковые брёвна спиливают при помощи бензопилы так, чтобы получился вертикальный шип. Это нужно сделать с двух сторон проема. Если бензопилы нет, то работа может быть произведена при помощи стамески и молотка, но это значительно дольше.
    5. Далее в составных элементах окосячки выбираются пазы, соответствующие по глубине полученным ранее шипам.
    6. После этого на шип укладывается пакля, которая будет выполнять функции уплотнителя.
    7. Затем на шип надевается составная часть окосячки.
    8. Завершающим этапом монтажа окосячки является установка верхней ее части или, как его называют, вершника. Этот элемент конструкции вставляется враспор и фиксируется к боковым опорам саморезами.


    Схема окосячки окна

    В результате работ получается каркас, который будет предохранять оконную раму от перекоса, возникающего в процессе усадки бревен.

    Что касается процесса установки элементов обсады по Т-образной технологии, то нужно сказать, что этот вариант мало чем отличается от уже описанного. Разница заключается в основном в том, что пазы выполняются в стене, а шипы в элементах конструкции.


    Порядок установки оконной окосячки

    Обсада дверных проёмов


    Окосячка дверного проема

    Говоря о проведении работ по установке обсады дверных проёмов, стоит отметить, что они несколько сложнее ввиду больших размеров, но в целом этапы проведения работ идентичны:

    • Сначала выпиливается сам проем.
    • Потом выпиливаются шипы и пазы.
    • Затем устанавливается порог и притягивается саморезами.
    • После этого укладывается уплотнитель, и устанавливаются элементы конструкции.
    • Далее ставится вершник.

    Стоит добавить, что при установке окосячки на дверном проеме нужно учитывать и то, что сама коробка также имеет определенную толщину, что должно быть непременно учтено при выпиливании межкомнатных дверных проемов и монтаже коробки в целом.


    Изготовление дверного проема

    Важно отметить, что при установке окосячки проемов, вне зависимости расположения, жесткое закрепление элементов, за исключением нижнего, недопустимо. Должна быть обеспечена возможность свободного вертикального движения бревен в процессе усадки и усыхания.

    В остальном же, описанные работы являются вполне посильными для самостоятельного выполнения без привлечения наемных специалистов. К тому же работа, выполненная своими руками, всегда приносит удовольствие сама по себе.

    Нюансы установки дверей в сруб

    В обычном случае при установке обсадной системы коробку устанавливать не нужно. Исключением становится вариант, когда в качестве отделочного материала используется деревянная вагонка. В таком случае коробку ставят на монтажную пену. После установки коробка закрывается наличниками. Если произойдет усадка, их можно перезакрепить снова либо установить новые.

    Установка входной двери в срубе.

    Очень распространенным является вопрос: как установить дверь металлическую в доме из сруба? Методы установки обсадки остаются неизменными. Единственное, можно не устанавливать верхнюю окосячку. Вместо нее стоит оставить зазор, который составляет 10 см. Это позволит усадке происходить в естественном режиме. При этом поверхности не нарушаются и не деформируются. Преимуществом металлической двери является ее прочность. Металлическая коробка в состоянии выдержать практически любое давление древесины при усадке.

    Боковые обсадки делаются по всей высоте дверного проема.

    Стоит придерживаться рекомендаций относительно размеров дверного проема. Высота проема должна быть больше на 15 см. Это нужно, для того чтобы можно было установить верхнюю окосячку из доски сечением 150*50 . Это также касается ширины проема. Он должен быть на 12 см больше дверного полотна. Для изготовления лафетов боковых используется брус, размер которого составляет 150*100 мм.

    Читайте также:
    Бассейны своими руками на даче, в бане, во дворе +1000 фото

    Чтобы предотвратить образование мостиков холода, стоит позаботиться о качественной теплоизоляции. Для этого к гребням (перед установкой) лафет крепится паклей. Все трещины и зазоры, которые образованы, можно заполнить монтажной пенной.

    Статья по теме: Как заштукатурить откосы дверей своими руками?

    Как сделать окосячку окон и дверей в деревянном доме

    Каркас, созданный из бруса или досок для укрепления оконного и дверного основания проема, называется окосячкой или обсадкой. Дело в том, что дерево – материал непостоянный, дома из него могут «играть», то есть давать усадку или набухать при высокой влажности.

    Окосячка окон в деревянном доме нужна, чтобы рамы не повело во время усадки. По сути, обсадка – это дополнительная рама, которая не крепится напрямую к стене. За счет этого возможна небольшая корректировка проема в случае, если стену поведет в сторону.

    При всей своей простоте установка такой конструкции действительно является эффективной.

    • Виды и особенности окосячки
    • Методы установки
    • Монтаж окосячки своими руками
    • Особенности установки короба для окон ПВХ в деревянном доме
    • Монтаж обсадки смежного проема окна с балконной дверью
    • Установка обсадки для дверных проемов
    • Как определить стоимость обсадной коробки

    Виды и особенности окосячки

    Обсадка в деревянном доме может быть одного из трех видов в зависимости от материала и способа изготовления:

    • клеевая . Конструкция создается из наборноклеевых досок, тщательно обработанных от сучков и погрешностей в структуре дерева. Хорошо ведет себя при высоких деформациях сжатия;
    • из целого массива дерева . Для такой окосячки используется брус или обычная доска. Она выглядит наиболее привлекательно, сохраняя общую текстуру дерева;
    • комбинированный . При изготовлении применяются элементы цельного дерева и клеевые части.

    Подбирается окосячка окон в зависимости от того, какого рода работы будут проводиться при отделке.

    Если вы планируете сохранить первоначальный вид брусового дома, сделанного из сруба или бруса, использовать лучше конструкцию из цельного дерева, который будет гармонично смотреться в целом ансамбле оконного проема и здания.

    Для черновых работ вполне подойдут клеевые или комбинированные виды. Они будут незаметны при следующей чистовой отделке дома сайдингом или другими материалами.

    Перед началом сборки обсадной коробки и установкой оконной или дверной конструкции учитывайте следующие моменты.

    Монтаж окосячки проводится до полного утепления дома. Блоки устанавливаются с учетом лафетов, «скользящих» по направляющим обсадки.

    Учитывается материал, из которого сделана дверь или окно (металлические, пластиковые, стеклянные и т. д.). Для изготовления окон или дверей на заказ размеры вычисляются только после полной установки обсадки.

    Методы установки

    Выполнять установку окосячки в деревянном доме можно по разным технологиям.

    Первая – применение Т-образного соединения. Ее называют технологией с шипом. В боковых стенках вырезают пазы вертикальных элементов, которые вставляются в проемы окна совместно с утеплителем. В верхней и нижней части предусмотрены доски, прикрепляемые саморезами к стойкам окосячки.

    Обсадка в закладной брусок. Конструкция собирается из обрезной доски и бруса. В боковых стенках делается вертикальный проём для бруска квадратной формы, затем устанавливается в паз. Следующим этапом создается коробка, которая крепится сначала к бруску, затем в нижней части каркаса. Между зазорами укладывается утеплитель из волокна.

    П-образная, другое название – «в колоду». Самый простой метод сборки окосячки. В бревнах стены строения вырезаются шипы, в коробке – пазы. При установке элементы соединяются, к шипам добавляют утеплитель. Конструкция закрепляется саморезами к стойкам окосячки.

    Чистая. Схожий способ с технологией закладного бруска, но здесь брусок прямоугольной формы. Таким образом, его часть выходит за пределы окосячки и служит опорой для рамы окна.

    Монтаж окосячки своими руками

    Прежде чем устанавливать конструкцию, необходимо знать, из чего она состоит. Независимо от материалов и техник изготовления, окосячка имеет три основные части:

    • вершник . Необходим для удерживания боковых частей в вертикальном положении, одновременно обеспечивая зазор для утеплителя;
    • порог . Нижняя горизонтальная сторона конструкции. Имеет ту же функцию, как и у вершника, при этом в оконном проёме является подоконником, а в дверном – порогом. На него проецируется большая часть нагрузки, поэтому очень важна его прочность;
    • лафеты . Боковые вертикальные элементы обеспечивают соединение с домом и способность корректировки при усадке.

    Разобравшись во всех конструктивных особенностях обсадки, можно приступать к ее установке в проем.

    Проделывают проем на расстоянии 80 см от пола. В зависимости от типа соединения в стене выпиливают паз или шип. Деревянные элементы обрабатывают защитными антисептическими средствами. С помощью теплоизоляции заделывают пространство между стеной и окосячкой.

    Читайте также:
    Освещение в ванной комнате (100 фото): 10 советов, как организовать подсветку в ванне

    Особенности установки короба для окон ПВХ в деревянном доме

    Стоит понимать, что монтаж обсадки для деревянных окон отличается от окон ПВХ. При установке пластиковых окон потребуется более сложный вариант монтажа обсадки.

    Собирается конструкция из цельного бревна с вырезанными пазами для гребня. В стене выпиливается гребень для соединения. Размер гребня и паза делается таким, чтобы при усадке дома рама легко скользила по направляющим.

    Важно! Пластиковые окна в деревянном доме без окосячки вставлять нельзя. Она защитит раму от чрезмерных нагрузок и деформации.

    Выполнение работ по монтажу окосячки начинается с того, что в стене оконного проема делаются два направляющих выреза размером 5 x 5 см. Работу можно выполнять бензопилой или обычной стамеской.

    В специально подготовленные пазы вставляет брус такого же размера, как и направляющие, с предварительно прикрепленным уплотнителем. Льноватин должен располагаться между стеной и брусом так, чтобы часть выходила на стену.

    На закладной брусок фиксируется доска саморезами заподлицо. Если окосячник устанавливается по технологии шип-монолит, Т-образная часть вставляется в паз и закрепляется. Лафеты не должны подходить впритык, необходимо оставить до края бруса стены минимум 3 см. Такой зазор необходим при расчете усадки дома.

    Вершник укладывается на вертикальные элементы и надавливается, чтобы паз вошел в направляющие. Оставленный зазор заполняется утеплителем, с внешней стороны закрывается ветрозащитной мембраной.

    Монтаж обсадки смежного проема окна с балконной дверью

    Если в доме предполагается выход на балкон, совмещенный с окном, следует учесть некоторые тонкости при монтаже такой конструкции.

    При данном устройстве проема нельзя делать обсадку общей, следует разделить их Т-образной боковиной. Совмещенная боковина двери будет иметь П-форму, что позволит общей конструкции скользить параллельно друг другу, не деформируя проем.

    Зазор, оставленный над оконным проемом, должен быть меньше, а над дверью больше. После окончательной усадки зазоры станут одинаковыми.

    Установка обсадки для дверных проемов

    Процесс монтажа двери в доме из сруба или бруса осуществляется после полного завершения строительства. Установка происходит не сразу, должно пройти не менее 6 месяцев. За это время дом даст небольшую усадку.

    Чаще всего установку окосячки для двери проводят по технологии паз-шип. Вначале с помощью фрезера делается паз 50 x 50 в торце проема. В него устанавливают брусок с сечением такого же размера. Важно учесть размер бруска, если дом недавно построенный, то его длина должна быть на 5 см меньше.

    Для увеличения надежности обсадки необходимо добавить к бруску доску шириной 50 мм, можно использовать металлический швеллер. После того как будут зафиксированы вертикальные бруски, внизу приделывается порог из бруса. При установке обсадки для двери учитывается размер проема. Он должен быть на 15 см выше, чтобы можно было установить вверху окосячки доску размером 150 x 50.

    Чтобы не допустить проникновения холода, проводится теплоизоляция зазоров. Для этого можно использовать паклю или монтажную вату.

    Установка окосячки дверного проема в деревянном доме – важное мероприятие. Необходимо не только соблюдать технологию, но и правильно подобрать материал.

    Главное качество доски для изготовления конструкции – способность сохранять прочность долгое время. Лучше всего для этой цели подойдет доска категории «А», изготовленная из пород дерева с высокими эксплуатационными характеристиками (дуб, граб, лиственница).

    К сожалению, это дорогостоящий материал. Чтобы найти достойную замену, стали использовать клееный брус. Он обладает высоким уровнем надежности и хорошо проявляет себя в качестве основного материала для производства обсадки.

    Для цельномассивной конструкции толщина бревна не должна быть меньше 50 мм. При этом важно использовать качественный утеплитель в виде льноватина или джута.

    Для сохранения надежности древесина должна быть обработана антисептиками. Это защитит конструкцию от гниения и расслоения.

    Как определить стоимость обсадной коробки

    Когда есть возможность сэкономить семейный бюджет и не потерять на качестве, стоит этим воспользоваться. Для этого необходимо понимать, из чего складывается стоимость окосячки. На цену влияет:

    • размер проема . Соответственно, чем он больше, тем сложнее работа по монтажу и выше затраты на приобретение необходимого объёма материалов;
    • толщина стен дома . От размера ширины бревна зависит ширина деталей окосячки и подоконника, а значит, и его стоимость;
    • материал для изготовления . Коробка, сделанная из цельного дерева, надежнее, но и дороже по сравнению с другими материалами.

    Можно сделать выводы, что собрать и установить окосячку своими руками – несложная задача. Необходимо тщательно подобрать материал, ориентируясь на методы дальнейшей отделки дома, а также внимательно отнестись к соблюдению технологий при установке короба, учитывая особенности конструкции дома.

    Как сделать подключение инфракрасного теплого пола – пошаговое руководство и схема

    Комфортное проживание в доме или квартире во многом зависит от того, насколько удачно выполнена система отопления. Ощущение особого уюта в холодные зимние дни добавляют теплые полы. Решают они проблему и в межсезонье, когда отключено центральное отопление.

    Желание иметь в своём жилище теплые полы можно легко реализовать с помощью инфракрасного тёплого пола: схема подключения не сложная. Домашнему мастеру понадобится несколько часов, чтобы смонтировать напольное отопление.

    Читайте также:
    Пергола своими руками: инструкция как сделать красиво и грамотно вписать в ландшафтный дизайн (170 фото)

    Особенности устройства плёночного инфракрасного теплого пола

    Плёночный тип инфракрасного тёплого пола — это конструкция, в которой карбоновая паста запаяна в полиэтилен. Участки нагревательных элементов соединены медными шинами, впаянными в общую схему. Принцип действия простой: при подключении к электросети карбон выделяет тепло.

    Инфракрасные теплые полы отличаются следующими достоинствами:

    • не высушивают воздух;
    • тепло аккумулируется на уровне полутора метров, это оптимально для жилища;
    • нагреваются прежде всего предметы в помещении, эффективность такого способа обогрева очень высокое;
    • полная безопасность для человека, а также животных;
    • возможность демонтажа при переезде.

    И ещё одно немаловажное преимущество: чтобы разобраться, как смонтировать инфракрасный теплый пол, не требуется специальных навыков.

    Этапы монтажа и подключения

    Чтобы представить себе, как подключить инфракрасный теплый пол, процесс монтажа можно условно поделить на несколько этапов:

    • чертёж теплого пола
    • выравнивание чернового основания, раскладка гидро и теплоизоляционного слоёв;
    • подготовка места для крепления терморегулятора;
    • укладка инфракрасной плёнки и соединение нагревательных элементов;
    • первичное тестирование;

    • установка термодатчика;
    • подключение терморегулятора
    • тестирование работоспособности системы;
    • укладка полиэтилена (дополнительно и твердого покрытия для ковролина или линолеума)
    • укладка чистового покрытия.

    Схема подключения инфракрасного пола не сложная, достаточно внимательно изучить инструкцию и познакомиться с секретами опытных мастеров.

    Схема укладки инфракрасной плёнки

    Рекомендуется в масштабе начертить на листе бумаги подробный план, на котором видно, как положить инфракрасный теплый пол.

    Учитывают следующие моменты:

    • плёнку не кладут в местах, где будет стоять габаритные мебель и электроприборы;
    • для эффективности прогрева помещения теплый пол должен занимать менее 70 процентов от общей площади комнаты;
    • от стен отступают около 10 см;
    • плёнку нельзя укладывать внахлёст;
    • надо сразу предусмотреть, где будет установлен терморегулятор.

    «План-шпаргалка» очень поможет при монтаже, особенно, если мастер делает эту работу впервые.

    Совет. Во время монтажа нужно свести к минимуму хождение по плёнке и не допускать её механического повреждения.

    Каким должно быть основание

    Требования к основанию пола минимальные. В этом большое преимущество монтажа инфракрасного теплого пола перед водяным. Достаточно черновой пол очистить от мусора, проследить, чтобы он был сухим. Мелкие ямки выровнять.

    Как установить инфракрасный теплый пол, если неровности большие? Желательно залить тонкую стяжку, если перепады неровностей превышают 3 мм, но монтаж начинать только после высыхания бетона.

    На черновой пол первого этажа в частном доме рекомендуется уложить гидроизоляционный слой — обычную полиэтиленовую плёнку около 50 мкм. Стыки герметизировать скотчем.

    Совет. Если теплый пол монтируют в квартире выше первого этажа, в гидроизоляции нет необходимости.

    Затем укладывают тепло изоляторные маты. Гидро и тепло изоляционные слои расстилают на всю поверхность комнаты.

    Как подготовить место для терморегулятора

    Удобно устанавливать этот прибор в стене, подняв примерно 20-30 см от пола. В стене делается углубление 2 см. Размер соотносится с габаритами терморегулятора.

    От полученного отверстия вниз, до самого пола, прорезают штробу. Туда впоследствии будут заложены кабели, предназначенные для подключения плёночного пола к терморегулятору и электрической сети.

    Совет. Кабели лучше всего спрятать в гофре. Это значительно упростит задачу по их ремонту.

    Укладка инфракрасной плёнки и подсоединение нагревательных элементов

    Плёнку аккуратно разрезают по предназначенным для этого линиям, чтобы получить отрезки нужного размера. Укладывают термоплёнку навстречу к терморегулятору. Надо следить, чтобы медная полоса была внизу. Между собой плёнка фиксируется строительным скотчем.

    Чтобы соединить вместе греющие элементы, поступают следующим образом:

    • зачищенный кончик провода устанавливают внутрь контактных зажимов;
    • зажим с проводами крепят на нагревательный элемент плёнки (один конец располагается на медной шине, другой — внутри конструкции);
    • фиксируют с помощью пассатижи;
    • изолируют места обреза шин и подключения электрического кабеля битумным скотчем.

    Совет. Распланировать отрезки инфракрасной плёнки нужно так, чтобы соединений было минимум. Длина одной полосы не должна получиться длиннее 8-и метров.

    Чтобы места соединений нагревательных элементов не выпирали, в теплоизоляционном слое для них вырезают углубления.

    Соединение нагревательных элементов и подключение к терморегулятору

    К терморегулятору подключение инфракрасного пола производят только после проведённого испытания. Это требуется для того, чтобы выяснить нагрузку на прибор. Если она окажется хотя бы на 20 процентов меньше указанного в технической характеристике терморегулятора, то всё правильно, и можно делать монтаж дальше. При этом, подключение теплого пола к терморегулятору нужно выполнять по инструкции от производителя.

    Для того, чтобы термодатчик не мешал напольному покрытию, его прячут в углубление, вырезанное в теплоизоляторе. Канавка понадобится и для того, чтобы протянуть провод к терморегулятору.

    Провода для инфракрасного теплого пола, ведущие к электросети и терморегулятору, отводят к плинтусу. Их так же укладывают по канавке, вырезанной в тепло изоляторе и фиксируют скотчем. Как правильно подключить инфракрасный теплый пол к терморегулятору, указано на схеме прибора.

    Тестирование проводят с заданной максимальной температуры. Все сделано правильно, если нет искрения, перегрева, пол равномерно прогрет.

    Укладка чистового покрытия

    Под жёсткое чистовое покрытие в целях защиты от возможной влаги укладывают полиэтиленовую плёнку.

    Читайте также:
    7 советов по выбору и монтажу пленки ПВХ для бассейна

    Если предполагается стелить ковролин или линолеум, нужно проложить ещё и твёрдое покрытие (например, ДВП). Инфракрасный пол прекрасно подходит для любого напольного покрытия.

    Совет. Следует познакомиться с техническими характеристиками линолеума, чтобы выяснить его термоустойчивость.

    Подключение инфракрасного теплого пола к электрической сети производят по СНиП и ПУЭ.

    Монтаж пленочного теплого пола: инструкция по установке

    Для комфортного обогрева помещения достаточно укладки пленки на 50-60% поверхности пола. Чтобы организовать основной обогрев, необходимо уложить пленку на 70-80% площади. При этом необходимо учитывать, что пленка не укладывается под мебелью, стационарными декоративными конструкциями, бытовой техникой.

    Укладка под ламинат и паркетную доску

    Укладка под линолеум

    Материалы и инструменты

    Для монтажа пленочного теплого пола понадобится:

    Соединительный провод . Длина проводов определяется количеством соединений отрезков нагревательной пленки и её шириной (длина на одно соединение = ширина пленки+20см), а также расстоянием до терморегулятора. При выборе соединительного провода обязательно нужно учитывать подключаемую нагрузку и с учетом этого подбирать его сечение.

    Обычно применяется ПУГВ 1х1,5, сечением 1,5 мм2 (ПУГВ 1х2.5, сечением 2,5 мм2 для площадей обогрева свыше 15 м2) или ПВ3х1,5 (ПВ3х2,5). Провод изолирован ПВХ пластикатом. Это вид силового кабеля небольшого диаметра, который не будет мешать укладке декоративного покрытия и не создает неровности. Лучше использовать разные цвета фазного и нулевого проводов, во избежание ошибок при выполнении соединений.

    Пленочный теплый пол от производителя

    • Удельная мощность: 220 Вт/м2
    • Назначение: обогрев пола
    • Страна производства: Южная Корея
    • Тип обогрева: основной / комфортный
    • Maкс. температура (рабочая): 45 °C
    • Шаг отреза: 25 см

    • Удельная мощность: 220 Вт/м2
    • Назначение: обогрев пола
    • Страна производства: Южная Корея
    • Тип обогрева: основной / комфортный
    • Maкс. температура (рабочая): 45 °C
    • Шаг отреза: 25 см

    • Максимальная мощность: 3.5 к Вт
    • Возможность программирования: Нет
    • Датчик температуры: Встроенный (повоздуху)
    • Тип: механический
    • Управление обогревом: кнопочное
    • Рабочее напряжение: 220 В

    Инструменты для монтажа

    • Перфоратор с коронкой для розеток – для подготовки места в стене под коробку терморегулятора
    • Ножницы – для отреза необходимой длины отрезка теплого пола
    • Плоскогубцы или кремпер – для обжима соединительных клемм
    • Инструмент для зачистки провода
    • Строительный уровень
    • Монтажный скотч – для проклеивания стыков пленочного пола
    • Мультиметр – для проверки работоспособности электрических цепей

    Подготовка к монтажу

    План размещения пленочной системы обогрева

    На плане отмечается расположение отрезков греющей пленки, определяется ее ширина и количество, места соединений, место установки датчика температуры и расположение терморегулятора. Для уменьшения количества соединений рекомендуется раскладывать пленку параллельно длинной стороне помещения, если это позволяет конфигурация. При составлении плана учитывается максимальная длина полосы пленки – 8м. Пленка должна быть уложена на свободную площадь, т.е. площадь, где отсутствует мебель и иные препятствующие распространению тепла предметы.

    Расчет мощности обогрева

    Мощность системы обогрева находится:

    P = S x Pуд
    S – полезная площадь в метрах (площадь, где непосредственно будет уложен пленочный пол), Pуд – удельная мощность 1м2 пленочного пола. В нашем случае Pуд = 220Вт/м2.

    Расчет тока системы обогрева

    I = P / U
    I – силa токa, P – мощность системы пленочного обогрева, U – напряжение сети, в нашем случае 220-230В

    Сечение питающего кабеля подбирается по таблице соответствия, исходя из вычисленного значения силы тока. Вычисленное значение тока не должно превышать максимально допустимое значение тока для данного сечения.

    Например

    Площадь помещения, покрытого ламинатом 15 м2. Теплые полы выбраны в качестве основного отопления. Исключая технику, стационарную мебель, отступы от стен – площадь, занятая теплым полом – 8м2.

    P = 8 м2 x 220 Вт = 1760 Вт,
    где 220Вт/м2 – удельная мощность пленочного пола данной модели.

    Максимальный ток системы: I = P/u = 1760 Вт / 220 В = 8 А

    Выбираем сечение по таблице:

    Вычисленное значение 8А меньше максимально допустимого значения тока 16А для сечения провода 1.5 мм2, следовательно, провода данного сечения будет достаточно для нашей системы обогрева.

    Подбор системы управления (терморегулятора)

    Минимальная мощность терморегулятора определяется следующими соответствиями:

    Максимальная площадь Мощность терморегулятора
    13 м2 3 кВт
    15 м2 3,5 кВт
    18 м2 4 кВт
    27 м2 6 кВт

    В нашем случае (мощность обогрева 1760Вт = 1.76 кВт) достаточно терморегулятора, допускающего подключение нагрузки до 3 кВт.

    В случае, когда мощность обогрева превышает 6кВт (помещения большой площади), необходима более сложная система управления обогревом с использованием шкафа управления обогревом, либо установкой нескольких терморегуляторов с разбивкой на зоны.

    Выбор места под монтажную коробку

    Монтажная коробка обустраивается в стене, не ниже 0,3м от пола. Размещается вблизи розеток или иной точки скрытого стационарного подключения. При размещении коробки желательно длину питающих проводов и по возможности их минимизировать.

    Выравнивание поверхности

    На очищенной поверхности удаляются все неровности и перепады высоты, которые способны привести к деформации, перегибу или разрыву пленки. Это важно, так как пленочный пол чувствителен к изломам. Не допускается сгибать пленку под прямым углом, пережимать, размещать на ней тяжелые предметы и инструмент. Допускается монтировать пленочный пол на старую поверхность пола, если она соответствует вышеперечисленным требованиям. Рекомендуется всю поверхность пропылесосить для удаления мелких фрагментов грязи и пыли, которые способны повредить пленку.

    Монтаж инфракрасного теплого пола

    Укладка теплоизоляции

    Теплоизоляция позволит сократить тепловые потери через бетонное основание и повысить эффективность обогрева. В первую очередь это касается помещений на первом этаже. Чем больше толщина теплоизоляции, тем меньше будут тепловые потери, но при этом нужно иметь ввиду, что мягкая теплоизоляции при механической нагрузке продавливается и пленка в этом месте также будет деформирована. Оптимальная толщина теплоизоляции с лавсановым покрытием 3-10мм. Фольгированный слой отражает инфракрасное излучение, таким образом увеличивая теплоотдачу поверхности.

    Внимание! Используется только теплоизоляция с лавсановым покрытием, не имеющая металлизированную подложку.

    Ее раскладывают на всей площади помещения (от стены до стены), скрепляя отрезки монтажным скотчем.

    Монтаж нагревательной пленки

    Пленку можно раскладывать как вдоль длинной стены, так и поперек. Чтобы уменьшить количество соединений, рекомендуем укладывать пленку вдоль длинной стены помещения. Полосы пленки можно укладывать только встык. Не допускается наложение одной полосы на другую, а также пересечение пленки.

    Пленка укладывается медными шинами вниз для минимизации возможных механических повреждений токопроводящих полос.

    Полосы пленки закрепляются после размещения на поверхности теплоизоляции с помощью монтажного скотча, который фиксирует полосы и предупреждает сдвиги пленки во время дальнейшего монтажа системы и финишного покрытия.

    Монтаж и подключение питающих проводов

    Длина питающих проводов должна быть по возможности меньше. Однако при этом не рекомендуется осуществлять прокладку проводов по нагревательной пленке. Рекомендуем прокладывать провод по периметру помещения или в промежутках между отрезками пленки. При необходимости можно в теплоизоляции сделать канавку для провода, чтобы он не деформировал финишное покрытие (в случае мягкого покрытия, например, линолеума).

    Соединения питающего провода и пленки выполняются при помощи клемм и битумной изоляции.

    1. Зачистить провод.
    2. Соединить клемму с проводом, обжать кремпером или плоскогубцами. Очень важно качественно осуществлять обжим, так как при плохой контакт приводит к нагреву места соединения и может привести к повреждению напольного покрытия или обрыву (отгоранию)питающего провода.
    3. В месте токоведущей полосы разъединить верхнее и нижнее покрытие пленки таким образом, чтобы был обеспечен доступ к токоведущей жиле. В образовавшийся зазор завести губку клеммы и с помощью плоскобцев плотно прижать к ней вторую губку клеммы. Острые выступы на клеммах проткнут покрытие пленки, и таким образом обеспечат хорошее соединение с токоведущей полосой.

    Закрыть полученное соединение с 2х сторон (сверху и снизу) битумным скотчем, обеспечив тем самым его изоляцию.

    1. Датчик температуры пола монтируется поверх теплоизоляции под пленкой . Необходимо, чтобы сам датчик укладывается непосредственно между карбоновыми полосами, как показано на рисунке.
    2. Выполняется монтаж и подключение терморегулятора , который приведен в отдельном разделе.

    Проверка правильности подключения

    После монтажа терморегулятора и подключения к нему системы требуется:

      Измерить общее сопротивление системы обогрева на основе пленочного теплого пола с помощью мультиметра. (Поключить мультитметр в режиме измерения сопротивления к контактам терморегулятора или проводам, идущим к пленочному полу).

    Сравнить полученное фактическое значение с расчетным, вычисленным по формуле:

    Rобщ = U * U / (Pуд х S) ,
    Где U – напряжение питающей сети U = 220-230В
    Pуд – удельная мощность пленочного пола Вт/м2
    S – полезная площадь, на которую фактически уложен пленочный пол
    Для пленки Pуд = 220Вт/м2 при напряжении сети 220В формула примет вид
    Rобщ = 220 * 220 / (220*S) = 220 / S Ом

    Фактическое значение должно быть примерно таким же как и расчетное. В случае значительного отклонения в большую или меньшую сторону необходимо выяснить его причину, проверить правильность и надежность всех соединений, проверить на наличие повреждений пленочного пола и питающих проводов.

    Все данные, полученные при замерах, заносятся в паспорт теплого пола, как и схема укладки. При возникновении гарантийного случая схема предоставляется вместе с гарантийным талоном.

  • Включить теплый пол и проверить его работоспособность. Тепло от пленочного пола начинает ощущаться через 30-60 секунд после включения. При появлении запахов, искрения, задымления и т.д. от теплого пола отключить питание и выяснить причину.
  • После проверки укладывается финишное покрытие пола.
  • Производим подключение инфракрасного теплого пола – инструкция по шагам с фото и видео пособием

    Плёночные тёплые полы – это одна из самых популярных систем отопления помещений. Отсутствие на стенах внутри дома радиаторов и труб водяного обогрева, а под полом трубопроводов с горячей водой, избавляет интерьеры помещений от громоздких не эстетичного вида конструкций.

    Так же, важным аспектом является отсутствие угрозы затопления помещений, расположенных ниже. И всё это, может дать подключение инфракрасного пола, а правильный монтаж всех элементов плёночного обогрева принесёт значительный экономический эффект.

    Устройство инфракрасного плёночного пола

    Инфракрасный плёночный тёплый пол (ИТП) – эта тонкая полимерная плёнка, в которую впечатана сеть из плоских термоэлементов. Нагревательные полосы из прессованной карбоновой пасты (высокопрочного углепластика) заключены в защитную полимерную оболочку.

    Толщина греющего ковра составляет 3 — 4 мм. Монтаж ИТП осуществляют сухим способом. Процесс укладки и подключения занимает всего несколько часов.

    Монтаж

    Плёночный обогрев настилают под любое листовое или рулонное напольное покрытие. Большой эффект даёт инфракрасная плёнка, помещённая под ламинат, линолеумом, ковролином либо другим напольным материалом небольшой толщины.

    Одна из самых распространённых схем подключения плёночного тёплого пола — это подсоединение нагревательной системы через терморегулятор.

    Схема подключения

    Применяют две схемы подключения к электричеству ИТП. Это подсоединение к розетке напрямую и через терморегулятор. Первый вариант чреват всяческими неудобствами.

    Приходится вручную включать и выключать тёплый пол, соединив его с электросетью через выключатель. Это довольно хлопотное занятие и выгодно оно только тогда, когда стоимость установки инфракрасной системы (маленькая площадь обогрева) намного меньше цены терморегулятора.

    В схеме подключения инфракрасного тёплого пола через терморегулятор нет ничего сложного. Достаточно следовать нижеследующим советам и пунктам, прилагаемой инструкции к комплекту поставки, чтобы получить эффективно работающий плёночный тёплый пол.

    На нижеследующей схеме видно двухстороннее подключение нагревательных полос. Бывает одностороннее подключение медных шин через раз. И тот и другой варианты одинаково правильные.

    Два провода от инфракрасного покрытия, провод термодатчика и два силовых проводника сходятся в распиновке терморегулятора.

    Терморегулятор через термодатчик получает информацию о степени нагрева пола. Сравнивая реальные показания температуры нагрева напольного покрытия с заданным параметром, микропроцессор регулятора подаёт сигналы в реле на включение или выключение системы обогрева пола.

    Каждый комплект инфракрасных тёплых полов поставляется в продажу с подробной инструкцией установки и соединения всех элементов в единую систему и подключения к электросети.

    Используя руководство, хозяин жилья может вполне самостоятельно своими руками осуществить сборку и запустить в эксплуатацию инфракрасные тёплые полы. Для этого нужно последовательно выполнить нижеследующие операции.

    1. Произвести подготовку основания пола.
    2. Раскрой инфракрасного плёночного покрытия.
    3. Выбор оптимального сечения провода.
    4. Соединение фрагментов инфракрасного тёплого пола.
    5. Выбор места для терморегулятора и его монтаж.
    6. Установка датчика температуры.
    7. Заземление ИТП.
    8. Первый запуск в эксплуатацию.

    Подготовка основания пола

    Перед установкой ИТП старое напольное покрытие удаляют. В зависимости от состояния основания пола заделывают трещины и ямки цементным раствором или делают полностью новую цементную стяжку. После того, как раствор застынет укладывают подложку, которая идёт вместе с комплектом тёплых полов.

    Задача подкладочного материала состоит в том, чтобы максимально направить тепло вверх на напольное покрытие.

    Вместе с тонкой подкладкой специалисты рекомендуют в качестве подложки использовать пробковые листы толщиной 4 – 5 мм. При укладке ламината важно, чтобы под ним отсутствовали малейшие выступы. Пробка даёт возможность прятать в её массиве контактные соединения и провода.

    Для этого в пробковых листах вырезают канцелярским ножом углубления нужной формы. Для прокладки проводов можно просто раздвигать пробку, создавая щели для укладки электропроводки.

    Раскрой инфракрасного плёночного покрытия

    Перед укладкой инфракрасных полос на плане помещения вырисовывают схему раскладки плёночного покрытия. Инфракрасные плёнки поступают в продажу рулонами шириной 50 см, 80 см и 100 см.

    Что же касается длины рулона, то она может быть от 6 м до 12 метров. Благодаря специальному расположению нагревательных элементов, полосы можно разрезать каждые 25 см длины рулона.

    Руководствуясь инструкцией, полосы раскладывают таким образом, чтобы их края находились на расстоянии 50 см от стен. Учитывая условия раскроя полос, их можно уложить на основание помещения любой формы и площади.

    Выбор оптимального сечения провода

    Нагревательные плёночные полосы шириной 0,5 м, 0,8 м и 1 м стандартной длины 6 м,8 м и 12 м соединяют проводом ПВ-3. Он обладает повышенной гибкостью благодаря многопроволочной скрученной жиле. ПВХ оболочка служит надёжным изолятором.

    Сечение провода подбирают в зависимости от мощности электрических элементов напольной системы. При мощности ИТП до 1500 Вт, подключения полос осуществляется проводом сечение 1,5 мм 2 .

    Если мощность нагревательного покрытия находится в диапазоне выше 1,5 кВт до 3,5 кВт, то применяют провод сечением 2,5 мм 2 . Приобретая комплект тёплых инфракрасных полов, нужно обращать внимание на надписи на коробке. Производитель обязательно указывает мощность оборудования в киловаттах.

    Чтобы была видна правильность подключения инфракрасного тёплого пола, применяют провода с красной, синей, белой и чёрной ПВХ оболочкой. Так, например, для последовательного соединения левых шин используют красный фазовый провод, а для правых шин жилы в синей оболочке. Для подсоединения датчика температуры подойдёт белый, а для заземления чёрный провод.

    Соединение фрагментов инфракрасного тёплого пола

    Подключение инфракрасной плёнки происходит следующим образом:

    • полосы ИТП разрезают ножницами на отрезки нужной длины строго по белым линиям реза. Плёнку укладывают на подложку;

    • берут монтажный комплект, состоящий из двух контактных клипс и необходимое количество битумной изоляции;

    • производят зачистку концов питающих проводов примерно на длину 18 мм. Лучше это делать специальными клещами – стриппером. Он аккуратно снимает изоляцию и не повреждает многопроводную жилу;

    • очищенные концы проводов скручивают в косичку и вставляют в пазы ножек клипс. Их обжимают клещами;

    • аккуратно поддевая ножом, поднимают слой полимерной плёнки над медной шиной;

    • в образовавшуюся полость вводят клипсу так, чтобы конец шины поместился между двумя крыльями контактной детали. Их обжимают плоскогубцами;

    • готовят битумный скотч. Полоску разрезают пополам, снимают изоляцию и заводят на клипсу. Половинки битумного скотча сжимают пальцами до получения однородного массива;

    • для подключения питающих проводов к терморегулятору на их концы одевают обжимные гильзы с изолированным фланцем. Гильзы опрессовывают специальными клещами;

    Выбор места для терморегулятора и его монтаж

    Термостат нужно стараться установить на стене, как можно ближе к зоне обогрева. Оптимальная высота положения прибора составляет 30 – 40 см от поверхности напольного покрытия.

    В некоторых инструкциях производители ИТП рекомендуют устанавливать терморегулятор на высоте 90 см от плинтуса. Следует отметить то, что в первом варианте существенно сокращается длина питающего кабеля и провода датчика температуры.

    Чтобы не пробивать лишние штробы в стенах для укладки кабеля терморегулятора, его помещают рядом с розеткой. Их можно объединить одной рамкой. Если такой возможности нет, то питающий провод прокладывают в стене вплоть до электрощита, где подсоединяют его к отдельному автоматическому предохранителю.

    Если инфракрасные тёплые полы монтируют в неотапливаемых подсобных помещениях (остеклённые балконы, лоджии и пр.), то термостат устанавливают поближе ко входной двери.

    Вот несколько советов, как подключить инфракрасный тёплый пол к терморегулятору:

    • монтируют корпус термостата чаще всего скрытым способом, то есть встраивают его в массив стены;
    • в намеченном месте стены перфоратором вырезают посадочное место для коробки корпуса термостата и пробивают штробу до пола;
    • выводят концы проводов питания инфракрасного тёплого пола, термодатчика и электросети;
    • распиновку проводов на тыльной стороне корпуса делают согласно схеме подключения через терморегулятор ИТП. На нижнем фото изображено, как это нужно это делать;

    • термостат закрепляют в посадочном месте;
    • штробу заделывают раствором и шпаклюют.

    Установка датчика температуры

    Термодатчик устанавливаю перед настилом инфракрасных полотен тёплого пола, выполняя следующие действия:

    • провод с термодатчиком протягивают через гофротрубу, которую вывели из посадочного места терморегулятора на основание пола;

    • прокладка датчика в гофре позволяет в случае поломки заменить его, не нарушая целости стены и напольного покрытия;

    • конец гофротрубы срезают таким образом, что датчик остался изолированным снизу и открытым сверху;

    • при укладке подложки в ней делают вырез для датчика;

    • на датчике закрепляют кусочек скотча. При настиле инфракрасной полосы её прижимают к термодатчику.

    Как подключить теплый пол к электричеству — схема подключения

    Укладка теплого пола – отличное решение для комфортного нахождения в ванной или любой другой комнате. Слаженная работа всех блоков системы гарантирует долговечное и безопасное использование инфракрасных теплых полов. Терморегулятор является незаменимым прибором, который в автоматическом режиме регулирует температуру поверхности покрытия пола.

    Общие принципы подключения терморегуляторов к теплому полу

    Терморегуляторы бывают разных видов: механические, с электронным управлением, с сенсорной панелью или с обычной ручкой переключения. Принципы подключения у них схожи, несмотря на внешние различия.

    Выбор оптимального места установки для терморегулятора

    Сухая стена, на которую не действуют сквозняки и прямые солнечные лучи – оптимальное место установки терморегулятора. Подключение к электричеству облегчит розетка, если она находится рядом. Высота установки прибора зависит от желания и удобства потребителя, обычно 0,4 – 1,7 метра от пола.

    Контроллер устанавливается двумя способами на выбор:

    • Встроенный – в стене выдалбливается полость для подводящих кабелей и корпус термостата, помещенный в монтажную коробку, вмуровывается в подготовленное отверстие;
    • Настенный – провода и терморегулятор располагаются снаружи. В этом случае целостность стены в месте крепления прибора не нарушается.

    СПРАВКА! Кабель датчика, идущий к терморегулятору от теплого пола в первом варианте, удобно укладывать в металлопластиковую трубу, а не в гофру. Если прибор выйдет из строя, его можно легко заменить.

    Схема подключения проводов к терморегулятору

    Терморегулятор выполнен в виде квадратной коробки с разъемами. Схему подключения проводов производители указывают на задней крышке прибора и разобраться в ней несложно, так как клеммные колодки пронумерованы:

    • №№ 1, 2 – для проводов питания;
    • №№ 3, 4 – для проводов, идущих от нагревательных матов;
    • №№ 6, 7 – датчик температуры.

    Буквенная маркировка разъемов означает:

    Порядок подключения проводов к терморегулятору состоит из трех этапов.

    • подводка сетевого провода:
    1. к разъему 1 подводится фазовый провод L;
    2. к гнезду 2 подсоединяется провод N, ноль.
    • подключение греющего кабеля:
    1. в клемму 3 вставляется нулевой провод N;
    2. в клемму 4 – фаза L.
    • температурный датчик подключается без соблюдения полярности в разъемы 6 и 7.

    Настройка терморегулятора

    Распространенные модели термостатов оснащены программным модулем, который задает необходимые показатели температуры пола для любого временного отрезка. Сенсорный экран позволяет провести эту процедуру путем нескольких нажатий.

    Клавиши «вверх» и «вниз» задают нужную температуру в ручном режиме после включения прибора.

    Настройки автоматической регулировки займут некоторое время.

    Установка даты и времени.

    На панели есть кнопка «книжка», в течение 5 секунд необходимо удерживать ее в нажатом состоянии одновременно со стрелкой «вверх». Открывается меню, в котором можно настроить как часы, так и дни недели (обозначаются цифрами от 1 до 7). Кнопка «питание» сохраняет выбранный вариант.

    Регулировка нагрева по дням и часам

    Активация меню настроек происходит с помощью значка «книжка», на который жать нужно в течение 5 секунд. В основных настройках временного интервала будние дни идут в первую очередь. Опции выбираются нажатием на «книжку», время выбирается клавишами «вверх» и «вниз». Цикл настроек повторяется в такой последовательности: день недели – время – температура. Настроить можно, разбив сутки на 6 отрезков:

    • подъем;
    • покинули дом;
    • вернулись в обед;
    • ушли с обеда;
    • вернулись вечером;
    • ночной режим.

    Настройки сервисного меню

    Активизируются на выключенном приборе при нажатии кнопок «включение» и «книжка». С помощью сервисного меню можно настроить:

    • Калибровку датчиков;
    • Переключение датчиков или их одновременное включение;
    • Ограничение температуры;
    • Регулировку шага температуры (по умолчанию шаг включения-отключения пола равен 1 градусу);
    • Минимальный режим прогрева;
    • Максимальный обогрев;
    • Сброс настроек.

    Детский режим

    Экран терморегулятора можно защитить от случайного нажатия, подключив блокировку. Одновременное нажатие клавиш «вверх» и «вниз» в течение 5 секунд обеспечивает надежную защиту контроллера от несанкционированного переключения.

    Неисправности

    Надежность термостатов зависит от качества комплектующих, из которых изготовлены устройства.

    • Механические повреждения – часто встречающиеся поломки для приборов низкой ценовой категории. Неаккуратное обращение приводит к выходу из строя кнопок, колесиков и лицевых панелей.
    • Важной составляющей термостата является контактное реле, ресурс которого ограничен количеством циклов включения-выключения. Со временем деталь изнашивается и питание перестает подаваться на греющий кабель;
    • Скачки напряжения в электросети гарантированно выводят из строя электронную «начинку» контроллера;
    • Неправильное подключение прибора может привести к короткому замыканию и порче устройства.

    Подключение теплого пола без использования терморегулятора

    Подключить полы к электричеству без применения терморегулятора теоретически возможно, но это решение неоправданно по нескольким причинам:

    • Риск перегрева системы – отсутствует контроль за изменениями температуры греющей пленки, которая нагревается до максимума рабочей температуры, а это не менее 60 °C. Напольное покрытие, независимо от вида, становится аккумулятором тепла и повышает температуру греющих элементов дополнительно на 10-15 градусов.
    • Непрерывная работа под воздействием высоких температур сокращает срок службы изделия и приводит к его поломке;
    • Необходимость постоянного контроля – для предотвращения проблем, описанных выше, теплый пол придется включать и отключать вручную, что не обеспечивает его комфортную эксплуатацию;
    • Увеличение расхода электроэнергии – постоянно работающая система приводит к дополнительным нагрузкам в электросети и неоправданному расходу электричества;
    • Дискомфорт в использовании – связан с нагревом используемого покрытия пола. К примеру, плитка обладает низкой теплопроводностью. Её поверхность может нагреваться до максимально возможных показателей температуры, предусмотренных характеристиками системы;
    • Перегрев напольного покрытия – влечет за собой дополнительные расходы на ремонт, так как в процессе использования рассыхаются элементы ламината и паркетной доски, происходит выцветание и коробление линолеума. Ковролин выделяет летучие токсичные вещества, плиточный клей разрушается от перепадов температуры.

    Соединение пленок между собой у инфракрасного теплого пола

    Укладка ИК пленочного пола – процесс кропотливый, но не требующий специальных навыков.

    ВАЖНО! Необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией: у каждого из производителей свои требования к раскрою матов и монтажу системы, а также рекомендации по использованию подложки и УЗО – устройство защитного отключения.

    Конструкция инфракрасного теплого пола включает в себя пленочный нагреватель, который производится в рулонах и имеет толщину в среднем до 2 мм. Внутри пленки между медными жилами располагаются полосы карбона, которые нагреваются от проходящего по ним электрического тока. На матах производители наносят пунктирные линии, указывающие линию отреза. Раскрой необходимо производить с учетом стоящей в комнате мебели: под нее теплый пол не укладывают.

    Полосы пленки располагают на полу таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом. Некоторые производители рекомендуют укладывать маты внахлест, выдерживая расстояние между соседними шинами не более 1 см. Фиксируются они с помощью двустороннего скотча, который после выполнения монтажных работ необходимо удалить.

    • Укладка подложки по периметру помещения – в её отражающей поверхности должно быть исключено применение металлов;
    • Распределение матов с учетом геометрии помещения с отступом от стен на расстояние 5-7 см;
    • Установка крепежей электропитания – это специальные клипсы в виде соединенных под углом пластин. Одна пластина заводится в полость под ламинацией и накладывается на медную жилу. Вторая с помощью пассатижей обжимает ее с другой стороны;
    • Присоединение проводов – рекомендуется использовать двухцветные. Схема подключения – параллельная, то есть провода располагаются с одной стороны. Обязательна проверка их плотного закрепления в контактных зажимах и изоляция жидкой резиной, которая входит в комплект;
    • Выполнение гидроизоляции токоведущих частей, к которым не будет подведена клемма с проводами;
    • Заведение датчика терморегулятора под нагревательные элементы;
    • Присоединение термостата;
    • Тестовое подключение теплого пола с проверкой каждого элемента на нагрев.

    Заключение

    Отсутствие термодатчика в схеме теплого пола приводит к неисправностям в использовании нагревательных элементов и неизбежным материальным затратам. Этот прибор является важной конструктивной составляющей в системе обогрева поверхности полов.

    Виды терморегуляторов для теплого пола

    Как выполнить монтаж инфракрасного теплого пола под плитку?

    Как выполнить укладку электрического теплого пола под плитку?

    Как подключить и настроить датчик движения для управления освещением: электрические схемы подключения и настройка датчика

    Что такое инфракрасный плёночный теплый пол?

    Как подключить и настроить интернет на телевизоре?

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: