Брус: размеры стандартные, таблица клееных, сечение деревянных брусков, профилированный для строительства дома, длина, ширина

Все о размерах бруса

  1. Стандартные размеры
  2. Особенности расчета
  3. Расчёт материала для цельного бруса
  4. Расчёт материала для профилированного и клееного бруса
  5. Какой размер выбрать для строительства?

Сегодня нет нужды убеждать в том, что наличие собственного загородного дома или дачи если не является острой необходимостью, то желательно для каждой семьи. Особой популярностью пользуются дома из дерева. Список предложений готовых домов и участков под строительство постоянно пополняется.

Стандартные размеры

Одним из самых востребованных строительных материалов является деревянный брус. От прочих видов пиломатериалов его отличают размеры – согласно ГОСТ 18288 – 77 он имеет высоту и ширину не менее 100 мм. Его параметры регламентирует другой стандарт – ГОСТ 24454-80 «Пиломатериалы хвойных пород: размеры», содержащий линейку типоразмеров.

Самый распространённый брус бывает размеров 100 х 100, 100 х 150, 150 х 150 мм.

Длина

Номинальные размеры длины пиломатериалов устанавливает ГОСТ 24454-80: от 1 до 6,5 м с градацией 0,25 м. На практике существует большой разброс величин: чаще других производят шестиметровый брус, но под заказ могут изготовить брус длиной 7 метров. Максимальная длина выпускаемого материла – 18 метров (для клееного бруса).

Толщина

Наиболее просто толщина определяется у двухкантного и трехкантного бруса. Для квадратного четырехкантного толщина равна ширине, для прямоугольного сечения толщина будет измеряться по меньшей стороне.

Согласно ГОСТ 24454-80, брус изготавливается толщиной от 100 до 200 мм с шагом 25 мм и толщиной 250 мм.

Ширина

Ширина может быть от 100 до 250 мм с шагом 25 мм и должна быть равна или более толщины. Самая распространённая – 150 мм.

Особенности расчета

Современные технологии деревообработки предлагают три вида бруса:

  • цельный;
  • профилированный;
  • клееный.

Цельный брус – самый популярный материал для строительства дома. Его получают предельно простым способом: на пилораме от бревна отпиливаются четыре части до получения квадратного или прямоугольного сечения и сушат, как правило, в естественных условиях (влажность 20%). Брус может быть:

  • двухкантным, когда обработаны две противоположные пласти, а две другие стороны оставлены необработанными;
  • трёхкантным, когда обработаны две противоположные пласти и одна перпендикулярная им;
  • четырехкантным – брус в наиболее привычном нам виде, имеющий пласти со всех четырех сторон.

Работа с этим материалом не требует высокой квалификации, кроме того, он относительно недорог и недефицитен. Вместе с тем, начиная работу с цельным брусом, необходимо учесть его особенности.

Высыхание дерева продолжается в течение года и более, поэтому неизбежно образование трещин и перекосов, кроме того, из-за невозможности обеспечить плотное прилегание каждого конструктивного элемента дома, стены продуваются, даже несмотря на наличие джута или пакли. Эти обстоятельства вынуждают делать наружную облицовку дома с помощью сайдинга, блокхауса и других материалов, что заметно усложняет работу и увеличивает стоимость дома. Важным моментом является возможность поражения грибком сырого дерева, поэтому необходимо обработка антисептическим раствором.

Профилированный брус изготавливают на специализированных деревообрабатывающих станках, обеспечивающих не только высокую точность размеров, но и создающих специальный профиль для плотного прилегания элементов друг к другу. Главные его достоинства:

  • практически полное отсутствие продувания стен;
  • привлекательный внешний вид (строганые стены не требуют дополнительной обработки);
  • хорошая атмосферостойкость (строганая поверхность, в отличие от пиленой, менее склонна к намоканию и хуже впитывает воду).

Если предприятие, выпускающее профилированный брус, обеспечивает его просушку до 3% влажности, сложностей не возникает – стены получаются ровными, не требующими утепления. Тем не менее после сборки дома требуется около года для отстаивания и усадки, и в это время возможно появление небольших трещин.

Клееный брус производят путём соединения нескольких слоёв – ламелей с помощью клея и последующего удаления излишков древесины. Количество ламелей зависит от толщины получаемого изделия и варьируется от двух до пяти. Точность изготовления выше, чем у профилированного бруса, кроме того, исключается возможность перекоса при высыхании – дом готов к эксплуатации практически сразу после сборки.

На сегодняшний день это лучшая технология постройки деревянных домов, но стоимость материала превышает не только цельный, но и профилированный брус.

Расчёт материала для цельного бруса

Для точного расчета количества материала, потребного для постройки традиционного сруба, необходимо иметь проект, на основании которого рассчитывается объём пиломатериала, который понадобится для возведения готовых стен – это идеальный теоретический расчёт. На практике приходится сталкиваться с рядом обстоятельств, которые влияют на фактическое количество необходимого бруса:

  • качество материала;
  • усушка;
  • учёт дверных и оконных проёмов.

Среди купленных брусьев, как правило, попадаются некондиционные: подгнившие, с черными сучками, с трещинами и т. д., поэтому при покупке необходимо следить за тем, чтобы их количество было минимальным.

При расчете высоты сруба необходимо учесть, что во время сушки древесина даёт усадку, составляющую 4 – 8% от первоначального размера. Однако нередко изготовитель производит распиловку свежей, практически не просушенной древесины. Это может вызвать увеличение процента усадки до 10 – 12%.

Часто можно встретить рекомендацию вычитать из объёма стен величину оконных и дверных проемов. Авторы этих советов забывают, что при кладке сруба нельзя оставлять свободными дверные и оконные проемы. Проем обозначается на высоту 2 – 3 венцов, а затем обязательно перекрывается цельным венцом – и так на всю высоту проема.

Таким образом, при постройке дома из цельного бруса рекомендуется иметь запас материала в 10-15% от расчетного объёма стен.

Расчёт материала для профилированного и клееного бруса

При использовании профилированного бруса расчет потребного количества материала можно производить намного точнее. Вероятность попадания в партии некондиционных изделий существенно ниже, что связано с его высокой ценой и относительно высокой культурой производства. Качественный профилированный брус изготавливается из просушенной древесины и, как следствие, имеет процент усадки 1,5-2%.

Клееный брус практически не даёт усадки. В связи с высокой точностью обработки и наличием профилированных сопрягаемых поверхностей, дверные и оконные проемы не требуют периодического перекрытия, как при использовании цельного пиленого бруса. В целом коэффициент запаса материала при использовании профилированного и клееного бруса достаточно принять в пределах 2 – 4%.

Читайте также:
Планировка двухэтажного дома 6х8, 8х8, 9х9, 10х10, 6х6, 7х8, 6х9 и других размеров с мансардой и без нее

Какой размер выбрать для строительства?

Назначение строения

Размер поперечного сечения бруса диктуется, в первую очередь, назначением дома. Для летнего дома достаточно сечения 100х100 мм или 100х150 мм (с образованием стены толщиной 100 мм). Для одноэтажного жилого дома потребуются стены толщиной от 150 мм. Тепловой расчет толщины стен наверняка даст большую толщину, но необходимо учитывать, что стены из обычного пиленого бруса надо обязательно утеплять и защищать от продувания, поэтому размер 150х150 мм можно считать оптимальным. Для двух- и трехэтажного дома толщину стен необходимо увеличить до 175 – 200 мм. Это в большей степени связано с устойчивостью стен, особенно в процессе сборки.

Вид древесины, из которой напилен брус, зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений заказчика. Оптимальной можно считать сосну. Нежелательно использовать пихту из-за её низкой стойкости к гниению, но если фундамент планируется высоким, то это некритично.

К тому же нижние венцы в любом случае рекомендуется обработать составами, защищающими древесину от сырости, грибка и гниения.

Изготовление пола и потолка

При строительстве из бруса не только возводят стены, но делают лаги для пола и перекрытия для потолка. При настилке пола необходимо учитывать температурные и влажностные перепады, поэтому длина бруса должна приниматься на 20 – 30 мм меньше, чем номинальный размер помещения. Рекомендуется в качестве лаг использовать материал прямоугольного сечения. Приблизительное соотношение ширины к длине должно быть 1,5/2,0.

При покупке бруса для пола важно следить за качеством материла – нельзя использовать деформированные брусья, так как на таком основании невозможно будет настелить ровный пол. Не меньшее значение имеет влажность – превышение значения в 15 – 18% впоследствии неизбежно приведёт к короблению. Категорически нельзя использовать материал с признаками гниения и большим количеством сучков, поскольку это приведёт к резкому снижению прочности на изгиб.

Брус для потолочных перекрытий по качеству не должен уступать материалу для лаг. На потолок используют брус, имеющий соотношение сторон 1,4/1 длиной не более 6 м. Если требуется перекрывать помещений больших размеров, следует установить промежуточные опоры. Шаг между балками принимают не более 1,2 м. Как правило, он диктуется размерам листов теплоизоляционного материала.

Профилированный и клееный брус на потолке выглядит очень привлекательно, поэтому его не обязательно прятать под натяжной или подвесной потолок – существуют современные варианты сочетания бруса с вагонкой, блокхаусом и др.

Современные производители предлагают большой спектр изделий из пиломатериалов, и каждый потребитель, ориентируясь на свои финансовые возможности, может выбрать подходящий вариант.

Как правильно выбрать размер деревянного бруса для строительства дома, области применения 50х50 и других

Деревянный брус — это современный стройматериал во многих странах мира, который используется в жилищном строительстве.

На территории России дерево для строительства домов применяется издавна, сегодня можно найти множество превосходно сохранившихся памятников древнего деревянного зодчества.

Первоначально деревянным брусом считалось бревно, строганное с 4-х сторон, имеющее равное сечение по всей протяженности. Современное производство не ограничивается такой традиционной формой.

Не каждое дерево может стать основой для его изготовления. Наиболее предпочтительны хвойные породы и лиственница, менее используемые осина и береза, которые применяются исключительно для вспомогательных работ.

Параметры материала по длине и толщине

Брус — это доска, которая изготовления по принципу неравенства: a/b 3 . Вес его рассчитывают путем умножения плотность дерева на объем изделия. Плотность зависит от уровня влажности и породы дерева.

Какой подойдет для постройки жилья?

Брус используется для строительства внешних и внутренних несущих стен — стен, которые собственную нагрузку совместно с нагрузкой от перекрытий и кровли передают на фундамент. А также для возведения ненесущих стен. Они передают на фундамент только собственный вес.

Существуют еще внутренние перегородки, которые разделяют помещение на комнаты и устанавливаются от пола до потолка. Они несут исключительно собственную нагрузку и опираются не на фундамент, а на перекрытие и могут изготавливаться, как из бруса, так и сборно-щитовыми

Различие в области применения бруса в основном зависит от базовой величины — толщины стены. Она должна удовлетворять нескольким показателям: прочности, теплозащите и звукозащите. Первые два параметра наибольшие значения имеют для внешних несущих стен, а для перегородок и внутренних стен преимущество имеют прочность и звукоизоляция.

Теплоизоляционные характеристики бруса очень высокие — коэффициент теплопроводности в 17 раз ниже, чем у железобетонных стен. Тем не менее теплопередача во внешних стенах из бруса протекает неравномерно — скорость ее в 3 раза больше в продольном направлении волокон, чем в поперечном, последний берется за основу для расчета стеновых конструкций.

Важно! Теплопроводность дерева зависит от породы и плотности, например, самое теплое дерево сосна — 0.15 Вт/(м°С), за ней идет лиственница — 0.13 Вт/(м°С) и ель — 0.11 Вт/(м°С.

Несущих стен

При выборе бруса для внешних несущих стен, первоначально его толщину проверяют по условиям прочности.

Как правило, для одноэтажного дома достаточно толщины 150 мм, для 2-х этажного — 200 мм и трехэтажного — 250 мм.

Далее проверяют толщину стен на теплостойкость. Фактическое сопротивление теплопередаче бруса, должно гарантировать в доме нормативный температурно-влажностный режим. Поэтому толщина стен зависит от климатических условий строительства:

  • Южные районы с температурой до — 5С, 150 мм.
  • Центральные с температурой до — 10С, 200 мм.
  • Восточные с температурой — 30С, 250 мм.
  • Северные с температурой — 40С, 320 мм.

Справка. Для того чтобы удовлетворить современные российские требования по энергосбережению, потребуется возвести объект из бруса толщиной стенок не менее 500 мм, а из кирпича не менее 1550 мм.

Понятно, что на практике этого никто делать не будет, поэтому прибегают к устройству многослойных стен с теплоизоляционным слоем.

Если застройщик выберет для стен классический брус, то из-за сезонной влаги и засухи, дом будет претерпевать от разбухания/рассыхания бруса. В этом случае потребуется защита. Лучше всего наружное утепление минватой слоем не менее 100 мм. Поскольку этот тип утеплителя обладает идентичной с брусом паропроницаемостью, брус можно взять с меньшей толщиной 160-180 мм.

Также бороться с негативными сезонными последствиями возможно, если установить клееный брус, при возведении внешних стеновых конструкций. Он не только имеет повышенную стабильность к окружающей среде, но располагает неплохими теплозащитными характеристиками, поскольку его составляющие элементы — ламели, сначала просушивают, затем склеивают, что понижает растрескивание бруса,

Потери тепла через ограждающие системы оказываются наименьшими, так как в стенах из клееного бруса соединения плотные и щели в действительности не возникают.

Застройщик, который занимается проблемами теплозащиты брусовых стен, должен знать, что энергопотери через них не превышают 15%. Основная часть тепла уходит из дома через негерметичные технологические проемы, пол и кровлю. Снижение теплопотери в доме нужно проводить повсеместно, тогда будет реальная экономия тепла.

Ненесущих перегородок

Монтаж таких стеновых конструкций происходит исключительно после завершения усадки брусового дома.

Они предназначаются для внутреннего зонирования дома по функциональному назначению.

Главная задача перегородок — защита от шума. Они не предназначаются для переноса веса от верхних этажей и кровли домостроения.

Поэтому механическая прочность таких конструкций существенно ниже, чем несущих, в связи с чем их не всегда помещают на фундаменте, а зачастую просто укрепляют к межэтажным конструкциям.

  • легкий вес;
  • прочная и не толстая конструкция;
  • способность к термоизоляции;
  • способность выдерживать навесное бытовое оборудование и мебель;
  • экологическая безопасность;
  • влагостойкость;
  • пожаробезопасность;
  • звуконепроницаемость.

Перегородки из бруса абсолютно не нуждаются в какой-либо отделке. Хотя это будет зависеть от личных желаний и финансовой возможности домовладельца.

Важность правильного выбора

При строительстве брусового дома очень важно предварительно определить толщину стеновых конструкций и объем требуемого пиломатериала. Как правило, данные 2 параметра влияют на:

  1. Степень термоизоляции стен зданий, которая падает при снижении их толщины.
  2. Общий вес строения, который повышается с увеличением размера бруса, что вызывает необходимость применения более мощного и громоздкого фундамента.
  3. Общую стоимость строительства объекта, которая падает при снижении толщины бруса.

Для того чтобы сделать правильный выбор среди этих всех взаимосвязанных показателей, выполняется технико-экономический расчет нескольких вариантов. В общем правиле подбор нужного размера бруса должен сводиться к установлению его наименьшего значения, который будет способен обеспечить расчетный коэффициент теплоизоляции при самой низкой температуре зимнего воздуха для конкретного климатического района.

Как правило, застройщики либо берут брус с меньшей толщиной, стараясь сэкономить, либо, для перестраховки, существенно ее завышают. В первом случае дом получится холодный. Даже установка мощной отопительной системы не спасет ситуацию, а кроме того вызовет значительную нагрузку на семейный бюджет по статье отопления.

Во втором случае дом будет дорогим из-за перерасхода на пиломатериалы и устройство усиленного фундамента. Таким образом, ошибочный подбор характеристик материала для возведения постройки, неизменно ведет к бесполезным финансовым издержкам.

Заключение

Выбор размера бруса для строительства деревянного дома имеет большое значения для длительной и эффективной его эксплуатации. Специалисты энергоаудита утверждают, что для того чтобы деревянный дом был на 100 % теплым потребуется толщина стен 480 мм, тем не менее современный брус позволяет комфортно жить в доме с толщиной стенок 250 мм и выше.

Важно для создания теплого дома при монтаже бруса квалифицированно и первоклассно выполнить узлы соединений, поставить энергоэффективные окна и выполнить действенную систему вентиляции в доме.

Огород-365

  • Главная
  • КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА
  • _КАЛЕНДАРИ
  • ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДЕЛА
  • _ПОСАДКА И ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
  • _
  • _
  • _ПОЛЕЗНЫЕ РЕЦЕПТЫ
  • _ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
  • _МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ
  • _
  • _БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ
  • _
  • _ДАЧНЫЙ ДИЗАЙН
  • _ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
  • _
  • _
  • _
  • _СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА
  • __Фундамент
  • ЦВЕТЫ И РАСТЕНИЯ
  • _ЦВЕТОЧНЫЕ
  • _
  • _
  • _
  • САД И ОГОРОД
  • _ЯГОДЫ
  • _ТЫКВЕННЫЕ
  • _ТОМАТ
  • _ПРЯНЫЕ
  • _ПАСЛЁНОВЫЕ
  • _ОВОЩИ
  • _ЛУКОВИЧНЫЕ
  • _
  • _ЛИСТОВЫЕ
  • _КОРНЕПЛОДЫ
  • _КЛУБНЕПЛОДЫ
  • _КАПУСТНЫЕ
  • _ЗЛАКОВЫЕ
  • _
  • _ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ
  • _
  • _ВИШНЯ И ЧЕРЕШНЯ
  • _БОБОВЫЕ
  • Mega Menu

Сегодня нет нужды убеждать в том, что наличие собственного загородного дома или дачи если не является острой необходимостью, то желательно для каждой семьи. Особой популярностью пользуются дома из дерева. Список предложений готовых домов и участков под строительство постоянно пополняется.

Стандартные размеры

Одним из самых востребованных строительных материалов является деревянный брус. От прочих видов пиломатериалов его отличают размеры – согласно ГОСТ 18288 – 77 он имеет высоту и ширину не менее 100 мм. Его параметры регламентирует другой стандарт – ГОСТ 24454-80 «Пиломатериалы хвойных пород: размеры», содержащий линейку типоразмеров.

Самый распространённый брус бывает размеров 100 х 100, 100 х 150, 150 х 150 мм.

Длина

Номинальные размеры длины пиломатериалов устанавливает ГОСТ 24454-80: от 1 до 6,5 м с градацией 0,25 м. На практике существует большой разброс величин: чаще других производят шестиметровый брус, но под заказ могут изготовить брус длиной 7 метров. Максимальная длина выпускаемого материла – 18 метров (для клееного бруса).

Толщина

Наиболее просто толщина определяется у двухкантного и трехкантного бруса. Для квадратного четырехкантного толщина равна ширине, для прямоугольного сечения толщина будет измеряться по меньшей стороне.

Согласно ГОСТ 24454-80, брус изготавливается толщиной от 100 до 200 мм с шагом 25 мм и толщиной 250 мм.

Ширина

Ширина может быть от 100 до 250 мм с шагом 25 мм и должна быть равна или более толщины. Самая распространённая – 150 мм.

Особенности расчета

Современные технологии деревообработки предлагают три вида бруса:

  • цельный;
  • профилированный;
  • клееный.

Цельный брус – самый популярный материал для строительства дома. Его получают предельно простым способом: на пилораме от бревна отпиливаются четыре части до получения квадратного или прямоугольного сечения и сушат, как правило, в естественных условиях (влажность 20%). Брус может быть:

  • двухкантным, когда обработаны две противоположные пласти, а две другие стороны оставлены необработанными;
  • трёхкантным, когда обработаны две противоположные пласти и одна перпендикулярная им;
  • четырехкантным – брус в наиболее привычном нам виде, имеющий пласти со всех четырех сторон.

Работа с этим материалом не требует высокой квалификации, кроме того, он относительно недорог и недефицитен. Вместе с тем, начиная работу с цельным брусом, необходимо учесть его особенности.

Высыхание дерева продолжается в течение года и более, поэтому неизбежно образование трещин и перекосов, кроме того, из-за невозможности обеспечить плотное прилегание каждого конструктивного элемента дома, стены продуваются, даже несмотря на наличие джута или пакли. Эти обстоятельства вынуждают делать наружную облицовку дома с помощью сайдинга, блокхауса и других материалов, что заметно усложняет работу и увеличивает стоимость дома. Важным моментом является возможность поражения грибком сырого дерева, поэтому необходимо обработка антисептическим раствором.

Профилированный брус изготавливают на специализированных деревообрабатывающих станках, обеспечивающих не только высокую точность размеров, но и создающих специальный профиль для плотного прилегания элементов друг к другу. Главные его достоинства:

  • практически полное отсутствие продувания стен;
  • привлекательный внешний вид (строганые стены не требуют дополнительной обработки);
  • хорошая атмосферостойкость (строганая поверхность, в отличие от пиленой, менее склонна к намоканию и хуже впитывает воду).

Если предприятие, выпускающее профилированный брус, обеспечивает его просушку до 3% влажности, сложностей не возникает – стены получаются ровными, не требующими утепления. Тем не менее после сборки дома требуется около года для отстаивания и усадки, и в это время возможно появление небольших трещин.

Клееный брус производят путём соединения нескольких слоёв – ламелей с помощью клея и последующего удаления излишков древесины. Количество ламелей зависит от толщины получаемого изделия и варьируется от двух до пяти. Точность изготовления выше, чем у профилированного бруса, кроме того, исключается возможность перекоса при высыхании – дом готов к эксплуатации практически сразу после сборки.

На сегодняшний день это лучшая технология постройки деревянных домов, но стоимость материала превышает не только цельный, но и профилированный брус.

Расчёт материала для цельного бруса

Для точного расчета количества материала, потребного для постройки традиционного сруба, необходимо иметь проект, на основании которого рассчитывается объём пиломатериала, который понадобится для возведения готовых стен – это идеальный теоретический расчёт. На практике приходится сталкиваться с рядом обстоятельств, которые влияют на фактическое количество необходимого бруса:

  • качество материала;
  • усушка;
  • учёт дверных и оконных проёмов.

Среди купленных брусьев, как правило, попадаются некондиционные: подгнившие, с черными сучками, с трещинами и т. д., поэтому при покупке необходимо следить за тем, чтобы их количество было минимальным.

При расчете высоты сруба необходимо учесть, что во время сушки древесина даёт усадку, составляющую 4 – 8% от первоначального размера. Однако нередко изготовитель производит распиловку свежей, практически не просушенной древесины. Это может вызвать увеличение процента усадки до 10 – 12%.

Часто можно встретить рекомендацию вычитать из объёма стен величину оконных и дверных проемов. Авторы этих советов забывают, что при кладке сруба нельзя оставлять свободными дверные и оконные проемы. Проем обозначается на высоту 2 – 3 венцов, а затем обязательно перекрывается цельным венцом – и так на всю высоту проема.

Таким образом, при постройке дома из цельного бруса рекомендуется иметь запас материала в 10-15% от расчетного объёма стен.

Расчёт материала для профилированного и клееного бруса

При использовании профилированного бруса расчет потребного количества материала можно производить намного точнее. Вероятность попадания в партии некондиционных изделий существенно ниже, что связано с его высокой ценой и относительно высокой культурой производства. Качественный профилированный брус изготавливается из просушенной древесины и, как следствие, имеет процент усадки 1,5-2%.

Клееный брус практически не даёт усадки. В связи с высокой точностью обработки и наличием профилированных сопрягаемых поверхностей, дверные и оконные проемы не требуют периодического перекрытия, как при использовании цельного пиленого бруса. В целом коэффициент запаса материала при использовании профилированного и клееного бруса достаточно принять в пределах 2 – 4%.

Какой размер выбрать для строительства?

Назначение строения

Размер поперечного сечения бруса диктуется, в первую очередь, назначением дома. Для летнего дома достаточно сечения 100х100 мм или 100х150 мм (с образованием стены толщиной 100 мм). Для одноэтажного жилого дома потребуются стены толщиной от 150 мм. Тепловой расчет толщины стен наверняка даст большую толщину, но необходимо учитывать, что стены из обычного пиленого бруса надо обязательно утеплять и защищать от продувания, поэтому размер 150х150 мм можно считать оптимальным. Для двух- и трехэтажного дома толщину стен необходимо увеличить до 175 – 200 мм. Это в большей степени связано с устойчивостью стен, особенно в процессе сборки.

Вид древесины, из которой напилен брус, зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений заказчика. Оптимальной можно считать сосну. Нежелательно использовать пихту из-за её низкой стойкости к гниению, но если фундамент планируется высоким, то это некритично.

К тому же нижние венцы в любом случае рекомендуется обработать составами, защищающими древесину от сырости, грибка и гниения.

Изготовление пола и потолка

При строительстве из бруса не только возводят стены, но делают лаги для пола и перекрытия для потолка. При настилке пола необходимо учитывать температурные и влажностные перепады, поэтому длина бруса должна приниматься на 20 – 30 мм меньше, чем номинальный размер помещения. Рекомендуется в качестве лаг использовать материал прямоугольного сечения. Приблизительное соотношение ширины к длине должно быть 1,5/2,0.

При покупке бруса для пола важно следить за качеством материла – нельзя использовать деформированные брусья, так как на таком основании невозможно будет настелить ровный пол. Не меньшее значение имеет влажность – превышение значения в 15 – 18% впоследствии неизбежно приведёт к короблению. Категорически нельзя использовать материал с признаками гниения и большим количеством сучков, поскольку это приведёт к резкому снижению прочности на изгиб.

Брус для потолочных перекрытий по качеству не должен уступать материалу для лаг. На потолок используют брус, имеющий соотношение сторон 1,4/1 длиной не более 6 м. Если требуется перекрывать помещений больших размеров, следует установить промежуточные опоры. Шаг между балками принимают не более 1,2 м. Как правило, он диктуется размерам листов теплоизоляционного материала.

Профилированный и клееный брус на потолке выглядит очень привлекательно, поэтому его не обязательно прятать под натяжной или подвесной потолок – существуют современные варианты сочетания бруса с вагонкой, блокхаусом и др.

Современные производители предлагают большой спектр изделий из пиломатериалов, и каждый потребитель, ориентируясь на свои финансовые возможности, может выбрать подходящий вариант.

Краска для гипсокартона: выбор и нанесение

Подходит ли водная акриловая краска для гипсокартона? Или, быть может, стоит обратить внимание на масляные и алкидные эмали? Как подготовить стены и потолок из ГКЛ к покраске и осуществить ее? Давайте разбираться.

Требования

Первое и главное: ГКЛ используется только для внутренней отделки. Как и все материалы на основе гипса, он не применяется в атмосферных условиях. Однако гипсокартон может использоваться в помещениях, для которых характерны высокая влажность и значительные перепады температур — кухнях, ванных и санузлах.

Поэтому в идеале наша краска должна быть:

  • Моющейся. В кухне со стен периодически приходится удалять брызги жира, в ванной — шампуни и моющие средства;

  • Стойкой к истиранию. В небольших помещениях вы будете неизбежно касаться стен одеждой, и лучше, чтобы при этом она не меняла цвет;
  • Эластичной. ГКЛ — гигроскопичный материал, и при колебаниях влажности каждый лист будет незначительно менять линейные размеры. При недостаточной эластичности покрытия стен, швы могут дать трещины;

Уточним: для борьбы с трещинами, по швам ГКЛ нужен целый комплекс мер, включающий расшивку швов, их армирование и (иногда) бандажирование бумажной лентой.

  • Лишенной запахов. Обеспечить вентиляцию помещения и не пользоваться им хотя бы два-три дня, в тесной городской квартире довольно трудно;
  • Быстросохнущей. Думается, это требование не нуждается в комментариях.

Разновидности

Итак, что предлагает нам современный рынок?

Требования к отсутствию запахов и срокам высыхания ограничивают наш выбор водно-дисперсионными красителями. Водная основа, в отличие от органических растворителей, при сушке насыщает воздух только водяным паром, а высыхание одного слоя согласно ГОСТ 28196-89 занимает всего час.

Нюанс: мы говорим о времени, через которое нанесенная краска перестает липнуть к пальцам и пачкать одежду. Полную прочность покрытие набирает за 24-48 часов.

Можно ли красить гипсокартон водоэмульсионной краской?

Само собой. Водоэмульсионки являются частным случаем водно-дисперсионных красителей: дисперсная система состоит из двух несмешиваемых веществ, а эмульсией называется дисперсная система из двух жидкостей. Водные дисперсии и эмульсии смачивают поверхность ГКЛ и, стало быть, способны окрасить ее.

А вот перечень семейств красителей, удовлетворяющих всем остальным условиям:

Подсказка: на важные для нас характеристики указывает слово “фасадная” на упаковке краски. Все красители для внешних работ обладают стойкостью к атмосферным воздействиям и истиранию. А значит, они подойдут и для влажных помещений.

В помощь покупателю

Какая фактура краски более практична — матовая или глянцевая?

У каждого решения есть свои преимущества: глянец зрительно расширяет помещение за счет частичного отражения интерьера, зато матовое покрытие лучше скрывает дефекты предчистовой отделки.

Сколько краски покупать?

Исходите из ее фактического расхода в 400 миллилитров на квадратный метр стены. Во всяком случае, именно такой расход при покраске в четыре слоя прогрунтованной поверхности ГКЛ, многократно наблюдал автор этой статьи.

Как получить нужный вам цвет? Смешав белую краску с водорастворимым пигментом (см. Как заколеровать краску: подбираем вариант).

У колеровки есть несколько тонкостей:

  • Нежелательно использовать для колеровки более одного пигмента. Результат смешения нескольких цветов может оказаться довольно неожиданным;
  • Колеровать нужно сразу весь объем закупленной вами краски. Дважды получить один и тот же оттенок при ручной колеровке практически невозможно;

  • Небольшое количество колерованного красителя желательно сохранить про запас – для ремонта повреждений окрашенной поверхности.

Применение

Видео в этой статье позволит вам больше узнать о том, как применяется краска по гипсокартону.

Подготовка основания

К моменту покраски должны быть выполнены следующие работы:

  1. Расшивка швов. Она заключается в срезании фаски на кромках отрезанных по месту листов, и помогает максимально плотно заполнить их при шпатлевании;

  1. Армирование швов. Обычно для этой цели используют самоклеющуюся серпянку — стеклосетку шириной 5-8 см;

  1. Шпаклевание швов и крепежа. Оно выполняется как минимум на два раза, поскольку даже так называемые безусадочные гипсовые шпаклевки на практике все же дают небольшую усадку. При шпаклевании, фактура серпянки должна полностью скрыться под отделкой;

  1. Шлифование. Армированные и прошпатлеванные швы шлифуются ручной теркой или, что куда удобнее, шлифмашинкой — вибрационной или дисковой;

Совет: шлифуйте ГКЛ при ярком косом свете. Такое освещение не позволит вам пропустить неровности: тени подчеркнут их.

  1. Обеспыливание. Стены и потолок обметаются щеткой или пылесосятся: оставшаяся на них после шлифовки пыль, при покраске сделает стены неровными и помешает сцеплению отделки с основанием;
  2. Грунтовка. Поверхность под покраску грунтуется праймером на той же основе, что и выбранная вами краска — акриловым или силиконовым (см. Грунтовка для гипсокартона своими руками).

Можно ли красить гипсокартон без шпатлевки всей его поверхности? Безусловно. Водно-дисперсионные краски прекрасно ложатся на крафт-бумагу.

Шпаклевание гипсокартона по всей его площади нужно лишь в двух случаях:

  1. Под обои (см. Как шпаклевать гипсокартон под обои и под другие виды отделки). Разделительный слой шпаклевки позволит снять их при следующем ремонте, не оторвав картонную оболочку ГКЛ от сердечника;
  2. Если швы на соединениях отрезанных по месту листов, выделяются толщиной. Миллиметровый слой шпатлевки скроет их, выведя поверхность ГКЛ на тот же уровень.

Инструменты

Какие инструменты нужны для покраски ГКЛ?

Автор пользуется следующим набором:

  • Валиком. Шубка — ворсистая, средней длины. Поролоновые шубки менее удобны: они впитывают слишком мало краски;
  • Малярным лотком. В нем очень удобно раскатывать валик;
  • Кистью. Ей можно прокрасить примыкания стен к дверям, окнам, розеткам и внутренние углы. Красить кистью плоскости стен не стоит: по сравнению с валиком этот инструмент оставляет гораздо больше полос.

Кроме того: мы настоятельно советуем вам приобрести малярный скотч. Он позволяет защитить от покраски то, что красить не нужно, и сформировать на стенах сложный узор при использовании краски разных цветов.

Технология

Как своими руками покрасить потолок или стены?

Инструкция предельно проста:

  1. Прокрасьте углы и границы стены кисточкой;
  2. Наберите краску в лоток и раскатайте валик;
  3. Нанесите валиком равномерный слой краски;
  4. После его высыхания повторяйте покраску, пока цвет не станет равномерным по всей поверхности.

Как всегда, важны детали и нюансы.

  • От шпаклевания швов до покраски должны пройти как минимум две недели. За это время в гипсе закончатся реакции гидратации. Поспешите — получите темные полосы на месте швов;
  • Краска должна иметь консистенцию жирного молока. Избыточная вязкость лишь увеличит ее расход и украсит ваши стены потеками. Краситель разводится до нужной консистенции водой (не больше чем на 1/10) и тщательно перемешивается по всему объему;
  • Температура в помещении должна быть не ниже +5 и не выше +30 градусов. В холод краска делается вязкой или замерзает, а в жару сохнет быстрее, чем вы распределяете ее по поверхности стен;
  • Слои краски нужно наносить перпендикулярно друг другу, при этом последний слой должен лечь параллельно свету от наиболее яркого источника (люстры или окна). Так полоски от валика будут наименее заметны;

  • Следующий слой наносится после полного высыхания предыдущего;
  • Плоскость красится в один прием. Если дать подсохнуть участку стены или потолка, при дальнейшей покраске на его границе будет заметно утолщение покрытия.

Заключение

Надеемся, что этот материал поможет уважаемому читателю справиться с ремонтом. Успехов!

Какую краску выбрать для покраски стен из гипсокартона

Чем покрасить гипсокартонные стены

Покраска стен из гипсокартона является заключающим этапом одного из популярных способов их отделки. Эта процедура требует определенной подготовки.

Необходимо обработать рабочие поверхности, собрать инструмент и только потом приступать непосредственно к окраске. Все работы легко выполнимы своими руками, доступны новичкам в малярном деле.

Правильная подборка красящего материала, соблюдение технологических нюансов – залог получения красивого, качественного результата.

Выбор краски для гипсокартонных стен

Первоначальным вопросом перед началом покрасочных работ выступает проблема выбора красящих составов. Ассортимент, представленный на рынке, предлагает большой набор потребителю.

Для покраски гипсокартона применяются эмали, краски с водяной основой, масляные. Выбор определяется назначением помещения. Краткие характеристики составов приведены в таблице.

Наиболее популярными (распространенными в применении) являются водорастворимые краски. При доступной цене у них отличное качество. Для окрашивания стен из гипсокартона своими руками – это самый приемлемый вариант.

Среди водоэмульсионных составов в применении лидируют акриловые красители (благодаря своей безвредности и свойствам).

В помещениях с повышенным уровнем пожарной опасности используются огнезащитные покрасочные материалы.

Светлые тона делают помещение более ярким (за счет повышенной способности к отражению света), матовые – скрывают мелкие дефекты.

Необходимый инструмент

Перед тем, как покрасить стены из гипсокартона, следует определиться с требуемым инструментальным набором. На выбор можно использовать валики, кисти, краскопульт. Последний вариант – наиболее быстрое достижение результата при его высоком качестве.

Валики используются совместно с кисточками. Последние отличаются размерами (диаметром), служат для углов, труднодоступных мест. Рекомендуемая к практическому применению ширина их составляет до 10 см.

Использование валика – это средний по производительности вариант из трех предложенных. Для водоэмульсионных составов применяется поролоновые валики.

Оптимальный вариант материала рабочей насадки – натуральный ворс, потому что подходит для любой краски. Валики с длиной ворса до 4 мм хорошо подходят глянцевым красителям, от 4 до 8 мм – матовым, от 8 мм – придают фактуру.

Для большинства выполняемых работ подойдет валик с длиной ворса 4- 8 мм при длине рабочего участка 20 см. Во многих случаях дополнительно требуется удлиняющая ручка (избавляет от применения стремянки).

Покраска своими руками

Подготовка стен из гипсокартонных листов к окрашиванию — предварительный этап. От правильного его проведения во многом зависит полученный конечный результат. Основные в нем — шпаклевочные работы. Все операции следует выполнять в такой последовательности:

  • грунтование стен специальным составом (например, акриловым) при помощи валика с поролоновой рабочей частью, при необходимости – кистью;
  • когда высохнет – шпаклевка швов между листами, мелких углублений;
  • на сырые швы наносится армирующая лента, сверху на нее — тонкий слой шпаклевки;
  • вся поверхность под отделку покрывается при помощи шпателя стартовой шпаклевочной смесью, после ее высыхания – финишной;
  • ожидание полного засыхания;
  • наждачной бумагой (или специальной теркой) проводится шлифование всех рабочих площадей, от его тщательности будет зависеть гладкость и ровность поверхности;
  • шлифование выполняется небольшими участками; его качество проверяют, направляя свет фонарика (лампочки) с разных сторон на стену (при этом видны все изъяны);
  • два раза выполняется заключительное грунтование стен;
  • окончательная проверка подготовки – окраска маленького участка: если результат удовлетворяет – красится дальше все, если нет – поверхность обрабатывается еще.

Далее переходят непосредственно к малярным операциям. Краска наносится несколько раз: следующий — на высохший предыдущий слой.

Это необходимо для выравнивания цвета, фактуры.

Желательно, применяя валик и кисточку, использовать лоток под красящий материал.

Порядок выполняемых действий следующий:

  1. Кисточкой окрашивается контур рабочей зоны и препятствия.
  2. Валик пропитывают красящим веществом.
  3. Покраску начинают с угла от верха (потолка) к низу (полу).
  4. Периметры новых рабочих участков постоянно выделяются краской.
  5. Каждый слой наносится только в 1-м направлении.
  6. Равномерное распределение красителя достигается путем нескольких проведений вдоль окрашиваемой полосы (достаточно трех раз).
  7. Схватившиеся, но не высохшие места докрашивать нельзя.
  8. Консистенция водоэмульсионных красок регулируется добавлением воды, масляных – растворителя.
  9. Заключительный слой наносится на высохшую поверхность.
  10. Мелкие дефекты (потеки) убирают шлифованием наждачной бумагой.
  11. Глянцевые поверхности требуют дополнительной покраски. Подробнее об окрашивании смотрите в этом видео:

Красители на водной основе, масляные и эмалевые рекомендуется наносить в три слоя. Тогда получится равномерно покрашенная в выбранный цвет стена.

Отделка стен из гипсокартона и подготовка к покраске: как подготовить поверхность к окрашиванию, лучшая краска для работ

Как подготовить поверхность для покраски гипсокартона? Лучший выбор красок для каждой комнаты. Пошаговая инструкция для работы своими руками.

Покраска гипсокартона — как это делать?

Современные технологии ремонтных работ имеют изобилие выбора дизайна и материала. Чтобы не нанимать профессионалов, можно самостоятельно сделать потрясающий ремонт, сэкономив на выплатах строителям. Покраска стен не требует навыков и практики, а если придерживаться точной инструкции, все получится с первого раза.

Варианты отделки

Гипсокартон — это ровная поверхность, которая только упрощает работу с ним. Различают два главных вида отделки:

В обоих вариантах есть множество подвидов, которые используются для разнообразия дизайна.

Покраска гипсокартонных стен — оптимальное решение

Хоть специфических навыков для работы с красками не нужно, стоит учитывать особенности нанесения каждого вида материала.

Знать правильную технику нанесения, чтобы результат был лучше, чем ожидался, также нужно.

Чаще используется водоэмульсионная краска для ровных и рельефных поверхностей, она легко наносится, скрывает изъяны на стенах и полотке при их наличии.

Водоэмульсия гарантирует долговечность и свежесть ремонта на протяжении 5 лет, сами цвета не выгорают и не тускнеют.

Подготовка поверхности

Перед покраской или перед поклейкой обоев нужно обязательно подготовить поверхность. Это делается поэтапно:

  1. Прикрепленный гипсократон грунтуется. Далее ждем полного высыхания. Грунтовка убирает мелкую пыль с поверхности, способствует большей цепкости в дальнейшей работе.
  2. На стыки гипоскартнона клеется сетка. Затем эти стыки прошпатлевываются. Также нужно ждать, когда подсохнет, чтобы в дальнейшем было проще работать. Вместе со стыками стоит прошпатлевать и отверстия, оставленные саморезами.
  3. После этого можно шпатлевать поверхность полностью. Так как поверхность ровная, достаточно прошпатлевать тонким слоем стартовой шпатлевкой, а после ее высыхания — финишной. После того, как каждый слой высохнет, нужно обязательно шлифовать поверхность. Так будет легче скрыть или убрать недостатки после нанесения шпатлевки.
  4. После шлифовки поверхности ее снова нужно прогрунтовать, дождаться полного высыхания.
  5. Поверхность готова к покраске.

Какую краску выбрать для гипоскартонных стен

Немаловажно выбирать подходящую краску под каждую комнату. Это нужно не только для красоты в доме, но и для удобства. К примеру, в кухне материал дожен быть “моющимся”, который легко протереть, а в ванной — влагозащищенным.

Водная основа для стен в спальне

Для спален, гостиных и прихожих выбирают водоэмульсионный материал. В таких комнатах не будет повышенной влажности или скоплений жира, поэтому такие краски идеально подходят для таких помещений.

С водоэмульсионкой можно придумать различные дизайны:

  1. Эффект Омбре. Простая техника нанесения нескольких цветов от темного к светлому. Такое решение поможет не только сделать оригинальную покраску, но и визуально увеличить объем помещения. Такое решение всегда будет выглядеть достойно и привлекательно.
  2. Двойной окрас. Это техника, когда одна часть комнаты окрашивается в один цвет, а другая — в более темный. Создается эффект контраста. Такую же технику применяют и в поклейке обоев.
  3. Настенные рисунки. Можно взять любую основу водоэмульсии и нанести на стены. А после высыхания раскрасить стену различными цветами. Такой дизайн чаще предпочитают художники и творческие люди, которые ищут оригинальных решений. Результат такого ремонта полностью зависит от воображения исполнителя.
  4. Покраска обоев. Клеятся специальные обои, которые окрашиваются краской. Чаще всего это обои с выпуклыми узорами. При нанесении краски это выглядит как дорогостоящая ручная работа.

Резиновая или латексная для ванной и кухни

Такие краски обладают влагостойкостью, имеют моющую основу.

Для кухни и ванной — это лучшее решение. При нанесении водоэмульсионной краски, влага будет впитываться в поверхность, оставляя пятна.

В дальнейшем будет развиваться грибок из-за повышенной влажности, его трудно вывести.

Универсальная силиконовая

Основные преимущества силиконовых материалов:

  • водонипроцецаемость;
  • неподражаемые матовые оттенки;
  • долговечность материала;
  • устойчивость к солнечным лучам (не выгорает).

Силикатные краски

Силикатные краски используются в покраске фасадов и внутри помещения. Материал сделан на основе жидкого стекла, с добавлением смол искусственного происхождения.

Почему не стоит красить гипсокартонные стены эмалью или алкидной краской

Эмаль и алкидные краски не предназначены для нанесения на гипсокартон. По той причине, что основа такой смеси — алкидные смолы, состав нельзя будет в дальнейшем стереть с гипсокартонной поверхности, счистить или удалить растворителем.

Такой материал используют в покраске металла, дерева, где можно использовать агрессивные средства для выведения отслоившегося состава.

Нередко алкидные краски используют для покраски древесины.

Рекомендации по технике нанесения

Чтобы покраска прошла успешно, учитывайте некоторые особенности:

  1. Если вы начали красить стены сверху вниз или снизу вверх, то так и нужно продолжать это делать. Не рекомендуется нанесение из стороны в сторону. После высыхания будут видны полосы от валика и придется красить еще раз.
  2. Если вы красите одним валиком в разные цвета, следите, чтобы на инструменте не оставались части другого цвета краски. При нанесении нового цвета, валик должен быть чистым.
  3. Перед покраской обязательно прогрутновать стены. Техника нанесения также важна. В зависимости от вашего дизайна, нужно также и наносить грунтовку (снизу вверх или состороны в сторону). После высыхания грунтовки на поверхности остаются следы материала, которые будут просвечиваться через краску.
  4. Не нужно на валик брать слишком много краски. Это испортит эстетический вид комнаты, так как равномерно распределить материал по поверхности не так и легко.

Для каждой комнаты стоит подобрать оптимальный материал, чтобы смотрелось не только красиво, но и радовало своим видом долгое время. Во избежание неприятных моментов (таких, как грибок, изменение цвета или отслойка краски), учитывайте все свойства материала перед нанесением.

Но, делая все самостоятельно, закономерно возникнет вопрос, а как покрасить стены из гипсокартона правильно, какую краску подобрать, и можно ли колеровать непосредственно обшивку с ГКЛ?Грунтовать стены из гипсокартона под покраску, нужно составами на акриловой основе, с повышенной проницаемостью, и лучше всего антисептическими свойствами. Гипсокартонные стены прекрасно ладят с краской, поэтому стоит рассмотреть разные виды краски на предмет их совместимости с гипсокартоном. Помните, что выбор красящего вещества влияет не только на внешний вид, но и на долговечность и выносливость красящей поверхности. Процесс шлифовки представляется несложным, но при этом многие страдают от того, что не могут добиться идеальной гладкости своих стен. Если Вы в курсе всех подробностей процесса отделочных работ, то возможно Вам не хватает теоретической базы в области грамотного шлифования.

Гипсокартонный лист предстоит подвергнуть грунтованию. Для этой цели разумнее применять составы глубокого проникновения и макловицу – широкую малярную кисть, которую часто используют при побелке. Если таковой нет, сгодится и валик с умеренно длинным ворсом. Для идеального решения вопроса, можно ли красить гипсокартон не шпаклеванный, следует тщательно подготовить стену. Необходимо очистить ее от строительной пыли, используя для этой цели обычный пылесос.

Работу по очистке гипсокартонных листов лучше выполнять непосредственно перед покраской, так как пыль может вновь осесть на стенах. Акриловые (см. Акриловая краска для стен).

Связующая основа из акриловых смол обеспечивает стойкость к сухому и влажному истиранию. Нюанс – не все акриловые краски обладают влагостойкостью, некоторые предназначены только для сухих помещений, поэтому ищите на упаковке слова “моющаяся” или “фасадная”. Итак, отделка стен из гипсокартона под покраску завершена. Казалось бы, можно открывать краску. Но нет.

Нас ждет пауза в две недели.

  • Затем заделывают стыки между листами. Наносят тонкий слой подготовленного состава. Сверху прикладывают специальную ленту-сетку. Она армирует шов и не дает в дальнейшем образовываться трещинам. Особенно тщательно следует оштукатурить стык стены и потолка, стараясь сохранить идеальный угол.

При монтаже гипсокартонных листов образуются стыки и углубления от вкручивания саморезов. Их необходимо замаскировать. Для этого используют шпаклевку или штукатурку, приготовленную из сухой смеси или готовую. Внимание!

Если водоэмульсионка наносится на потолок в два слоя, то первый наносится поперек комнаты (параллельно стене, где размещено окно), второй вдоль. Если обработка производится в три слоя, то первый и третий слои наносятся вдоль помещения, а второй поперек.Второе, на что хотелось обратить ваше внимание. Данный вид отделочного материала наносится в два или в три слоя. Третье – есть специально установленная последовательность нанесения каждого слоя краски.

Я пользуюсь мягкой кисточкой для прокрашивания внутренних углов и валиком со средним ворсом для покраски плоскостей и наружных углов. Чем шлифовать? Многие отделочники делают это своими руками — с помощью ручной терки с шлифовальной сеткой.

Я предпочитаю пользоваться вибрационной шлифмашинкой, в которой вместо наждачной бумаги закреплена та же сетка: она заметно увеличивает производительность и помогает избежать ненужного утомления.

Как покрасить гипсокартон – красим стены правильно в домашних условиях

Для начала поможем определиться, какая краска для гипсокартона подходит наилучшим образом. Сразу же отбросим варианты с красками, изготовленными на масляной основе, поскольку с гипсокартоном такие составы практически никак не взаимодействуют. Чтобы поверхность из ГКЛ смотрелась очень красиво и стильно, а также не теряла своей привлекательности в течение очень долгого времени, рекомендуется воспользоваться водоэмульсионной краской либо же обычной водно-дисперсионной.Красить стены необходимо поэтапно, то есть в несколько слоев.
Причем новый слой наносится только тогда, когда предыдущий полностью высох.После монтажа листов гипсокартона на стену остаются швы, размеры которых зависят от умений мастера. Однако швы останутся в любом случае, в этом ничего страшного нет. Но их необходимо заделать, воспользовавшись шпаклюющими составами. В противном случае уже через некоторое время после окрашивания поверхность покроется многочисленными трещинами.

Существует множество вариантов отделки гипсокартона. Самой же востребованной по-прежнему считается покраска стен из гипсокартона. Перед началом окрашивания стен, потолков, требуется подготовить поверхность к проведению данных процедур. Так, в обязательном порядке необходимо шпаклевать листы, тщательно прогрунтовать их, а также отшлифовать. Лишь после этого можно приступать непосредственно к процессу окрашивания.

Определившись, какой краской вы будете красить гипсокартон, наливаете состав в специальную ванночку с ребристой поверхностью, обмакиваете в нее валик и наносите краску на стену. Первый мазок должен совершаться параллельно окну, все остальные движения совершаются аналогично первому, внахлест, заступая на предыдущий мазок приблизительно на 15 см.

Краска для гипсокартона: 9 советов по выбору и применению

Требования к окрашиваемой конструкции

Подготовка к окрашиванию начинается ещё на этапе сборки каркаса и его обшивки гипсокартонными листами. Конструкция должна получиться монолитной, бесшовной и стабильной, так как малейшие сдвиги листов приведут к появлению трещин и отслоений, и краска для гипсокартона начнет сыпаться.

Поэтому элементы каркаса жестко соединяют друг с другом, а облицовку на него прикручивают специальными саморезами, обеспечивающими надежную фиксацию. В новых деревянных домах, подверженных усадке, устраивают так называемый плавающий каркас, а между листами обшивки и плоскостью пола и потолка оставляют зазоры. Кроме того, конструкция должна иметь идеально правильные плоскости и углы, иначе краска подчеркнет все дефекты и перепады на стыках.


Опытные отделочники всегда учитывают такие нюансы, поэтому работу по возведению гипсокартонных перегородок, облицовке потолков и стен лучше доверять только им Источник prorab.help

Определенные требования предъявляются и к самой поверхности. Поверхность ГКЛ представляет собой многослойную бумагу, которая размокает, вздувается при контакте с влажной субстанцией, неравномерно впитывает в себя краску. Если покраска потолка из гипсокартона выполнена прямо по нему, поверхность не будет иметь эстетичного вида.

Не придадут ей красоты и явно видимые швы между листами, даже если монтаж выполнен очень аккуратно, и проступающие сквозь краску шляпки металлических саморезов, с которых покрытие очень быстро слезет.

Избежать этого можно только одним способом – покрыв поверхность тонким слоем шпаклевки. Она выполняет сразу несколько функций:

  • защищает бумажный слой от влаги и снижает его впитывающую способность;
  • скрывает места стыков и креплений;
  • выравнивает цвет поверхности.

Попытка сэкономить и зашпаклевать только швы, углубления от саморезов и дефекты поверхности перед тем, как покрасить гипсокартон, часто приводят к неравномерному окрашиванию, особенно при использовании составов на водной основе светлых оттенков.


Такую поверхность красить нельзя, необходимо зашпаклевать её полностью Источник mirbetona.info

Нанесение грунтовки

Качественная покраска гипсокартона без шпаклевки невозможна, поэтому стены из гипсокартона можно обработать грунтовочными составами на акриловой основе. Такие грунтовки обладают высокой проницаемостью и лучшими антисептическими свойствами.

  1. Распределить грунтовочный состав следует по предварительно выровненной и высушенной поверхности.
  2. Используется валик размером 200-300 мм. Следует хорошенько проработать им во внутренних углах и сложно доступных участках.
  3. В ходе обработки все движения должны быть плавными, при этом просветы в слоях допускать нельзя.
  4. Достаточно пройтись грунтовкой 2-3 раза, с соблюдением интервала в 4-5 часов. Этого времени достаточно, чтобы грунтовка успела впитаться и высохнуть.



Алгоритм подготовки поверхности

Так как ответ на вопрос, можно ли красить гипсокартон без подготовки, безусловно отрицательный, то нужно разобраться, как правильно выполнить эту подготовку. Весь процесс можно разделить на несколько этапов.

  • Осмотр поверхности на предмет обнаружения трещин, выпирающих стыков, плохо вкрученных саморезов, выступающих за поверхность.
  • Обработка акриловой грунтовкой для лучшего сцепления со шпаклевкой.


Чтобы бумага не впитывала влагу из раствора, поверхность грунтуют Источник obustroeno.com

  • Укрепление стыков малярной лентой и укрепление углов.
  • Шпаклевка стыков, углов, отверстий от крепежа и дефектов поверхности.
  • Затирание шпаклевки после высыхания.
  • Нанесение сплошного тонкого слоя шпаклевки.
  • Шлифовка поверхности после высыхания шпаклевки.
  • Повторное грунтование в 2 слоя проникающей грунтовкой.


Для выравнивания используют гипсовую или полимерную финишную шпаклевку Источник gipsmontaj-st.ru
Подробное описание всех этих процессов есть в других материалах сайта, при необходимости с ними можно ознакомиться.

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на лакокрасочных материалах и сопутствующих работах



Правильная заделка стыков листов ГКЛ — залог качественной покраски

Стыки листов ГКЛ — это та беда, с которой многие сталкиваются при покраске. Вроде ничего не предвещает беды, но буквально через пол года, а то и меньше, на уже покрашенной стене образуются трещины. Эти трещины образуются на стыках листов.

Давайте узнаем почему так происходит и как этого избежать. Дело в том, что многие мастера заделывают стыки листов ГКЛ сеткой-«серпянкой», которая не армирует достаточно шов и швы трескаются. Для заделки швов ГКЛ лучше применять бумажную ленту, а ещё лучше совместить и серпянку, и ленту, и ещё и ошпаклевать весь гипсокартон в два слоя! Но это уже дороговато получается, тут мы рассматриваем вариант без шпаклёвки.

Для заделки стыков ГКЛ под покраску вместо «серпянки» лучше применять специальную бумажную ленту для стыков ГКЛ.

Лента для стыков листов гипсокартона

Под обои можно и серпянку на стыки наклеить, всё равно под обоями не видно, что появились трещинки, а обои от этого не порвутся, но под покраску гипсокартона нужно применять ленту.

Рекомендую: Вопрос: Про строительство туалета с выгребом

Стыки лучше заделывать специальной шпаклёвкой, специально для стыков ГКЛ, она прочнее и надёжнее. Саморезы, вкрученные в ГКЛ, должны быть утоплены в лист и так же эти места должны быть зашпаклёваны.

Места стыков проклеиваются бумажной лентой и шпаклюются, отверстия от саморезов тоже

Выбор краски и инструмента

Когда все готово к финальной отделке, приходит время решать, чем красить гипсокартон – какую выбрать краску и каким инструментом её лучше наносить.

Виды красок, подходящих для ГКЛ

Прежде чем выбирать красящий состав, определяются с цветом и требованиями, предъявляемыми к нему. Это может быть устойчивость покрытия к влажной уборке, степень истираемости, скорость высыхания, отсутствие запаха, экологичность и т.п.

Так как краска наносится не на сам гипсокартон, а на шпаклевку, то для его окрашивания подходят самые разные составы. Но чаще всего для внутренних работ в жилых домах выбирают водоэмульсионные краски, а для отделки поверхностей в помещениях с высокой влажностью и необходимостью частой уборки – алкидные эмали.


Стены и потолок, окрашенные акриловой водоэмульсионкой Источник melbournepainting.services

Покраска гипсокартона водоэмульсионной краской позволяет выбрать любой желаемый оттенок и фактуру поверхности. Даже если среди готовых составов нет нужного цвета, его получают путем смешивания белой основы с колеровочным пигментом. А будет стена идеально гладкой или слегка шероховатой, зависит от выбора инструмента.

Основой любой водоэмульсионки составляет вода, ею же краска и разводится для получения нужной консистенции. Свойства краски зависят от того, какие компоненты входят в её состав.

  • Акриловые – самые востребованные и недорогие. Большинство из них не слишком устойчивы к влаге, поэтому могут использоваться только для декора сухих помещений. Но есть и влагостойкие составы, выдерживающие влажную уборку.
  • Латексные более устойчивы и к влаге, и к истиранию, не впитывают в себя грязь, легко наносятся и долго держатся.


Латексная краска для потолков Источник stroylandiya.ru

  • Силиконовые – самые дорогие, но вместе с тем и самые удобные в эксплуатации покрытия, особенно для таких помещений, в которых возможны температурные перепады, повышение влажности воздуха, появление плесени. Их можно без вреда для внешнего вида чистить, мыть, дезинфицировать.
  • Силикатные краски по своим свойствам близки к силиконовым, но входящее в их состав жидкое стекло делает поверхность непроницаемой не только для воды, но и для воздуха.

Покраска гипсокартонных стен — оптимальное решение


Хоть специфических навыков для работы с красками не нужно, стоит учитывать особенности нанесения каждого вида материала.

Знать правильную технику нанесения, чтобы результат был лучше, чем ожидался, также нужно.

Чаще используется водоэмульсионная краска для ровных и рельефных поверхностей, она легко наносится, скрывает изъяны на стенах и полотке при их наличии.

Водоэмульсия гарантирует долговечность и свежесть ремонта на протяжении 5 лет, сами цвета не выгорают и не тускнеют.

Технология окрашивания

Перед тем как красить гипсокартон, следует подготовить краску, тщательно её перемешав и при необходимости разбавив водой или рекомендуемым растворителем. Объем жидкости для разбавления не должен быть больше, чем указано в инструкции.

Если вы решили колеровать краску, то делать это лучше в магазине, где есть специальные автоматы. Самостоятельно добиться одинакового оттенка в каждой банке невозможно, придется сливать их в одну большую емкость и колеровать весь объем.

Совет! Прежде чем красить гипсокартонные стены, рекомендуется сделать пробные выкрасы и дать им высохнуть, чтобы оценить реальный цвет будущего покрытия. При необходимости можно подкорректировать оттенок, добавив немного колера или белой основы.


После высыхания краска может слегка изменить оттенок Источник forum.ivd.ru
Для работы потребуется малярная ванночка, лопатка для перемешивания краски и малярный скотч. Чтобы не испачкать полы или мебель, их укрывают пленкой.

  • В ванночку наливают порцию краски.
  • Окрашивают сначала кистью все те участки, куда невозможно добраться валиком или где он может испачкать смежную поверхность – внутренние углы, область вдоль плинтусов и карнизов, ниши и т.д.
  • Основную площадь обрабатывают валиком, который обмакивают в краску и прокатывают по ребристой плоскости ванночки для удаления её излишка.
  • Краска по гипсокартону для стен наносится сверху вниз, потолок окрашивают параллельными полосами от одной до противоположной стены.
  • После обработки небольшого участка его сразу прокатывают валиком ещё раз, не обмакивая его в краску – этот прием позволяет удалить потеки.


Если отдельные участки нужно выкрасить в другой цвет, их оклеивают по границе малярным скотчем Источник interieurdesigner.be
Минимальное количество слоев краски – два. Второй и следующие наносят на высохшую поверхность в направлении, поперечном предыдущему. Качество окрашивания проверяют с помощью яркого светильника, направленного под углом к поверхности. При необходимости дефектный участок можно отшкурить и перекрасить.

Укладка плитки на гипсокартон

Для укладки плитки проще в ванной подготовить гипсокартон влагостойкий, зеленого цвета. Достаточно заделать стыки шпаклевкой и наклеить ленту серпянку. Нужно установить на углы перфорированный уголок на шпаклевку. Грунтуют стены два раза, в качестве первого слоя можно использовать составы с гидрофобными реагентами, которые препятствуют проникновению влаги.


Гипсокартонная стена декорирована плиткой Усиливают гипсокартон в ванной спаренными листами, дополнительно вкручивают дюбели-гвозди.

Техника безопасности

Перед началом малярных работ необходимо принять меры предосторожности: убедиться, что строительные материалы не токсичны, надеть защитную одежду, очки для ремонтных работ, проверить рабочее состояние инструмента, вентиляционные выходы в помещении.

Следует быть крайне осторожными с красящими материалами, содержащими токсичные вещества. При неправильном или неосторожном использовании они могут нанести вред здоровью.

Запрещается применять такие жидкости, как толуол, бензин этилированный, бензол, в качестве очищающего средства для кожи рук, одежды, инструмента, а также для развода.


Следует быть крайне осторожными с красящими материалами, содержащими токсичные вещества.

Рекомендации об использовании водоэмульсионки

В состав красителей водоэмульсионного типа входят разные составляющие, в том числе ПВА клей, мел, силикон. Основа, из которой они состоят – это вода. В ней содержатся полимеры микроскопического размера. Они определяют тип красящего средства.

Для работы с этим видом краски рекомендуется приобрести краскопульт. Он поможет равномерно распределить краситель на любой поверхности.

Для экономии денежных средств произвести нужный оттенок можно самостоятельно. Понадобится белая основа. Ее смешивают с пигментом, подбирая подходящий тон. Важно фиксировать численные пропорции составляющих для повторного приготовления смеси и окрашивания.


Краскопульт поможет равномерно распределить краситель на любой поверхности.

Особенности отделки арок

Гипсокартонные арки, сложные радиусные конструкции, изготавливают из арочных дизайнерских листов (ГКЛД /GN 6,5 мм). Они отличаются тем, что плиты армированы стекловолокном, прогибаются под определенным радиусом. Периметр арки скрепляют перфорированным арочным уголком.

Все виды отделочных материалов наносятся так же, как и на обычную поверхность из листов гипсокартона. Довольно часто арочный проем дополнительно декорируют деревянной обналичкой, плиткой под кирпич, мозаикой. Для их монтажа и фиксации лучше использовать силиконовые прозрачные жидкие гвозди.


Арка из гипсокартона Несложную арку из ГКЛ делают и из обычного стенового гипса.

Особенности монтажа и отделки гипсокартоном каминных конструкций

При установке натурального камина портал часто изготавливают из гипсокартона. Для этого нужно правильно смонтировать каркас. Собирают конструкцию из усиленного металлического профиля (простеночного), так как для каминного портала нужен крепкий, устойчивый каркас. Внутреннюю поверхность обшивают оцинкованными листами. На них укладывают минеральную вату, которая выдерживает температуру до +750⁰. Затем зашивают огнестойкими листами ГКЛ (маркировка ГКЛО /GKF), синего цвета.


Камин из гипсокартона В результате получается своего рода стенки термоса, которые препятствуют разогреву поверхности. Дополнительную термоизоляцию обеспечит тонкая жаростойкая асбестовая плита. В видео показаны варианты отделки каминов из гипсокартона.

Для покрываемых поверхностей камина можно использовать покраску, фактуру, лучше на основе или с добавками полимеров. Обкладывают их плиткой, натуральным камнем. Плоскости, которые не соприкасаются с огнем, обшивают деревом. Можно сделать вывод, что стены, потолок и другие конструкции, обшитые гипсокартоном, отделывают таким же образом, как и оштукатуренные поверхности.

Чем красить гипсокартон: подробная инструкция

Гипсокартон — один из самых популярных материалов при ремонте и строительстве. Его листы можно использовать для создания перегородок, различных конструкций или простой отделки стен и потолков. Получить красивый итог получится с помощью финишной отделки. Рассказываем, как и чем красить гипсокартон, чтобы добиться хорошего результата.

Все о покраске гипсокартона

Особенности гипсокартона

Гипсокартон состоит из двух листов специального картона и наполнителя из гипса. Также в него добавляют разные вещества, которые способны придать материалу различные свойства. Несмотря на то, что ГКЛ — это модернизированный картон, производителям пока не удается полностью устранить то, что он впитывает всю влагу. Поэтому перед окрашиванием необходима тщательная подготовка поверхности, иначе понадобится очень много краски. К тому же из-за того, что картон способен впитывать состав с разной скоростью, без слоя шпаклевки вы не добьетесь равномерного результата.

Материал требует предварительной обработки и по другой причине: если ее не сделать, любые неровности на ГКЛ будут сильно заметны. Листы, которые являются основой и, например, скрывают канализационный стояк или очень неровные стены, заранее редко шлифуют. Часто подразумевается, что их покроют каким-либо материалом: в ванной это может быть плитка. Поэтому поверхность ГКЛ не очень ровная.

Необходимые материалы

Шпаклевка

Подбирать препарат стоит исходя из целей и помещения, где он будет применен. Какая-то шпаклевка универсальная, некоторые виды предназначены для трещин и других изъянов.

  • Цементная. Подойдет для помещений с высокой влажностью: кухонь и санузлов.
  • Гипсовая. Годится для комнат с низкой влажностью, иначе из-за сырости она сильно потрескается. Это может произойти даже на моменте высыхания состава.
  • Полимерная. Дороже других видов, однако имеет свои плюсы: универсальна и может быть использована в любой комнате, довольно пластична. При использовании расход совсем небольшой.

Шпаклевка может продаваться в виде сухой смеси или уже готового состава. Несмотря на то, что первые нужно дополнительно разводить, у них больше преимуществ: не нужно использовать всю упаковку, остатки можно сохранить до следующего ремонта, смесь может лежать несколько лет, если вы не дадите влаге проникнуть в упаковку.

Какой краской красить гипсокартон

Подготовленную поверхность можно покрасить практически любой краской. Выбирайте ее исходя из помещения и его назначения. В зависимости от этого необходимо применять разные составы, например, в ванной нужна влагостойкая краска.

Водоэмульсионка

Это один из самых популярных вариантов для отделки. У нее есть масса положительных качеств, например, она подходит практически для всех помещений. Обычную водоэмульсионку не рекомендуют использовать во влажных помещениях, но сегодня есть усовершенствованные влагостойкие материалы. Их можно применять в санузлах и кухнях.

Водоэмульсионный состав хорошо ложится на поверхность, легко смывается с инструментов. За простоту использования его любят как профессионалы, так и новички. После окрашивания стена из ГКЛ получается приятная на ощупь и бархатистая. Состав хорошо проникает в материал, поэтому окрашивает всю поверхность. Также с его помощью легко создавать различные узоры, например, при помощи фактурных резиновых валиков.

Препарат не токсичный и быстросохнущий, позволяет материалу дышать. Имеет еще одно преимущество — невысокую цену. В магазинах представлено огромное количество цветов, также можно найти белый препарат и колеровать его самостоятельно. Есть матовые и глянцевые текстуры, поэтому выбор действительно большой.

Те, кто использовал водоэмульсионку отмечают большой расход при покраске. Но этот недостаток нивелируется низкой стоимость.

Эмалевый алкидный состав

Эмаль быстро высыхает и хорошо покрывает поверхность. Однако этот препарат не относится к экологичным, он токсичен, соответственно, использовать его можно не во всех помещениях. Эмалевое покрытие не боится сырости и долго остается в нетронутом виде, но цена у состава очень высокая.

Водно-дисперсионные составы

Такие краски очень быстро высыхают, имеют нейтральный запах. Не желтеют от времени. Для достижения яркого цвета необходимо несколько слоев, лучше сделать три. Нанесенный на поверхность состав не боится влаги, его можно мыть. Правда, после большого количества влажных уборок (2 000 раз и больше), краска станет блекнуть. Производители добавляют много разных компонентов: это могут быть и акриловые, и силиконовые, и силикатные добавки, что увеличивает эффективность состава в эксплуатации.

Необходимые инструменты

  • Плоская кисть ширинок шириной 6-8 см.
  • Валик.
  • Длинная ручка для него (телескопическая или обычная).
  • Емкость для красящего пигмента. Удобнее всего использовать малярную ванночку.
  • Палочка для размешивания препарата.
  • Малярный скотч. Им можно закрыть места, которые вы не планируете окрашивать.
  • Защитная пленка или большие мусорные пакеты, чтобы защитить поверхности.

Подготовительный этап

На этом этапе необходимо добиться полностью гладкой, ровной поверхности. Ее очень важно прошпаклевать и прогрунтовать, чтобы не осталось неохваченных промежутков. Если красить гипсокартон без шпаклевки, можно получить очень некрасивый результат: краска впитается в картон и ляжет неровным слоем.

Шпаклевка нужна еще и для того, чтобы перекрыть швы, стыки и любые другие углубления, которые останутся от креплений. Следующая инструкция годится для подготовки любых видов поверхностей: и стен, и потолка, и различных перегородок.

Как нанести шпаклевку

Если у вас есть крепления в виде шурупов, их необходимо тщательно вкрутить: головки не должны торчать. Однако будьте аккуратны, при сильном давлении на ГКЛ появится вмятина.

Затем проверьте качество ГКЛ: картонный лист должен плотно прилегать к гипсовой основе. Если это не так, то слой шпаклевки может потянуть за собой картонный слой и оторвать вместе с собой. Если есть проблемы, то, скорее всего, листы плохо хранились или были выполнены некачественно. Решить проблему поможет специальная кромка, ее выполняют строительным ножом. В результате получаются качественные швы, которые необходимо дополнительно армировать сеткой. Для этого на гипсокартон наносят легкий слой шпаклевки, затем закрепляют сверху сетки основным.

После поверхность оштукатуривают специальной теркой, добиваясь ровной поверхности. Можно взять наждачную терку или инструмент с алмазной сеткой. С последней добиться идеального результата проще. Работать можно как электрической, так и ручной теркой. Считается, что с ручным вариантом работа получается более качественной.

Последний этап после высыхания шпаклевки — нанесение грунтовки. Она нужна, чтобы создать барьер между ГКЛ и краской. Благодаря грунтовке лист не будет впитывать краску.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: