Бетонная стяжка пола: технология, устройство, приготовление раствора и заливка своими руками

Технология заливки бетонной стяжки пола

Часто в ходе ремонта выясняется, что основание пола выполнено некачественно: большой перепад высот во всем помещении, трещины и неровности. Всё это мешает правильно уложить финишный слой – кафельную плитку, паркет, ламинат. Если планируется обустройство теплого пола, особенно водяного, то перепад высот в помещении повлечет проблемы его дальнейшей эксплуатации. Все эти сложности, как правило, решаются обустройством стяжки пола.

  1. Технология заливки бетонной стяжки пола
  2. Особенности и виды
  3. Как сделать стяжку пола бетонным раствором своими руками, пошаговая инструкция
  4. Подготовка поверхности
  5. Установка маяков
  6. Проведение гидроизоляционных работ по периметру
  7. Приготовление бетонной смеси, состав и пропорции на 1 м3
  8. Процесс заливки стяжки
  9. Время высыхания и финишная обработка поверхности

Технология заливки бетонной стяжки пола

Стяжка – это прочное монолитное основание, которое создает ровную поверхность для укладки напольного покрытия, повышает его износостойкость, позволяет выдерживать дополнительные динамические и статические нагрузки.

Технология заливки заключается в подготовке бетонного раствора и в распределении его по всей площади помещения. В процессе подготовки к работам старую поверхность демонтируют, чтобы не уменьшать высоту помещения и не создавать дополнительную нагрузку на перекрытия. Результатом работ является монолитное бетонное основание.

Стяжку можно укладывать поверх теплого пола. В зависимости от системы и финишного покрытия выбирается толщина бетонного слоя.

Особенности и виды

Стяжки разделяют на виды по конструктивным особенностям и составу:

  • С разделителем слоем. Рекомендуют использовать в помещениях с высокой влажностью. Можно заливать на грунт. В качестве разделителя используют повышенную гидроизоляцию, выполненную из полиэтилена или окрасочных (обмазочных) материалов. Слой цемента должен быть не меньше 3 см толщиной.

Связанная (связанное основание). Перед заливкой раствора поверхность покрывают грунтовкой для повышения адгезии. После застывания пол выдерживает повышенную нагрузку.

  • «Плавающие» полы. Используются для организации теплых полов. Содержит дополнительный теплоизоляционный слой. Обладают низкой устойчивостью к динамическим нагрузкам.
  • Стяжка на армирующем основании. Для такого вида используют металлическую сетку или микрофибру. Такое основание отличается повышенной прочностью. Но со временем сетка может подвергаться коррозии, и бетон будет расслаиваться. Микрофибра делает раствор более пластичным и устойчивым к разрушениям.

Особенности бетонной стяжки заключаются в том, что это основание очень мало усаживается, не трескается (при соблюдении правил заливки и затвердевания), обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию. Также в сравнении с другими типами стяжек, бетонная – дешевле.

Как сделать стяжку пола бетонным раствором своими руками, пошаговая инструкция

При соблюдении пропорций в приготовлении раствора и последовательности действий, можно самостоятельно сделать качественное основание под чистовой пол. После подготовки инструментов и закупки материалов можно приступать к работе.

Подготовка поверхности

Вначале удаляют старое напольное покрытие и стяжку. Рабочую поверхность очищают от мелкого мусора, отслоившихся элементов, заделывают все трещины и дефекты. Пол очищают от пыли.

Для связанной стяжки трещины можно не заделывать, а только расширить, чтобы раствор мог свободно в них проникнуть.

Плиту перекрытия малярным валиком обрабатывают грунтовкой или антисептическим составом. Это предотвратит распространение грибка и плесени. Также грунтовка повышает адгезию раствора и предотвращает излишнее впитывание влаги из нижнего слоя в плиту перекрытия. В противном случае пересушенный нижний слой будет мешать нормальному затвердеванию всей конструкции.

На пол укладывают гидроизоляцию. Чаще всего используют полиэтилен, который размещают внахлест. Также пленка должна заходить на стены. Материал закрепляют по краю скотчем. Если по проекту предусмотрено утепление помещения, то сверху на гидроизоляцию укладывают теплоизоляционный материал.

Подготовительный процесс для заливки полов на грунт при строительстве частного дома будет отличаться. Грунт заглубляют, делают песчаную подушку и на ней формируют стяжку. По периметру укладывают демпферную ленту: она компенсирует изменения в объеме материала. Устанавливают армирующую сетку, если она предусмотрена планом работ.

Установка маяков

Чтобы бетонная стяжка была ровной и компенсировала перепад высот в помещении, выставляют маяки. Ориентируясь на их высоту, бетонную смесь растягивают по помещению.

Делают разметку и определяют нулевой уровень – линию, до которой будет уложен раствор. Затем укладывают маяки, ориентируя их в сторону предполагаемой заливки (так удобнее растягивать раствор).

Маяки – это уложенные параллельно направляющие, между которыми распределяют бетонную смесь. Ориентируясь по ним, делают слой таким образом, что расстояние от потолка до стяжки во всем помещении будет одинаковое, даже если изначально был значительный перепад высоты.

Для выставления маяков натягивают шнуры без провисания через всё помещение и вдоль них вкручивают саморезы. Затем на саморезы укладывают профиль, закрепляя его бетоном через равные промежутки или единым валом по длине всего профиля. Иногда вместо профиля используют натянутую между саморезами проволоку – она создает дополнительный каркас.

Проведение гидроизоляционных работ по периметру

Если план работ не предусматривает организацию гидроизоляции всего пола, то выполняют работы по защите от влаги по периметру помещения. Для этого используют обмазочные материалы и гидроизоляционные ленты.

Все стыки стены и пола промазывают гидроизоляционным материалом. После его высыхания по периметру наклеивают специальную ленту, которую поверх повторно обрабатывают обмазочным материалом.

Приготовление бетонной смеси, состав и пропорции на 1 м3

Бетонный раствор получают в результате смешивания цемента, песка и воды в определенных пропорциях. Прочность готовой стяжки зависит от марки цемента: чем она выше, тем выше класс бетона и прочнее готовое основание.

Чаще всего для работ по укладке основания используют цемент марки М400 или М500. Пропорции для приготовления будут следующие:

  • 1 часть М400, 3,5 части песка, 0,6 части воды.
  • 1 часть М500, 4 части песка, 0,7 части воды.

Для обустройства стяжки используют речной, а не овражный песок. Его необходимо просеять перед использованием.

Для получения 1 м3 бетонного раствора марки М150 понадобится:

  • 420 кг цемента М400, 1470 кг песка, 252 л воды.
  • 370 кг цемента М500, 1480 кг песка, 260 л воды.
Читайте также:
Размер силикатного кирпича: толщина стандартного белого, длина стандарта, высота, габариты по ГОСТ, сколько весит без дырок

Процесс заливки стяжки

Небольшую часть раствора выкладывают между маяками начиная с дальнего конца помещения. Правилом плавными движениями разравнивают бетон, убирая лишнее. Двигать правило нужно уложив его предварительно на маяки. Таким способом раствор заливают во всем помещении.

Готовую конструкцию дополнительно увлажняют и накрывают полиэтиленом. В некоторых случаях на следующий день удаляют маяки и заделывают швы бетоном.

Время высыхания и финишная обработка поверхности

Срок полного застывания основания зависит от условий в помещении. Чтобы бетон для стяжки пола застыл правильно, должен быть следующий климат в помещении:

  • Температура не выше 24°C.
  • Влажность около 65 %.
  • Нет резких перепадов температур.
  • Первую неделю нельзя, чтобы солнечные лучи попадали на поверхность пола.
  • Нельзя допускать сквозняков.

В среднем, 1 см слоя высыхает за 7 дней при условии, что общая толщина не больше 4 см. Каждый последующий сантиметр стяжки высыхает за 2 недели. То есть основание 5 см будет сохнуть 6 недель. За это время вся влага выходит на поверхность и испаряется.

Если не выдержать срок застывания и положить финишный слой (ламинат или линолеум), то под ним скопится вода, что приведет к образованию плесени и грибка.

После полного высыхания бетона делают финишную затирку и заглаживание. Эти действия позволяют нанести специальные составы для увеличения прочности и уменьшения пыления поверхности. Затирку делают как ручным, так и механизированным способом с использованием специального оборудования.

Технология заливки полусухой стяжки пола в квартире

Технология заливки пола керамзитом — как сделать стяжку

Технология стяжки пола механизированным способом

Технология заливки самовыравнивающегося наливного пола своими руками

Бетонная стяжка пола: технология, инструкция как сделать и залить своими руками

Самое надежное и долговечное основание для установки напольного обогрева и декоративного покрытия – бетонная стяжка.

Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам – прочности, износостойкости, устойчивости к механическому воздействию – она успешно используется при возведении жилых и промышленных объектов.

Создание бетонного основания требует комплексного подхода, наличия необходимых знаний, профессиональных рабочих инструментов и материалов.

  • Стяжка для пола – что это?
  • Разновидности стяжек из бетона
    • Стяжка на связанном основании
    • Стяжка на разделительном основании
    • Стяжка на изоляционном основании
    • Стяжка на армированном основании
  • Выбор материалов и приготовление раствора для стяжки
  • Подготовка основания перед заливкой стяжки
    • Подготовка поверхности
    • Укладка теплоизоляции и гидроизоляции
  • Определение нулевого уровня и расстановка маяков
  • Обустройство бетонной стяжки

Стяжка для пола – что это?

Цементная стяжка пола представляет собой прочное основание, которое выполняется на бетонную межэтажную плиту или многослойную конструкцию, возведенную на грунте.

Устройство бетонной стяжки обеспечивает:

  • создание идеально ровной поверхности под укладку декоративного покрытия;
  • создание прочного основания, способного выдерживать предельные механические нагрузки;
  • износостойкость напольной конструкции.

Для создания бетонной стяжки применяется цементно-песчаный раствор, пористый бетон на основе вяжущих материалов, сухие самовыравнивающие смеси.

Выбор подходящего материала определяется типом напольного декоративного покрытия и способом его монтажа.

Разновидности стяжек из бетона

Бетонное основание – это прочная и ровная поверхность, которая различается по типу конструкции, способу кладки и эксплуатационным параметрам. Стяжки для пола выполняются на связанном, разделительном, изоляционном и армированном основании.

Стяжка на связанном основании

Заливка стяжки выполняется на предварительно подготовленное основание, обработанное специальной грунтовочной смесью. Поэтому она имеет лучшую адгезию с основанием и способна выдерживать предельные механические нагрузки. Эксплуатационные характеристики верхнего слоя пола будут зависеть от степени влажности основания. Такая стяжка обустраивается на сухих плитах перекрытия.

Стяжка на разделительном основании

Подобная технология заливки предусматривает предварительную укладку гидроизоляции на основание. Для этого используются рулонные, окрасочные и обмазочные защитные материалы (рубероид, пленка, битумная мастика), которые препятствуют проникновению влаги в верхний слой конструкции пола. В этом случае толщина бетонного слоя должна составлять 32 мм. Готовое основание будет иметь высокие гидроизоляционные характеристики при сниженных показателях прочности и износостойкости.

Такой вид стяжки используется для обустройства полов в хозяйственных постройках и технических помещениях с повышенной влажностью.

Стяжка на изоляционном основании

Стяжка используется для создания полов с высокими эксплуатационными показателями. Например, при монтаже теплого пола, когда требуется предварительная тепло- и гидроизоляция основания. В данном случае заливка раствора выполняется на предварительно уложенный слой теплоизоляции, а стяжка становится независимым слоем. Толщина бетонного слоя составляет от 48 до 55 мм и требует дополнительного армирования.

Подобные стяжки предусмотрены для цокольных и первых этажей в жилых зданиях и хозяйственных постройках.

Стяжка на армированном основании

Для создания прочной и износостойкой бетонной стяжки используется металлическая сетка и фиброволоконный материал.

  • Металлическая сетка. Стяжка такого типа обустраивается с использованием мелкоячеистой сетки (размер ячеек от 4 до 5 см), которая монтируется на специальные подпорные элементы по всему основанию пола. Сетка способствует повышению эксплуатационных характеристик пола, но в то же время обладает существенными недостатками. Она не предотвращает возможное образование трещин при усадке, подвержена окислению и разрушению.
  • Фиброволокно. Строительный материал успешно используется при создании надежных бетонных оснований. Тонкая микрофибра, изготовленная из полимерных гранул методом экструзии и модификации, обладает высокой пластичностью, устойчивостью к повреждениям и деформациям. Кроме того, она доступна в цене и проста в укладке.

Различаются стяжки из бетона по количеству отдельных слоев:

  • Однослойные. Заливка выполняется по всей площади основания на требуемую высоту. Подобные стяжки используются для обустройства полов в складских, хозяйственных и промышленных помещениях.
  • Многослойные. Основание имеет сложную конструкцию, состоящую из нескольких отдельных слоев. Стяжки предусмотрены для укладки полов в жилых, офисных и торговых помещениях.

Выбор материалов и приготовление раствора для стяжки

Согласно установленным СНиП, прочность стандартной стяжки должна составлять 150 кг/кв. см., для этого достаточно использовать бетон марки от 150 до 200.

Читайте также:
Пенопласт повышенной твердости ПС-1, пенопласт ПС-4, пенопласт ПХВ // «Центр теплоизоляции»

Чтобы получить марки готовых растворов, цемент и песок используются в следующих пропорциях:

  • М 300 – часть цемента М 600 на 3 части песка;
  • М 200 – часть цемента М 600 на 4 части песка;
  • М 300 – часть цемента М 500 на 2 части песка;
  • М 200 – часть цемента М 500 на 3 части песка;
  • М 300 – часть цемента М 400 на 1 часть песка;
  • М 150 – часть цемента М 400 на 3 части песка;
  • М 200 – часть цемента М 300 на 1 часть песка;
  • М 100 – часть цемента М 300 на 3 части песка.

Область применения бетонного раствора:

  • М 100 – для обустройства чернового пола и блочных подушек;
  • М 150 – для устройства блочного фундамента;
  • М 200 – для организации бетонной стяжки полов в помещениях различного типа;
  • М 250 – для уличных дорог, дорожек и бетонных заборных конструкций;
  • М 300 – для заливки фундаментного основания и опорных стен;
  • М 400 – для заливки сложных бетонных конструкций и оснований.

Для приготовления стандартного раствора используется цемент (М 400) и строительный песок.

  1. Предварительно смешивается цемент и песок (1:3) до однородной массы.
  2. В емкость заливается вода в расчете: на литр воды 5 кг сухой смеси. В воду засыпается смесь и тщательно перемешивается.
  3. Готовая смесь размешивается металлическим шпателем для увеличения плотности раствора и устранения имеющихся комков.
  4. На протяжении 5 минут перемешивается миксером на высоких оборотах.
  5. Состав выстаивается и еще раз перемешивается 2 минуты.

Важно! Для проверки густоты часть смеси помещается в ладонь и сжимается. Если состав остается плотным и тягучим комом, но при этом не растекается, тогда подобная консистенция считается подходящей.

Не менее важным является вопрос определения толщины стяжки для пола, которая зависит от типа напольного перекрытия, прочностных и теплоизоляционных характеристик.

Требуемые параметры зачастую вносятся в рабочий проект, поэтому достаточно руководствоваться ими при выполнении необходимых расчетов.

Допустимая толщина стяжки для напольного основания составляет от 2,5 до 8 см.

Подготовка основания перед заливкой стяжки

Как сделать бетонную стяжку для пола самостоятельно? Начальный этап предусматривает базовую подготовку основания, укладку тепло- и гидроизоляции.

Подготовка поверхности

Заливка бетонной стяжки осуществляется на новое или старое основание, а также на деревянный настил.

Выполняется демонтаж старой стяжки и очистка бетонной плиты от загрязнений. Основание обрабатывается грунтовочной смесью глубокого проникновения и оставляется до полного высыхания на 3–5 часов.

На грунтовочную поверхность укладывается керамзит или песок слоем в 12 см, тщательно трамбуется. Для лучшей трамбовки слой смачивается водой. Использование подушки из керамзита позволит убрать неровности пола и сократить расход бетонной смеси при заливке.

При необходимости выполняется монтаж труб для отопления, канализации или водостока.

Тепло- и гидроизоляция укладывается после монтажа основных коммуникаций.

Укладка теплоизоляции и гидроизоляции

Для создания теплоизоляции используется керамзит или пенополистирольные листы. Они долговечны, практичны и безопасны. Утепление грунтового основания обязательно, а бетонных межэтажных плит – по желанию владельца.

В качестве гидроизоляции рекомендуется использовать полиэтилен или рубероид. Материал настилается внахлест на 10 см и с отступом на стеновые поверхности на 15 см. Для повышения прочности основания стыки дополнительно обрабатываются теплоизоляционным герметиком.

Определение нулевого уровня и расстановка маяков

Правильная расстановка направляющих проводится по нулевому уровню с предварительным нанесением разметки строительным уровнем (водяным или лазерным).

Лазерным нивелиром работать проще и быстрее, поэтому рекомендуется использовать его:

  • Нивелир устанавливается на пол, а лазерный луч направляется на одну из стен.
  • На выбранной высоте (к примеру, 150 см) ставится отметка строительным маркером.
  • Прибор передвигается на небольшое расстояние, после чего ставится следующая отметка.
  • Аналогичным образом наносятся отметки на все стены по периметру и соединяются сплошной линией.

После нанесения разметки можно определять нулевой уровень. Работы проводятся следующим образом:

  1. Замеряется расстояние от основания пола до сплошной линии по периметру. На каждом участке стены значения могут быть различными.
  2. От большого значения отнимается минимальное значение для определения требуемой толщины стяжки.
  3. От высоты вычитаются значения, полученные во 2 пункте. Например, от 150 см (высота) вычитается 5 см.
  4. От имеющейся линии откладывается значение, которое получено при расчете, вниз и ставится отметка. Аналогично выполняется разметка по периметру.
  5. Отметки соединяются единой линией, которая и является нулевым уровнем для расстановки маяков.

Маячки используются для получения ровной стяжки. Они изготавливаются из металлического профиля Т-образного типа.

Направляющие устанавливаются в перпендикулярном положении по отношению к двери и в параллельном – к стенам. Все маяки раскладываются на поверхности, сверху прижимаются деревянными планками, выставленными по нулевому уровню.

Для саморезов наносятся отметки в полу и проделываются отверстия вдоль всех направляющих. Саморезы вкручиваются на половину длины, сверху укладываются направляющие маяки.

Строительным уровнем проверяется единая высота для всех направляющих. Для закрепления маяков используется густая цементная смесь, которая наносится на одинаковом расстоянии вдоль направляющих.

Обустройство бетонной стяжки

Бетонная стяжка пола по технологии предусматривает поэтапное соблюдение всех процессов. Завершающий этап работ – заливка и выравнивание бетонной смеси.

После расстановки металлических направляющих можно приступать к заливке. Основание увлажняется и обрабатывается грунтовочным составом, повышающим адгезию.

В объемной емкости в требуемом соотношении замешивается бетонная смесь до однородности. Для замеса используется перфоратор или строительный миксер.

Выполняется бетонная стяжка пола своими руками в следующем порядке:

  1. Заливка начинается с угла, противоположного входной двери.
  2. Порция смеси равномерно выкладывается между маяками.
  3. Правилом, установленным на металлические направляющие, состав распределяется и выравнивается из стороны в сторону. Это обеспечит быстрое заполнение имеющихся пустот.
  4. Выполняется заливка следующей порции по аналогичной схеме.
  5. После схватывания смеси маяки демонтируются, а пустоты заполняются свежим составом.
  6. Готовая стяжка увлажняется на протяжении 2 недель, для предотвращения растрескивания и усадки бетона.
Читайте также:
Облицовочный камень для фасада: фасадный камень для наружной отделки и облицовки стен дома натуральным природным камнем

Процесс заливки стяжки для пола сложный и трудоемкий, требует полного соблюдения технологии, но позволяет получить прочное и долговечное основание.

Заливка пола бетоном своими руками: технология, пошаговая инструкция

Разравнивание поверхности пола можно выполнить разными технологиями. Одной из них является заливание пола бетоном, которое не сложно выполнить собственными руками. Стяжку из бетонной смеси устраивают как в частном домостроении, так и в помещениях, покрытия которых могут выдерживать значительные нагрузки.

В своем доме собственными силами монтаж покрытия можно выполнить в подвале, гараже, бане, в кухне и санузле в качестве основания под плитку.

В частном домостроении заливать бетонной смесью покрытия начали после начала применения теплых водяных полов. Характер заливания смеси обусловлен присутствием подземных вод и типом фундамента.

  1. Технология устройства пола из бетона
  2. Заливка бетонного пола по грунту
  3. Подготовка основания
  4. Подсыпка грунта
  5. Гидроизоляция и теплоизоляция
  6. Армирование
  7. Установка маяков
  8. Приготовление смеси из бетона
  9. Заливка бетоном

Технология устройства пола из бетона

Заливание покрытия смесью из бетона выполняется по грунту, по плите перекрытия, по старой стяжке, на полу из дерева. Бетонная смесь имеет не сложный состав, и его может сделать каждый желающий при строгом соблюдении технологии процесса.

Очень важно следовать методике приготовления смеси, от этого зависит прочность и качество основания.

Пол из бетона заливается в следующей последовательности: гидроизоляция, теплоизоляция, армирование, монтаж направляющих, устройство черновой стяжки, шлифовка покрытия, заливание чистового пола.

Тип основания может немного видоизменять этапы работы в этом процессе. При устройстве стяжки по грунту необходимо сделать хорошую подсыпку и уплотнение.

Далее обязательным условием идет устройство деформационных швов, которые закладывают для предупреждения раскалывания покрытия.

Деформационные швы бывают трех типов:

  1. Усадочные швы. Изготавливаются для ослабления напряжения со стяжки покрытия в результате неровного затвердевания и сжатия.
  2. Конструкционные швы. Устраиваются на участках, где стяжка из бетона сохнет неравномерно. Например, при заливании покрытия из бетона в несколько стадий.
  3. Изоляционные швы. Закладываются на участках, где покрытие контактирует с другими конструкциями строения, а именно, со стеной, выступами, колоннами.

Если не выполнить один из деформационных швов, то при незначительных вибрациях на поверхности возможно появление разрывов, даже при достижении бетоном значительной прочности.

Глубина шва должна составлять одну треть от общей толщины бетонирования. Все швы необходимо заделать специальными герметиками.

Заливка покрытия бетоном собственными силами вполне осуществимая задача, хотя и на первый взгляд кажется сложным занятием. При выполнении бетонирования покрытия самостоятельно, можно сэкономить достаточно средств.

Заливка бетонного пола по грунту

В своем доме мероприятия по бетонированию покрытия по грунту состоят из нескольких этапов. Сначала следует определить, на какой глубине находятся подпочвенные воды.

Выполнить пол из бетона возможно, если подпочвенные воды залегают не выше четырех метров. Иначе возможно подтопление строения, а также поднятие воды по капиллярам.

В итоге в строении всегда будет значительная влажность, что даже не защитит и гидроизоляция. Далее следует проанализировать свойства грунта. Он должен быть неподвижным и сухим.

Подвижная почва может разломать бетонное покрытие. Во избежание промерзания покрытия, дом должен отапливаться. При промерзании полы будут изменять форму.

Стоит так же уделять внимание и влажности почвы. Если все вышеперечисленные условия выполняются, то можно в доме выполнять устройство покрытия из бетона.

Первоначально следует выполнить разметку. Затем найти уровень высоты чистого пола, то есть определить нулевой уровень. На стенах следует выставить отметки, до которых будет наливаться бетонная смесь.

Ориентиром для заливки является порог дверного проема. Идеально, когда во всех комнатах строения полы монтируются в один уровень.

При установлении уровня пола стоит принимать во внимание свойства покрытия для пола. Так, для линолеума требуется небольшая толщина, а для плитки – немного толще.

Для отбивки высоты заливки по всей комнате лучше пользоваться лазерным уровнем, так как он дает самые точные замеры. Но если его нет, то можно пользоваться обыкновенным строительным уровнем.

Для простоты ориентирования, по заданным отметкам забивается гвоздь, и натягивается шнур по будущему уровню покрытия.

Подготовка основания

Для подготовки основания из комнаты необходимо удалить мусор. Затем снимается верхний слой почвы, которая удаляется за пределы дома. Заливание пола из бетона представляет собой пирог, состоящий из нескольких слоев, общая высота которых может быть до 350 миллиметров.

Глубина снятия почвы от отметки ноль рассчитывается индивидуально. Грунт следует хорошо утрамбовать либо ручной трамбовкой, но еще лучше вибрационной плитой.

Трамбовка выполняется до тех пор, пока на почве не будут видны следы от подошвы. При высоком расположении подпочвенных вод для гидроизоляции дополнительным слоем укладывается глина.

Глиняный гидроизоляционный замок предотвратит проникновение воды внутрь перекрытия. Из глины замешивается раствор, и покрывается поверхность грунта.

При глубине до нулевой отметки более 350 миллиметров, основание следует засыпать песком до требуемого уровня.

Подсыпка грунта

Перед заливанием надо выполнить подсыпку толщиной 200–300 миллиметров. Чтобы правильно определить толщину каждого слоя, можно пользоваться колышками из дерева, на которых указывается высота песка, щебня и так далее.

  • Первым слоем, толщиной 50-100 миллиметров, подсыпается гравий. После разравнивания, его следует полить водой и уплотнить.
  • Вторым слоем идет песок с толщиной слоя до ста миллиметров. Перед уплотнением слой смачивается водой и хорошенько уплотняется.
  • Последним слоем укладывается щебень толщиной до ста миллиметров. Для подсыпки применяют щебень средней фракции 20-40 мм.

Перед трамбовкой, поверхность щебня для расклинцовки засыпается тонким слоем песка. После чего тщательно утрамбовывается. Важно хорошенько уплотнить каждый насыпанный слой, так как покрытие из бетона имеет достаточную массу.

Гидроизоляция и теплоизоляция

Гидроизоляционный материал ложится на ровную и чистую поверхность. В качестве гидроизоляции применяется рубероид, специальная мембрана, обычная полиэтиленовая пленка, которая укладывается не в один слой.

Листы настилаются внахлест на 150 мм, покрывая всю поверхность основания. Если применяется пленка из полиэтилена, то один слой укладывается перпендикулярно другому, так образуется дополнительный замок.

Читайте также:
Фасадная плитка: 135 фото монтажа и особенностей крепления современных элементов

Листы пленки соединяются скотчем. В обязательном порядке гидроизоляция заводится на стену до 200 мм. После устройства покрытия, все лишние остатки срезаются.

На гидроизоляцию монтируется слой теплоизоляции. Сейчас существует достаточное количество материалов для теплоизоляции, а именно, керамзит, пеноплекс, экструдированный пенополистирол, каменная базальтовая вата, пенополиуретан, перлит.

При устройстве слоя из экструдированного пенополистирола, плиты укладываются в шахматном порядке, как можно плотнее одна к другой. Образовавшиеся щели следует задуть монтажной пеной.

Армирование

При устройстве пола из бетона монтируется армирующий слой, который поможет основанию выдерживать большие нагрузки, и придаст ему большей прочности.

Чаще всего для армировки применяется сетка из металла с размером ячеек 100×100 мм. Для основания, которое будет выдерживать очень большие нагрузки, например, в гараже, устраивается упрочненный армированный каркас.

В жилом доме можно применять обычную сетку из металла с диаметром прута 5 мм. При монтаже слоя из арматуры важно соблюдать одно правило.

Если смонтировать сетку на слой теплоизоляции, то она не выполнит своей функции. Поэтому ее необходимо приподнять от уровня пола на 1/3 толщины всей стяжки.

Под слой арматуры нельзя использовать изделия из дерева или кирпич, со временем они разрушатся и на поверхности появятся провалы.

Хорошим материалом для этого вида работ послужат гранитные камни. Таким образом, армосетка из металла окажется в середине пола из бетона.

Установка маяков

Чтобы бетонный раствор наливался строго по уровню, следует поставить направляющие из круглых труб, квадратного или прямоугольного профиля. После монтажа трубы вытягиваются из смеси.

Расстояние между маяками может быть до 1500 мм, если применяется правило для разравнивания бетонной смеси длиной два метра. Направляющие для устойчивости устанавливаются на бетон. Высота всех маяков должна совпадать с отметкой нулевого уровня.

Приготовление смеси из бетона

Пол из бетона выполняет защитные функции от грунтовых вод, имеет длительный срок службы и хорошую прочность. Для выполнения заливки следует приготовить бетон.

При значительном объеме заливаемой площади и для лучшего смешения компонентов, рекомендуется использовать бетономешалку.

Рецепт изготовления смеси из бетона для устройства покрытия состоит в следующем. В бетономешалку засыпается два ведра перлита. Затем добавляется 10 литров холодной воды.

После смешения, при работающей мешалке, добавляется пять литров сухого цемента. Оценив консистенцию, можно долить воды. Затем положим десять литров песка и два литра воды.

Смешивание компонентов продолжается до тех пор, пока раствор не станет рассыпчатым. Далее смесь должна настояться примерно 10 минут и еще раз хорошо перемешивается.

В результате получается раствор требуемой консистенции. С учетом нагрузки и прочности на сжатие принимается определенная марка бетонного раствора.

Для полов в гараже, квартире, подсобных помещениях используется М100, 150, 200. Для устройства полов в частном доме оптимальным бетоном служит М250, 300. Последняя марка более востребована, так как устойчива к истиранию, обладает стойкостью к низким температурам и непроницаемостью к воде.

Заливка бетоном

Непосредственный этап заливания начинается от угла, противоположного двери. Для транспортировки смеси лучше всего применить тачку. Для ее движения устраиваются трапы.

Следует быть внимательным, чтобы не нарушить выставленные маяки. Заливание бетонного покрытия желательно провести в один этап. Так он будет схватываться равномерно и одинаково сохнуть.

Заливка выполняется по полосам. Сначала, заливается одна полоса по направляющим. Бетон тщательно укладывается во избежание образования пустот.

Равнять смесь следует правилом. По такой методике проводится заливание бетонным раствором всего пола.

При монтаже покрытия из бетона в квартире и в двухэтажных домах, где имеется на полу плита перекрытия, подсыпку делать не надо. Сначала следует проверить наличие перепада плиты перекрытия из бетона.

Если перекрытие из дерева, то оно должно быть прочным, чтобы выдержать достаточную нагрузку пола из бетона. Основание в обязательном порядке покрывается гидроизоляцией.

Для этого применяется пленка из полиэтилена. Затем устраивается теплоизоляционный слой. Выставляются маяки, и заливается пол.

Чем отшлифовать деревянный пол из досок: порядок и тонкости процесса

Отправим материал на почту

Многие владельцы частных домов (как и я) предпочитают классический деревянный пол остальному разнообразию финишных напольных покрытий. В отличие от ламината и линолеума, послужившую дощатую или паркетную поверхность можно обновить, и тут нередко появляется вопрос, чем отшлифовать деревянный пол из досок. Процесс обновления состоит из простых действий, но имеет свою специфику; поэтому хочу рассказать, как вернуть полам былую привлекательность.

Шлифовка: когда она нужна

Шлифовка деревянного пола способна решить две задачи:

  • При укладке нового покрытия она выравнивает поверхность, избавляя ее от мелких дефектов и перепадов высот между отдельными элементами.
  • Подготавливает старый настил для обновления: устраняет загрязнения и последствия эксплуатации (например, царапины), выравнивает, удаляет старое лакокрасочное покрытие. Затем на поверхность наносят декоративно-защитный состав (лак, воск, масло).

Для обработки пола используют различные шлифовальные инструменты. В некоторых ситуациях их применение неоправданно. Шлифовка не поможет, если между плашками или досками имеются достаточно широкие щели (шире 6-7 мм). Дефекты такого рода возникают после долгой эксплуатации, и заделать их герметиком или шпаклевкой вряд ли получится, если древесина превращается в труху.

Поэтому пол осматривают, чтобы выяснить его состояние, и выбирают способ устранения дефектов. Возможно, придется перебрать полы, заменить поврежденные участки или просто заделать крупные щели деревянными вставками.

Проблемными для обработки могут оказаться старые, истершиеся полы, если места интенсивной эксплуатации ниже основного уровня хотя бы на 0,4 см. Поврежденные участки придется реанимировать, заменять новым материалом. Также шлиф-машине не под силу сгладить повреждения в толще древесины, глубокие царапины или плесень; шлифовка проводится только после исправления дефектов.

Читайте также:
Декоративная штукатурка под бетон - разновидности и технология нанесения

Чем шлифуют: ручной и машинный подход

Ответ на вопрос, чем отшлифовать деревянный пол, может быть разным, в зависимости от предполагаемого объема работ. На практике используется два вида шлифовки:

  • Ручная. Способ применяется, если необходимо обработать небольшую площадь или труднодоступные места. Способ бюджетный, но растянутый во времени и трудоемкий.
  • Машинная. Существуют разнообразные агрегаты, позволяющие быстро и качественно обработать большие площади и труднодоступные места. Трудно сказать, имеет ли смысл приобретать столь специализированное и недешевое оборудование в каждом конкретном случае. Но его всегда можно арендовать, и цена будет приемлемой.

К услугам хозяина, решившего отшлифовать полы вручную, следующий инструментарий:

  • Наждачная бумага крупной и средней зернистости (показатель абразивности 40-120). Выбор зернистости и расход зависит от площади пола, величины дефектов, а также от толщины и прочности старого лакокрасочного слоя.
  • Терка-рашпиль. Ручной строительный инструмент (изначально отделочный, для создания шероховатостей). Изготавливается из пластика (размер порядка 130х170 мм), рабочее полотно – из оцинкованной стали, с зубьями неровной структуры. Можно изготовить терку самостоятельно, из дерева, и обернуть ее наждачной бумагой.
  • Цикля. Классический инструмент домашинной эпохи. На рукоятке из дерева или пластика закрепляется стальная пластина с загнутым острым краем. На рынке предлагаются инструменты разных размеров; с помощью цикли можно не только скоблить лак и другие ЛКМ, но и резать или задирать выступающие древесные волокна.

Электрооборудование, применяемое для шлифовки деревянных полов из досок, достаточно разнообразно по конструкции. Но действуют машины одинаково: с помощью наждачки стирают верхний слой дерева.

Чтобы сориентироваться в выборе, полезно рассмотреть работу шлифовальных машин с практической стороны:

  • Шлиф-машина барабанного типа. Рабочая поверхность – цилиндрический вал, покрытый абразивной бумагой. Инструмент предназначен для первичной, грубой обработки, древесину снимает толстым слоем. Выпускается в широком ассортименте, с одно- или трехфазным подключением, в бытовом или профессиональном исполнении; устройства дорогие и тяжелые.
  • Ленточного типа. Абразивное полотно закреплено на рабочей подошве и перемещается между двумя движущимися роликами. По ассортименту, размеру и цене напоминает устройства барабанного типа. Некоторые производители предлагают компактные ленточные модели с небольшим (4 кг) весом.
  • Плоскошлифовальная (вибрационная) машина. Рабочий инструмент – вибрирующая поверхность (подошва), совершающая во время работы небольшие «затирочные» движения. Используется для вторичной обработки деревянных поверхностей. Разновидность, дельта-шлифовальная машина, благодаря зауженной форме подошвы обрабатывает труднодоступные места (вдоль стен, под радиаторами).
  • Угловая шлиф-машина (болгарка). Хотя это не специализированный инструмент, но с его помощью удобно отшлифовать небольшой или труднодоступный участок.

Инструменты и материалы

Шлифовальная машина – необходимое, но не достаточное условие для получения качественного результата. Прежде, чем шлифовать деревянный пол, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

  • Ручная цикля и ножницы для нарезки наждачки.
  • Шкурка разной зернистости (№№ 40-120), ее потребуется много.
  • Строительный пылесос. Можно заменить бытовым агрегатом, главное – большая мощность.
  • Шпаклевка по дереву, паркетный лак, кисти или валик.
  • Средства индивидуальной защиты (маска-респиратор, очки).

Подготовка

Перед тем, как отшлифовать деревянный пол из досок, его готовят к работе следующим образом:

  • Из комнаты выносят мебель, демонтируют плинтусы.
  • Очищают пол от старого декоративного покрытия (лака или краски) с помощью растворителя или строительного фена (после нагрева старый слой удаляют шпателем).
  • Проверяют крепеж покрытия (гвозди, саморезы): торчащая над поверхностью шляпка может привести к поломке шлифовального агрегата.
  • Если необходимо, шпаклюют щели или проводят демонтаж полов (сдвигают доски, чтобы положить добавочную рейку). Слабые плашки паркета крепят саморезами.
  • Пылесосом удаляют с пола весь мусор, закрывают щель под дверью (защита от сквозняка).

Технология шлифовки

Обработка деревянного пола любой шлифовальной техникой складывается из нескольких этапов. Сначала выполняется грубая шлифовка крупным абразивом (№40), затем последовательно его меняют на абразивы №60, 80 и 100-120. Шлифовка пола шлифовальной машинкой выполняется в следующем порядке:

  • Согласно инструкции в машину вставляют лист крупнозернистой наждачки.
  • Агрегат наклоняют (чтобы оторвать рабочую поверхность от пола) и включают, затем плавно опускают. Включенная машина не должна стоять на месте – вы получите глубокие дефекты, которые тяжело исправить.
  • Машину ведут вдоль волокон (при палубном настиле), на паркете выполняют круговые движения. При этом надо следить, чтобы машина двигалась, частично перекрывая уже отшлифованный участок.
  • С каждым номером наждачки делают три прохода, после чего меняют номер. Перед последним проходом шпаклюют щели и дожидаются высыхания.
  • По окончании шлифовки собирают пыль пылесосом и проводят финишную отделку лаком или краской.

О шлифовке деревянного пола в следующем видео:

Коротко о главном

Шлифовка возвращает деревянному полу былую привлекательность. Для обновления используют шлиф-машины, наждачку, терку и циклю. Перед началом работы пол очищают от мусора, при необходимости шпаклюют или перебирают доски. Технология шлифовки одинакова для всех марок машин, важно вовремя менять наждачную бумагу (от крупной к мелкой). Готовую поверхность покрывают финишной отделкой.

Напишите в комментариях, как думаете – полезна ли в машине возможность регулировать прижимную силу абразива?

Все тонкости и технология шлифовки деревянного пола

  1. Особенности и характеристики
  2. Когда шлифовать не требуется?
  3. Что понадобится для работы?
  4. Подготовка поверхности
  5. Грубая обработка
  6. Тонкая отделка
  7. Рекомендации

Шлифуют пол с одной целью — создать максимально ровную поверхность. Но устранение перепадов высоты, неровностей и дефектов в различных случаях может происходить неодинаково.

И все эти обстоятельства необходимо учесть до начала работ, чтобы запастись надлежащим инструментом.

Особенности и характеристики

Деревянный пол всегда представляет собой сложную конструкцию. Даже в процессе укладки совершенно новых деталей часто появляются проблемы. При помощи шлифовки удается:

  • придать поверхности визуально ровный вид;
  • справиться с внешними дефектами;
  • удалить загрязнения, прежнее лакокрасочное покрытие;
  • подготовить основание к новой покраске.
Читайте также:
Акриловый герметик – технические характеристики, применение, советы, как удалить + Видео

Независимо от того, используются ли при работе ручные инструменты или электрическая техника, основной прием один — применение шлифовальной насадки с мелким зерном. Такой подход позволит добиться успеха даже при наличии дефектов размером 0,3 см. Правильно подготовиться к отделке деревянных полов нельзя, если не будет под рукой ножниц. Отрезать ими наждачную бумагу нужной величины куда проще, чем ножом и точнее, чем отрывать вручную.

Когда шлифовать не требуется?

При несомненном могуществе обработки пола с помощью шлифовальных инструментов есть ряд случаев, когда они помочь не в силах. Разрывы планок, досок или ламелей, превышающие 7 мм, вряд ли получится зашпаклевать, либо закупорить герметиком. Проблема решается за счет переборки полов при одновременной обработке всех деталей. Как вариант, меняют деградировавшую область или вгоняют брусочки точно по размеру зияния. И только после того, как щель будет устранена, можно шлифовать полы.

Кроме того, не стоит прибегать к шлифовке, если места прохода истерлись на 0,4 см и глубже, ведь для выравнивания поверхности понадобится удалять слишком много дерева на всей остальной части пола. Лучше замените изношенную часть на новую, так окажется проще. Шлифмашина не поможет устранить вздутие пола, гнезда плесени и гнили, глубоко ушедшие царапины и вмятины.

Что понадобится для работы?

Выбирая орудия труда, оценивайте прежде всего площадь, которую нужно будет отшлифовать, а также свои материальные возможности. Ручная работа проводится с помощью:

  • рулонов или листов наждачной бумаги (необходимый объем предсказать нельзя, он определяется непосредственно при работе);
  • терки из пластика или дерева;
  • скребка (ручной цикли), который вычистит прежнее покрытие, либо самые сильные загрязнения.

Совсем неважно, будет ли шлифовка ручной или механизированной, обязательно носите респиратор и защитные очки.

Шлифовать пол из дерева при помощи машин куда проще и комфортнее. Чаще всего для этой цели применяются ленточные или барабанные аппараты с зернистостью абразивной части 40-80 ед. Особых различий между этими двумя подтипами нет, оба они выпускаются в широком ассортименте — на 220 либо 380 В, со встроенным пылесборником или компонентом для подключения отдельного строительного пылесоса.

Плоскошлифовальная машина может иметь один или три диска, призвана выполнять завершающую обработку и промежуточное выравнивание лаковых слоев. Одним диском работать проще, а варианты с тремя рабочими частями открывают дополнительные возможности для подготовленных мастеров.

Шлифовальная машина формата сапожок позволяет варьировать калибр зерен от 40-го до 320-го, помогает зашлифовать пол в самых неудобных точках (под батареями и трубами отопления, на лестнице, у самой стены). Угловые устройства представлены знаменитой болгаркой, вибрационными и орбитальными полирующими системами, а также небольшими ленточными аппаратами бытового назначения. Все они способны работать как грубо, так и максимально тонко. В сложной позиции они справятся также с обработкой незначительных участков.

Подготовка поверхности

Чтобы шлифовать пол как полагается, мало иметь хорошее оборудование и уметь им пользоваться. Нужно будет основательно подготовить саму поверхность. Недавно положенные настилы следует осмотреть — не выпали ли где сучки, все ли планки приклеены прочно, не сколота ли поверхность, соблюдена ли нормальная ширина зазоров. Пол, который прослужил уже не один год, практически неизбежно имеет деформации. Обязательно проверьте и то, хорошо ли держатся его отдельные части.

Мелкие проблемы убирают при помощи паркетного клея и шпатлевки. Вместо магазинных шпатлевок можно брать смесь ПВА с опилками мелкой фракции. А вот эластичная затирка и герметик не сумеют достичь нужного уровня твердости и только создадут проблемы, когда вы пустите в ход инструмент. Кстати говоря, любой стальной крепеж должен быть заглублен в поверхность не менее, чем на 0,3 см.

Чем больше слоев древесины будет снято, тем значительнее безопасное для оборудования заглубление.

Грубая обработка

Первым шагом самой шлифовки выступает циклевка. Она подразумевает проход по поверхности абразивным материалом с зернистостью 40 или 60 ед. Профессиональные системы не только снимают неровности и уничтожают царапины, но и обеспечивают регулирование прижима. Основа накрывается лентой или склеенной полосой, затем приступают к глубокой обработке. Методы ее определяются используемым покрытием:

  • палубный настил лучше прорабатывать по ходу волокон от одной стены до другой. Идти поперек технология разрешает лишь при условии, что машина будет поворачиваться у вертикальных ограждений;
  • если паркет уложен по «елочной» системе, двигать аппарат нужно по диагонали, стараясь равномерно охватывать поверхность. Когда покрытие размещено по принципу плетенки, щита или монтаж был разнонаправленным, движение идет крест-накрест, никакие участки не выделяются. Художественный паркет можно отшлифовать только по кругу, сворачивающемуся в спираль.

Шлифовка производит много пыли, потому делать ее нужно в закрытом наглухо помещении. Лишний раз окно или дверь открывать не следует. Время от времени смотрите, что с абразивной насадкой: если она истерлась, нужно сразу ставить новую, иначе даже самое лучшее оборудование будет оставлять полосы и пропускать участки. Когда основная часть работы позади, берут круговые насадки и шлифмашинкой проходят по углам.

Сразу отрегулируйте давление, которое барабан будет оказывать на поверхность, иначе пострадает или качество работы, или двигатель шлифовальной системы.

Тонкая отделка

Чтобы чистовое выравнивание дало хороший результат, требуется применять плоскошлифовальные устройства с кругами зернистостью от 60 до 120 ед. В самых сложных случаях применяют диски на 180 и на 240 ед. Тонкая шлифовка, подобно грубой, должна происходить вдоль волокон, а насадки так же меняются по мере износа. Узкие и сложной формы участки дорабатываются с помощью УШМ, либо сапожков. Зернистость кругов сохраняется. Когда работа завершена, поверхность пылесосится или протирается мягкой тканью.

Все взвешенные частицы и пыль должны быть вычищены полностью.

Выровненную поверхность обязательно требуется зашпаклевать. Подбор готового пастообразного препарата или жидкости для шпатлевки — дело сугубо личного вкуса, но специалисты считают, что жидкие средства лучше. Сочетаясь с опилками, они приобретают соответствующий оттенок, затекают во все пустоты старого пола и не растрескиваются. Наносить состав рекомендуется шпателем из нержавеющего материала: так и поры заполняются, и мелкие волокна срезаются.

Читайте также:
Калькулятор балок – основные расчеты для перекрытий и стропил + видео

Перед тем, как красить, пропитывать маслом дерево или наносить на него воск, требуется завершающая полировка. Приступают к ней после того, как шпатлевка высохнет и полимеризуется. В качестве покрытия рекомендуется использовать паркетный лак.

Рекомендации

Есть ряд тонкостей, которые нужно учесть при работе своими руками, чтобы не допустить ошибок и получить выровненный пол без изъянов. Так, обычно шлифующий аппарат делает четыре прогона с наждаком №40, потом наступает очередь № 60, 80 и 120. При замене абразива мотор глушат, а останавливать его и запускать можно лишь при движении, иначе пол покроется следами, которые практически не удается убрать.

Тонкие покрытия отделывают с исключением одного из проходов (чаще всего от №40 переходят сразу к № 80 и 120). Исходный слой лака можно нанести в тот же день, когда шлифовка будет окончена.

Когда она еще идет, средства сбора пыли могут уменьшить ее распространение, но совсем избежать его не получится. Потому следует работать не просто за закрытыми дверями, но занавесив их плотной мокрою тканью. Стоит учитывать, что шлифовальные устройства на электрической тяге могут поглощать до 2,5 кВт/ч, поэтому стоит позаботьтесь о защите электропроводки от создаваемой нагрузки и пускового потребления тока.

Каждая следующая дорожка должна на несколько сантиметров заходить на предыдущую. Внимательно смотрите, куда движется рабочая плоскость, чтобы она не повредила питающий кабель. Если абразивная поверхность резко замедлилась, попросту сократите нажим. При отсутствии эффекта нужно сразу остановить машинку и разбираться с неполадкой более подробно. Соблюдая все эти принципы и учитывая нюансы, можно выполнить шлифовку крашеного или неокрашенного пола в кратчайшие сроки и получить оптимальный результат.

Наглядный процесс шлифовки деревянного пола смотрите далее.

Как шлифовать деревянный пол без сучка и задоринки

Шлифование деревянного пола применяется для получения идеально ровной поверхности паркетного или дощатого покрытия. Причем используется эта технология и для старого, и для нового настила. В первом случае осуществляется реновация или обновление, во втором – выравнивание и подготовка к финишной обработке защитными средствами: лаком, маслом, воском.

Для чего нужна шлифовка

Любой деревянный пол собирается из множества элементов. В процессе укладки новых паркетных плашек или крупноформатных ламелей очень сложно добиться идеально ровной поверхности. Наиболее частое явление – перепады, мелкие дефекты, царапины, участки с заболонью.

Почти тот же набор проблем встречается у старого настила, эксплуатируемого не один год. Устранить все эти недостатки призвана шлифовка пола деревянного, суть которой — полировка древесины и подготовка ее поверхности под лак, масло, воск или любое другое декоративно-защитное средство.

Таким образом, цели шлифовки:

  1. Выравнивание пола;
  2. Устранение поверхностных дефектов;
  3. Удаление старого лакокрасочного покрытия, загрязнений.

Реновация старого деревянного пола.

Отшлифовать деревянный пол правильно – задача непростая. Для этого используется ряд ручных инструментов или электрических агрегатов. Но секрет хорошей работы заключается в постепенном уменьшении размера зернистости шлифовальной насадки. То есть в первую очередь реализуется грубая обработка шкуркой с зерном 40-60 ед., затем тонкая – 100-120, 140-180 ед. Соблюдение этого простого правила позволит добиться прекрасных результатов даже в сложных случаях. Например, если деревянный настил имеет множественные поверхностные повреждения или перепады между планками более 3 мм.

Шлифовать пол не нужно в следующих случаях:

    Ширина зазоров между планками или ламелями составляет более 0,7 см. Это очень большие щели, которые сложно затереть шпатлевкой или заполнить герметиком. Как правило, для устранения подобных дефектов рекомендуется переборка пола с одновременной обработкой каждого элемента, замена поврежденного участка или же уплотнение полотна подогнанными под размер зазора брусками. Работа, конечно, недешевая и трудоемкая, но без подобной предварительной подготовки пол шлифовать нельзя.

Восстановление и переборка дощатого настила.

Чем шлифуют деревянные полы

Обработка нового покрытия из дерева и реставрация старого начинается с вопроса: какой инструмент выбрать? Ориентируйтесь на два базовых условия — объем работ и финансовые возможности.

Мастера выполняют шлифовку двумя способами:

  1. Ручной. Этот метод применяется на небольших площадях и считается самым дешевым. Но при этом работа трудоемкая и длительная.
  2. Машинный. Подходит для работы на малых и крупных объектах, отличается высокой скоростью работ и отличным качеством исполнения. Все благодаря использованию комплекта из различных агрегатов для основных и труднодоступных мест. Оборудование, конечно, недешевое, но выход есть – аренда необходимых аппаратов по вполне приемлемым ценам.

Для шлифовки деревянного пола ручным способом потребуются:

  • Наждачная бумага (шкурка) рулонная или листовая с модулем крупности зерна от 40 до 120 ед. Требуемое количество определяется опытным путем, ведь свою роль играет не только площадь обрабатываемого пола, но и степень загрязненности, наличие поверхностных дефектов и даже прочность древесины или лакового покрытия.
  • Терка ПВХ или деревянная, чаще всего именуемая держателем для наждачной бумаги. Для шлифовки небольших участков подойдут дешевые пластиковые изделия. А на более крупные объемы работ лучше подобрать продукцию из дерева или жесткого ПВХ с эргономичной, облитой резиной ручкой.
  • Скребок или ручная цикля, используемая для удаления старого ЛКМ покрытия или сильно загрязненных участков. Состоит из рукояти из древесины или пластика и стальной пластины, часть которой загнута под углом 45 °.

При ручной, равно как и машинной шлифовке, желательно не забывать об индивидуальной защите – маске-респираторе и протекторных очках.

Для быстрой и качественной подготовки деревянных полов чаще всего используется машинный способ. При этом применяются следующие виды электрооборудования:

  • Шлифовальная машина ленточного или барабанного типа.

Это сложный агрегат для предварительной циклевки и грубой шлифовки покрытия из досок или малоформатных паркетных плашек. Зернистость абразива – от 40 до 80 ед. Отличие между ленточным и барабанным аппаратом небольшое. Для первого применяется отрезная лента абразивной шкурки, которая перемещается между двумя движущимися роликами. Во втором используется склеенный под определенный размер барабана отрез шлифовальной ленты, который устанавливается на цилиндрический вал.

Отметим, что шлифовальной машины этой категории выпускаются в богатом ассортименте: профессиональные и стандартные, с подключением однофазным на 220 В или трехфазным на 380 В, с интегрированным мешком для сбора пыли или переходником для присоединения строительного пылесоса и т.п. Стоимость варьируется в широких пределах: бытовые приборы можно приобрести в среднем за 3 000 — 50 000 руб., цена профессиональных доходит до 600 000 руб.

Шлифовальные машины барабанного и ленточного типа.

  • Плоскошлифовальная машинка.

Производится однодисковая с моно насадкой из наждачной бумаги или трехдисковая, оснащаемая 3 абразивными кругами зернистостью от 100 до 340 ед.

Этот тип изделий предназначен для тончайшей, буквально ювелирной финишной шлифовки деревянной и пробковой поверхности. Применяется также для промежуточного выравнивания лакового покрытия. Однодисковые аппараты проще, а вот трехдисковые интересны тем, что каждый элемент вращается вокруг своей оси, а все три обращаются вокруг одного общего центра.

Профессиональные агрегаты снабжаются также системой плавающей посадки шлифовальных насадок, что в сочетании с разнонаправленным вращением позволяет проработать поверхность до зеркальной гладкости и ровности. Цена шлифовальных машин – от 20 000 до 220 000 руб.

Плоскошлифовальные машины одно- и трехдисковые.

  • Плоскошлифовальная однодисковая машинка типа «сапожок».

Предназначение – шлифовка покрытий из дерева в труднодоступных местах, например, под радиаторами или на лестницах, в углах или вдоль стен. Модуль крупности абразивного зерна – от 40 до 320 ед. И бытовые, и профессиональные аппараты оснащены удобными поворотными ручками, возможностью подключения пылесосов или пылесборников. Цена начинается от 9 000 руб.

Плоскошлифовальные машины «сапожок».

  • Угловые шлифовальные машинки.

Включают болгарки, вибрационные и эксцентриковые (орбитальные) полировальные машинки. В эту же группу можно отнести маленькие ленточные агрегаты бытового типа. Рекомендованы для грубой и тонкой обработки деревянных поверхностей. Удобны для работы в труднодоступных местах и на небольших участках. Некоторые изделия оснащаются контроллером скорости или мощности мотора, а также своеобразным переходником для подключения пылесоса или пылесборника.

Самые дешевые – это вибрационные аппараты. Их стоимость варьируется от 1000 до 35000 руб. Болгарки можно приобрести бытовые, полупрофессиональные и профессиональные по цене от 1500 до 70 000 руб. Орбитальные машинки обойдутся несколько дороже – от 3 000 до 90 000 руб.

По-хорошему, помимо вышеуказанных агрегатов, нужно заранее приобрести или взять в аренду строительный пылесос и купить целый набор комплектующих. В том числе абразивные круги, ленты или насадки различной зернистости (желательно от 40 до 240 ед.), ножницы и т. п.

Какой лучше шлифовальный аппарат выбрать? Точного ответа на этот вопрос нет, но стоит обратить на основные параметры:

Предназначение и класс изделия

Бытовые изделия отличаются малым весом, невысокой ценой и компактными размерами. Но предназначены они для разовой или редкой работы. Мощность – не более 1 кВт. К тому же ширина или диаметр полезной поверхности редко превышает 15 см. Ровно ими работать по большим площадям неопытному мастеру сложно – нужен хороший глазомер и твердая рука.

Профессиональная серия – это крупногабаритные и тяжелые аппараты с рабочей шириной до 30 см или диаметром до 60 см. Имеется неплохая теплозащита, специальный комплект для быстрой смены насадок, а также различные протекторные элементы – УЗО, ограничители, переключатели скоростей, поворотные эргономичные ручки и проч. Средняя потребляемая мощность шлифовальной машины – около 2-2,5 кВт.

Шлифовальная машина для профи.

Качество сборки

Обратите внимание не только на удобство пользования, но и на добротность исполнения деталей. Машина должна иметь ровную поверхность, без сколов, наплывов покрытия, потеков, зазоры между деталями – минимальные. Проверьте обязательно прочность и надежность крепежных элементов.

Наличие дополнительных «девайсов»

В том числе пылесборники или переходники для подключения пылесоса, функции плавного старта и регулятора оборотов двигателя, защита от перегрева и проч.

Все остальные критерии подбираются покупателем самостоятельно. Мы рекомендуем выбирать изделия известных производителей, таких как Lagler, Stanley, Bosch, Aeg и т.п. Они не только предоставляют гарантию и постгарантийное обслуживание, но и имеют широкую сеть дилерских и сервисных центров по России и странам СНГ.

Технология

Работа по шлифовке не так проста. Это довольно сложный и трудоемкий комплекс, включающий шесть основных этапов.

Подготовка покрытия

Новый настил необходимо проверить на дефекты, такие как выпавшие сучки, не приклеенные плашки, торчащие гвозди, сколы, чересчур широкие зазоры. Старый паркет проверяется на целостность, наличие повреждений и прочность фиксации. Для устранения недостатков чаще всего пользуются паркетным клеем и шпатлевочными массами (специальные жидкости или клей ПВА, смешанный с мелкодисперсными опилками). Эластичные затирки и герметики лучше не применять, так как они не набирают достаточной прочности и «забивают» абразивную насадку.

Чтобы не повредить барабан или диск машины, все стальные элементы нужно «утопить» в пол минимум на 3 мм. Поврежденные планки необходимо заменить на новые, а не приклеенные – зафиксировать клеем и метизами. Пыль и мусор удаляются влажной тканью или строительным пылесосом.

Первичная шлифовка

В первую очередь используется машина барабанного или ленточного типа как наиболее производительная и эффективная. Данный этап чаще всего называют циклевкой или грубой шлифовкой поверхности, так как применяется абразивный материал с размером зерна 40 или 60 ед. Удаляются неровности, царапины, старые лакокрасочные покрытия, грязь и т.п.

Профессиональные аппараты позволяют регулировать прижимную силу абразива. Это очень удобно, ведь обеспечивается равномерное прилегание насадки к поверхности, а значит более качественная работа. На основу устанавливается лента или склеенная полоса, тщательно фиксируется и проводится глубокая обработка:

  • При палубном настиле — вдоль волокон от стены до стены. Поперечное движение при такой укладке разрешено только при развороте машины у вертикальных ограждающих конструкций;
  • На паркете «елочкой» — диагонально, с равномерным продвижением по всей поверхности;
  • При укладке плетенка, щит или дворцовый паркет (разнонаправленный монтаж) – крест-накрест без выделения отдельных участков;
  • На художественном паркете – круговое движение, закрученное по спирали

Процесс шлифовки довольно пыльный, соответственно сквозняки – нежелательное явление. Поэтому в рабочем помещении обязательно закройте окна и входные двери.

Мастер должен периодически проверять состояние абразивной насадки и при необходимости заменять истершуюся деталь на новую. Это своеобразная превентивная мера против полос и отдельных необработанных участков.

По окончании основной работы необходимо обработать углы и другие труднодоступные места. Для грубого шлифования пола болгаркой, орбитальной машинкой или «сапожком» потребуются круговые насадки той же зернистости – 40 или 60 ед.

Тонкое шлифование

Этап чистового выравнивания проводится плоскошлифовальными одно- или трехдисковыми машинами. При этом окончательно устраняются все мелкие неровности, вмятины, трещины и другие дефекты, имеющиеся на досках пола. Для эффективной работы применяются круги разной зернистости – 60, 80, 100 и 120. В некоторых случаях используются даже абразивные диски с модулем крупности 180 или 240.

Работа проводится опять-таки вдоль волокон. Насадки по мере истирания следует заменять на новые. Углы, ступеньки и другие сложные участки обрабатываются УШМ или «сапожком» с кругами той же зернистости. По окончании работы поверхность необходимо пропылесосить еще раз или протереть влажной мягкой тканью. Мелкую древесную взвесь и пыль необходимо удалить полностью.

Шпатлевание зазоров и мельчайших дефектов

После выравнивания поверхности можно приступать к шпатлеванию. Для этого используются пастообразные готовые составы по дереву либо специальные шпатлевочные жидкости. Профессионалы предпочитают именно вторые, так как при смешивании с опилками от обрабатываемого дощатого пола получается масса идентичного оттенка, отлично заполняющая все пустоты, при этом достаточно эластичная и не трескающаяся со временем. Смесь наносится нержавеющим шпателем, что позволяет заполнить поры, одновременно срезая «поднявшиеся» мелкие древесные волокна.

Финишная шлифовка

Перед обработкой лаком, маслом или воском необходимо еще раз отполировать поверхность. Работа проводится после высыхания шпатлевки и ее полимеризации. Реализуется при помощи плоскошлифовальной машины и УШМ с абразивными насадками зернистостью 120-160 ед. Направление движения то же – вдоль волокон. После обработки пол необходимо еще раз тщательно пропылесосить.

Как итог — с поверхности полностью удаляется все лишнее и пол становится идеально гладким.

Грунтование и нанесение финишного покрытия

Даже после нанесения шпатлевочной массы пол желательно грунтовать либо обработать пропитками с фунгицидным, биозащитным или тонирующим эффектом. Если использовалась готовая цветная шпатлевка – будьте готовы к тому, что поверхность будет разнотонной. Шпатлевочные жидкости, смешанные с мелкой древесной пылью от паркета, этого недостатка лишены.

После высыхания грунтовки наносится первый слой лака, масла или воска. Затем проводится промежуточная тончайшая шлифовка пола или полирование (по маслу или воску) при помощи орбитальных или плоскошлифовальных машин с насадками зернистостью более 140 ед. Перед нанесением финишного слоя лака или масляно-восковой смеси поверхность необходимо опять пропылесосить либо протереть влажной тканью.

Таким образом, на шлифовку пола деревянного необходимо затратить много времени и сил, не говоря уже о финансах. Зато именно эта технология позволяет за несколько дней получить красивый и замечательно ровный пол без малейшего изъяна.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Золотые руки: минчанин самостоятельно отшлифовал старый пол, покрытый бесконечными слоями «бабушкиной» краски, и делится опытом

Кризис вынуждает людей искать наименее затратные способы проведения ремонта. А если руки растут из нужного места и есть немного свободного времени, определенные виды работ можно сделать самостоятельно. «Независимый» путь в деле приведения дощатого пола в порядок выбрал минчанин, зарегистрированный на нашем форуме под ником ochk-OFF.

Дом — 5-этажка 60—70-х годов, строился «хозспособом» (то есть тем, что купили сами будущие жильцы), соответственно, качество материалов просто на высоте. Квартира 2-комнатная, конечно же, 5-й этаж. А, и еще дом лет 8 назад «пережил» капремонт, последствия которого у меня вызывают бурю эмоций, большая часть из которых не пройдет цензуру. Например, поменять плинтус, а потом на него штукатуркой «натягивать» стены… После чего начать красить коричневый пол серой краской, которой не хватит, потом докрасить рыжей, а уже после этого сделать финишный слой опять коричневой… Итого имеем пол, покрытый неизвестным количеством слоев краски, часть досок явно «не родная», гвозди забиты неизвестно где и в каком количестве. Цель — освежить пол, желательно сохранив как можно более светлый цвет, попробовать себя в шлифовке.

Почитав/посмотрев отчеты, пообщавшись с людьми, решил, что сначала подниму краску феном, чтобы предварительно оценить состояние досок и узнать, где спрятаны гвозди, так как шлифовальную машину надумал брать в аренду, а о гвоздь можно порвать барабан и влететь на деньги. Очистка феном имеет смысл только в случае, если краски было много слоев, если их 1—2, то проще машиной, но предварительно болгаркой или небольшой ленточной машиной пройтись по «строчкам» гвоздей и прибить их все, чем глубже — тем лучше.

Работал так: включал на 500 градусов, по таймеру засекал 10 минут, очищал, потом 2 минуты фен «отдыхал» в режиме продувки холодным воздухом. Как чистить — в общем понятно, держитесь за деревяшку, что фен нагрел — соскребаете шпательком спереди. Чтобы очистить комнату и коридор, ушло 3 вечера (где-то по 2,5 часа работы), но в реальности можно управиться часов за 5, если работать полноценный день, время ушло на изготовление «приспособы» для фена и обработку 3 особых досок. Не знаю, чем они были обработаны, но эта дрянь отдиралась никак совсем.

Кто-то скажет, что, мол, это совсем бесполезно и надо было сразу драть шкуркой «позлее» — может быть, но я не мог предсказать, сколько уйдет времени на снятие краски и сколько это потребует бумаги (а одна перезарядка барабана стоит порядка 20—30 тыс.). Сейчас, после работы, могу предположить, что только на краску ушло бы перезарядки 3—4, а феном электричества (в эквиваленте) нажглось меньше вроде. В конце получилось 2 мешка «лущеной» краски, которые весили где-то 10 кг, а пол получился вот таким:

Вот эти 2 фотографии дают представление о том, какой «ровный» пол в комнате:

Взял в аренду барабанную шлифовальную машину. Стоило это 140 000 за сутки.

Когда берете машину — пальцем попробуйте поднять край резины по периметру барабана, она не должна отставать, иначе ее оторвет во время работы, особенно если не очень хорошо затянете ленту. И посмотрите: у машины сзади есть колесико — желательно, чтобы оно было целым, иначе машинка будет «скакать», а это мешает работе. При установке ленты важно следить за движением роликов затяжных: в идеале их надо двигать практически синхронно, но в реальности иногда надо один чуть ослабить, а второй — дотянуть, в общем, поиграйтесь, поищите «момент», когда оба ролика схватывают ленту надежно. Только на первую перезарядку потратил почти час, чтобы быть уверенным.

Шлифовать при таких перепадах (когда для того, чтобы добраться до краски, надо «содрать» еще неплохо так высоту доски) лучше начинать с бумаги P36 (50-Н), потом переходите к 50—60 (32—25-Н), потом уже 80—100 (16—12-Н), ну и под самый лак и между слоями 150 (8-Н). Лент на каждый этап уходит не меньше двух (уточню: площадь шлифования порядка 20 м 2 ).

Можно брать ленту там же, где и машину в аренду (у меня это стоило по 30 000), а можно покупать в строительных гипермаркетах, она там рулонами висит, по ценнику мне обошлось на 10 000 дешевле на одну перезаправку. Ленты надо порядка 70 см на один раз. Кстати: лента нужна на тканевой основе, если что.

Важно, чтобы в доме была в порядке сеть, машина на старте ест много электричества. Если вы выше 180 см, могу посочувствовать: работать машиной будет о-о-очень неудобно, спина и руки сильно устают.

По самому процессу шлифовки — учился на ходу. Важно мягко опускать барабан в движении и крепко держать машину, ибо «тянет» она за барабаном от души. Двигаться — или наискосок по доске, или вообще перпендикулярно, в первые разы, пока машина не сожрет все до более-менее ровного уровня. Вдоль тоже проходил, но уже чтобы снять «следы» от самой машины (шкурка таки дерет не очень равномерно). Когда идете вдоль — не надо пытаться удержать машину, наоборот, пусть движется посвободнее, а то будет перегревать древесину.

И еще момент — чем мельче шкурка, тем сильнее у машины сцепление, будьте морально готовы, что «чем дальше, тем тяжелее», и при этом она продолжает весьма активно «жрать» дерево даже мелкой наждачкой, велика опасность «запороть» уже красивый слой и придется перешлифовывать.

И еще важный момент — такая машина (барабанного типа) неплохо снимает мягкое дерево, но вот сучки — чем больше шлифуете, тем сильнее получается «бугорок». Поэтому важно вовремя остановиться, а то пол будет слишком бугристый. Или душите сучки электрорубанком. Но тут навык надо.

Пыли на первых этапах (когда шкурка «злая») будет не очень много, и она довольно крупная, а вот с мелкой шкуркой — без респиратора никуда.

И да, такая машина не чистит вплотную к стенам в принципе, так что нужна будет еще ленточная шлифмашина, болгарка с зачистными кругами или виброшлиф «сапожок», для некоторых мест поможет электрорубанок, но им поперек не поработаешь, а вдоль можно сгонять, только если все гвозди пробиты достаточно глубоко.

Шлифовка заняла суммарно часов 12, из которых часа 3 — это перезарядки, вынос мешка с мусором, во время всего этого машина остывала.

Отшлифованный пол не хотелось покрывать вообще ничем, до того он приятный получился, но надо.

Был куплен полуматовый лак на водной основе, стоил он 1 200 000 за 5 литров. Пол покрыт в 4 слоя с легкой промежуточной перешлифовкой 150-й бумагой, потому что машину на тот момент уже вернул, а руками тереть — сил не было, да и цели сделать идеально «гладким» пол тоже.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: