Бассейны своими руками на даче, в бане, во дворе +1000 фото

Как построить бассейн у себя дома

Не закопав при этом в землю кучу денег

В начале девяностых россияне видели дома с бассейнами лишь в западных фильмах, поэтому считалось, что бассейн — признак роскоши.

Сейчас сделать бассейн во дворе не проблема. И вариантов много: от простых надувных, которые нужно только наполнить водой, до дизайнерских проектов.

В 2018 моя мама решила построить на участке полноценный бассейн 8 × 4 м. Проект готовила и реализовывала фирма, а я общался с ними со стороны заказчика вместо мамы. А в 2020 году мы купили надувной бассейн для дочки. Правда, он протянул всего несколько недель и пришел в негодность. Обо всем этом я расскажу в статье и отвечу на вопрос, сколько стоит построить и содержать бассейн по актуальным на 2021 год ценам.

Виды бассейнов

Бассейны бывают надувные, каркасные и стационарные.

Надувной бассейн — самый простой вариант. Его покупают, если не хотят тратиться на дорогой бассейн и когда на участке мало места. Еще надувные бассейны берут для детей: так ребенок может безопасно купаться в неглубокой чаше и не ударится о стенки бассейна.

Такой бассейн — небольшой, обычно от 0,85 до 4 м в диаметре. Его можно поставить где угодно на участке, и не требуются сложные системы очистки и подогрева. Все, что нужно, — накачать бассейн воздушным насосом и наполнить водой.

Купить надувной бассейн можно в городских магазинах либо заказать на интернет-площадках типа «Озона» и «Яндекс-маркета».

Когда моей дочери исполнился год, жена купила большой надувной бассейн за 1500 Р — туда могли поместиться пять маленьких детей. Дочь искупалась в нем несколько раз. Потом мы бассейн сдули. Когда стали наполнять снова, на дне бассейна оторвалась затычка и он пришел в негодность — пришлось выбросить.

Поэтому, если покупаете надувной бассейн, обратите внимание на качество. Китайские экземпляры делают из дешевых материалов, и они прослужат в лучшем случае одно лето.

Надувной бассейн невысокого качества стоит 200—2000 Р . Более качественные варианты обойдутся дороже. Например, за немецкий или американский бассейн диаметром около 300 см и высотой 100 см придется выложить 25 000—32 000 Р . Зато он сделан из прочных, экологически чистых материалов и прослужит несколько лет.

Р . Источник: «Яндекс-маркет»” loading=”lazy” data-bordered=”true”>

Р просят за китайский надувной бассейн Green Home со встроенным джакузи. Обещают, что он прослужит долго. Но я бы не рисковал: за эти деньги лучше приобрести более надежный каркасный бассейн. Источник: «Озон»” loading=”lazy” data-bordered=”true”>

Каркасные бассейны выбирают, когда не устраивает хлипкий надувной «лягушатник», а строить стационарный бассейн нет возможности. При этом каркасный вариант может не уступать по размерам стационарному.

Например, испанский бассейн фирмы Gre имеет размеры 7,3 × 3,75 м, глубину 1,32 м и стоит 174 990 Р . А Intex Ultra XTR за 92 900 Р — самый крупный каркасный бассейн в 2021 году. Его размеры — 9,75 × 4,88 м, а вместительность — 55 м³ воды. Для сравнения: стационарный бассейн моей мамы размером 8 × 4 м вмещает 48 м³.

При правильной эксплуатации каркасный бассейн прослужит до 10 лет. Для его установки не нужно рыть котлован и прокладывать трубы. Достаточно выбрать подходящее место на участке, собрать несущий каркас и закрепить внутри него чашу. После заполнения водой к нему подключают фильтр-насос.

Фильтр-насос и химия

Фильтр-насос нужен, чтобы вода в бассейне циркулировала и очищалась. Если не прогонять воду через фильтр, она станет грязной, будет застаиваться и быстро испортится. Купаться в такой воде станет неприятно и вредно для здоровья.

Еще не помешает запастись химией для дезинфекции воды, чтобы убить все бактерии и убрать зеленые водоросли, которые могут попасть в бассейн, когда его наполняете, или вместе с дождем. Даже если фильтр-насос очистит воду, он не уберет микробы — для этого используют химические средства. Ниже расскажу об этом подробнее.

В зависимости от размеров и сложности бассейна его сборка может занять от нескольких часов до двух дней. Если не хочется заморачиваться самому, можно вызвать специалиста по монтажу. Сборка каркасного бассейна в Таганроге стоит 2000—5000 Р . Часто при покупке фильтр-насосов продавцы предлагают скидку на установку бассейна под ключ.

Самые дешевые каркасные бассейны — детские. Продаются от 2500 Р . Взрослые варианты от производителей Intex, Bestway и Azure стоят от 13 000 до 20 000 Р .

Бюджетные версии бассейнов часто поставляются без тента, подстилки на землю и фильтр-насоса. Подстилка нужна для того, чтобы дно бассейна не соприкасалось с землей, а тент спасает воду от пыли и мусора. Дополнительные аксессуары стоят в среднем 1000—5000 Р в зависимости от размеров. Например, тент Bestway диаметром 4,9 м обойдется в 2300 Р .

Читайте также:
5+ вариантов необычных бань (+13 ФОТО)

Чаши дешевых каркасных бассейнов укомплектованы слабой ПВХ пленкой, которая быстро портится от игр в воде, — ее придется каждый год менять. Покрыть бассейн пленкой можно самостоятельно, но это сложно. Если бы у меня был каркасный бассейн, я бы выбрал импортную пленку с акриловым напылением и доверил бы монтаж профессионалам.

Обычно каркасные бассейны можно использовать только летом, а затем их разбирают. Но бывают и морозоустойчивые варианты из качественных материалов, которые стоят от 32 000—35 000 Р . Мне в интернете попадались канадские и испанские бассейны под марками Atlantic Pool и Gre за 150 000—275 000 Р .

Всесезонные бассейны можно оставлять круглогодично на участке при условии, что температура не опускается ниже −25 °C. Их чашу обрабатывают специальными химическими средствами и консервируют на зиму.

Р : в комплекте есть навес и ребенок не обгорит. В мае 2021 года мама взяла бассейн по акции, два месяца спустя он стоил уже 9713 Р . Источник: «Яндекс-маркет»” loading=”lazy” data-bordered=”true”>

Стационарные бассейны устанавливают в гостиницах, SPA-центрах и аквапарках. Такой же можно сделать и на своем участке.

Стационарный бассейн выбирают, как правило, обеспеченные люди, у которых во дворе много места. Если установить над бассейном павильон, то купаться можно будет даже зимой.

Для строительства стационарного бассейна стоит обратиться в фирму, которая специализируется в этой области. Они составят грамотный проект с учетом всего необходимого: оборудования для подогрева и фильтрации, освещения, пленки бассейна и дополнительных опций типа джакузи.

Затем проектные чертежи со всеми размерами и конструктивными особенностями бассейна передают строителям. Часто фирма предлагает заказчику свою бригаду рабочих, но можно нанять и со стороны.

Как победить выгорание

Типы стационарных бассейнов

Стационарные бассейны бывают переливные и скиммерные. Они отличаются технологией строительства и очистки воды.

Скиммерные бассейны называются так из-за способа очистки воды. Скиммер — это маленькое квадратное устройство, похожее на окошко, которое размещается под водой. Он собирает грязь с верхнего слоя воды, который засоряется сильнее всего. После этого вода проходит через систему очистки, нагревается и возвращается через форсунки в бассейн.

Кроме этого, в стационарных бассейнах ставят донный слив. Он находится в самом глубоком месте бассейна и нужен для того, чтобы быстро спустить воду. Еще он забирает грязь со дна, и эта вода уходит в фильтр-насос. Скиммер очищает порядка 75% воды, а донный слив — остальное.

На частных участках чаще всего обустраивают именно скиммерные бассейны — из-за более простой конструкции. Его цена без установки джакузи, аттракциона «искусственная волна» и других наворотов обойдется около 1 млн рублей.

стоит скиммерный бассейн 8 × 4 м

В эту стоимость входят все проектные и строительные работы: рытье котлована, подводка коммуникаций, установка опалубки, заливка бетона, а также последующая чистовая отделка, установка фильтров и подогрева воды.

Переливные бассейны. В переливном бассейне вода находится на уровне бортиков. Такой бассейн красиво смотрится в отеле, но построить его будет в полтора-два раза дороже.

Дело в том, что система очистки здесь устроена иначе: вся грязь выталкивается на поверхность бассейна и переливается в специальные желоба, расположенные по его периметру. Грязная вода поступает в запасной резервуар, где ее очищает фильтр, и по трубам она вновь подается в бассейн.

Такая система очищает воду лучше, чем скиммер, но ее установка обойдется дороже. Кроме того, придется вырыть дополнительный котлован, где будет очищаться грязная вода.

Из-за дороговизны переливных бассейнов их почти не делают в частных домах — только в отелях, SPA-центрах и спортивных комплексах.

Как построить стационарный бассейн

Для начала стоит обратиться в фирму, которая специализируется на строительстве бассейнов. Сначала заказчик и менеджер утверждают форму, размер, покрытие бассейна, установку дополнительного оборудования: гидромассажных форсунок, джакузи, искусственной волны и прочего. А потом компания составляет смету. Если клиента все устраивает, то стороны подписывают договор. Затем специалисты проектируют бассейн и подготавливают всю техническую документацию.

Исполнителей на работы можно как нанять самостоятельно, так и воспользоваться бригадой от фирмы.

Дальше я расскажу, как все выглядит, по шагам. Сначала заливают черновой вариант бассейна. Для этого нужно пройти через несколько этапов.

Вырыть котлован. Стандартный дворовой бассейн — длиной 6 м, шириной 3 м и глубиной 1,5—2 м , но размеры могут быть любые, какие захочет заказчик. Котлован роется чуть больших размеров, чтобы иметь возможность установить опалубку.

Подвести к котловану необходимые коммуникации. Если бассейн простой, без аттракционов, то обычно заводятся три трубы: донный слив, скиммерная труба, которая забирает воду на фильтрацию, и впускная труба, по которой чистая и подогретая вода возвращается в бассейн. Глубина закладки коммуникаций такая: донный слив делают в основании бассейна, каналы к форсункам и скиммерную трубу — на расстоянии 0,5 и 0,75 м от поверхности земли.

Читайте также:
Грунтовка для пола под плитку - виды, свойства, инструкция по нанесению

Слив бассейна соединяют с центральной канализацией. Если же участок к ней не подключен, то может потребоваться установить септик или локальное очистное сооружение производительностью от 50 м³. Такой септик будет стоить от 800 тысяч, а ЛОС — порядка 1,5—1,7 млн рублей. Это очень дорого, поэтому на практике воду из бассейна напрямую сливают за пределы участка: в канаву или реку. Используемая в бассейне химия не токсична и не вредит окружающей среде.

Если бассейн переливной, по его периметру дополнительно организуют дренаж — чтобы грунт вокруг бассейна не насыщался влагой. Для скиммерного бассейна дренаж не нужен: вода в нем плещется ниже уровня бортов и не попадает на землю.

Заливка чаши. Делают подсыпку щебнем и устанавливают арматурный каркас. Обычно используют арматурную сетку диаметром 12 мм с размером ячейки 200 × 200 мм, которую укладывают в два ряда, на расстоянии 150 мм друг от друга. Толщина заливки бетоном — 200 мм. По периметру обязательно нужно сделать вертикальные выпуски арматуры, чтобы связать стяжку со стенками бассейна.

После того как забетонировали днище бассейна, устанавливают опалубку для стенок. Делают арматурный каркас ячейкой 200 × 200 мм, оставляют закладные для коммуникаций. Заливают стенки бетоном, их итоговая толщина — 250 мм.

Чистовая отделка чаши. Когда чаша бассейна залита, ее штукатурят, чтобы выровнять и подготовить к чистовой отделке. Для этого на стенки бассейна прикручивают мелкую армирующую сетку и по ней оштукатуривают цементно-песчаным раствором. На дне чаши делается выравнивающая стяжка с уклоном к донному сливу.

Затем нужно сделать гидроизоляцию внешней бетонной стены и облицевать борт бассейна плиткой, используя специальный клеевой состав. А внутреннюю поверхность чаши — опаять пленкой. Пленку обычно выбирают европейскую с акриловым напылением: она дороже российских и китайских, но служит более двадцати лет.

Например, 1 м² немецкой пленки Elbe с акриловым покрытием стоит 1979 Р . На бассейн размером 7 × 4 м и высотой стен 1,5 м выйдет 120 719 Р . За работу по опайке пленкой в Таганроге берут около 500 Р за м², это 30 000 Р на весь бассейн. Итоговая стоимость под ключ — около 150 000 Р .

Р за 1 м²” loading=”lazy” data-bordered=”true”>

Организовать место под оборудование. Для этого потребуется подвести:

  1. Канализацию, чтобы промывать фильтр и выкачивать воду из бассейна. Обычно это труба диаметром 100 мм с переходом на 50 мм.
  2. Электричество с контуром заземления.
  3. Водопроводную трубу диаметром 32 мм, чтобы набирать воду в бассейн, — заказчик должен нанять мастеров, которые соединят водопроводные трубы с оборудованием.
  4. Ветку подачи и обратки горячей воды из котла трубой диаметром 32 мм. Мастера обвязывают теплообменник, чтобы горячая вода от котла нагревала воду в бассейне. Если вместо газового котла используется электронагреватель, к месту его установки подводят напряжение 380 В и делают контур заземления. Сечение медного провода должно соответствовать мощности электронагревателя. Для бассейна это 9—18 кВт.

Как подогревается бассейн

Обычно воду в бассейне греют за счет газового котла. Делается это по принципу косвенного нагрева: остывшая вода из бассейна поступает в специальный бак с теплообменником — это змеевик, по которому циркулирует горячая вода из котла.

За счет энергии горячей воды прохладная вода в баке нагревается и затем поступает обратно в бассейн.

Если в доме нет газа, можно использовать другие источники тепла, например электронагреватель. Но греть электричеством накладно, поэтому такой вариант подходит скорее для небольших бассейнов объемом до 20 м³.

Если взять бассейн на 48 м³, который мы установили моей маме, то для него нужен нагреватель мощностью минимум 9 кВт. Чтобы нагреть воду в бассейне на дельту 5 °C, например, с 15 до 20 °C, ему потребуется более суток работы, а по деньгам на это уйдет порядка 1333 Р .

Конечно, летом вода в бассейне не будет сильно остывать, и греть воду нужно на меньшую дельту, но все равно, по моим прикидкам, поддерживать температуру в бассейне за счет электричества обойдется в сумму не менее 10 000 Р в месяц.

Как строят бассейн у моей мамы

В 2017 году моя мама купила дом с большим участком в 18 км от Таганрога. Она решила оборудовать там бассейн, баню, фруктовый сад и место для барбекю.

Сразу после покупки участка она начала воплощать задуманное. Выбрала скиммерный бассейн как менее затратный вариант. Строительство начали осенью 2018 года.

С бригадой исполнителей, которых прислала фирма, не все было гладко: они часто бездействовали, сидя на свежем воздухе, ели и курили. Затем они неправильно установили опалубку, которую при заливке повело, — пришлось их выгнать.

Читайте также:
Утеплитель под ламинат на бетонный и деревянный пол – как утеплить полы?

Сейчас бассейн стоит оштукатуренный, и вся техническая начинка куплена. Осталось опаять чашу пленкой и подключить оборудование. Но мама на время заморозила строительство, так как все свободные финансы пришлось перенаправить в бизнес.

Расходы моей мамы на бассейн

К сожалению, смета строительных работ не сохранилась: бассейн начали делать осенью 2018 года. За три года цены на материалы и работы выросли. Поэтому ниже я привел цены аналогичных работ, актуальные на июнь 2021 года. Информацию брал с «Авито» для Таганрога и его окрестностей.

Бассейн в бане своими руками

Содержание:

  1. Разновидности
  2. Стационарный бассейн
    • Список материалов
    • Установка

  3. Сборно-разборный бассейн
  4. Кирпичный бассейн
    • Материалы
    • Монтаж

Чтобы обустроить бассейн в бане, необходимо для начала определиться с его типом. Модель выбирают в соответствии с предполагаемым местом расположения, размерами помещения, бюджетом. Построенный своими руками бассейн в бане обойдется дешевле, чем готовый, но на процесс его сборки и установки придется потратить время и силы.

Разновидности бассейнов для бани

По типу сооружения выделяют следующие модификации:

    Сборно-разборные. Самый дешевый вариант. Их можно монтировать/демонтировать и транспортировать.

Стационарные. Выполняются в виде бетонной чаши. Устанавливаются на поверхности или вкапываются в грунт. Отличаются прочностью и долговечностью.

  • Гидромассажные (СПА). Компактные устройства для релаксации и гидромассажа. Идеально подходят для бань небольших размеров. Из недостатков — отсутствие возможности плавать.
  • В зависимости от места расположения выделяют бассейны:

      Внутренние. Оборудуются в помещении бани. Предназначаются для круглогодичного пользования.

  • Наружные. Устанавливаются на улице. Эксплуатируются в теплое время года.
  • Стационарный бассейн в бане

    Перед началом работ необходимо спроектировать бассейн, определить его размер и форму углубления. Оптимальными размерами считаются: зеркало — 2,2 кв. м; глубина — 1,5 м; длина (если предполагается плавание) — 5,5 м. Проще, быстрее и дешевле соорудить прямоугольную конструкцию.

    Материалы для стационарного бассейна в бане

    Когда проект готов, закупаем стройматериалы. Для стационарного бассейна нам понадобятся: бетон W-8, цемент, гравий или щебень средней фракции, церезит, песок, армирующая сетка, мозаика или плитка из фарфора (от 1,5 тысяч рублей за штуку).

    Установка стационарного бассейна в бане пошагово

    Работы по установке бассейна в бане выполняются в такой последовательности:

      Подготавливаем котлован необходимых размеров. Он должен быть шире на 50 см и глубже на 40 см, чем планируемая чаша.

    Дно делаем под уклоном. Размещаем сливной патрубок (диаметром 10–12 см) в месте максимальной глубины и подсоединяем его с помощью трубы к дренажной яме или канализации. Они должны размещаться дальше пяти метров от будущего бассейна.

    Засыпаем слой песка около 5–7 см и затем утрамбовываем сверху слоем гравия, выстилая своеобразную песчано-гравийную подушку.

    Забиваем вдоль стен шагом около 30 см углубления штыри диаметром 1,2–1,4 см с отступом 5–6 см.

    Делаем горизонтальную обвязку. В итоге должна получиться сетка, с ячейками до 30 кв.см. Ее можно приварить или связать проволокой.

    Заливаем слой бетона (10–12 см) и укладываем армирующую сетку. Бетон лучше выбирать максимально водопоглощающий.

    Связываем сетку с арматурой стены и заливаем повторно бетоном на 10–12 см.

    Даем дну просохнуть в течение 12–16 часов.

    Укладываем рубероид и доски для хождения, чтобы не разрушить бетонное основание.

    Сбиваем с помощью брусков вмонтированные для опалубки доски внутри котлована на расстоянии 20–25 см от стен.

    Заливаем слой бетона на 20 см. Тщательно утрамбовываем и повторяем процесс, пока бетон не достигнет верха. Всю заливку производим за один раз.

    Через 48–72 часа снимаем опалубку. Даем конструкции высохнуть 14–20 дней. В течение первой недели смачиваем ее водой около трех раз в день.

    Укладываем слой гидроизоляции. Для этого лучше применять ПВХ-пленку.

    После полного высыхания штукатурим чашу. В цементно-песчаный раствор добавляем церезитовую эмульсию.

    Производим отделку стеклянной мозаикой или фарфоровой плиткой. Использовать керамическую нежелательно из-за пористой основы.

  • После того как завершены все работы по обустройству бассейна, устанавливаем дополнительное оборудование: освещение, приборы для нагрева и фильтрации, насосы.
  • Обустройство бассейна в бане сборно-разборного типа

    Такая модель обойдется дешево, а ее обустройство не займет много времени. Для этого нужно следовать такой инструкции:

      Выбираем толстую полиэтиленовую пленку.

    Свариваем приблизительную форму чаши утюгом.

  • Укладываем в подходящий по размерам каркас и фиксируем.
  • Инструкция по строительству кирпичного бассейна в бане

    Перед тем как сделать кирпичный бассейн в бане своими руками, следует составить проект постройки. Такой вид подходит для сооружения на улице.

    Материалы для кирпичного бассейна в бане

    Для сооружения бассейна из кирпича нам понадобятся: геотекстильная мембрана, щебень, гравий, крупнозернистый песок, мембрана-гидроизолятор, ребристая арматура диаметром 12 мм, бетон М400, полнотелый керамический красный кирпич, цемент, водооталкивающая присадка для раствора, жидкое стекло, пластификатор, грунтовка, антисептик, малярная сетка, резиновая краска, водооталкивающий клей, материал для отделки (мозаика, плитка), армирующая металлическая сетка, пенополистирол, армированный скотч.

    Инструкция по монтажу кирпичного бассейна для бани

    Сооружение кирпичной конструкции осуществляется поэтапно:

      Вырываем котлован глубиной на 40 см больше предполагаемой глубины чаши.

    Устанавливаем сливную трубу под уклоном.

    Выравниваем дно и делаем уклон к сливу.

    Укладываем слой геотекстиля. На не пучинистом грунте можно обойтись без него.

    Засыпаем 20 см щебня мелкой и средней фракции. При высоком уровне подземных вод по краям нужно вмонтировать дренажные трубы.

    Уплотняем с помощью вибропресса.

    Засыпаем 10-сантиметровый слой песка. Смачиваем его водой для максимального уплотнения.

    Укладываем полосы гидроизоляционной мембраны с нахлестом 10 см. Проклеиваем стыки двусторонним строительным скотчем. Края заводим на стены. Использовать полиэтилен нежелательно из-за его низкой прочности.

    Армируем донную плиту из бетона в 20 см шагом в 2–3 кв. см. Для этого применяем ребристую арматуру диаметром от 1,2 см. Для пучинистых грунтов делаем армирования в 2 пояса.

    Заливаем бетон. Оптимальным считается тип М400. Он отличается высокими водоотталкивающими характеристиками. Даем просохнуть в течение 10 дней.

    Разводим песчано-цементный раствор с пластификатором или жидким стеклом.

    Делаем кирпичную кладку и армируем каждый ряд металлической сеткой (4–5 мм) или несколькими прутами.

    Встраиваем в стену трубы для водоотвода.

    По окончанию возведения стен штукатурим водоотталкивающим раствором.

    Грунтуем, после высыхания покрываем антисептиком.

    Оббиваем одним слоем малярной сетки и повторно штукатурим поверхность.

    Монтируем дополнительные элементы — форсунки, слив.

    Окрашиваем стены резиновой краской для обеспечения гидроизоляции.

    Выполняем отделочные работы. Для укладывания мозаики или плитки используем гидрофобный клей.

    Осуществляем наружную гидроизоляцию. При пучинистых грунтах перед этим процессом набиваем армирующую сетку и штукатурим водоооталкивающим раствором.

    Утепляем стены бассейна снаружи двойным слоем теплоизолятора. Оптимальным материалом для этого считается вспененный полистирол плотностью от 35 кг/кв. м.

    Заклеиваем швы с помощью армированного скотча или гидрофобной мастики.

  • Засыпаем пространство между котлованом и стеной бассейна. Для пучинистых грунтов засыпку лучше делать смесью гравия и песка.
  • Особенности строительства бассейна для бани смотрите на видео:

    Бюджетная баня своими руками: из чего сделать быстро и недорого? Фото, пошаговая инструкция, выбор материалов, сколько стоит

    В последнее время наблюдается рост интереса к бане. Это не случайно так как помимо выполнения гигиенических функций, паровая является местом профилактики заболеваний.

    Русская и финская бывают разных режимов нагрева: влажного (до 60-80% при 40-45 °) и сухого (20-30% при 90 ° C и выше).

    Всем дачникам, которые планируют построить бюджетный вариант бани у себя на участке, рекомендуется изучить информацию в этой статье.

    Краткое содержимое

    Чем отличается финская от русской

    В финской сауне используются теплоотражающие экраны, которые создают в парилке эффект «термоса». Они представляют собой гофрированный металл или мятую фольгу с блестящей поверхностью.

    Достаточно установить экраны под обшивкой стен печи нагревателя. Также можно выделить несколько дополнительных отличий:

    1. Финская сауна чаще является сухой. Тепло равномерно будет распределяться по телу, прогревая болезненные участки и суставы.
    2. В бане же из-за высокой влажности температура может достигнуть 65 градусов. В этом случае прогреваться будут даже внутренние органы.

    Перед тем, как приступить к проектированию, желательно получить консультацию у врача. Далеко не каждый человек, сегодня может позволить себе посещение русской бани.

    Определяем место постройки

    Место для бани на участке можно определить с учетом общей планировки топографии участка, наличия на нем других сооружений, санитарных и противопожарных требований. Наиболее целесообразно разместить ее рядом с озером или рекой, также может подойти бассейн или искусственный водоем.

    При выборе места, дизайна и размера необходимо учесть баню и возможность блокировки или совмещения с другими конструкциями. Например, можно совместить стену, где находится в доме санузел. Это поможет сэкономить деньги на обустройстве канализации.

    Или например, это можно сделать как продолжение кухни, тогда будет общая печь, канализация, быстрый доступ к бане без выхода на улицу. Особенно метод будет актуальным для тех, у кого есть летняя кухня на участке.

    Какой вариант будет бюджетным

    Самый лучший способ сделать баню, при этом не потратив много сил и ресурсов, это совместить парную с ванной, которая уже есть в доме. В этом случае, владелец избавит себя от возведения фундамента и черновых работ, на которые уходит много времени и ресурсов.

    Размер ванны чаще всего составляет 3-4 м2 общей площади. Если размеры здания позволяют, парную можно расширить, включив раздевалку и саму баню. Такие домашние сооружения уже должны вошли в тренды, поэтому производители предлагают все для быстрого обустройства помещения. Например:

    1. Можно приобрести высокотемпературные нагреватели. Лучи будут исходит от экрана в сторону человека, прогревая его тело и внутренние органы. Инфракрасные ванны рекомендуются опытными врачами, поэтому волноваться за излучение не нужно. Это будет эффективнее бюджетной печи для бани, в которой используются камни.
    2. Также можно приобрести готовую кабину для бани. Компании часто делают их на заказ по замерам клиентов. Т.е ничего обшивать дополнительно не нужно, камеру устанавливают рядом с ванной.

    Для небольшой семьи кабинки в 2х1,6 м будет вполне достаточно. При этом, если в доме используется печное отопление, то можно сделать комнату рядом с источником тепла.

    Подготовительные работы не займут много времени, самое главное, владелец сможет возвести несколько стен самостоятельно. Мини баню часто устанавливают на мансарде, чтобы сэкономить на канализации, реализуя правильно свободное пространство.

    Проект новой бани на участке

    Чаще всего возводят из сруба. Стоимость материала низкая, качество будет превосходным. Что можно выделить на счет бюджетной бани на даче:

    1. Потраченные силы — минимальны. Единственное, каждый фрагмент нужно будет очистить, покрыть специальным составом. На это уходит достаточно много времени, учитывая что покрывают части конструкции разными пропитками в несколько слоев.
    2. Также для строительства можно использовать профилированный брус. который сразу подходит для возведения небольшого здания. Стоимость значительно выше, однако она оправдывается за счет удобства и практичности.

    Если будущий владелец ограничен в средствах, то идеальным вариантом будет простая одноэтажная баня. Использовать при этом можно обычный брус. Несмотря на то, что придется на всем экономить, обязательно нужно заказать проект здания у профессионала.

    Потраченная сумма себя оправдает, так как баня будет стоять долго, принося пользую друзьям и семье.

    Дополнительно можно воспользоваться специальным программным обеспечением, которое позволит учесть все размеры — Sweet Home 3 или ArchiCAD. Также можно воспользоваться уже готовыми проектами бюджетных бань.

    Сколько стоит построить баню

    Стоимость бани зависит от большого количества нюансов и факторов. Например:

    1. Дешевле всего возвести постройку из бруса. Материал играет ключевую роль в формировании стоимости. Дороже всего обходятся здания из бревна.
    2. Размер. Бюджетный вариант бани своими руками — одноэтажная конструкция без крыльца или мансарды. 10*10 вместе с работой будут стоить около 350 тысяч рублей.

    Также стоит брать в расчет, что есть несколько типов бань. Например:

    • обычные — специально делается фундамент;
    • перевозная — устанавливается на специальные опоры. Это самая бюджетная баня, которую можно купить в России.

    Второй вариант обойдется дешевле всего, средняя стоимость начинается от 170 тысяч рублей. Основное преимущество — ее доставят уже в готовом виде, можно сразу начать топить.

    При этом, если владельцы захотят поменять участок, они могут ее забрать собой. Это намного дешевле и безопаснее, чем выстраивать своими руками здание из сруба. Однако и бюджетная баня своими руками имеет ряд своих плюсов:

    1. Всегда есть возможность найти недорогой и качественный сруб через знакомых.
    2. Экономия на работе — чаще всего она забирает 30-40% из общей стоимости.
    3. Уникальный дизайн — составляется самим мастером, можно создать настоящую русскую баню из сказки.

    Специалисты рекомендуют выбирать профилированный брус. Так как последствия после усадки будут минимальными. Отличий между построенной компанией и своими руками особых нет, это можно увидеть на фото бюджетных бань.

    Гидро – пароизоляция «Изоспан B». Характеристики и инструкция где и как применять изоляционный материал

    Оглавление:

    • Разновидности продукции «Изоспан»
    • Характеристики «Изоспан B»
    • Преимущества и недостатки
    • Где применяется
      • Какой стороной укладывать к утеплителю?
    • Инструкция по применению изоляционного материала
      • Кровля
      • Внутренние перегородки
      • Полы
        • По бетонным основаниям
        • Ламинатные и паркетные
        • Теплый пол
      • Межэтажные перекрытия
        • Чердачные
        • Цокольное
      • Стены
        • Вентилируемые фасады
        • Стены с наружным утеплением
    • Предприятие – производитель

    Темпы и технология современного строительства подразумевают использование инновационных решений на всех этапах, включая благоустройство зданий. Ключевым моментом является изоляция помещений от влаги и холода. Для этого используются изоляционные плёнки, представленные на рынке несколькими брендами.

    Оптимальным соотношением цены и качества является пароизоляция «Изоспан». Этот материал удобен в плане монтажа, обладает высокими техническими характеристиками и привлекает покупателей доступной ценой. Рассмотрим особенности плёнки «Изоспан» класса B.

    Разновидности продукции «Изоспан»

    Пароизоляция представлена на строительном рынке широким модельным рядом. Каждая разновидность имеет собственные технические характеристики, которые определяют сферу применения материала. Всего изолирующих мембран данного бренда насчитывается порядка 14 разновидностей. Рассмотрим 4 основные категории. В частности:

    Группа A

    Плёнка предназначена для теплоизоляции помещений и защиты стеновых конструкций от влаги и образования конденсата. Материал выполнен в виде двухсторонней мембраны, одна сторона которой служит изоляцией от ветра и влаги, другая – удаляет испарение.

    Чтобы плёнка справлялась со своей функцией, её монтируют с внешней стороны утеплителя.

    Группа В

    Одна из наиболее популярных и часто применяемых категорий «Изоспана». Особенностью материала этой категории является абсолютная паронепроницаемость. Такие характеристики обусловлены структурой изолирующей мембраны.

    Одна сторона плёнки гладкая, другая имеет выраженные шероховатости поверхности. Гладкая структура защищает внутренние помещения от ветра, а ворсинки способствуют отведению влаги.

    Группа C

    Данная продукция выполняет идентичные функции с «Изоспаном» группы B, но отличается более высокой стоимостью. В основе материала лежит сверхплотное полипропиленовое полотно, которое надёжно защищает элементы конструкции от любых внешних воздействий.

    Плёнка подходит для применения в регионах с холодным климатом и обеспечивает изоляцию помещений даже в случае неплотного прилегания стеновых панелей или элементов кровли.

    Группа D

    Это универсальная плёнка, которая подходит для внутреннего и наружного использования.

    Ключевой особенностью материала является высокая устойчивость к механическим повреждениям и нейтральность к воздействию прямых ультрафиолетовых лучей.

    Стоит отметить, что на рынке встречаются плёнки класса «A. M» «A. S» «A. Q Proff». В отличие от базовых прототипов, данные плёнки имеют более плотное строение мембраны (часто трёхслойное) и обладают большей устойчивостью на разрыв. Разумеется, улучшенные технические характеристики пропорционально увеличивают и стоимость материала.

    Характеристики «Изоспан B»

    Если говорить о технических параметрах, можно выделить такие характеристики:

    Как применять Изоспан В? Изучение инструкции

    Пароизоляция Изоспан считается одной из самых надежных и долговечных. Материал полностью не токсичен и безопасен, и активно применяется в строительстве. Рассмотрим более подробно характеристики Изоспан B, инструкцию по его применению и монтажу.

    Характеристики

    Изоспан b — универсальный материал для защиты металлоконструкций от разрушения и коррозии под влиянием таких факторов, как влага и конденсат. Строения из дерева материал оберегает от грибкового поражения и гнили изнутри. Пароизоляционные мембраны не дают влаге проникать к теплоизоляции и останавливают процесс появления конденсата. Благодаря таким свойствам пленки в помещении поддерживается необходимая температура и не возникает лишних теплопотерь.

    Мембраны состоят из двух слоев, из которых один гладкий, а второй шероховатый, специально для сдерживания конденсата и беспрепятственного его испарения.

    В инструкции от производителя указаны Изоспан b характеристики и особенности материала следующего характера:

    • плотность — 70 гр. на квадратный метр;
    • основа — полипропилен 100%-й;
    • нагрузка на разрыв — 128 Н/5см;
    • паропроницаемость —22 гр. на квадратный метр в сутки;
    • водоупорность — 1200 мм.вод.ст.;
    • температурный режим — от -60 до +80 градусов.

    Описание, технические характеристики Изоспана дают возможность сохранить первоначальные свойства утеплителя на максимально возможный срок, а также продлить срок эксплуатации помещений любого типа.

    Применение материалов Изоспан В

    Пленка пароизоляционная марки В применяется в таких строительно-монтажных работах:

    • теплоизоляция наклонных кровель и чердаков;
    • утепление внутренних и каркасных стен зданий;
    • обустройство цокольных этажей и межэтажных перекрытий.

    При утеплении крыши для кровли Изоспан В защищает теплобарьер и внутренние элементы сооружения от влаги, которая может образоваться внутри помещения . В свою очередь, внутреннее пространство защищается от попадания в него волокнистых частей утеплителя.

    Применение пароизоляции изоспан b для стен внутри конструкции обусловлено необходимостью защиты межкомнатных перекрытий от парообразования.

    В чердачных конструкциях для потолка марку В используют как влагоизолятор в перекрытиях между этажами. Материал совместим со всеми видами утеплителей. Монтируется между балками потолка по обеим сторонам теплобарьера.

    Для пола пароизоляция данной модели служит в качестве защитного слоя между цементной стяжкой и паркетным покрытием.

    Инструкция по монтажу материала Изоспан В

    Пароизоляцию Изоспан В по инструкции по применению можно уложить самостоятельно без помощи строителей. Рассмотрим, как правильно укладывать материал при утеплении разных поверхностей.

    Крыша

    Монтаж производится снизу, постепенно перемещаясь к верху. Рулоны размещают горизонтально по всей длине кровли, чтобы было меньше стыков. Полотна должны вплотную примыкать к стропилам при помощи деревянных реек, которые образуют специальную обрешетку. Через нее воздух может свободно циркулировать, а конденсат испаряться. Рейки предварительно рекомендуется обработать антисептиком, чтобы они не поддавались губительному воздействию влаги. К обрешетке с другой стороны прибиваются нержавеющие профили под финишную отделку.

    В правильном исполнении готовая конструкция выглядит таким образом:

    • внутренний слой отделки;
    • пароизоляция изоспан В;
    • стропы;
    • теплоизоляция утепления;
    • гидро и ветрозащита;
    • финальное покрытие крыши.

    Межкомнатные стены

    На каркасные стены, находящиеся внутри помещения, укладывать пароизоляцию можно с любой стороны. Мембраны размещают вертикально и фиксируют к основанию степлером или гвоздями. Как и на крыше сверху набивается обрешетка под гипсокартон. В итоге получаются такие слои:

    • гипсокартон;
    • рейки;
    • пароизоляция;
    • каркас;
    • утеплитель;
    • гидробарьер;
    • снова чистовая отделка.

    Межэтажные перекрытия

    Для максимальной эффективности паробарьера, его рекомендую укладывать на потолок поверх черновой отделки шероховатой стороной книзу. На полу изоспан стелется на лаги сверху на теплоизоляцию. Гладкая сторона должна смотреть вверх. При этом нужно предусмотреть вентиляционные зазоры:

    • между утеплителем и пароизолятором;
    • на полу между изоспаном и верхним покрытием;
    • на потолке между пароизоляционным слоем и финишной отделкой.

    На полу пленку марки В расстилают поверх утеплителя шершавой стороной вниз. Рулоны разрезают на ленты необходимого размера и укладывают с нахлестом на стены до 10 сантиметров. Все места стыков проклеивают специальным скотчем или клейкой лентой. Финальный вид готового пола выглядит так:

    • ламинат или паркет;
    • пароизоляция;
    • теплобарьер;
    • гидроизоляционная мембрана.

    Какой стороной класть изоспан В

    При укладке пароизоляционной мембраны многие новички задаются вопросом: какой стороной класть изоспан. Для этого перед началом монтажа рекомендуется внимательно изучить инструкцию и строго следовать ее описанию. При неправильном размещении полотна будет нарушена тепловая защита всего помещения.

    Итак, следует запомнить, что Изоспан В всегда прикрепляется гладкой стороной к утеплителю. Если мембрана имеет фольгированную поверхность, она всегда должна быть направлена внутрь помещения, чтобы отражать тепло.

    Изоспан В благодаря своим характеристикам быстро завоевал признание на рынке строительных материалов. Его применяют как профессионалы, так и обычные мастера-самоучки для пароизоляции помещений любой конструкции и назначения. Материал надежно защищает дома и промышленные сооружения от избыточного конденсата, в связи с чем несущие конструкции служат дольше, а утеплитель используется максимально эффективно . По качеству мембран отечественный продукт Изоспан не уступает аналогам зарубежного производства, а умеренная цена приятно радует владельца кошелька.

    Изоспан B инструкция по применению

    Изоспан В, инструкция по применению — этот вопрос заинтересует желающих самостоятельно построить или улучшить дом. Изоспан — современный материал, который используется очень широко, но чтобы он «раскрылся» в полной мере и действительно улучшил жилище, необходимо знать правила его эксплуатации.

    • Разновидности материала
    • Особенности типа В
    • Применение для стен
    • Работа на других поверхностях

    Разновидности материала

    Изоспан — это современный материал, используемый для гидроизоляции. Выпускает его российская компания. Материал применяется как для внутренних, так и для наружных работ. Производитель предлагает несколько вариантов своей продукции:

    • изоспан А. Самая простая разновидность материала. Используется для гидроизоляции кровли. Хорошо защищает от конденсата, осадков и ветра;
    • класс A. S. Материал имеет три слоя. Предназначен для гидроизоляции кровли, потолочного перекрытия, стен и других элементов строения от влаги, исходящей из внутренних помещений;
    • инструкция по применению изоспан АМ — указывает на универсальность этой разновидности материала. Здесь используются два слоя. Главным образом, вариант применяется для гидроизоляции утеплителя и других элементов кровли;
    • изоспан В — популярный материал. Своей распространенностью он обязан универсальности и доступной стоимости. Материал применяется дли гидро- и пароизоляции всех элементов конструкции дома;
    • класс С. Аналогичен предыдущему варианту. Отличается более высокой плотностью.

    Выпускаются и другие разновидности пароизоляции от данного производителя. В каждом случае изменяется как толщина слоев, так и их количество. Из-за этого каждый вариант имеет свою плотность и сферу применения. Но в любом исполнении изоспан применяется чаще всего как гидроизоляционный материал или защита от пара.

    Особенности типа В

    Материалов описываемой марки достаточно много. При этом большой популярностью пользуются только несколько разновидностей, в том числе и изоспан В. Дело не только в доступной цене. Материал отличается приемлемым сочетанием стоимости и эксплуатационных качеств.

    Чтобы понять все преимущества, следует познакомиться с характеристиками изоспана В:

    • плотность материала составляет 70 граммов на квадратный сантиметр;
    • изоспан В на сто процентов состоит из пропилена;
    • материал способен выдержать продольную разрывную нагрузку в 128, а поперечную в 104 ньютона;
    • водоупорность составляет не менее 1000 миллиметров водного столба;
    • диапазон температур, при которых изоспан В не теряет своих качеств, составляет от минус 60 до плюс 80 градусов.

    Описываемая разновидность пароизоляции состоит из двух слоев. Нижняя часть предназначена для качественной «сцепки» с основанием. Верхний слой имеет ворсистую или шершавую поверхность. Благодаря такой особенности верхняя сторона хорошо удерживает влагу и не пропускает ее внутрь.

    Применение для стен

    У пароизоляции изоспан В инструкция по применению указывает сразу на несколько областей использования. Материал помогает защитить от влаги не только кровлю. Изоспан марки В широко применяют для пароизоляции стен, снаружи и внутри, полов и потолочных перекрытий. В каждом случае имеются свои нюансы монтажа.

    При работе с вертикальными поверхностями используются следующие правила:

    • монтаж на внутренние стены. Первым на стену крепят брус. Его толщина должна быть такой же, как и у используемого утеплителя. Далее производят монтаж теплоизоляционного материала. В заключение его крепят при помощи строительного степлера. Стоит отметить, что если в качестве чистовой отделки будет применяться гипсокартон, то вместо деревянного бруса лучше использовать металлический профиль;
    • в случае если работы производятся снаружи, то «пирог» должен получиться перевернутым. Вначале на стены монтируются брусья толщиной не более трех сантиметров. Они необходимы для создания вентиляционного зазора. Далее укладывается пароизоляция. При этом шершавая, влагостойкая поверхность должна быть внутри дома. Следующим шагом будет крепление обрешетки из брусьев с толщиной, равной толщине используемого утеплителя, и монтаж самого теплоизоляционного слоя. В заключение обязательно устанавливается гидроизоляция, после чего можно производить чистовую отделку;

    Необходимо правильно укладывать пароизоляцию. Изделие имеет поверхности с разной структурой. Внутренняя (гладкая) должна прилегать к утеплителю. Внешняя (шершавая) должна быть направлена в сторону предполагаемого поступления влаги. Именно она удерживает воду. Иными словами, при работе на мансарде шершавая сторона должна быть обращена внутрь жилого помещения. Только в этом случае пароизоляция будет работать так, как надо.

    Работа на других поверхностях

    Чаще всего изоспан используется для защиты теплоизоляции на крыше. В этом случае монтаж производится с внутренней стороны. Пароизоляцию крепят с помощью строительного степлера к стропилам. Но есть и другой, более эффективный способ. С внутренней стороны мансардного этажа поверх изоспана В монтируют обрешетку: так получается уже готовое основание для чистовой отделки. Далее между стропилами укладывают утеплитель и гидроизоляцию, а затем кровельный материал. В результате получается пирог. Верхний слой будет состоять из кровельного материала, после которого следуют гидроизоляция и утеплитель.

    Если работы производятся с полом, то на лаги укладывается гидроизоляция. Затем крепятся брусья, и расстилается утеплитель, поверх которого раскладывается изоспан В. В заключение следует уложить рейки минимум в три сантиметра толщины, для создания вентиляционного зазора. На такую основу и производится монтаж досок или другого материала.

    Также учитывают и общие рекомендации по укладке изоспана. Если монтаж проводится на вертикальных или наклонных поверхностях, полосы пароизоляции укладываются сверху вниз. При этом обязательно делается нахлест минимум в 15 сантиметров. Для лучшей защиты от влаги стыки между полосами изоспана закрывают специальной липкой лентой. Пароизоляцию нельзя слишком натягивать, всегда должен присутствовать небольшой прогиб.

    В обязательном порядке необходимо оставлять вентиляционный зазор. Влага удерживается на внешнем шершавом слое. Если циркуляции воздуха не будет, то не будет и испарения. В этом случае пароизоляция не будет выполнять своих функций. Если соблюдать все перечисленные правила и рекомендации, то изоспан марки В прослужит долго и надежно защитит утеплитель от влаги.

    Изоспан A, B, C, D: обзор технических характеристик и правил монтажа

    Комфортный микроклимат в доме всегда был заслугой в первую очередь используемых изоляционных материалов. Речь идет об утеплителях, звукоизоляции, пленках, защитных мембранах и дополнительных аксессуаров. Все это призвано сохранить в жилых помещениях тепло, защитить от дождя снаружи и водяного пара изнутри.

    И каждый год ведущие компании работают на тем, чтобы улучшить защитные свойства своей продукции и облегчить работу с ней в процессе монтажа. И наиболее известна на российском рынке изолирующих материалов продукция Изоспан. Давайте рассмотрим ее преимущества и виды, а также что означают буквы A,B,C,D и F в маркировке рулонов. Главное не запутаться!

    Содержание

    Немного о производителе: почему о нем знают все?

    Компания Гекса – это один из самых крупных производителей нетканых материалов для строительной изоляции. Само предприятие сравнительно молодое, работает с 1998 года и начиналось с небольшой семейной фирмы. Сегодня в Гексе работает уже больше 2000 сотрудников, есть даже свои представительства в ближнем зарубежье.

    Благодаря доступности и продуманности продукции, Гекса быстро захватила большую часть рынка аналогичных товаров, попутно занимаясь также геосинтетикой для дорожного строительства и стабильным выпуском одноразовой одежды для медицинских работников. На сегодняшний день в России работает около 15 его представительств.

    К слову, Изоспан – одна из самых первых марок изоляции именно отечественного производства. Среди строителей все эти пленки и мембраны настолько известны, что уже получили нарицательное имя. Правда, сегодня компании приходится активно бороться с массовой подделкой своих пленок, которые отличаются в худшую сторону качеством и портят все впечатление о бренде.

    Также пленки Изоспан хорошо известны среди населения благодаря тому, что они всегда есть в наличии. Это заслуга системы логистики Гекса. А вот другие бренды иногда приходится искать по всему городу, наверняка вам знакома такая ситуация.

    К тому же над улучшением своего товара Изоспан работает постоянно, например, недавно была выпущена трехслойная влаго- ветроизоляционная мембрана с антиконденсатным покрытием. Еще одна интересная новинка – теплосберегающая изоляция на основе крафт-бумаги с ламинированием металлизированным лавсаном, о чем мы расскажем позже.

    Качество и ассортимент: все для защиты дома

    Всего линейка изоляционной продукции Изоспан имеет ассортимент, который условно делят на 4 группы:

    • ветрозащитные гидроизоляционные паропроницаемые мембраны;
    • гидрозащитные пароизоляционные пленки;
    • универсальные материалы, работающие сразу в нескольких направлениях;
    • тепло- паро- гидроизоляционные материалы с дополнительными эффектами энергосбережения.

    Вот поясняющая иллюстрация, чем именно отличаются все эти материалы:

    Кровельный пирог с пленками от Изоспан выглядит таким образом:

    Серия А – это ветрозащитные материалы, а серии В, С и D – это гидро-пароизоляционные мембраны. Если боитесь запутаться в аббревиатурах, запомните простое правило: первая буква означает класс изоляции, а вторая – модификацию.

    Если второй буквы нет – значит материал классический, без дополнительных излишеств:

    Плюс Изоспан выпускает специальный скотч, предназначенный именно для этой продукции:

    Также этот производитель выпускает специальные гидроизоляционные материалы для плоских инверсионных кровель. Сама компания всегда хвастается тем, что все свою продукцию создает на автоматизированных производственных базах.

    А это свидетельство того, что над качеством выпускаемой продукции все время идет технический контроль. Такого нельзя достичь ни при каком кустарном производстве.

    Внешняя защита конструкций дома от ветра и дождя: Изоспан А

    Все пленки группы А защищают утеплители и элементы кровли от негативного воздействия именно внешней среды, а все остальные – одновременно и внешней, и внутренней.

    Здесь же речь идет о ветро- влагозащитной мембране, защищающей утеплитель от дождя, снега и ветра. При этом эта мембрана также удаляет конденсат с ворсистой стороны. Такие пленки фиксируют на минеральную вату или пенополистирол с внешней стороны.

    Что касается более новых модификаций, Изоспан AM и АQ сделаны из трехслойной пленки, что дает возможность повысить уровень защиты зданий. Также в группе «А» существуют отдельные варианты, стойкие к высоким температурам и пожарам.

    Давайте внимательнее рассмотрим, для каких задач применяются пленки Изоспан А и какие у них технические характеристики и свойства:

    Изоспан AQ Proff

    Итак, гидрозащитная гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан AQ Proff паропроницаема и предназначена для того, чтобы защитить утеплитель и конструкцию кровли от воздействия окружающей среды. А именно – от влаги от дождя.

    Почему паропроницаемая? Дело в том, что такая мембрана должна выводить водяные пары из утеплителя прямо в атмосферу. Если она станет препятствовать этим парам, то в самом утеплителе начнет задерживается влага и развиваться плесень.

    Но при этом, с другой стороны, гидроизоляция должна обладать определенной водоупорностью. Одним словом, с одной стороны пропускать воду, с другой – нет. Изоспан предлагает для этих целей использовать профессиональную трехслойную супердиффузионную мембрану Изоспан AQ Proff:

    К слову, на всех пленках Изоспан, где есть пометка Proff, нанесена специальная разметка в виде сетки с клетками 10х10 см. Это специально сделано для удобного монтажа, штриховые линии вдоль краев полотна указывают на линию нахлеста. Например, вертикальные линии нанесены с шагом 1 метр, благодаря чему пленку легко резать без предварительного измерения рулеткой.

    Укладывают Изоспан AQ Proff прямо на утеплитель, без специального оставленных вентиляционных зазоров, благодаря чему экономят на устройстве обрешетки.

    У этой мембраны также отличная светоустойчивость, благодаря которой ее можно укладывать в качестве временной кровли. А еще она отличается высокой прочностью, что позволяет производить монтаж в любую погоду, даже при сильном ветре.

    Изоспан AМ: защита от теплопотерь

    Изоспан АМ – это паропроницаемый материал, который выводит водяные пары из утеплителя прямо в вентилируемый зазор. При этом он замечательно защищает теплоизоляцию от атмосферных осадков, случайно попавших под кровельное покрытие, а также конденсата:

    У пленки этой марки – высокая устойчивость к механическим нагрузкам. Дополнительно она выполняет функцию ветрозащиты, не позволяя проходить воздуху через теплоизоляцию. Это, в свою очередь, ощутимо снижает теплопотери.

    Изоспан AS: целых три слоя

    У мембраны Изоспан AS сразу две важных функции: ветрозащитная и влагозащитная. Она одновременно защищает и теплоизоляционный слой, и другие кровельные элементы. Для этого у мембраны сразу целых три внутренних слоя, каждый из который был разработан под свою конкретную задачу.

    В отличие от других пленок, эту мембрану разрешено укладывать сразу на теплоизоляцию, без специального зазора для вентиляции. В какой-то степени это упрощает и удешевляет саму конструкцию кровельного пирога.

    Подходит она также как компонент утепления полов и фасадов, а служит все 50 лет (как заявляет производитель):

    Но помните о том, что вся линейка Изоспан АS всегда укладывается только с внешней стороны утеплителя прямо под финишное кровельное покрытие.

    Линейка пароизолирующих материалов: Изоспан В

    Изоспан В – это паробарьер с универсальными свойствами, подходящий для любых задач и любого помещения (разве что не для саун, там своя линия). Такая пленка замечательно защищает стены от водяных паров и выдерживает температуру от -60 до +80 градусов. Одна из ее сторон – шероховатая, предназначенная для того, чтобы удерживать на себе конденсат и потихоньку его испарять.

    Изготавливают ее полипропиленового нетканого полотна и еще одной дополнительной полипропиленовой пленки. Эти два материала надежно склеены между собой и никогда не расслаиваются.

    К слову, именно с этим видом пленок и возникает больше всего вопросов по типу какой стороной крепить Изоспан: шершавой или гладкой? Действительно, разница есть. Но вы легко обнаружите нужную сторону на ощупь, не беспокойтесь.

    Дополнительно это пленка предотвращает проникновение летучих мелких волокон утеплителя прямо в конструкции стен или кровли. Это крайне важно, особенно если утеплитель был использован минераловатный. Говоря простым языком, чтобы не дышать в уютной мансарде «колючим» воздухом:

    Работать с этим материалом не сложно, т.к. с пленками Изоспан В всегда идет детальная инструкция по применению и расчета материала.

    А вот немного улучшенный Изоспан B Fix имеет специальные клеящиеся ленты прямо на пленке.

    Две стороны одной пленки: Изоспан С

    Изоспан С – это еще один вид гидро-пароизоляции. Отличается от простых пленок прежде всего тем, что тоже имеет двойную структуру – изнутри гладкую, а снаружи шершавую.

    Также эта пленка более плотная и прочная, а потому подходит не только в качестве пароизоляции, но даже как дополнительное утепление. А ее шероховатая часть крепится внутрь здания.

    Фиксировать к кровле такую пароизоляцию рекомендуют оцинкованными гвоздями:

    Изоспан С также часто используют в качестве гидрозащиты в процессе монтажа цементных стяжек пола в помещениях с высокой влажностью воздуха.

    Для неутепленных кровель: Изоспан D

    Следующий вид – Изоспан D. Это материалы на основе полипропиленового волокна, еще более прочные и надежные. Их даже разрешено использовать в качестве укрытия до четырех месяцев. Но, прежде всего, Изоспан D служит паробарьером для деревянных крыш и холодных стен. Иногда его тоже используют как прослойку для цементной стяжки, как и Изоспан С. Вот как выглядит на развороте эта изоляция:

    Сделаем небольшое отступление, которое пояснит вам, почему так важны все эти детали, и почему так много видов всех этих пленок, хотя можно было выпустить одну универсальную. Качество пароизоляции напрямую влияет на срок службы и крыши, и самого дома. Вот почему эксперты всегда советуют отдавать предпочтение материалам только известного производителя, который беспокоится о своей репутации.

    Ведь даже с качественным материалом создать абсолютно герметичный изолирующий слой обычно сложно, что уж говорить о тонких и недолговечных пленках. А утеплитель в процессе своей эксплуатации, если станет накапливать влагу, быстро потеряет все свойства, сведя при этом на «нет» все усилия по устройству стен и крыши.

    Только представьте себе на минуту, что вы потратили уйму времени и средств на строительство дома, а уже через полгода стали замечать запах плесени. Это очень, очень плохо.

    А еще часто встречающаяся проблема – это негерметичность пароизоляционного слоя в местах стыка. А именно плохо проклеенные листы. Вот для решения именно этой проблемы компания Гекса и стала выпускать с 2019 года новую продукцию – Изоспан B Fix и Изоспан D Fix.

    Их отличие от предыдущей продукции в том, что здесь уже есть специальные клеевые волосы, заранее нанесенные на полотно. Они не только облегчают сам процесс монтажа, но и действительно обеспечивают надежное закрепление полотен между собой.

    В работе с таким материалом уже не нужно беспокоиться о том, что строительный скотч заденет этот какой-то участок, дернет и оторвет кусок, или ляжет неровно, или попросту окажется некачественным и легко отклеивающимся.

    К слову, у линии D еще есть подвид – DМ, пленки со специальным антиконденсатным покрытием, которое замечательно задерживает на себе случайные капельки влаги:

    Другие виды для разных задач: Изоспан F

    Отдельная линейка продукции Изоспан – это отражающая паро-гидроизоляция, у которой есть функция энергосбережения.

    Сравнительно недавно стали выпускать ее такие модификации:

    • Новый класс изоляции – Изоспан FB. Благодаря специальному составу у такой пленки нулевая паропроницаемость и отличная гидроизоляция, а отражает она тепло до 90%! Вот почему подобной продукцией интересуются не только владельцы саун, но даже специальные лаборатории с их дотошными требованиями к условиям.
    • Изоспан FD — материал из полипропиленового тканого полотна, дублированного плотной металлизированной полипропиленовой плёнкой. Дополнительно обладает высокой прочность и водоупорностью.
    • Изоспан FS похож на предыдущий вариант и отличается только некоторыми показателями, более подходящими для финской сауны.
    • Изоспан FX изготовлен на основе из вспененного полиэтилена до 5 мм толщиной, с металлизированной лавсановой пленкой. Сам по себе пенополиэтилен служит дополнительной теплоизоляцией, т.к. и

    Вообще сауны сами по себе достаточно требовательны к утеплению и отделке. Ведь в такой среде температура сухого пара легко достигает +140 градусов Цельсия! Вот почему здесь действительно нужны изолирующие материалы нового поколения.

    Особенно радует, что Изоспан в последнее время стал активно работать над защитой всех пленок и мембран от ультрафиолета. Наверняка вы не раз сталкивались с ситуацией, когда строительные пленки, немного полежав на солнце, истончаются и становятся хрупкими, буквально крошась в руках.

    Вот от этого защищают специальные добавки, которые всем этим материалы позволяют спокойно находиться на солнце несколько месяцев, пока не будет установлено финишное покрытие кровли.

    Возникли ли у вас вопросы? Смело задавайте!

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: