Что такое конвекторы отопления, как выбрать обогреватель конвекторного типа

Как выбрать конвекторный обогреватель – советы экспертов

Здесь вы узнаете:

  • Что такое конвекторный обогреватель
  • Принцип работы конвекторного обогревателя
  • Как выбрать конвекторный обогреватель
  • Конвекторные обогреватели – плюсы и минусы
  • Отзывы о конвекторных обогревателях

Отопительные приборы обогревают помещения двумя способами: с помощью теплового излучения и с помощью конвекции – путем постепенного нагрева воздуха в помещениях. Последний способ получил широкое распространение, и сегодня конвекционное оребрение присутствует даже на обычных батареях отопления. А что представляет собой конвекторный обогреватель, используемый для обогрева частных домов, квартир, небольших дачных домиков и прочих помещений?

В данном обзоре мы рассмотрим:

  • конструкцию конвекторных обогревателей и их принцип работы;
  • основные критерии выбора конвекторов;
  • достоинства и недостатки этих отопительных приборов.

В заключение мы познакомим вас с отзывами наших пользователей, чтобы вы смогли получить представление о реальном использовании обогревателей в быту.

Что такое конвекторный обогреватель

Исходящее от нагретого металла тепловое излучение позволяет наполнить дом теплом. Но эффективность такого обогрева не самая впечатляющая. Что касается конвекции, то она характеризуется более высокой эффективностью, нагревая сам воздух. В результате помещение быстро наполняется теплом, равномерно распределяющимся по всему объему. Конвекторы получили широкое распространение, используясь как основное или вспомогательное нагревательное оборудование.

Что представляет собой обогреватель конвекторного типа? Это небольшой электрический прибор, состоящий из нескольких частей:

Конвектор состоит из нагревательного элемента и блока управления. Всё это упаковано в металлический корпус.

  • металлический корпус с нижними и верхними отверстиями/щелями;
  • нагревательный элемент – нагревает проходящий воздух;
  • блок управления – механический или электронный.

Верхние отверстия в металлическом корпусе служат в качестве выхода для горячего воздуха – именно отсюда он и поступает в обогреваемые помещения. Закрывать их нельзя, так как это вызывает перегрев оборудования. Основой обогревателя является нагревательный элемент, который осуществляет нагрев воздуха, – он представляет собой классический трубчатый ТЭН с оребрением или монолитную конструкцию со встроенным ТЭНом. Под нагревательным элементом располагается еще один ряд отверстий, через которые забирается холодный воздух.

Все это облачено в небольшой металлический корпус, закрывающий внутренности от свободного доступа. Управление обогревателем осуществляется с помощью механического терморегулятора или электроники – как только температура воздуха достигнет определенного предела, нагрев отключается. Нередко в число элементов управления входит таймер, позволяющий отключить нагрев по истечению заданного времени, например, к вечеру или к утру.

Принцип работы конвекторного обогревателя

При конвекторном отоплении в комнате как бы происходит круговорот воздуха. Холодный воздух поступает в конвектор снизу, а нагреваясь, выходит из верхней решетки.

Конвекторные обогреватели действуют по очень простому принципу – нагретый воздух поднимается вверх. Это явление называется конвекцией, а столь простой принцип работы позволил создать недорогое и эффективное отопительное оборудование. Как осуществляется обогрев помещений с помощью конвекторов?

  • При включении обогревателя в нем начинает работать нагревательный элемент.
  • Воздух, нагреваясь от нагревательного элемента, стремится вверх, выходя через верхние отверстия.
  • На место нагретого воздуха приходит очередная порция холодного воздуха, которая забирается через нижние отверстия.

Выделяющийся теплый воздух устремляется вверх, из-за чего более холодные воздушные массы начинают вытесняться в сторону пола. Возникает небольшой воздушный круговорот – через полтора-два часа в комнатах становится ощутимо тепло.

Конвекция представляет собой некоторое подобие вертикального сквозняка. Именно этот сквозняк и обеспечивает распределение тепла по всему объему помещения, создавая ощущение объемного тепла. То есть в разных точках комнаты температура воздуха примерно одинаковая, если не считать различий по высоте. За счет равномерного прогрева по всему помещению конвекторы и получили столь широкое распространение.

Как выбрать конвекторный обогреватель

Планируя купить конвекторный обогреватель в интернет-магазине, недорого и с большой скидкой, убедитесь, что предлагаемая модель обладает нужными вам техническими характеристиками. Все дело в том, что интернет-магазинов, торгующих такими устройствами, полно. Но не вся продукция отличается эффективностью и экономичностью (особенно та, что предлагается со скидками и по акциям). Давайте посмотрим, как выбрать наиболее подходящую модель и на что ориентироваться при покупке.

Способ установки, габариты

Напольные, настенные и универсальные конвекторы являются самыми распространенными обогревателями данного типа.

Различают следующие виды конвекторных обогревателей:

  • настенные – они предназначены для монтажа на стенах;
  • напольные – это классические переносные модели;
  • универсальные – могут крепиться на стенах или стоять на полу;
  • плинтусные – это элементы современного плинтусного отопления;
  • внутрипольные – предназначены для встраивания в полы.

Планируете создать электрическую систему отопления для постоянного использования? Воспользуйтесь настенными конвекторами – они обеспечат достойный уровень прогрева помещений, радуя своей компактностью и эффективностью. Для их монтажа используются специальные крепления, наподобие тех, на которые вешаются плазменные и жидкокристаллические телевизоры.

Напольные конвекторные обогреватели используются как вспомогательное и основное оборудование. Если вы чувствуете, что централизованная котельная не всегда справляется со своими функциями, купите простой обогреватель мощность 1-2 кВт и установите его в любом удобном месте, например, у стены или дивана. Такие же обогреватели рекомендуем для использования на даче – в будние дни их можно захватить с собой в город, так как дачные домики нередко обворовывают.

Плинтусные конвекторы обладают очень маленькой высотой и выгодно смотрятся с большими панорамными окнами.

Если вы хотите достичь более равномерного распределения тепла по всему объему помещений, попробуйте создать в своем доме плинтусное электрическое отопление. Плинтусные конвекторные обогреватели обладают небольшими размерами и легко прячутся под специальные плинтусы. Планируются панорамные окна? Тогда рекомендуем приобрести встраиваемые или внутрипольные конвекторные обогреватели.

Рассчитываем необходимую мощность

Расчет мощности конвекторных обогревателей осуществляется исходя из тепловой мощности в объеме 100 Вт на 1 кв. м площади помещения. Например, для обогрева комнаты площадью 20 кв. м необходим конвектор мощностью 2 кВт. Производя расчеты, необходимо учитывать следующие поправки:

  • толщина стен и их теплоизолирующие свойства;
  • соотношение площади окон к площади пола;
  • наличие теплоизоляции чердака;
  • структура окон (одинарные стекла, двойные или тройные стеклопакеты);
  • климатические особенности вашей местности.

Об этом мы немало писали в обзорах на нашем сайте – мощность конвекторных обогревателей рассчитывается аналогичным образом. Если вы сделаете солидный запас, то это не приведет к излишнему расходу электроэнергии, так как избыток мощности будет компенсироваться работой терморегулятора.

Способы регулировки температуры

Конвекторы с электрическим управлением предпочтительней, в виду более точной регулировки температуры.

Хотите приобрести энергосберегающие конвекторные обогреватели для дома? Тогда мы советуем вам присмотреться в сторону моделей с электронным управлением. Они отличается более высокой эффективностью и более плавной регулировкой температуры – с точностью до 0,5 градуса. Для удобства пользователей такие приборы оснащаются информативными цифровыми индикаторами. Электронное управление позволяет:

  • обеспечить более удобный выбор режимов работы;
  • экономию электроэнергии за счет более точного отслеживания температуры;
  • предоставить пользователям различные сервисные функции (например, работу по заданной программе).
Читайте также:
Закрытая система отопления частного дома: типы с насосом, схема двухтрубной, открытая лучше или какая

Но самым главным достоинством является повышенная экономичность оборудования.

Что касается механических систем управления, то здесь не приходится рассчитывать на особую точность – терморегуляторы обеспечивают разброс примерно в плюс/минус два-три градуса, поэтому выставить тут точную температуру просто невозможно. Впрочем, для некоторых потребителей вполне достаточно и этого, так как многие люди используются конвекторы как вспомогательное отопительное оборудование.

Безопасность конвектора

Электрические конвекторные обогреватели можно устанавливать и в ванной комнате, главное что бы они обладали защитой от влаги и брызг.

Выбирая конвекторный обогреватель дачного домика, частного домовладения или для квартиры, необходимо присмотреться к наличию в нем некоторых систем безопасности:

  • защита от замерзания – пригодится владельцам загородного жилья, позволяя обеспечить поддержку небольшой положительной температуры в случае длительного отсутствия домочадцев;
  • защита при опрокидывании – обеспечивает отключение нагревательного элемента при случайном падении обогревателя. Это препятствует перегреву ТЭНа из-за нарушения конвекции;
  • защита от влаги – эта система безопасности пригодится при использовании конвекторов во влажных помещениях, например, в ванных комнатах;
  • защита от перегрева – обеспечивает отключение нагревательного элемента в случае превышения критической температуры.

Этого вполне достаточно для большинства обогревателей.

Конвекторные обогреватели – плюсы и минусы

Далее мы рассмотрим плюсы и минусы конвекторных обогревателей – это важная информация для тех, кто еще определяется с выбором отопительного оборудования. Начнем рассмотрение со списка достоинств:

Во время работы конвектора создается циркуляция воздуха в помещении, что и способствует быстрейшему прогреву последнего.

  • быстрый и эффективный прогрев помещений;
  • небольшие габариты;
  • неплохая экономичность (особенно при использовании моделей с электронным управлением);
  • абсолютно бесшумная работа;
  • дистанционное управление (справедливо для некоторых моделей с электронными управляющими блоками);
  • легкая установка (даже для настенных моделей);
  • доступная стоимость;
  • есть регулировка мощности и температуры;
  • внушительный диапазон мощности ТЭНов – до 2,5-3 кВт.

Далее рассмотрим список недостатков:

  • конвекторы поднимают в воздух пыль (это не оценят аллергики);
  • не очень хорошее распределение температуры по высоте помещений;
  • низкая эффективность в больших помещениях (и с высокими потолками);
  • обогреватели создают сквозняки (но их замечают немногие люди).

Тем не менее обогреватели конвекторного типа пользуются большим спросом среди домашних потребителей.

Отзывы о конвекторных обогревателях

Ознакомление с отзывами пользователей позволяет составить более точную картину характеристик и возможностей конвекторов. Но нужно учитывать и тот факт, что многие пользователи оставляют не совсем корректные и адекватные отзывы, не учитывая некоторые факторы.

Я решила купить конвекторный обогреватель в интернет-магазине. Специально зашла на “Яндекс.Маркет” и долго выбирала магазин и сам прибор. Комната, которую я снимаю, не самая большая – всего 15 “квадратов”. Поэтому я подумала, что обогревателя на 1,5 кВт будет достаточно. Как бы ни так – в комнате все равно холодно, даже тогда, когда работает центральное отопление (оно в нашем районе ужасное). Приходится постоянно мерзнуть, я просто в бешенстве. Воздух горячий из щелей идет, а толку от него нет. И в магазин сдать не получилось – у меня его просто не приняли обратно. Осталась без тепла и без денег.

Конвекторы стали идеальной покупкой для нашей семейной дачи. У нас там две комнаты по 15 кв. м, а учитывая слабоватое утепление стен, мы купили в каждую комнату по одному прибору мощностью 2 кВт. Зимы в нашем регионе теплые, поэтому этой мощности вполне достаточно. Если становится сильно холодно, одеваемся теплее – помогают легкий свитер или халат. Управление у наших обогревателей электронное, поэтому их легко регулировать даже с кресла. В самый холодный месяц набегает около 5 тысяч рублей, так как мы очень любим жить на даче и там постоянно кто-нибудь находится. А в наше отсутствие мы включаем экономичный режим с антизамерзанием – очень удобно.

Котельная неподалеку от нашего дома явно требует капремонта. Мы уже отказались от горячего водоснабжения, так как оно совсем не горячее. А вот отказаться от отопления не получается (хотя в других домах города это разрешается). Поэтому мы решили купить в каждую комнату по дополнительному обогревателю. В зал пошла модель на 2 кВт, в спальню и в гостиную – два устройства по 1,5 кВт. На кухне не стали ничего ставить, так как там есть газовая печка. Выставили нужную температуру, и вот всю зиму у нас в комнатах вполне комфортная атмосфера. Когда есть отопление, обогреватели отключаем полностью. Жаль, что нельзя переложить затраты на коммунальщиков, которые не дают нам достаточно тепла!

Что такое конвекторные обогреватели и как выбрать лучший для дома

Преимущества конвекторов в качестве домашнего отопления позволяют использовать их как основной или дополнительный источник тепла. В зависимости от выбранной модели обогреватель конвекторного типа может крепиться к стене или устанавливаться на полу, что удобно, если подогрев помещения требуется не всегда. Конвекционный обогреватель может подключаться к электросети или газовой магистрали.

  1. Принцип работы конвекторных обогревателей
  2. Плюсы и минусы использования для дома
  3. Типы установки
  4. Настенные
  5. Встраиваемые в пол
  6. Разновидности конвекторов
  7. Газовые
  8. Водяные
  9. Электрические
  10. Инфракрасные
  11. Как выбрать обогреватель конвекторного типа
  12. Особенности установки

Принцип работы конвекторных обогревателей

Принцип работы обогревателя конвекторного типа

Холодный воздух по законам физики тяжелее, поэтому он находится внизу. Принцип конвекции – забрать холодные воздушные массы снизу, нагреть их внутри агрегата и переместить в верхнюю часть, откуда теплый воздух выдувается вверх. Так происходит обогрев помещения. Поток движется непрерывно, поэтому уже через 3 – 4 минуты в комнате становится тепло. Далее воздушные массы снова охлаждаются и опускаются вниз, где опять попадают в нижние отверстия конвектора.

Прибор в зависимости от модели можно перевозить и включать, к примеру, на даче. Для этого больше подходят электрические конвекционные агрегаты.

Приборы данного типа можно включать в ванной или других помещениях с повышенной влажностью. Это безопасно, так как они надежно защищены от попадания влаги. Корпус сильно не нагревается – если в помещении есть маленькие дети, они не получат ожоги, если дотронутся до частей прибора.

Читайте также:
Устройство летнего водопровода на даче. Схемы и способы прокладки летнего водопровода на даче. Всё, что нужно знать и даже больше, о монтаже летнего водопровода на даче.

Современные конвекторы можно настраивать для работы в определенном режиме. Настройки сохраняются, если произойдет отключение электропитания и прибор продолжит работу.

Плюсы и минусы использования для дома

Конвекторный обогреватель не требует специального разрешения для эксплуатации

Существует очень много положительных моментов, из-за которых стоит купить конвектор в дом или квартиру:

  • Не нужно получать разрешения для эксплуатации, если это обычный электрический прибор.
  • Простота монтажа. Конвектор на ножках устанавливается в нужном месте и включается в розетку. Имеются колесики для перемещения.
  • Регулируемая температура. Некоторые модели имеют встроенные датчики, которые поддерживают нужный режим работы.
  • Бесшумные – можно включать круглосуточно.
  • Компактные размеры позволяют устанавливать конвекторы в небольших помещениях.
  • Не сжигают кислород, так как температура внутри нагревательного элемента не превышает 65 градусов.
  • Экономичные. Обходятся дешевле масляных радиаторов, при этом коэффициент полезного действия намного выше. Когда дома никого нет, обогреватель можно настроить на меньшую температуру.
  • Невысокая стоимость позволяет устанавливать несколько приборов в одном помещении, если есть необходимость.
  • Приборы пожаробезопасны и имеют защиту от перегрева.
  • Можно приобрести конвектор-обогреватель с защитным экраном с регулируемым потоком воздуха, направленным в определенную зону.

Недостатков у этого типа отопления мало. Приборы повышенной мощности потребуют большего расхода электроэнергии. Неудобство может быть связано с установкой внутрипольных конвекторов, решетка которых находится на одном уровне с покрытием, – мусор будет попадать внутрь агрегата. Если в помещении пыльно, частицы пыли из-за циркуляции будут постоянно витать в воздухе. В квартире придется чаще делать влажную уборку.

Раз в год агрегат нужно чистить от накопившегося внутри слоя пыли.

Обогреватель с пультом управления

К данному типу приборов можно подключать дополнительное оборудование:

  • увлажнитель воздуха;
  • таймер;
  • термостат для точной регулировки температуры;
  • пульт дистанционного управления, чтобы включать приборы удаленно.

Дополнительное оборудование обычно не входит в комплектацию устройства. Его при необходимости покупают отдельно.

Типы установки

По типу установки можно выделить мобильные обогреватели, которые можно переносить, настенные и внутрипольные. Подвижный агрегат на колесиках может использоваться в качестве дополнительного отопления. Например, в ванной комнате, где нужно поддерживать воздух сухим, чтобы не завелась плесень, или в детской комнате зимой. Его также можно взять на выходные на дачу – пока печь будет разгораться, конвектор нагреет помещение и создаст уютную атмосферу. Напольный обогреватель можно поставить в любом месте. Единственное ограничение – длина шнура.

Настенные

Настенный конвекторный обогреватель

Настенный конвекторный обогреватель чаще всего подвешивают под окном, чтобы создать заслон из теплого воздуха. Это особенно актуально, если окна панорамные и через них происходит потеря тепла. Принцип тот же, что у обычных водяных батарей, только они излучают тепло, а конвектор приводит воздух в движение.

Модели настенных конвекторов различные. Среди них есть невысокие – до 20 см в высоту, но при этом очень длинные – до 2,5 м. Для панорамных окон, под которыми очень мало места для монтажа отопительных приборов, есть модели, устанавливаемые прямо в пол.

Встраиваемые в пол

Во время планировки и заливки бетонного пола можно установить внутрипольные конвекционные системы. После всех работ будет видна только решетка, через которую засасывается холодный и выходит теплый воздух. Такие модели подходят для больших помещений – их можно монтировать по периметру, а решетки подбирать в тон покрытию пола, чтобы сохранить дизайн. Решетки – главный элемент внутрипольного конвектора, так как вся остальная часть скрыта в полу. Решетки могут быть выполнены из любого материала – дерева, железа, пластика.

Встраиваемые приборы можно установить не везде. Обычно монтаж планируется еще на стадии строительства, так как для такой модели в полу должны быть проложены коммуникации для подачи горячей воды в отопительную систему.

Встроенные конвекторы обычно оснащаются вентиляторами, чтобы ускорить циркуляцию воздуха и быстрее нагревать помещение.

Разновидности конвекторов

В зависимости от того, какой теплоноситель подведен к отопительной системе, можно выбрать водяной или газовый конвектор. Внутреннее устройство приборов будет немного отличаться, но принцип тот же: теплоноситель нагревает элементы внутри прибора, через которые проходит воздух и забирает тепло, затем покидает обогреватель и греет комнату.

Газовые

Газовый конвекторный обогреватель

Внутри конвектора находится горелка, которая греет газ. Прибор имеет воздухозаборник, который одним концом находится на улице. Кислород необходим, чтобы поддерживать горение. Дымоход нужен, чтобы удалять продукты горения из камеры сгорания.

Газовое конвекторное отопление дома не нуждается в воде, оно безопасно, так как камера сгорания полностью изолирована.

Недостатки газовых приборов следующие:

  • Чтобы установить конвектор, нужно получить разрешение в газовом хозяйстве. Проблема может возникнуть из-за конструкции дома и невозможности оборудования дымохода.
  • При обогреве газом температура корпуса выше 60 градусов, поэтому начинается процесс термического разложения пылевых частиц, которые оседают на мебели и других предметах интерьера.

Выгоднее использовать газовые конвекторы в помещениях, которые не предназначены для постоянного места жительства или в качестве дополнительного отопления.

Водяные

Водяной конвектор отопления

Водяные конвекторы можно устанавливать в автономных и центральных системах отопления. Они надежны и долговечны, а также способны передавать до 95% вырабатываемого тепла.

По типу монтажа водяные обогреватели могут быть внутрипольными, плинтусными, настенными, напольными, цокольными. Присоединяются к трубам любого диаметра через серию переходников. Температура корпуса обычно не превышает 30 градусов, поэтому маленькие дети не смогут получить ожог, прикоснувшись к прибору.

Конвекторы отопления водяные, встраиваемые в пол, планируются на этапе строительства дома, так как под них обустраиваются ниши и подводятся трубы. После окончания заливки пола установить такие модели будет невозможно.

Конвекторы отопления водяные настенные обычно ставят под окнами, чтобы снизить поток холодного воздуха, если стеклопакет однокамерный.

Если необходимо скрыть отопительную систему, можно купить встроенные модели. Они крепятся в специальные ниши в стене или монтируются на мебель.

  • Легкий вес, который позволяет устанавливать приборы на гипсокартонные перегородки.
  • Компактность благодаря тонкому корпусу.
  • Можно настраивать и регулировать температуру.
  • Есть модели с одним или двумя теплообменниками.

Водяные обогреватели – самые распространенные среди похожих моделей, поэтому выпускаются в различном дизайне, что позволяет монтировать их в помещениях любого стиля и цветовой гаммы.

Электрические

Электрический напольный конвекторный обогреватель

Наиболее безопасными считаются электрические конвекторы. Большинство производителей выпускают приборы с наивысшей степенью электрической защиты: ни один провод не соприкасается с корпусом. Благодаря этому модели можно эксплуатировать без заземления.

Читайте также:
Печь с водяным контуром для отопления дома: какую печь выбрать и почему + лучшие решения по проектированию

Температуры нагревания воды достаточно низкие, чтобы не происходило сжигания кислорода и пыль не распадалась на микрочастицы, плохо влияющие на состояние дыхательной системы человека. Низкие температуры нагревания компенсируются объемом нагревательных элементов.

В любом обогревателе происходит расход топлива. В данном случае – это электроэнергия, за которой не нужно далеко идти или ехать, как например, за дровами или бензином. Расход электричества может быть большой, если помещения по площади немаленькие или температура в зимнее время года сильно опускается ниже нуля градусов. Чтобы экономить, желательно установить двойные стеклопакеты с аргоновым напылением, которое препятствует выходу тепла.

Инфракрасные

Конвекционный инфракрасный обогреватель

Если типичный конвектор нагревает воздух путем циркуляции его через теплообменник, то принцип инфракрасного отопления дома конвекторами иной. Прибор нагревает окружающие предметы с помощью инфракрасного излучения, а предметы отдают тепло в окружающее пространство. В связи с этим желательно, чтобы прибор был установлен в таком месте, где его излучение на предметы или стены будет максимальным. Тогда теплоотдача будет высокой.

Инфракрасные обогреватели лучше использовать как дополнительный источник тепла, так как при выключении его помещение быстро остывает.

В инфракрасной серии всего две модели обогревателей – напольные и настенные. Для них нужна исправная розетка с качественной проводкой. Нежелательно использовать удлинители, если прибор будет работать на полную мощность.

Как выбрать обогреватель конвекторного типа

Если необходим обогрев определенной точки комнаты, нужно приобретать переносные обогреватели

В первую очередь необходимо рассчитать мощность обогревателя исходя из площади помещения. Для электрических приборов это 100 Вт/кв.м. Учитывается высота потолков. Если она выше 2,4 метра, мощность увеличивают в 2 раза. Таким образом для полноценного обогрева помещения площадью 20 кв. м понадобится мощность 2 кВт.

Если в доме имеются альтернативные источники тепла, а конвектор используется как дополнение, можно ограничиться мощностью, в 2 раза меньшей от расчетной.

Тип термостата влияет на стоимость прибора. Электрический добавляет к цене примерно 30%. Особое внимание нужно обратить на ТЭН, так как это основной элемент конструкции, влияющий на ее долговечность. Качественные тэны служат более 15 лет. Они изготовлены из стали, которая выдерживает температуру накаливающей нити длительное время.

Параметр индекса влагозащиты должен быть не менее IP 21, но если прибор периодически будет устанавливаться в ванной, нужен индекс не менее IP 24 и выше.

Если нужно направлять теплую струю воздуха в определенную точку комнаты, необходимо выбирать модели с защитным экраном – стационарным или переносным.

В квартире, где есть маленькие дети, необходимо приобрести датчик опрокидывания. Если кто-то случайно толкнул прибор, датчик автоматически отключит его от электросети.

В холодных помещениях можно использовать защиту от замерзания. Это температурный датчик, который автоматически включает конвектор, если температура воздуха упадет ниже определенного уровня, который можно настроить самостоятельно.

Особенности установки

Внутрипольная модель конвектора

Электрические конвекторы не требуют особых строительных навыков. Чтобы установить настенную модель, необходимо выбрать место, прикрепить кронштейны, идущие в комплекте с оборудованием, и повесить прибор. Важно, чтобы шнур мог дотянуться до розетки.

Для газового оборудования нужно вначале получить разрешение. Установкой приборов занимаются мастера-газовщики. После окончания работ выдается документ, подтверждающий право на эксплуатацию газового конвектора.

Внутрипольные модели можно устанавливать в квартире или частном доме. Большинство застройщиков заранее планируют установку встраиваемых конвекторов, о чем уведомляют покупателей квартир.

Водяные конвекторы монтируются на стену или в пол, где проложены пластиковые трубы, по которым циркулирует горячая вода из газового или электрического котла.

Обогреватели конвекторного типа

Российский рынок обогревательного оборудования предлагает потребителю десятки видов и сотни разновидностей отопительных приборов бытового, технического и производственного назначения. Высокая востребованность агрегатов для обогрева обусловлена тем, что в зимнее время даже в южных регионах России эксплуатация жилья без искусственного отопления невозможна.

Объёмную нишу на рынке отопительного оборудования занимают конвекционные бытовые обогреватели — надёжные и постоянно совершенствующиеся агрегаты, различающиеся по устройству, но объединённые общей характеристикой — использованием для обогрева помещений конвекции.

Рассмотрим подробнее конвекторное отопление, наиболее распространённые виды конвекторных обогревателей, их плюсы и минусы, в том числе, в ракурсе эффективности применения для отопления жилья.

Явление конвекции

Одним из условий комфортности пребывания в помещении является температурный режим, соответствующий назначению комнаты. Если речь идёт о зимнем периоде, то подразумевается необходимость прогрева воздушной среды в жилье до определённого значения температуры, что достигается с помощью бытовых обогревателей.

Из существующих способов нагрева воздуха в жилых помещениях используются те, которые не оказывают отрицательного воздействия на человека и не создают опасности пожара или взрыва. Например, обогрев жилой комнаты теплом открытого пламени костра по понятным причинам не приемлем, но тот же костёр в камине или печи нагреет стенки топки, которые отдадут тепло воздуху помещения, и такой способ отопления жилья широко распространён.

Для повышения температуры в помещении необходим контакт воздуха с более горячим, чем он, предметом, который передаст ему тепло — теплообмен. Достигается это двумя способами:

  • предмет (теплообменник в конструкции обогревательного прибора) нагревается с помощью преобразования энергии теплоносителя в тепло — сжигания топлива или прохождения электрического тока через проводник с высоким сопротивлением;
  • предметы и ограждающие конструкции в комнате нагреваются под воздействием излучения инфракрасных отопителей и становятся теплообменниками — источниками тепла.

В обоих случаях инициируются так называемые конвективные потоки, обуславливающие конвекторное отопление. Воздух, контактируя с горячими предметами, нагревается и увеличивается в объёме. Так как нагретый воздух имеет меньшее значение плотности, он устремляется вверх, замещаясь холодным.

При стабильно высокой температуре теплообменника этот процесс происходит непрерывно и называется конвекцией.

Что такое конвекция в отоплении. Нагретый воздух движется от радиатора-теплообменника или нагретых ИК-излучением предметов вверх, а холодный (остывающий горячий) – вниз. Аналогично при контакте с теплообменником ведут себя и жидкости, поэтому их циркуляция при нагреве также называется конвекционной.

Виды конвекторов отопления

Любой обогреватель конвекторного типа имеет длинный перечень характеристик, основных и второстепенных:

  • вид энергоносителя, используемого для нагрева теплообменника;
  • мощность тепловыделения;
  • степень оснащённости автоматикой;
  • класс безопасности;
  • конструкция исполнения по месту установки;
  • мобильность;
  • габариты;
  • вес;
  • класс декоративного оформления.

Согласно этого перечня, конвекторы отопления можно при желании разбить на множество подвидов, но для практического применения в такой разбивке нет необходимости.

Так как выбрать конвекторный обогреватель среди десятков предлагаемых производителями видов непросто, рассмотрим основные группы этих агрегатов, объединяющие оборудование по основному параметру – виду энергоносителя.

Читайте также:
Монтаж отопления в квартире: разводка, как правильно сделать своими руками, как развести систему, как провести, какими трубами делать

Водяные конвекторные обогреватели

Конвекторы отопления, использующие в качестве теплоносителя воду, популярны благодаря безопасности и простоте их эксплуатации – при работе этих агрегатов не выделяется никаких веществ, а их применение не требует от потребителя специальных знаний и навыков. Самым распространённым примером таких устройств могут служить радиаторы водяного отопления, подключенные к центральной или автономной системе отопления.

Водяные конвекторные обогреватели представляют собой радиатор-теплообменник с водой (антифризом), гладкий или оребрённый — для увеличения площади теплоотдачи. Нагревательного элемента в его конструкции нет – через радиатор, являющийся элементом отопительного контура, циркулирует горячая вода и нагревает его корпус. Контактирующие с корпусом воздушные массы нагреваются и поднимаются вверх, образуя конвекционные потоки.

Такие водяные конвекторы отопления могут быть представлены знакомыми всем чугунными радиаторами или близкими по габаритам, но более совершенными биметаллическими приборами с двойным корпусом.

Чугунный сборный секционный радиатор надёжен и долговечен, но уступает биметаллическим конвекторам в эффективности и эстетичности.

Важно! Радиаторы из чугуна производятся и высокого класса художественного исполнения, но цена их в десятки раз превышает стоимость стандартных моделей.

Биметаллические водяные конвекторы представляют собой стальной резервуар, помещённый в алюминиевую оболочку.

Внутренняя стальная ёмкость хорошо выдерживает давление теплоносителя, а наружная оболочка и оребрение из алюминия обеспечивают лучшую теплоотдачу.

Более компактными обогревательными приборами конвективного действия являются водяные конвекторы плинтусного исполнения, представляющие собой современные устройства на базе медных труб с оребрением из алюминиевых пластин, смонтированных на несущем основании и оформленных декоративной наружной панелью.

Несмотря на компактность, габариты обогревателей плинтусного исполнения всё же несоизмеримо больше размеров плинтуса, поэтому своим названием они обязаны, скорее, месту установки – вдоль стен на небольшом расстоянии от пола.

Усовершенствованные водяные конвекторы-радиаторы плинтусного типа оснащены вентилятором, ускоряющим естественную конвекцию.

Водяные конвекторы также используют и для отопления помещений значительных габаритов — производственных, хозяйственных и подсобных, но это агрегаты гораздо большей мощности, в которых уровень декоративного исполнения отходит на второй план.

Мощность водяных конвекторов для возможности обогрева помещений значительной площади повышают путём увеличения габаритов радиатора, в том числе, диаметра и длины (конфигурации) тепловодов, площади оребрения.

Важно! В системе отопления помещений сезонного проживания во избежание размораживания контура в качестве теплоносителя используют антифриз. Применение воды обязывает к опорожнению системы до наступления заморозков.

Электрические конвекционные агрегаты отопления

На втором месте по распространённости применения находятся электрические конвекторные бытовые обогреватели. Популярность их также обоснована – эксплуатация электроконвекторов не сопровождается вредными для человека факторами, не требует заготовки топлива, а также дополнительного оборудования помещения дымоходом и вытяжкой.

По большому счёту, к таким агрегатам относятся и масляные радиаторы, и настенные монолитные панели декоративного исполнения «под камень», и обогреватели-картины, и ещё многие устройства, работающие на электричестве и инициирующие возникновение конвективных потоков в помещении. Эти устройства имеют индивидуальные характеристики, и потому каждое из них нуждается в отдельном рассмотрении.

В данной же статье рассмотрим тот вид электрических приборов, который чаще всего в обиходе называют обогревателем-электроконвектором.

Основные отличия между моделями таких электроконвекторов – это мощность и степень мобильности (способ установки). Настенные и встраиваемые устройства имеют кронштейны для статичного крепления к основанию, напольные – опорный стойки или колёса для удобства перемещения, плинтусные – кронштейны или стойки (зависит от мобильности).

Устройство

Электроконвекторы отопления состоят из металлического корпуса, называемого конвекционной камерой, и установленного в нём нагревательного элемента. ТЭН смонтирован без контакта с корпусом, поэтому в заземлении обогревателя нет необходимости.

В целях безопасности между нагревательным элементом и стенками корпуса присутствует теплозащитная оболочка из термостойкого пластика, снижающая температуру поверхности прибора до безопасных значений. Обогрев помещения осуществляется за счёт естественной конвекции, инициируемой обогревателем – в конструкции прибора в целях обеспечения бесшумности его работы вентилятор отсутствует.

1 — фронтальная панель, 2 — дефлектор (статичный или регулируемый) для отвода нагретого воздуха, 3 – выключатель, 4 — управление регулятором температуры, 5 – электронная плата термостата, 6 — нагревательный элемент закрытого типа, 7 — температурный датчик.

Способы регулировки температуры

Конвекторы оснащаются термостатами (механическими или электронными), включающими/выключающими обогреватель по сигналам датчиков температуры.

Механические термостаты работают в паре с температурным датчиком на корпусе, мониторящим только нагрев устройства, без привязки к температуре воздуха в помещении.

Усовершенствованные модели конвекторов комплектуются электронными термостатами, отслеживающими, кроме нагрева корпуса, и температурный режим в помещении – по сигналам датчиков, установленных в комнате. Такие устройства позволяют поддерживать в помещении заданную вручную потребителем температуру с колебаниями по величине не более 1 градуса. При наличии в комнате нескольких таких конвекторов монтируется общий электронный блок управления, регулирующий температурный режим по сигналам термодатчиков включением/выключением и юстировкой мощности всех отопителей.

Механический термостат позволяет установить температурный режим в помещении пробными установками значений на регуляторе, увеличивая или уменьшая интенсивность нагрева. На электронном термостате устанавливается числовое значение температуры воздуха.

В зависимости от класса исполнения, электроконвекторы могут быть оснащены и другими полезными опциями, повышающими удобство управления прибором и характеристики воздушной среды:

  • таймер, автоматически включающий и выключающий обогреватель в заданное потребителем время;
  • устройство увлажнения воздуха в помещении для нейтрализации работы ТЭНа;
  • система дистанционного управления с беспроводным пультом;
  • световая индикация работающих приборов.
Достоинства и недостатки электрических конвекторов

Конвекторное отопление электрическими агрегатами широко распространено благодаря преобладанию достоинств этих приборов над негативными характеристиками.

  • простота приведения в готовность и эксплуатации – включение шнура в розетку;
  • минимум участия потребителя в процессе обогрева;
  • отсутствие необходимости специального обслуживания и выполнения профилактических работ;
  • бесшумность в работе;
  • долговечность – 10 лет и более;
  • доступность ценового диапазона;
  • существенность величин энергопотребления всех моделей;
  • использование в качестве основного средства обогрева возможно лишь при продуманной установке нескольких отопителей;
  • сгорание пыли на открытых нагревательных элементах сопровождается неприятным запахом.

Важно! Толстый слой скопившейся на ТЭНе пыли при включении обогревателя может стать причиной пожара.

*
Описанные электрические обогреватели конвективного действия, не являются конвекторами в чистом виде. Нагревательный элемент, контактируя с воздухом, инициирует движение конвективных потоков в помещении, но при этом нагревает также и корпус агрегата. Любой горячий предмет является источником инфракрасного излучения, интенсивность которого зависит лишь от температуры излучателя, поэтому электроконвекторы – это в какой-то степени и инфракрасные обогреватели, нагревающие предметы путём воздействия ИК-излучения, но участие этих лучей в процессе обогрева очень незначительно.

Читайте также:
Установка газового котла в частном доме – требования, правила, нормы

Конвективно-инфракрасные обогреватели

Эти усовершенствованные электроконвекторы представляют собой агрегаты, эффективность которых повышена за счёт увеличения доли обогрева, приходящейся на инфракрасное излучение.

Таким образом, конвективно инфракрасный электрообогреватель – это агрегат для комбинированного обогрева помещения, то есть, с возбуждением конвекции и одновременным использованием ИК-излучения.

Основная «изюминка» конвективно-инфракрасных устройств – это наличие в обогревателе двух нагревательных элементов. Это могут быть два одинаковых нагревателя со специальным покрытием, усиливающим интенсивность инфракрасного излучения, или же пара устройств различного принципа действия – ТЭН и излучающая панель.

Агрегат с двумя одинаковыми нагревателями имеет перфорированную фронтальную панель, обеспечивающую максимальную проницаемость для ИК-излучения. В конвекторах с нагревателями разного типа источником инфракрасных волн является излучающая панель под декоративной облицовкой чёрного цвета – для усиления интенсивности излучения. 1 – электронный блок управления; 2 – цельнометаллический литой нагревательный элемент, инициирующий конвекцию воздуха; 3 – ударостойкая фронтальная панель с пластинчатыми излучателями ИК-волн.

Достоинства и недостатки конвективно-инфракрасного обогревателя

  • долговечность и функциональность – при выходе из строя одного из нагревателя прибором, хоть и с меньшей эффективностью, можно продолжать пользоваться;
  • более высокий, чем у обычных электроконвекторов, КПД
  • быстрый прогрев помещений.
  • относительно высокая стоимость – от 5 тысяч рублей.

Газовые конвекторные обогреватели

Газовый отопитель конвекторного типа – это устройство для обогрева помещений, принцип действия которого основан на прогреве потока воздуха при прохождении им рекуперативного теплообменника, нагреваемого продуктами сгорания газа, сжиженного или природного.

Конвекторное отопление газовым отопителем производится следующим образом — газ подаётся к горелке в камеру сгорания закрытого типа и поджигается от горящего запальника, который, в свою очередь, нужно предварительно разжечь нажатием кнопки пьезоустройства.

Обогреватель оборудован коаксиальным дымоходом – трубой в трубе, по которым навстречу друг другу движутся два потока газов – воздух с улицы к горелке, а продукты сгорания газа наружу.

Газовые конвекторы настенного исполнения монтируются на внутренней поверхности наружной стены в запланированном к обогреву помещении – поверх выполненного предварительно отверстия для коаксиального дымохода.

Конвекторы для обогрева газом производятся двух видов конвективности — естественной и принудительной.

В агрегатах с принудительной конвекцией воздух в теплообменник для нагрева нагнетается вентилятором, с естественной – конвекционные потоки образуются без вмешательства потребителя.

Цена газового конвектора зависит от класса его исполнения. Самые дорогие агрегаты – это устройства класса C1 — с закрытой камерой сгорания и принудительной конвекцией, обогреватели класса B11 (естественной конвективности и подключением к обычному дымоходу) значительно дешевле.

Заключение

Отнесение к конвекторам лишь некоторых видов бытовых обогревателей весьма условно — не существует отопительных приборов, работа которых не влекла бы за собой образования конвективных потоков. Но при выборе средства обогрева следует учитывать размер составляющей в эффективности работы агрегата, приходящейся на конвекцию.

Отопление помещений малого объёма вполне под силу агрегатам с естественной конвективностью, в комнатах значительных габаритов (производственного назначения) не обойтись без нескольких таких устройств или тепловых пушек — устройств с принудительной конвекцией.

⚡ Контур заземления для частного дома.

Всем привет. Прошлым летом решил сделать контур заземления для своего дома.
У нас его не было. Проводка старая. Все розетки без заземления. Стиральная машинка иногда била током. А тут еще жена засмотрелась на посудомойку… В общем, решил и контур сделать, и проводку поменять, и УЗО впихнуть. Все равно ремонт по дому идет…

Пообщавшись с электриками выяснил, что нужна система ТТ. Самая простая, в принципе. К дому два провода — фаза и ноль. И третий я кидаю сам — заземление. Заземление никак не связано с электросетью, ноль НЕ соединен с моим заземлением. Не буду вдаваться в подробности, в инете куча теории по всем системам заземления.

Прикупил:
9м металлического уголка 50х50х4мм. Уголок пойдет на заземлители, колы, которые вбиваются в землю.
Можно вместо уголков использовать гладкие круглые штыри (но не арматуру).Или трубы. Главное — площадь сечения заземлителя не менее 100мм2. Так что уголок у меня с запасом. Можно взять и 40х40.
Метров 12 металлической полосы 40х4мм. Этим буду соединять заземлители и вести от контура к дому.
Медный провод 10мм2 для заземления. Его я буду тянуть от контура к щитку на шину заземления. На материалы потратил около 5 000 руб. Не так уж и дорого. С работой кого-то нанимать выйдет значительно дороже…

Разрезал “болгаркой” уголки ровно по три метра. С одной стороны срезал углы, заострил. Получилось три кола по три метра. Внимание! Для каждой местности и почвы длина колов и расстояния между ними индивидуальна! У нас хватит и два с половиной метра, три — с запасом. И правило есть — какие заземлители — такое и расстояние между ними. Или кратное. Где-нибудь на севере или юге, в болотах или в песках нужны колы длиннее, а может можно короче…

Теперь у меня веселенькая работа по выкапыванию траншеи под контур. Решил делать треугольником. можно и в линию. Но треугольником показалось лучше — при обрыве где-нить линии соединения заземлителей контакт все равно останется и контур будет работать. Прикинул равносторонний треугольник со стороной 3м вершиной к дому и погнал с лопатой… Выкопал траншею более 50см. Надо, чтобы полоса соединения была на глубине не менее 50см. По углам еще немного углубился и самое интересное — работа кувалдой. Так как я не качок — руки у меня после этих работ просто отрывались…)

Вогнал колы на три метра в землю. Ну почти на три метра. Вгонял долго и упорно. Под колы лил водичку, давал постоять — и дальше… Верхние концы колов знатно расплющились и завернулись. Пришлось срезать немного болгаркой — сантимов на 5-10. Болгаркой в яме работать неудобно, скажу я вам…

Затем — сварка. Надо тщательно обварить соединения полосы с уголками. Шов должен быть на каждом соединении 10см, не менее. Варить надо тщательно. В земле место сварки может быстро сгнить и линия оборвется. Потом заземление не поможет…

Все обварил. Приварил полосу в сторону дома и вывел на стену.

Замазал все точки сварки автомобильной мастикой. Все же должна продлить жизнь местам сварки в земле. Весь контур мазать мастикой или красить нельзя! Должен быть контакт с грунтом! В этом и смысл…

Читайте также:
Как утеплить сарай из досок: чем лучше теплоизолировать помещения для животных

Выведенную полосу просверлил, прикрутил к стене. Покрасил. На конце приварил болт М8.

На место соединения надел небольшую монтажную коробку, завел провод, надел клемму на болт и хорошенько зажал гайкой.

Все, готово! Можно засыпать траншею землей. Да, быстренько проверил работоспособность обычной лампой накаливания. Это неправильно и так делать нельзя, но я сделал) Чисто для себя. Один провод от лампочки на землю (к болту заземления), один — на фазу из домашней сети. Лампочка горит ярко — все хорошо. Тускло — надо наращивать контур (добавлять и приваривать заземлители). Не горит — все плохо. Или просто неправильно подсоединили). По уму — надо звать специалиста и пусть замеряет сопротивление контура…

Скажу так — стиральная машинка больше не бьется током. Посудомойка работает. При попадании фазы на землю срабатывает узо. Пихать пальцы в розетку не пробовал. Пока что)

Всем спасибо, кто дочитал. Более подробно и нагляднее в видео. Авось кому пригодиться. Гараж можно так же заземлить. Я не буду — у меня линия от дома идет. Только кабель надо поменять на трехжильный)

Делаем заземление для частного дома 220В своими руками

Наверное, каждый человек, хоть несколько раз в жизни слышал термин «заземление». Однако мало кто представляет, что это такое и зачем оно служит. В данной статье мы постараемся полностью раскрыть суть заземления, его функциональное назначение и способ выполнения своими руками.

Что такое заземление в частном доме?

Заземление — это соединение металлических элементов сети, оборудования или механизмов с заземляющим устройством (контуром заземления), благодаря которому при возникновении токов утечки (пробой изоляции) весь потенциал полностью переходит в землю.

Если рассмотреть этот вопрос на уровне «пользователя», то заземление защищает Вас от поражения электрическим током при повреждении изоляции в электропроводке.

Нужно ли делать заземление частного дома или дачи?

Очень часто люди задаются вопросом: «нужно ли заземление на даче»? Согласно требованиям ПУЭ (Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности) все современное оборудование и электросети в обязательном порядке должны быть заземлены.

Заземленные системы имеют обозначение TN-S и закладывается еще на этапе проектирования при реконструкции или капительном строительстве.

Если же у Вас дача или частный дом были построены очень давно, то крайне рекомендуется выполнить заземление своими руками, поскольку электроснабжающая организация может прекратить подачу электроэнергии, аргументируя свое решение нарушением правил ПУЭ, ГОСТ, ПТБ и ПТЭЭП.

Основные функциональные узлы системы заземления

Полноценная система заземления состоит из:

  1. Контура заземления.
  2. Полосового металла.
  3. Медных заземляющих проводников.

Рассмотрим более детально каждый из элементов и его функциональное предназначение.

Контур заземления

Контур заземления — это группа соединенных между собой проводников или электродов (в большинстве случаев нержавеющая или обычная сталь) которые располагаются вертикально в земле и располагаются вблизи защищаемого объекта.

В зависимости от характеристик защищаемого объекта, для устройства контура заземления применяют уголки 50х50х5 мм (заземление для газового котла в частном доме), либо круглую сталь (ᴓ16–18) которые вбивают в землю на глубину 3 м. После чего данные электроды сваривают между собой с помощью полосы (4х40 мм) и выводят вышеуказанную полосу к месту подключения общей системы заземления дома.

Схема контура заземления для частного дома или дачи

На сегодняшний день существует 2 основных типа контура заземления:

  1. Замкнутый в виде равностороннего треугольника.
  2. Линейный.

Поскольку линейный контур заземления имеет существенный недостаток — при сильной коррозии соединителя между электродами часть контура будет попросту не способна отводить потенциал от электрооборудования и тем самым основное функциональное предназначение контура не будет выполнятся. По этой причине монтаж данного контура не будет рассмотрен в данной статье.

Конструктивно контур заземления своими руками выполняется в виде равностороннего треугольника с длинной стороны 3 м. Оптимальное расстояние от контура заземления до фундамента составляет 1 м.

Как было сказано ранее, вершинами данного треугольника служит либо уголок 50х50х5, либо круглая арматура с сечением 16–18 мм (далее «электроды»). Электроды перед забиванием в землю с помощью кувалды либо какого-либо другого инструмента, предварительно необходимо заострить, поскольку в противном случае Вы не сможете забить его на глубину в 3 м.

После забивания на необходимую глубину электродов, по контуру полученного треугольника необходимо снять слой грунта в 30–50 см. Это необходимо для того, чтоб в дальнейшем упростить сваривание электродов между собой. Сваривание заземлителей между собой выполняется с помощью обычной полосы 40х4 мм.

После сваривание электродов, на фундамент здания в одном или нескольких местах выводится полоса 40х4 с приваренным болтом М12 или М14 с гайками и шайбами к которой затем производится подключение заземляющего проводника (в большинстве случаев желто-зеленого цвета) который является одной жилой вводного кабеля ВВГнг (ПВСнг) 3х6, ВВГнг (ПВСнг) 3х10.

Если же в доме предусмотрена 3-х фазная система запитки, то вводной кабель может быть (ПВСнг) 5х6, ВВГнг (ПВСнг) 5х10, в котором 3 жили — это фазы «А», «B», «С», нулевая жила синего цвета «N» и заземляющий проводник «G» желто-зеленого цвета.

Важно! После сваривание заземлителей между собой с помощью полосы категорически запрещается окрашивать металлические конструкции, поскольку это приведет к ухудшению токопроводящей способности контура заземления.

Хитрости при монтаже контура заземления

При вводе объекта в эксплуатацию, очень часто возникают случаи, когда при проверке полученного контура заземления специализированной электротехнической лабораторией значение сопротивления выше 4 Ом. Это может быть вызвано высоким сопротивлением грунта или несоблюдением требований запроектированного заземления.

В таком случае можно развести в ведре воды 2–3 пачки соли и залить полученный раствор в места залегания электродов. Благодаря такой простой манипуляции можно уменьшить значение сопротивления контура заземления до 1–3 Ом.

После ознакомления с теорией рассмотрим практический ответ на вопрос: «как сделать заземление в частном доме своими руками»?

Устройство заземления своими руками: поэтапная инструкция

Если Вы задаетесь вопросом: «как сделать заземление на даче?», то для выполнения данного процесса потребуется следующий инструмент:

  • сварочный аппарат или инвертер для сварки металлопроката и вывода контура на фундамент здания;
  • угловая шлифмашинка (болгарка) для разрезания металла на заданные куски;
  • гаечные глючи для болтов с гайками М12 или М14;
  • штыковая и подборная лопаты для рытья и закапывания траншей;
  • кувалда для вбивания электродов в землю;
  • перфоратор для разбивания камней, которые могут встречаться при рытье траншей.
Читайте также:
Регистры отопления: что это такое, разновидности (из стальных гладких труб), расчет по площади, изготовление своими руками

Чтоб правильно и согласно нормативным требованиям выполнить контур заземления в частном доме нам потребуются следующие материалы:

  1. Уголок 50х50х5 — 9 м (3 отрезка по 3 метра).
  2. Сталь полосовая 40х4 (толщина металла 4 мм и ширина изделия 40 мм) — 12 м в случае вывода одной точки заземлителя на фундамент здания. Если же Вы хотите выполнить контур заземления по всему фундаменту к указанному количеству добавьте общий периметр здания и еще возьмите запас для подрезки.
  3. Болт М12 (М14) с 2 шайбами и 2-я гайками.
  4. Медный заземлитель. Может быть использована заземляющая жила 3-х жильного кабеля либо провод ПВ-3 с сечением 6–10 мм².

После того как все необходимые материалы и инструменты есть в наличии можно переходить непосредственно к монтажным работам, которые детально расписаны в следующих главах.

Выбор места для монтажа контура заземления

В большинстве случаев рекомендуется монтировать контур заземления на расстоянии в 1 м от фундамента здания в месте где оно будет скрыто от человеческого глаза и к которому будет сложно добраться как людям, так и животным.

Такие меры необходимы для того, что при повреждении изоляции в электропроводке потенциал будет идти на контур заземления и может возникнуть шаговое напряжение, которое может привести к электротравме.

Выполнение земляных работ

После того как было выбрано место, выполнена разметка (под треугольник со сторонами 3 м), определено место вывода полосы с болтами на фундамент здания можно приступать к земляным работам.

Для этого необходимо с помощью штыковой лопаты по периметру размеченного треугольника со сторонами по 3 м снять слой земли в 30–50 см. Это необходимо для того, чтоб в дальнейшем без особых трудностей к заземлителям приварить полосовой металл.

Также стоит дополнительно прокопать траншею такой же глубины для подвода полосы к зданию и выводу ее на фасад.

Забивание заземлителей

После подготовки траншеи можно приступать к монтажу электродов контура заземления. Для этого предварительно с помощью болгарки необходимо заточить края уголка 50х50х5 или круглой стали диаметром 16 (18) мм².

Далее выставить их в вершины полученного треугольника и с помощью кувалды забить в землю на глубину 3 м. Также важно чтоб верхние части заземлителей (электродов) находились на уровне выкопанной траншеи чтоб к ним можно было приварить полосу.

Сварные работы

После того как электроды будут забиты на необходимую глубину с помощью стальной полосы 40х4 мм необходимо сварить между собой заземлители и вывести данную полосу на фундамент здания где будет подключен заземляющий проводник дома, дачи или коттеджа.

Там, где полоса будет выходить на фундамент на высоте 0.3–1 мот земли, необходимо приварить болт М12 (М14) к которому в дальнейшем будет подключено заземления дома.

Обратная засыпка

После выполнения всех сварных работ полученную траншею можно засыпать. Однако перед этим рекомендуется залить траншею соляным раствором в пропорции 2–3 пачки соли на ведро воды.

После полученную почву необходимо хорошо утрамбовать.

Проверка контура заземления

После выполнения всех монтажных работ возникает вопрос «как проверить заземление в частном доме?». Для этих целей конечно обычный мультиметр не подойдет, поскольку у него очень большая погрешность.

Для выполнения данного мероприятия подойдут приборы Ф4103-М1, Клещи Fluke 1630, 1620 ER и так далее.

Однако эти приборы очень дорогие, и если Вы выполняете заземление на даче своими руками, то для проверки контура Вам будет достаточно обычной лампочки на 150–200 Вт. Для данной проверки Вам необходимо один вывод патрона с лампочкой подключить к фазному проводу (обычно коричневого цвета) а второй — к контуру заземления.

Если лампочка будет ярко светить — все отлично и контур заземления полноценно функционирует, если же лампочка будет тускло светить или вообще не испускать световой поток — значит контур смонтирован неверно и нужно либо проверять сварные стыки или монтировать дополнительные электроды (что бывает при низкой электропроводимости почвы).

Основные требования к сопротивлению контура заземления

Если Вы не знаете, как правильно сделать заземление в частном доме и какие технические характеристики его должны быть, рекомендуем ознакомится с ПУЭ в котором Глава 1.7. под названием «Заземление и защитные меры электробезопасности» регламентирует основные технические характеристики контура заземления для оборудования до 1000 В.

Согласно данному нормативному документы сопротивление контура заземления должно быть:

  1. Не более 4 Ом для электроустановок до 1000 В (к данному классу электроустановок как раз и относится электрооборудование дачи, дома или коттеджа).
  2. Не более 10 Ом в случае если суммарная мощность генераторов или трансформаторов менее 100 кВА.
  3. Не более 0.5 Ом для электроустановок выше 1000 В с большими токами замыкания на землю (свыше 500 А).
  4. Не более 10 Ом для электроустановок свыше 1000 В с маленьким током замыкания на землю.

В каких случаях необходимо проверять контур заземления?

Если Вы выполняете устройство заземления в частном доме или на даче, то проверку можно выполнить и обычной контрольной лампочкой (как было описано выше), если же Вас необходимо вводить объект в эксплуатацию, легализировать изменение в схеме электроснабжения или же заключать договор на электроснабжения со специализированной организацией, тогда вам будет необходим протокол испытания контура заземления.

Данный документ имеет право выдать только сертифицированная лаборатория, которая выполнит замеры. При этом подрядная организация, которая выполняла монтаж контура заземления обязана предоставить Вам паспорт на контур заземления с актами на скрытые работы.

Выводы

Заземление в частном доме своими руками 220 В позволит Вам защитить себя и членов своей семьи от поражения электрического тока. Помимо этого, заземление частного дома необходимо для заключения договоров с электроснабжающей организацией или при вводе объекта в эксплуатацию при новом строительстве, реконструкции или капительном ремонте.

Чтоб выполнить заземление своими руками будет достаточно ознакомится с данной информационной статьей и иметь небольшие навыки в электротехнике.

Видео по теме

Как сделать заземление в частном доме, на даче

Эксплуатация современной бытовой и компьютерной техники без заземления чревата ее выходом из строя. На значительной части нашей страны, особенно в сельской местности, системы электропередач старого образца. В них наличие защитного заземления не предусмотрено или они находятся в таком состоянии, что просто не удовлетворяют требованиям электробезопасности. Потому приходится владельцам делать самим заземление частного дома или дачи.

Читайте также:
Ливневая канализация загородного дома своими руками – устройство и схемы, проекты + видео инструкции

Что оно дает

Защитное заземление необходимо для обеспечения электробезопасности в доме. Правильно выполненное, появлении тока утечки оно ведет к немедленному срабатыванию УЗО (повреждение электроизоляции или при прикосновение к токоведущим частям). Это — главная и основная задача этой системы.

Вторая функция заземления — обеспечение нормальной работы электрооборудования. Для некоторых электроприборов наличия защитного провода в розетке (если он есть) недостаточно. Необходимо подключение к заземляющей шине напрямую. Для этого обычно есть специальные зажимы на корпусе. Если говорить о бытовой технике, то это микроволновая печь, духовка и стиральная машина.

Основная задача заземления — обеспечить электробезопасность частого дома

Мало кто знает, но микроволновка без прямого подключения к «земле» во время работы может существенно фонить, прием уровень излучения может быть опасным для жизни. В некоторых моделях на задней стенке можно увидеть специальную клемму, хотя в инструкции обычно только одна фраза: «необходимо заземление» без уточнения как именно его желательно сделать.

При прикосновении мокрыми руками к корпусу стиральной машины часто ощущается пощипывание. Оно неопасно, но неприятно. Избавиться можно подключив «землю» напрямую на корпус. В случае с духовкой ситуация аналогична. Даже если она не «щиплет», прямое подключение более безопасно, так как проводка внутри установки работает в очень тяжелых условиях.

С компьютерами дело обстоит еще интереснее. Подключив напрямую «земляной» провод к корпусу, вы можете разы поднять скорость работы Интернета и свести к минимуму количество «зависаний». Вот так просто из-за наличия прямого соединения с заземляющей шиной.

Нужно ли заземление на даче или в деревянном доме

В дачных поселках делать заземление надо обязательно. Особенно, если дом построен из горючего материала — деревянный или каркасный. Дело в грозах. На дачах очень много элементов, притягивающих молнии. Это колодцы, скважины, трубопроводы, лежащие на поверхности или закопанные на минимальную глубину. Все эти объекты притягивают молнии.

Если громоотвода и заземления нет, попадание молнии почти равнозначно пожару. Пожарной части поблизости нет, так что огонь распространится очень быстро. Потому в паре с заземлением делайте еще и молниеотвод — хоть пару стержней метровой длины, прикрепленных к коньку и соединенных при помощи стальной проволоки с заземлением.

Системы заземления частного дома

Всего систем шесть, но в индивидуальной застройке применяется, в основном, только две: TN-S-C и TT. В последние годы рекомендована система TN-S-C. В этой схеме нейтраль на подстанции глухозаземлена, а оборудование имеет непосредственный контакт с землей. К потребителю земля (PE) и нейтраль/ноль (N) ведется одним проводником (PEN), а на входе в дом снова разделяется на два отдельных.

Система заземления TN-S-C

При такой системе достаточная степень защиты обеспечивается автоматами (УЗО не обязательны). Недостаток — при отгорании или повреждении провода PEN на участке между домом и подстанцией на земляной шине в доме появляется фазное напряжение, которое ничем не отключается. Потому ПУЭ предъявляет жесткие требования к такой линии: должна быть обязательная механическая защита провода PEN, а также периодическое резервное заземление на столбах через 200 м или 100 м.

Тем не менее, многие линии электропередачи в сельской местности этим условиям не удовлетворяют. В этом случае рекомендована к использованию система TT. Также эта схема должна использоваться в отдельно стоящих открытых хозяйственных пристройках с земляным полом. В них есть риск прикоснуться одновременно к заземлению и грунту, что может быть опасным при системе TN-S-C.

Система заземления частного дома TT

Разница в том, что «земляной» провод на щиток идет от индивидуального контура заземления, а не от трансформаторной подстанции, как в предыдущей схеме. Такая система устойчива к повреждениям защитного провода, но требует обязательной установки УЗО. Без них защиты от поражения электрическим током нет. Поэтому ПУЭ определяет ее только как резервную, если имеющаяся линия не удовлетворяет требованиям системы TN-S-C.

Система заземления ТТ в более понятном изображении

Устройство заземления частного дома

Некоторые старые линии электропередачи вообще не имеют защитного заземления. Все они должны меняться, но когда это произойдет — вопрос открытый. Если у вас именно такой случай, необходимо сделать отдельный контур. Варианта два — сделать заземление в частном доме или на даче самостоятельно, своими руками или доверить исполнение кампании. Услуги кампаний дороги, но имеется важный плюс: если в процессе эксплуатации возникнут проблемы, вызванные неправильным функционированием системы заземления, возмещает ущерб кампания, которая производила монтаж (должно быть прописано в договоре, внимательно читайте). В случае самостоятельного исполнения все на вас.

Устройство заземления в частном доме

Состоит система заземления частного дома из:

  • заземлителей-штырей,
  • металлических полос, их объединяющих в одну систему;
  • линии от контура заземления до электрощитка.

Из чего делать заземлители

В качестве штырей можно использовать металлический прут диаметром 16 мм и больше. Причем брать арматуру нельзя: поверхность у нее каленая, что меняет распределение тока. Также каленый слой в земле быстрее разрушается. Второй вариант — металлический уголок с полочками 50 мм. Эти материалы хороши тем, что в мягкий грунт их можно забить кувалдой. Чтобы это было легче делать, один конец заостряют, на второй приваривают площадку, по которой проще бить.

В качестве стержней можно использовать трубы, уголок, металлический стержень

Иногда используют металлические трубы, один край которых сплющен (заварен) в конус. В нижней их части (около полуметра от края) сверлятся отверстия. При пересыхании грунтов распределение тока утечки значительно ухудшается, а в такие стержни можно заливать соляной раствор, восстанавливая работу заземления. Минус этого способа — приходится под каждый стержень копать/бурить скважины — забить их кувалдой на нужную глубину не получится.

Глубина забивания штырей

Штыри-заземлители должны уходить в грунт ниже глубины промерзания как минимум на 60-100 см. В регионах с засушливым летом желательно чтобы штыри находились хотя бы частично во влажном грунте. Потому используются в основном уголки или прут длиной 2-3 м. Такие размеры обеспечивают достаточную площадь соприкосновения с грунтом, создающую нормальные условия для рассеивания токов утечки.

Чего делать нельзя

Работа защитного заземления состоит в том, чтобы рассеивать по большой площади токи утечки. Происходит это за счет плотного контакта металлических заземлителей — штырей и полос — с грунтом. Поэтому элементы заземления никогда не красят. Это очень сильно снижает токопроводимость между металлом и землей, защита становится неэффективной. Предотвратить коррозию в местах сварки можно антикоррозионными составами но не краской.

Читайте также:
Установка электросчетчика в частном доме, квартире: как подключить однофазный прибор учета электроэнергии

Второй важный момент: заземление должно иметь маленькое сопротивление, а для этого очень важен хороший контакт. Он обеспечивается сваркой. Все соединения провариваются, причем качество шва должно быть высоким, без трещин, каверн и других дефектов. Еще раз обращаем внимание: заземление в частном доме нельзя делать на резьбовых соединениях. Со временем металл окисляется, разрушается, сопротивление многократно возрастает, защита ухудшается или вообще не работает.

Использовать только сварные соединения

Очень неразумно использовать в качестве заземлителя трубопроводы или других металлические конструкции, находящиеся в земле. Какое-то время такое заземление в частном доме работает. Но со временем стыки труб из-за электрохимической коррозии, активизированной токами утечки, окисляются и разрушаются, заземление оказывается нерабочим, как и трубопровод. Потому такие виды заземлителей лучше не использовать.

Как правильно сделать

Сначала разберемся с формой заземлителя. Наиболее популярный — в виде равностороннего треугольника, в вершинах которого забиты штыри. Есть еще линейное расположение (те же три штуки, только в линию) и в виде контура — штыри забиваются вокруг дома с шагом около 1 метр (для домов площадью более 100 кв. м). Штыри между собой соединены металлическими полосами — металлосвязью.

Самая популярная модель заземлителя

Порядок действий

От края отмостки дома до места установки штыре должно быть не менее 1,5 метров. На выбранном участке копают траншею в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м. Глубина траншеи 70 см, ширина — 50-60 см — чтобы было удобно варить. Одну из вершин, как правило, расположенную ближе к дому, соединяют с домом траншеей имеющей глубину не менее 50 см.

Копают траншею

В вершинах треугольника забивают штыри (круглый пруток или уголок длиной по 3 м). Над дном котлована оставляют около 10 см. Обратите внимание, заземлитель на выводят на поверхность земли. Он находится ниже уровня грунта на 50-60 см.

К выступающим частям стержней/уголков приваривают металлосвязь — полосу 40*4 мм. Созданный заземлитель с домом соединяют металлической полосой (40*4 мм) или круглым проводником (сечением 10-16 мм 2 ). Полосу с созданным треугольником из металла тоже сваривают. Когда все готово, места сварки очищают от шлака, покрывают антикоррозионным составом (не краской).

Приваренная полоса

После проверки сопротивления заземления (в общем случае оно не должно превышать 4 Ом), траншеи засыпают землей. В грунте не должно быть крупных камней или строительного мусора, земля послойно утрамбовывается.

На входе в дом к металлической полосе от заземлителя приваривают болт, к которому крепится медный проводник в изоляции (традиционно окраска заземляющих проводов — желтая с зеленой полосой) сечением жилы не менее 4 мм 2 .

Выход заземления у стены дома с приваренным на конце болтом

В электрощитке заземление подключается к специальной шине. Причем, только на специальную площадку, начищенную до блеска и смазанную консистентной смазкой. От этой шины «земля» подключается к каждой линии, которая разводится по дому. Причем разводка «земли» отдельным проводником по ПУЭ недопустима — только в составе общего кабеля. Это значит, что если у вас проводка разведена двухжильными проводами, вам придется ее полностью менять.

Почему нельзя делать отдельные заземления

Переделывать проводку во всем доме, конечно долго и дорого, но если вы хотите без проблем эксплуатировать современные электроприборы и бытовую технику, это необходимо. Отдельное заземление определенных розеток неэффективно и даже опасно. И вот почему. Наличие двух или более таких устройств рано или поздно приводит к выходу включенного в эти розетки оборудования. Все дело в том, что сопротивление контуров зависит от состояния почвы в каждом конкретном месте. В какой-то ситуации между двумя устройствами заземления возникает разница потенциалов, которая приводит к поломке оборудования или электротравме.

Модульная штырьевая система

Все описываемые ранее устройства — из забиваемых уголков, труб и стрежней — называют традиционными. Их недостаток — большой объем земельных работ и большая площадь, которая требуется при устройстве заземлителя. Все потому, что необходима определенная площадь контакта штырей с грунтом, достаточная для того чтобы обеспечить нормальное «растекание» тока. Сложность может вызвать и необходимость сварки — по другому соединять элементы заземления нельзя. Зато плюс этой системы — относительно небольшие затраты. Если делать традиционное заземление в частном доме своими руками, оно по-максимуму обойдется в 100$. Это если покупать весь металл и платить за сварку, а остальные работы проводить самостоятельно

Набор модульной системы заземления

Несколько лет назад появились модульные штыревые (штырьевые) системы. Это комплект штырей, которые забиваются на глубину до 40 м. То есть получается очень длинный заземлитель, который уходит на глубину. Фрагменты штыря соединяются друг с другом при помощи специальных хомутов, которые не только фиксируют их, но и обеспечивают качественное электрическое соединение.

Плюс модульного заземления — малая площадь и меньший объем работ, которые необходимы. Требуется небольшой приямок со сторонами 60*60 см и глубиной 70 см, траншея, соединяющая заземлитель с домом. Штыри длинные и тонкие, забивать их в подходящий грунт несложно. Вот тут и подошли к основному минусу: глубина большая, и если на пути встретиться, например, камень, придется начинать сначала. А вынуть стержни — это проблема. Они не сварены, а выдержит или нет хомут — вопрос.

Второй минус — высокая цена. Вместе с установкой обойдется вам такое заземление в 300-500$. Самостоятельная установка проблематична, так как забивать эти стержни кувалдой не получится. Нужен специальный пневматический инструмент, который научились заменять перфоратором с ударным режимом. Еще необходима проверка сопротивления после каждого забитого стержня. Но если вы не хотите связываться со сваркой и земельными работами, модульное штыревое заземление — неплохой вариант.

Как правильно сделать заземление в частном доме своими руками

Электричество проходит к земле с нулевым потенциалом по пути наименьшего сопротивления. Заземление в частном доме обеспечивает электробезопасность и защищает людей от токового поражения. Электросопротивление тела человека — 1000 Ом, аналогичный показатель заземляющего провода — 7 – 12 Ом, поэтому ток потечет по защитному проводнику. Работы лучше планировать на стадии строительства жилья, чтобы не менять тип проводки на многожильную.

  1. Необходимость заземления в частном доме
  2. Схемы заземления
  3. Как выбрать схему
  4. Контур заземления
  5. Типы контуров
  6. Требования
  7. Как рассчитать заземление для частного дома
  8. Подготовка материалов для контура
  9. Монтаж заземления своими руками
  10. Распространенные ошибки
  11. Готовые комплекты
Читайте также:
Как очистить воду от железа из скважины своими руками: способы с видео

Необходимость заземления в частном доме

Крупная и мелкая бытовая техника работает от электричества, поэтому представляет опасность для человека в случае нарушения целостности изоляции. Для защиты от перепадов напряжения существует много приборов, но они не защищают людей от удара током.

В частных строениях различают электропроводку разных типов:

  • двухпроводная магистраль по схеме TN-C характерна для старых домов;
  • в новых устроена трехпроводная сеть по типу TNC-S;
  • TT система с нулем, который не заземлен, также есть в новых зданиях.

В частных домах перестроить систему проще, чем в квартирах, при этом не требуется обращение в управляющую организацию. Заземление ставят в индивидуальном порядке.

В многоэтажном секторе заземляют только проводку, но в собственном доме есть другие бытовые установки, агрегаты, которые требуют защиты:

  • мастерские с разными по мощности корпусами и кожухами агрегатов, станков, осветительных установок;
  • электрощиты со стальными корпусами шкафов;
  • электротехническое оборудование, трансформаторные подстанции;
  • места с металлическими конструкциями, где проложены кабели, провода, защитные трубопроводы для кабелей из стали;
  • вторичные обмотки трансформаторов измерительного типа.

Заземление не выполняют для штырей, изоляторов, креплений на опорах электролинии. Защита не нужна при монтаже оборудования в корпусах агрегатов, которые уже заземлены.

Схемы заземления

Бытовые потребители получают электричество от трехфазного понижающего трансформатора с напряжением на выводах обмотки вторичного типа 380 В. Катушки соединены по схеме звезды, средний контакт которой подключен к заземляющему контуру, расположенному неподалеку в земле. Такую схему именуют глухозаземленной нейтралью.

Различают виды защиты:

  • Естественная. К этой группе относят установки с постоянным расположением в грунте, например, железобетонный фундамент, трубы теплотрассы и другие. К таким конструкциям нет требований по величине сопротивления, при этом показатель ничем не координируется. Метод не используют для заземления электроустановок.
  • Искусственная. Преднамеренное соединение электросети, установки, агрегата с заземляющим контуром. В составе установки есть проводящая часть, контактирующая непосредственно с грунтом или через промежуточную среду. Также присутствует заземляющий провод между точкой оборудования и заземлителем. Последний представлен стальным стержнем или сложной системой соединенных металлических элементов.

Качество определяют показателем сопротивления растеканию электричества (лучше — меньше). Для снижения увеличивают площадь электродов, уменьшают удельное электросопротивление земли.

Разновидности искусственных схем:

  • С глухозаземленной нейтралью. Относят к распространенному виду, чаще всего применяют при электропитании жилых кварталов и зданий.
  • С изолированной нейтралью. В этом случае не заземляют вторичные обмотки преобразователя мощности. Их чаще применяют для промышленных установок, нагревательных печей, где важно не стыковать токоведущие элементы и контур заземления.

Проектировщики выбирают способ защиты по техническому заданию и характеристике систем, от этого зависит безопасность людей. Каждая разновидность надежно предохраняет от удара током в условиях дома, но отличается конструкцией и техническими свойствами.

Как выбрать схему

Играет роль разновидность грунта, каждый тип отличается показателем удельного сопротивления. Это ключевые характеристики, на которые обязательно обращают внимание.

Показатели для некоторых видов земли:

  • садовый чернозем — 40 Ом·м;
  • глина средней твердости, влажные суглинки — 60 Ом·м;
  • сухой суглинок, супесь — 100 – 145 Ом·м.

Зимний промерзший грунт показывает более высокое сопротивление, поэтому учитывают климат, район.

Принимают во внимание факторы:

  • Величину сопротивления растеканию тока, нужную по условиям работы электрических приборов. Для домашних приборов достаточно 30 Ом·м.
  • Глубину подъема подземных вод в период паводков и наводнений. От значения зависит глубина забивки вертикальных металлических уголков. Увлажненные почвы показывают наивысшие результаты.
  • Количество заземляющих установок. Число зависит от максимально доступной глубины погружения. Если есть возможность мелкого заглубления, увеличивают количество заземляющих устройств.
  • Длину плоского горизонтального проводника. Элемент соединяет вертикальные электроды между собой, также — с основной заземляющей шиной. Если высота заземлителей до 10 м, протяженность проводника делают не меньше их длины, больше 10 м — не меньше половины их протяженности.

Для электрических установок с вольтажом меньше 1 квт рассматривают системы:

  • TN — с глухозаземленной нейтралью;
  • TN-C — с совмещенными нулевыми рабочими и защитными жилами;
  • TN-S — с разделенными рабочими и защитными проводниками;
  • TN-C-S — функции рабочего и нулевого провода совмещены не на всей протяженности, а только в одной части;
  • IT — нейтраль изолирована от заземлителя или заземлена посредством приборов, а заземлены только открытые токопроводящие детали;
  • TT — нейтраль от источника электричества глухо заземлена, а токопроводящие детали защищены заземляющей зависимой установкой от глухо заземленной нейтрали.

Контур заземления

Заземление означает намеренное соединение сетевой точки, электрического прибора, бытового оборудования с заземляющим контуром. В электротехнике так снижают вольтаж при прикосновении к деталям под напряжением до показателей, безопасных для человека. Выполняют с применением заземлителя, который непосредственно контактирует с грунтом, и проводящего провода.

Принцип действия заземляющих установок:

  • уменьшение потенциалов между токопроводящими деталями и другими проводниками с естественным заземлением;
  • отвод утекающего электричества при соприкосновении проводящего элемента и фазы, в правильно оформленных системах немедленно срабатывает УЗО;
  • инициация реагирования предохранителя при контакте фазы и заземлителя (в схемах с глухо заземленными нейтралями).

Результативность контура повышается при комплексном использовании вместе с приборами защитного отключения. Так потенциал на заземленных деталях будет оптимальным и безопасным, а неисправный отрезок быстро обесточится.

Типы контуров

Заземлители электрической сети имеют похожие строения независимо от количества фаз. Есть вариант использовать погруженные в грунт проводники из стальных уголков, прутков на глубину 2 – 3 м. Перемычки располагают на высоте не более чем полметра до уровня земли. К одной горизонтальной перемычке приваривают токоотводящий кабель, который выходит на поверхность.

  • линейная, когда два или более вертикальных штырей последовательно соединены вдоль перемычками;
  • замкнутая, если вбиты 3 или 4 уголка, которые соединены по контуру связями в форме треугольника, квадрата.

Линейный тип проигрывает по результативности. При коррозии перемычки или вертикального элемента качество заземления снижается, а в замкнутом варианте все элементы дополняют друг друга, даже в условиях порчи одного штыря. Можно приобрести заводской комплект с опробованной и тщательно рассчитанной конструкцией.

Самое простое заземление предполагает подсоединение к конструкциям, расположенным в грунте. Это могут быть металлические трубы, решетки, стальные устройства, которые могут отвести утекающий ток от бытовых приборов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: